Ho un Audison AP Forza 8.9 e ho fatto una taratura a orecchio impostando le distanze col metro, una leggera eq e i vari tagli. Ora vorrei provare a fare una taratura più professionale, ho visto che c'è molto da studiare e purtroppo il tempo a disposizione è poco, solo per installare il tutto ho impiegato mesi e solo la passione mi dava la spinta per andare avanti. Vorrei provare con i vostri consigli e supporto. Ringrazio in anticipo a chi mi aiuterà.
Il mio impiantino è questo
Taratura DSP un aiuto
Taratura DSP un aiuto
Ultima modifica di antonyb il 6 mar 2024, 11:34, modificato 1 volta in totale.
Re: Taratura DSP un aiuto
viewtopic.php?t=17726
Purtroppo arrivi tardi... Tieni d'occhio il forum per i prossimi appuntamenti.
Ciao!
Purtroppo arrivi tardi... Tieni d'occhio il forum per i prossimi appuntamenti.
Ciao!
Il mio Impianto:
- Trattamento Acustico Porte Anteriori
- Subwoofer
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- Woofer
- Trattamento Acustico Porte Anteriori
- Subwoofer
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- Woofer
Re: Taratura DSP un aiuto
Eh, mi hai preceduto, Stefano. 
Infatti, c’è da imparare un sacco di cose, ma se sei appassionato, è anche stimolante.
Di che auto parliamo?
Che sistema è installato?
Come hai usato i canali del DSP?
Ciao!
Infatti, c’è da imparare un sacco di cose, ma se sei appassionato, è anche stimolante.
Di che auto parliamo?
Che sistema è installato?
Come hai usato i canali del DSP?
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
Re: Taratura DSP un aiuto
Un peccato non poter partecipare... Arrivo sempre tardi. Se cliccate su questo nel primo post potete vedere l'impianto
Re: Taratura DSP un aiuto
Ma non avevi detto che non avresti tarato l’impianto? Hai cambiato idea?
Perchè, per andare oltre a quello che hai fatto, sinceramente non vedo altre strade che le misure.
Bisognerebbe misurare dal posto guida ogni singolo altoparlante senza filtri (occhio ai tweeter: per loro, se non ancora filtrati bisogna generare un segnale tagliato sotto i 1000 Hz piuttosto che tagliarli bassi). POI decidere le frequenze di incrocio ACUSTICHE. Ovvero: quelle REALI, che sono la somma vettoriale tra la risposta dell’altoparlante in abitacolo dal punto di ascolto ed il taglio ELETTRICO).
Poi impostare i ritardi temporali come possibile (l’ideale sarebbe misurare i tempi di volo, ma con il metro potrebbe essere un inizio accettabile), quindi farsi una curva target, suddividerla nelle varie vie con le pendenze desiderate, e plasmare le risposte dei diffusori, UNO A UNO, accendendoli uno alla volta, modificando tagli, livelli ed eq, procedendo per approssimazioni successive, sulla propria curva target.
Tenendo conto del fatto che con l’eq è meglio togliere che dare e mai dare più di 5/6 db. Che a certe frequenze sono già un’enormità, pericolosa per gli altoparlanti e foriere di fastidiosi indurimenti del suono.
Quando tutte le vie del canale sono massimamente aderenti alle curve, accendere tutte le vie del canale assieme e misurare tutto il canale. E vedere, sovrapponendo le curve registrate, se all’incrocio si sommano davvero (niente buchi nella risposta, dove gli altoparlanti lavorano assieme). Fare le correzioni del caso, poi passare all’altro canale.
Fatto l’altro canale, li fai suonare assieme, fai una misura totale e poi sovrapponi le tre misure totali: canale destro, canale sinistro e somma canali.
Occhio che quando misuri sub+woofer+tweeter devi sempre abbassare il sub di 6 db. Perchè suona per entrambi i canali. E risulterà esageratamente alto, misurando un canale solo.
La curva della “somma canali” deve stare mediamente più alta da 6 db delle curve del singolo canale (nella zona dei bassi) fino ad arrivare a tre e sfumare verso lo zero, ad alta frequenza. Se ci sono zone dove la risposta totale è vicina o più bassa della risposta del singolo canale, significa che in quel punto i segnali si cancellano. Quindi, se un segnale è presente in entrambi i canali stereo, ovvero: se sta al centro della scena, si sposterà a destra o a sinistra, con una sensazione di “contro fase”, nel punto dove si interseca la somma canali con il singolo canale.
