Fiat Bravo 2007 upgrade audio

[JohnLock00]

Ciao a tutti,
Sono nuovo nel mondo car audio, ma sono invece appassionato di audio hifi e purtroppo ci sono alcune cose che mi stanno facendo pentire del lavoro che ho fatto fare e dei soldi spesi, presso un famoso installatore di Milano. Premetto di essere molto esigente, e lo avevo già messo in chiaro, così come avevo messo in chiaro di non essere un profano nel mondo audio. Se poi il car hifi viaggia in un mondo a parte allora ho toppato alla grande.
Mi sono fatto installare un Alpine iLX-702D come monitor, un Kit Hertz MLK 165.3 Legend all'anteriore pilotato da un Hertz HCP 2x, mentre al posteriore delle Focal Icu 130 pilotate dal monitor. L'ampli mi è stato consigliato dall'installatore e avevo specificato che ascolto sempre a volumi alti. Dopo settimane che provo e riprovo con varie tracce in flac mi convinco sempre di più di quanto suoni male. Ho già provato a regolare il gain dell'ampli, sia abbassando che alzandolo il risultato non cambia. Ad alto volume di ascolto il suono distorce e ad orecchio si sente. Ma quello che mi lascia perplesso è che le voci distorcono anche senza che nello stesso momento sia presente altro nella traccia a rubare potenza e impegnare i woofer. I tweeter sono fastidiosissimi, ho dovuto abbassare dal parametrico la frequenza di 8khz a - 7db e 4khz a - 6db. Rimangono fastidiosi, ma un po' più sopportabili. Il resto delle frequenze non l'ho toccato. L'ampli fa già fatica così, figuriamoci se vado a dargli +2db ai 70/80hz. Ho controllato i crossover fisici e sono a 0db. Allora non contento cerco di sgravare il lavoro dell'ampli tagliando il crossover a 50hz. Ma non cambia nulla. Ad alto volume è sempre presente quella fastidiosa distorsione che con le voci è chiaramente udibile anche ad orecchie poco allenate. Poi non capisco perché se agisco sul fader spostando verso l'anteriore, il suono si abbassa sia all'anteriore che al posteriore andando a sparire completamente al massimo, invece di abbassare solo il posteriore e alzare l'anteriore. Se disattivo da monitor le casse posteriori di disattiva tutto, sia anteriore che posteriore So che manca il sub e ho già ordinato ampli e sub, ma un impianto dovrebbe suonare bene anche senza quello. Visto che ci devo tornare, mi date qualche dritta? Grazie mille!

[Alessio Giomi]

Mamma che confusione......
Ma come ti hanno installato il tutto?
I Tw in predisposizione? Ed i Wf?
Hanno insonorizzato?
Qualche foto......

Gli altoparlanti posteriori li hai chiesti tu? o te li ha consigliati l'installatore?
Ti ha detto che non servono a NIENTE? (la risposta a questa domanda ci dirà già la bontà del lavoro che ti hanno fatto)
La taratura te l'hanno fatta?
Strano veramente........

[JohnLock00]

Per il posteriore avevo detto che non mi importava più di tanto e ho lasciato fare a loro, è stata una mia scelta consapevole, ho scoperto solo dopo cosa mi avevano messo. Mi interessava il fronte anteriore, ma così fa schifo uguale. Quelle dietro vabbè è come se non ci fossero e lo sappiamo, però l'anteriore suona da fare pena. No, non mi hanno fatto nessuna taratura, altrimenti si sarebbero accorti subito che c'era qualcosa che non va con il bilanciamento. Se disattivo le casse posteriori perché si disattivano pure le anteriori? E perché il fader funziona al contrario? È un mistero. Avranno sbagliato i collegamenti del preout? Loro dicono di aver insonorizzato le portiere, ma vista la qualità del lavoro ho qualche dubbio. Dovrei smontare per capire. I tw sono in predisposizione, i woofer idem con i supporti. Hanno cambiato tutti i cavi perché volevo un lavoro fatto bene. Però sinceramente non capisco se è l'ampli a fare schifo (già il fatto che sulla scatola scrivano 800w, quando la massima potenza che eroga è di 400w in mono mi ha fatto capire tante cose...) o peggio ancora il kit.

