La prima cosa che è da valutare è quanto vuoi impegnarti verso la qualità e qual’è il budget.
La seconda è “cosa intendi per qualità”. Perchè non è scontato che tutti si voglia ottenere la stessa cosa.
La terza, è quanto intendi “modificare la macchina” al fine di ottenere il risultato desiderato.
Per esempio, a parte la sezione posteriore, che come hai anticipato in senso “Sound Quality” è inutile e dannosa, la prima cosa che mi viene in mente a guardare il disegno, è che i tweeters sono in una posizione sbagliata. Probabilmente li hai posizionati lì perchè pensi di metterli negli alloggiamenti originali. Ma li, sono troppo bassi e soprattutto troppo vicini agli occupanti dei sedili anteriori. Dovrebbero idealmente stare alla stessa distanza dalle orecchie che hanno woofers, per ottenere un buon incrocio. E siccome contribuiscono anche grandemente alla posizione percepita degli strumenti, dato che se sono incrociati bassi, come tipico degli impianti orientati alla qualità sonora, quasi tutte le armoniche superiori le riproducono loro, più sono DAVANTI a te, invece che DI FIANCO, meglio è.
In quella posizione, anche mettendo un DSP, che in questo momento storico, in ottica “Sound Quality” sarebbe la cosa di gran lunga più logica - ma dipende dal budget e da chi fa il lavoro - farai fatica ad ottenere un’immagine stereo FRONTALE vagamente credibile.
A proposito di DSP, direi che quello della sorgente lo lascerei perdere alla grande. Invece, sarebbe utile che la stessa avesse l’uscita digitale SPDIF elettrica o ottica (TOSLink) che sia. Per potercene pilotare uno esterno ed adatto al sistema.
Le cinesone qualche volta ci stupiscono..
Un DSP non è infatti solo un “equalizzatore”. Ma è l’elaboratore sonoro che ti consente, se bene utilizzato, di ottenere in auto l’effetto che si ottiene in casa, seduti sul divano con le casse posizionate davanti a noi.
Per bene utilizzarlo, serve che faccia lui da CROSSOVER per TUTTI gli altoparlanti presenti nell’impianto.
In questo modo puoi ottenere incroci corretti DAL PUNTO DI VISTA ACUSTICO, ovvero DEL REALE SUONO PERCEPITO, che con un crossover generico fornito con il kit altoparlanti non otterrai mai.
Come?
Misurando la risposta di ogni singolo altoparlante con un software (anche l’ottimo Rew, gratuito e potente) ed un microfono, applicando ad ogni altoparlante gli adatti filtri passa alto e passa basso, equalizzando ogni singolo altoparlante per ottenere i livelli e le pendenze corrette ASCOLTATO DAL POSTO GUIDA, ritardando temporalmente OGNI SINGOLO ALTOPARLANTE per fare in modo che la sua emissione raggiunga il posto guida allo stesso tempo, soprattutto alle frequenze di incrocio. Dove le varie vie si sovrappongono.
In altre parole, con il DSP puoi fare quell’operazione che il progettista delle casse acustiche dell’impianto domestico che abbiamo preso ad esempio, ha fatto in laboratorio. Consegnandoci un prodotto finito che emette “da 40 a 20000 Hz” in modo lineare.
Purtroppo, in automobile, non hai una “cassa acustica finita” progettata da altri, che puoi spostare a piacimento nello spazio e posizionare correttamente nell’ambiente di ascolto (che comunque introduce artefatti, ma questa è un’altra storia..). In auto, gli altoparlanti sono posizionabili con molti vincoli, anche facendo modifiche alle strutture. E alla fine, essendo tu seduto DA UN LATO, saranno sempre tutti ad una distanza diversa dalle tue orecchie. E serve modificarne singolarmente la risposta in ampiezza e nel tempo per fare in modo che arrivino “tutti assieme”. Condizione INDISPENSABILE per ottenere un timbro regolare ed una ricostruzione stereofonica quanto meno CREDIBILE, e simile a quella che è stata creata dal produttore di studio.