Tutta questa chiacchierata naturalmente è un volo d’uccello e rappresenta un metodo. Uno dei tanti ed uno “facile da implementare”. I risultati sono molto variabili. Dipendono dall’esperienza e dall’installazione. E ci sono tantissime problematiche che incontrerai, che vanno approfondite e che richiedono misurazioni specifiche. Non è che si puó “spiegare la taratura in un post”.
Per esempio, ti troverai zone con dei buchi che, per quanto metti con l’equalizzatore, non si chiudono. Sono riflessioni e cancellazioni che dipendono dalla posizione degli altoparlanti rispetto al punto di ascolto. E non le risolvi, se non spostando gli altoparlanti o il punto di ascolto.
Ecco perchè si dice che ogni impianto fa storia a sé, anche quando monti le stesse cose sulla stessa auto.
Basta che sposti il sedile avanti o indietro di 7/8 cm che cambiano un sacco di cose. E si sentono.. Te lo assicuro.
Basta che il supporto del woofer sia fatto diverso e cambiano altre cose.
Basta che i tweeters siano orientati diversamente.
Basta che l’auto sia un’altra versione e che i rivestimenti siano in altro materiale. Per non parlare dei tetti panoramici in vetro.. Brutte bestie dal punto di vista acustico.
Ah.. Naturalmente tutte le misure vanno fatte con la sorgente allo stesso volume, perchè devono essere confrontate tra loro. Sennó non hanno senso.
Insomma: c’è un mondo da scoprire, comprando un microfono ed installando Rew. Ma anche tanto tanto da imparare.
Io ho accettato la sfida, perchè, per me, la taratura equivale al divertimento che provo installando fisicamente i componenti. Così come cercare il componente giusto o decidere sulla tipologia di impianto fare. Ovvero: stendere il progetto prima di partire.
Sto facendo i miei esperimenti eh.. Mi ingegno come posso.
Ciao!
Perchè, per andare oltre a quello che hai fatto, sinceramente non vedo altre strade che le misure.
Bisognerebbe misurare dal posto guida ogni singolo altoparlante senza filtri (occhio ai tweeter: per loro, se non ancora filtrati bisogna generare un segnale tagliato sotto i 1000 Hz piuttosto che tagliarli bassi). POI decidere le frequenze di incrocio ACUSTICHE. Ovvero: quelle REALI, che sono la somma vettoriale tra la risposta dell’altoparlante in abitacolo dal punto di ascolto ed il taglio ELETTRICO).
Poi impostare i ritardi temporali come possibile (l’ideale sarebbe misurare i tempi di volo, ma con il metro potrebbe essere un inizio accettabile), quindi farsi una curva target, suddividerla nelle varie vie con le pendenze desiderate, e plasmare le risposte dei diffusori, UNO A UNO, accendendoli uno alla volta, modificando tagli, livelli ed eq, procedendo per approssimazioni successive, sulla propria curva target.
Tenendo conto del fatto che con l’eq è meglio togliere che dare e mai dare più di 5/6 db. Che a certe frequenze sono già un’enormità, pericolosa per gli altoparlanti e foriere di fastidiosi indurimenti del suono.
Quando tutte le vie del canale sono massimamente aderenti alle curve, accendere tutte le vie del canale assieme e misurare tutto il canale. E vedere, sovrapponendo le curve registrate, se all’incrocio si sommano davvero (niente buchi nella risposta, dove gli altoparlanti lavorano assieme). Fare le correzioni del caso, poi passare all’altro canale.
Fatto l’altro canale, li fai suonare assieme, fai una misura totale e poi sovrapponi le tre misure totali: canale destro, canale sinistro e somma canali.
Occhio che quando misuri sub+woofer+tweeter devi sempre abbassare il sub di 6 db. Perchè suona per entrambi i canali. E risulterà esageratamente alto, misurando un canale solo.