[Alessio Giomi]

Il kit è buono, ma anche l'amplificatore, seppur ce ne siano di migliori, non è da buttare.....
Il problema sta altrove.... ma occorrono alcune foto almeno del posizionamento degli altoparlanti, cablaggio etc.....


Se riesci a togliere un WF e fotografare dentro capiamo anche che livello di insonorizzazione hanno fatto

[mark3004]

Spostando il fader all'anteriore se senti abbassare sia avanti che dietro è perché hanno collegato entrambe alla sola uscita "rear" della sorgente.
Così fosse (ma molto probabile) già si capisce la "qualità" dell'installatore!!

Non conosco la sorgente ma potrebbero aver usato le uscite "rear" RCA della sorgente per pilotare l'amplificatore, e quelle rear amplificate della sorgente per gli altoparlanti posteriori, annullando di fatto la possibilità di avere la funzione "fader"

Per il resto cerca di prendere quante più info possibili e magari qualche foto che ci può aiutare su come è installato il tutto.

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[ozama]

Esatto..
Per quanto riguarda il problema del fader, hanno sicuramente collegato il pre out "rear" all'ampli (non conosco la sorgente: potrebbe anche essere l'unico disponibile) e gli altoparlanti posteriori all'uscita "rear" amplificata.
Se la sorgente ha solo l'uscita pre "rear", magari commutabile in "sub", cosa frequente se non è una "alto di gamma", bisogna collegare i posteriori all'uscita "front" e si otterrà il funzionamento del fader. Logicamente, al contrario. Ma è solo un problema di "visualizzazione", dato che in una sorgente after market front e rear sono paritetici, a livello di risposta in frequenza.
Sul fatto che gli altoparlanti "non suonino", ci possono essere mille motivi.. Difficile dire a distanza. È comunque materiale di buona qualità, ma con dei limiti intrinsechi nell'installazione.
Il limite è la eventuale posizione degli altoparlanti e il cross over passivo di serie. Per non parlare naturalmente del volume di lavoro dei woofers, che spero sia stato davvero trattato.
In auto, non sei in casa. La situazione è COMPLETAMENTE DIVERSA.
Se gli altoparlanti hanno una distanza NON PREVEDIBILE dal Costruttore del sistema, dalle tue orecchie, e parlo non solo della distanza fra canale destro e sinistro, ma SOPRATTUTTO da quella fra Tweeter e Woofer, è semplicemente IMPOSSIBILE che un filtro passivo "generico", seppur progettato PER QUEGLI ALTOPARLANTI, possa suonare dandoti sensazioni di naturalezza e stabilità timbrica e della scena. A seconda del caso, potrà andare dalla decenza alla assoluta indecenza.
Comunque, se vuoi cercare di attenuare il tweeter, è meglio agire dai passivi, se ci sono deviatori che possono regolare taglio, sovrapposizione ed attenuazione. Li sgravi di un po' di lavoro sulle medie ed alleggerisci anche l'amplificatore. L'ideale, sarebbe costruirli [ERRORE!!!] o, più semplicemente (in auto), multi amplificare il sistema con un DSP ed un amplificatore per via, in modo da poter gestire separatamente i canali e le singole vie.
È per questo che Brian (ed anche il sottoscritto) ha un DSP amplificato. Se non vuoi spendere un sacco di soldi, è una soluzione "rapida" che assicura risultati DECENTI.
Non è "la panacea" eh, ma aiuta molto percorre questa via, o comunque, quella della multi amplificazione.
La seconda cosa, è la posizione degli altoparlanti..Che è FONDAMENTALE. Dove sono i tweeters bella Bravo? Spero non vicino alla maniglia..
Ciao!