La buona notizia è che esistono ottimi DSP amplificati con sezioni di potenza anche importanti, se vuoi rimanere “compatto”. E che normalmente, quelli “non giocattolo” accettano segnali sia analogici che digitali. E normalmente dispongono anche di uscite preamplificate per alcuni dei canali processati, che possono pilotare amplificatori esterni o sub amplificati.
La brutta notizia è che si parte da 600/700 Euro per un 4 canali da 70/80 W RMS a canale di qualità, e che per la taratura serve impegnarsi alquanto e dotarsi di un minimo di attrezzatura: un PC portatile con almeno Windows 10 ed un microfono calibrato USB (150/200 Euro). Oppure una scheda audio con ingressi microfoni e relativo microfono di misura analogico (250/300 Euro). E servono nozioni di acustica che si possono anche acquisire divertendosi, se si ha voglia di documentarsi, STUDIARE e SPERIMENTARE. Oppure serve rivolgersi ad un BRAVO professionista. Ed una taratura richiede normalmente una giornata piena di lavoro. Ma anche che questo professionista abbia partecipato attivamente al progetto dell’impianto.
Non è che porti la macchina fatta da te da uno qualsiasi e questo in due ore ti tara l’impianto mai visto. Se te la racconta, ti sta rubando i soldi.
La differenza tra un impianto con i crossover del kit, montato con gli altoparlanti “dove stanno”, ed un impianto PENSATO e TARATO basato su DSP, è che il primo suonerà totalmente a caso, quasi sempre peggio di un buon impianto di serie di ultima generazione (che sono PENSATI e TARATI, anche se con un concetto diverso), seppur certamente più forte come pressione sonora. Il secondo suonerà più in piccolo ma con più emozione di un impianto domestico installato in un condominio, come se tu fossi sul divano con le casse posizionate correttamente davanti a te. Con gli altoparlanti che “spariscono” ed il suono che proviene da sopra il cruscotto, compatto. Compreso il sub installato nel baule. E con un volume che in un normale appartamento TI SOGNI.
Per l’ascolto della musica rock e cantautorale, piccoli gruppi, funk, soul, eccetera, sarebbe davvero la condizione ideale. E non parliamo di PRESSIONE. Ma proprio di timbro e immagine sonora. Che sono quelle che danno il piacere di ascolto, oltre al valore artistico dell’opera.
È PER QUESTO che gli altoparlanti posteriori in ambito SQ sono una spesa inutile. Tranne che non siano pilotati da un segnale apposito, ricavato attraverso una elaborazione sonora, che aumenta la spazialità del sistema anteriore. Che peró deve essere già a punto per conto suo.
Tornando agli aspetti realizzativi più basici e per rispondere ad una delle tue domande, per quanto riguarda la sezione sub, servono altoparlanti adatti a fare i sub.
Un sub deve riprodurre le frequenze che NON PUÓ RIPRODURRE UN MIDWOOFER. Non “sovrapporsi ad essi”. Quelli che proponi tu, sono midwoofer. Hanno una FS troppo alta per scendere in frequenza ed una escursione insufficiente a riprodurre frequenze sotto a quelle dei woofers. E sono fatti per lavorare in aria libera. Non si gioverebbero di una cassa chiusa di piccole o medie dimensioni. Anzi: anche come midwoofer, non è che scendano molto..
Ci sono altoparlanti adatti a fare i sub anche da 160/165mm, da accoppiare eventualmente, da cercare sui cataloghi dei vari costruttori. E da scegliere in base al volume di lavoro effettivamente disponibile.
Non conosco la macchina, e non sono un conoscitore di componenti, quindi per questo aspetto lascio i consigli ad altri. Anche io sono stato consigliato da persone più esperte di me.
Mi sono dato tanto da fare per montaggio e taratura. Ed ho sperimentato diverse “filosofie”. Ma per scegliere i componenti adatti ad un progetto serve saperli riconoscere dai parametri dichiarati, dato che montati su altra macchina possono suonare molto diversi. Per questo i consigli del tipo “monta questi, io li ho provati, vanno da dio..” sono FUFFA. Bisogna scegliere su base tecnica e fare qualche prova se si è sfortunati e non ci si prende al primo colpo.
Certo, con i consigli dei più esperti, di solito ci si prende eh..
Ciao!