La curva della “somma canali” deve stare mediamente più alta da 6 db delle curve del singolo canale (nella zona dei bassi) fino ad arrivare a tre e sfumare verso lo zero, ad alta frequenza. Se ci sono zone dove la risposta totale è vicina o più bassa della risposta del singolo canale, significa che in quel punto i segnali si cancellano. Quindi, se un segnale è presente in entrambi i canali stereo, ovvero: se sta al centro della scena, si sposterà a destra o a sinistra, con una sensazione di “contro fase”, nel punto dove si interseca la somma canali con il singolo canale.
Tutta questa chiacchierata naturalmente è un volo d’uccello e rappresenta un metodo. Uno dei tanti ed uno “facile da implementare”. I risultati sono molto variabili. Dipendono dall’esperienza e dall’installazione. E ci sono tantissime problematiche che incontrerai, che vanno approfondite e che richiedono misurazioni specifiche. Non è che si puó “spiegare la taratura in un post”.
Per esempio, ti troverai zone con dei buchi che, per quanto metti con l’equalizzatore, non si chiudono. Sono riflessioni e cancellazioni che dipendono dalla posizione degli altoparlanti rispetto al punto di ascolto. E non le risolvi, se non spostando gli altoparlanti o il punto di ascolto.
Ecco perchè si dice che ogni impianto fa storia a sé, anche quando monti le stesse cose sulla stessa auto.
Basta che sposti il sedile avanti o indietro di 7/8 cm che cambiano un sacco di cose. E si sentono.. Te lo assicuro.
Basta che il supporto del woofer sia fatto diverso e cambiano altre cose.
Basta che i tweeters siano orientati diversamente.
Basta che l’auto sia un’altra versione e che i rivestimenti siano in altro materiale. Per non parlare dei tetti panoramici in vetro.. Brutte bestie dal punto di vista acustico.
Ah.. Naturalmente tutte le misure vanno fatte con la sorgente allo stesso volume, perchè devono essere confrontate tra loro. Sennó non hanno senso.
Insomma: c’è un mondo da scoprire, comprando un microfono ed installando Rew. Ma anche tanto tanto da imparare.
Io ho accettato la sfida, perchè, per me, la taratura equivale al divertimento che provo installando fisicamente i componenti. Così come cercare il componente giusto o decidere sulla tipologia di impianto fare. Ovvero: stendere il progetto prima di partire.
Sto facendo i miei esperimenti eh.. Mi ingegno come posso.
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
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Re: Taratura DSP un aiuto
No no, avevo scritto che dovevo acquistare un portatile e un microfono, non voglio farlo tarare a nessun installatore (perchè preferisco fare da me) e non avrei acquistato strumenti appositi per tarature.
Si, la strada da fare è quella come la solito procederò con calma, ora devo acquistare il microfono e sono indeciso su quale prendere per via della taratura che devi fare al microfono, tu ozana che mic usi?
Si, la strada da fare è quella come la solito procederò con calma, ora devo acquistare il microfono e sono indeciso su quale prendere per via della taratura che devi fare al microfono, tu ozana che mic usi?
Re: Taratura DSP un aiuto
Guarda che un mic ed eventualmente una scheda audio sono strumenti per tarature
Esistono mic usb tipo umik, o mic a condensatore come ecm8000 abbinato ad una scheda audio usb, tipo una focusrite, audient, presonus etc etc
Work in Progress
Re: Taratura DSP un aiuto
Intanto, piacere di averti conosciuto.
Nel mio precedente messaggio, penso di averti anticipato qualcosa di quanto ha poi spiegato ieri sera Stefano (The_Bis).
Io ho un Umik1. E lo uso con il rumore rosa periodico generato con Rew.
Per i tempi di volo, che come hai sentito ieri sera non è possibile fare direttamente con l’Umik usando il loop di riferimento, uso il software di controllo “PC Tool” dei DSP Audiotech Fisher, avendo un DSP Helix. Che mette a disposizione una utility interna ed un segnale apposito, che automatizza le riprese e fa i conti da solo. Ma funziona con il principio dell’altoparlante di riferimento.
Tuttavia, PC Tool si puó usare solo con I DSP Helix Brax e Match, naturalmente. Perchè sfrutta il DSP per automatizzare l'acquisizione.