[JohnLock00]

Preferirei non dover spendere altri soldi per il DSP, se proprio è necessario magari mi consigliate un ampli migliore. Se eroga 100w in continua, significa che quando ci sono picchi nella musica è destinato a distorcere sempre. Il kit dice che tiene 150w continui e 300w di picco. Poi non specifica però tra woofer e tweeter come vengono assorbite le potenze... I crossover passivi hanno solo la possibilità di scegliere i dB in uscita tra - 2, 0 e +2, il crossover impostabile a 3.5khz o 4khz. È già impostato a 3.5khz. E i tweeter sono a 0db. I tweeter si trovano vicino agli specchietti, praticamente dove una volta nelle macchine meno recenti c'erano le leve per regolarli. Dovrei trovare il tempo di smontare la macchina, ma se voi per insonorizzazione intendete chiudere tutti i fori d'ispezione della portiera allora vi dico già che probabilmente non hanno fatto questo lavoro. Hanno messo qualche pannello internamente, di questo sono sicuro. Anche perché si sente che il basso non tiene per niente. La sorgente ha le classiche uscite preout per il fronte, sub e posteriore. Le posteriori le avevano collegate all'ampli della sorgente. Però non so dirvi le anteriori a cosa le abbiano collegate. Se da monitor disattivo le posteriori si spegne tutto...

[ozama]

Ok, per i tweeters. La posizione è abbastanza buona. Meno male non sono come sulla Punto di mia moglie (vicino alle maniglie per aprire le portiere). Purtroppo, senza chiudere i fori di ispezione, il 70% dell'insonorizzazione non è stata fatta..
Il primo problema per la resa sui bassi, è che il rivestimento in plastica, nella migliore delle ipotesi, suona assieme al woofer. Nella peggiore, lo "spiffero" tra il woofer fissato sul supporto alla lamiera, provoca il cortocircuito a acustico tra l'aria mossa anteriormente e posteriormente dalla membrana dell'altoparlante, cancellando gran parte dei bassi e sollecitando inutilmente a vuoto l'amplificatore.
Per quanto riguarda i filtri, come minimo proverei ad attenuare il tweeter sinistro. E, se la voce risulta distorta, proverei ad alzare il taglio a 4 KHz, per capire se il problema è che sono troppo sollecitati, anche se sinceramente mi sembra strano, data la caratura del sistema..
Comunque, ripeto, senza ascoltare, è difficile capire.
Ma hai la possibilità di staccare SOLO L'USCITA PRE? Giusto per capire a cosa siano stati realmente collegati gli altoparlanti posteriori.. Si sa mai che li abbiano collegati in parallelo agli anteriori, all'amplificatore.. Che potrebbe anche spiegare una prematura distorsione da sovraccarico..
Sul discorso del DSP, la tua sorgente può essere configurata con le uscite pre per realizzare un due vie più sub? Perchè, davvero, superare il problema dei cross over generici, sarebbe opportuno se sei uno che ci tiene ma non sei propenso ad investire in DSP (o in cross over realizzati [ERRORE!!!]). Che comunque, sono poi da tarare con cognizione di causa i DSP, eh.. Se devi spendere soldi e poi farlo installare da quelli che ti hanno fatto l'impianto, certo non val la pena.
Ciao!

[mark3004]

Smettetela di ragionare coi Watt... se distorce non è perché l'amplificatore è "piccolo" rispetto agli speaker ma perché l'installazione/taratura ha sicuramente qualcosa che non va! Al massimo se proprio vuoi cambiare amplificatore ne prendo uno di qualità superiore ma non ti serve più potente!
Io muovo dei wf da neanche 86db di sensibilità con 50w, e la parola distorsione non so cosa sia nonostante non ci vado certo "leggero" con la manopola!

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[JohnLock00]

Sono riuscito a smontare solo la parte in basso della cartella, visto il tempo incerto non mi andava di smontare tutto. Mi è bastato già per capire che non hanno insonorizzato coprendo tutti i fori. Oltre ad esserci ancora tutta la copertura originale di plastica se premo contro i fori c'è il vuoto dietro. Purtroppo non riuscivo a scollare la copertura, anche perché voglio vedere cosa mi diranno quando torno. Poi ho scoperto che quando impostavo il crossover a 40hz nella sorgente sul fronte anteriore, in realtà non impostavo un bel nulla. Il crossover del fronte anteriore sulla sorgente è in realtà come posteriore. Ok che i canali posteriori sono collegati direttamente all'ampli della sorgente (e di questo sono sicuro perché abbassando il gain dell'ampli si abbassa solo l'anteriore) e forse come ipotizzate voi il fader non funziona come dovrebbe, ma tutto questo è assurdo. Ci ho speso quasi 1800€ e la cosa mi fa imbestialire e non poco. Ho fatto fare il lavoro all'installatore perché leggendo le recensioni ne parlavano tutti bene ed è comunque il suo lavoro, ma a questo punto siete molto più competenti voi del forum.

EDIT:
Dimenticavo. Visto che dovrò metterci mano io per insonorizzare, mi consigliate di insonorizzare anche le portiere posteriori? Dovrò insonorizzare anche il il bagaglio, ho ordinato come sub un Kicker TS10L72.
Che materiali consigliate senza dover spenderci un capitale?

[Alessio Giomi]

Prima di spenderci altri soldi io mi farei sentire "A GRAN VOCE" al centro che ti ha eseguito il lavoro.....
Se dal preventivo dicono una cosa e poi non hanno fatto quanto detto, a me mi avrebbero restituito i soldi.... te lo garantisco..... mi devono dimostrare dove stanno le 1800€...
Insonorizzazione in primis......

[Alessio Giomi]

Mi è bastato già per capire che non hanno insonorizzato coprendo tutti i fori. Oltre ad esserci ancora tutta la copertura originale di plastica se premo contro i fori c'è il vuoto dietro.

Riguardo a questo devi togliere il wf e poi con una torcia fare luce all'interno e fare qualche foto o un piccolo video....
il fatto che i fori non li abbiano tappati copn materiale rigido ci puo stare.... se hanno messo solo butile riumane cedevole.... l'importante è la parete che da con l'esterno ed il resto della lamiera (o plastica che sia), che da sull'interno ......

[Brian]

quoto sopra!!!
EDIT
dove dice di tornare e farti dire dove hanno messo le 1.800,00€

giusto per capire, se con le nocche delle mani bussi sulla lamiera (tutta) delle porte anteriori, il "rumore" si sente più "sordo e secco" rispetto alle porte posteriori?

si sa mai hanno messo la classica "mattonella" solo dietro al woofer.

[JohnLock00]

Esatto, hanno messo la mattonella dietro al woofer e dal preventivo mi parlava di insonorizzare le 2 portiere. Per metterlo lo hanno messo il foglio, se busso contro la portiera il suono è sordo rispetto a quelle dietro,
I 1800€ in pratica sono 600€ di sorgente, 350 di kit, 200€ di amplificatore, 80 di focal posteriori, 200 tra mascherina, cavi, supporti, fusibile, e gabbia dell'autoradio. 300 e più di manodopera più il costo dei fogli sono arrivato a 1800. Vado a memoria, non ho le cifre esatte perché mi deve ancora dare la ricevuta (doveva prepararla)......
Però ripeto, anche mettendo il sub, l'impianto deve suonare bene pure senza. Così il punch è quasi inesistente. Per averne una parvenza devo alzare fino alla distorsione dei tweeter (e anche qui dovrò capire che cavolo hanno fatto) . Vi tengo aggiornati.

[ozama]