Se non hai ancora nulla, probabilmente, acquistando una scheda audio adatta ed un microfono tipo ECM8000 o il suo clone calibrato di cui si parlava ieri sera, fai la cosa migliore. E non spendi tanto di piú, salvo non ci siano saldi in giro per l’Umik..
Lo dico perchè io gli diedi 180 Euro, un paio di anni fa. Ma ora qualcuno lo ha acquistato a meno di 100.
Sentiti con Stefano per i consigli sull’attrezzatura.
Ciao!
Nel mio precedente messaggio, penso di averti anticipato qualcosa di quanto ha poi spiegato ieri sera Stefano (The_Bis).
Io ho un Umik1. E lo uso con il rumore rosa periodico generato con Rew.
Per i tempi di volo, che come hai sentito ieri sera non è possibile fare direttamente con l’Umik usando il loop di riferimento, uso il software di controllo “PC Tool” dei DSP Audiotech Fisher, avendo un DSP Helix.
Che mette a disposizione una utility interna ed un segnale apposito, che automatizza le riprese e fa i conti da solo. Ma funziona con il principio dell’altoparlante di riferimento. Tuttavia, PC Tool si puó usare solo con I DSP Helix Brax e Match, naturalmente. Perchè sfrutta il DSP per automatizzare l'acquisizione.
Se non hai ancora nulla, probabilmente, acquistando una scheda audio adatta ed un microfono tipo ECM8000 o il suo clone calibrato di cui si parlava ieri sera, fai la cosa migliore. E non spendi tanto di piú, salvo non ci siano saldi in giro per l’Umik..
Lo dico perchè io gli diedi 180 Euro, un paio di anni fa. Ma ora qualcuno lo ha acquistato a meno di 100.
Sentiti con Stefano per i consigli sull’attrezzatura.
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
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2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
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2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
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Re: Taratura DSP un aiuto
Ho visto che vendono vari strumenti e microfoni inseriti in una specie di manichino, insomma diavolerie di ogni genere a prezzi pazzeschi.
Piacere anche per me ozama..
Ho una vecchia scheda tc electronic con porta fire wire che dovrebbe essere meglio di usb.... Dovrebbe funzionare ancora in quel caso potrei prendere un mic XLR, non lo so, certo usb è piu pratico ma deduco che i rumori non mancheranno.
Piacere anche per me ozama..
Ho una vecchia scheda tc electronic con porta fire wire che dovrebbe essere meglio di usb.... Dovrebbe funzionare ancora in quel caso potrei prendere un mic XLR, non lo so, certo usb è piu pratico ma deduco che i rumori non mancheranno.
Re: Taratura DSP un aiuto
Si, beh, le attrezzature professionali sono abbastanza fuori portata, ma anche abbastanza fuori luogo, per fare tarature amatoriali..
Per la scheda, non saprei.. Non ho esperienza. Credo peró che la porta FireWire sia meno veloce delle attuali USB. Quindi supporti frequenze di campionamento più basse, probabilmente. Cosa che potrebbe non essere un problema per le nostre RTA.. Ma più che altro, non ricordo di PC portatili recenti (su cui sia possibile avere almeno Windows 10) che ne sia dotato.
Peró, ripeto, non sono affatto ferrato sull’argomento e aver detto una massa di c@zzate.
Sentiamo che dice Stefano @The_Bis
Ciao!
Per la scheda, non saprei.. Non ho esperienza. Credo peró che la porta FireWire sia meno veloce delle attuali USB. Quindi supporti frequenze di campionamento più basse, probabilmente. Cosa che potrebbe non essere un problema per le nostre RTA.. Ma più che altro, non ricordo di PC portatili recenti (su cui sia possibile avere almeno Windows 10) che ne sia dotato.
Peró, ripeto, non sono affatto ferrato sull’argomento e aver detto una massa di c@zzate.
Sentiamo che dice Stefano @The_Bis
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
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Re: Taratura DSP un aiuto
Vendevano degli adattatori, ma il problema sarà anche farla funzionare per via dei driver, io la usavo nel 2015 con win server in un pc audio... Credo ormai avranno risolto i problemi delle usb, forse conviene un mic usb perchè non so quanto tempo ci perderò, purtroppo ci vuole tempo che non ho.