Brutta storia..
Per quanto riguarda le porte posteriori, secondo me ci sono altre priorità, anche se tutto contribuisce al miglioramento.
Per il costo dell'operazione, anche secondo me dovresti andare a discutere..
In linea di massima, io avrei fatto scelte diverse, a partire dal progetto, se avessi voluto comporre un impianto che in qualche modo avvicini le prestazioni di un impianto domestico.
Meno componenti e più mirati.
Poi, il mio approccio deriva dalle informazioni che leggo sulle riviste specializzate, che frequento da anni. E dal forum, che frequento da quando è cominciato questo "ritorno di fiamma" che ho avuto, assieme alla macchina nuova. Che ho dovuto acquistare perchè mi hanno tolto il furgone della ditta, per un cambio di ruolo.
E poi ho un remoto passato da installatore.. Quindi un po' di esperienza e "le basi", le ho.
Insomma: ho qualche "vantaggio" .
Quello che mi fa strano, a fronte di una spesa di 1800 Euro, è che l'installatore, dato che gli hai spiegato che sei anche esigente e conosci il mondo audio, non ti abbia proposto subito un sistema basato su sorgente con DSP e cross over attivo integrato, o su DSP esterno, sempre finalizzato al taglio attivo.
E non ti abbia consigliato di lasciare perdere subito i posteriori.
Non me ne vogliano coloro che preferiscono l'approccio classico. Validissimo. È che con un budget del genere, che prevede l'acquisto di materiale nuovo e che per di più deve comprendere la manodopera e l'insonorizzazione, è sicuramente il modo migliore e più rapido per ottenere rapidamente i risultati migliori.
Un DSP amplificato in grado di amplificare un fronte in modo autorevole, costa meno di 500 Euro. A cui aggiungere un sub amplificato o un ampli ed un sub passivo. Totale: altri 400/500 Euro.
Ed una sorgente con viva voce e tutto il resto, che legge di tutto e di qualità dignitosa, costa intorno ai 200/300 Euro. 350 Euro di altoparlanti.. a 1800, ci stanno 250 Euro di manodopera.
Altrimenti, una sorgente con DSP e crox/eq/eccetera integrato, da usare con un ampli a 4 canali esterno più il sub di prima, stai tra i 250 ed i 500. Almeno, a leggere qui, che io uso quella di serie per radio e viva vice ed il telefono, collegato in digitale al DSP.
Insomma: con 1800 Euro, a voler sentire bene, senza pretese high end, ci si sta dentro eh..
Evidentemente o all'installatore hai dato altre priorità (ad esempio, avevi in mente una sorgente in particolare, che ha occupato gran parte del budget, che è "un classico"), o gli hai dato un "indirizzo particolare" (ad esempio, approccio classico preferibile), o l'installatore non è in grado di effettuare le tarature in un impianto di qualità, che, dato il collegamento che ha fatto, è molto probabile.
Alla faccia delle recensioni.. Ma chi le ha scritte?
Ah.. Bene inteso, questa è la mia opinione, basata sul tuo racconto. Non ho ascoltato l'impianto e poi, a mio modo, forse ho un approccio anche io, abbastanza "integralista". Se non sui filtri passivi e gli ampli old scool, che reputo interessanti solo in impianti di altissimo livello e realizzati da chi sa gestire certe situazioni autonomamente, sicuramente sull'importanza dei componenti e loro sfruttamento, rispetto al budget.
Ho voluto specificare, perchè ho avuto modo di servire una discreta quantità di clienti. E non è sempre facile spiegare che per far suonare un impianto, servono più ore e soldi in cose che "non si vedono", che in sorgenti dalle mille luci e grandi display. E non è nemmeno semplice farsi pagare quello che non si vede.
Ciao!

[JohnLock00]

I collegamenti erano sbagliati ovviamente Adesso funziona come dovrebbe. L'insonorizzazione che hanno fatto la chiamano base, quella completa come intendete voi era a parte... mi sono fatto una risata dalla cifra che mi ha sparato. Mi prendo io i materiali e faccio prima e risparmio. La distorsione era dovuta all'ampli. Cambiandolo con un altro modello superiore è sparita. Resta il problema dei tweeter fastiosi e qui mi affido a voi. Come faccio a non farmi friggere i timpani senza dover mettere resistenze o cose simili che non sono pratico? L'ampli che ho adesso è un 4 canali. Poi mi ha parlato del dsp come avete detto voi, ma è utile per attenuarli?

[Brian]

un 4 canali, per un futuro subwoofer o perché quello avevano?
per curiosità, cosa ti hanno installato adesso?
spero non ti abbiano chiesto altri soldi!

per i tweerer, prova da crossover del kit cercando il compromesso migliore (attenua anche di -2dB sopratutto il tweeter sx) e prova con entrambi i tagli.
dopo magari ricorri al controllo toni della sorgente.

con un DSP, ti serve un'amplificatore 4 canali solo per il FA (escludi i crossover de kit) e dal software PC del DSP puoi fare "tutto quello che vuoi"...
ma bisogna saper metterci mano con una taratura ad hoc.

[Alessio Giomi]

4 canali? Ma hanno collegato le uscite a ponte?
che ampli è? Metti due foto dei collegamenti se riesci

[JohnLock00]

Ho pagato la differenza (stesso prezzo degli online), ma almeno sono stati onesti e me lo hanno fatto provare, se non ero convinto dovevamo trovare un'altra soluzione. Ho sentito subito che la distorsione era sparita allo stesso volume. È un focal 4.800. Ho chiesto poi di collegarlo in mono, altrimenti i due canali in più non li avrei usati mai. Per il sub ho scelto già un mono, il focal non mi sarebbe bastato avrei fatto la stessa fine dell'hertz. Magari storcerete il naso avendo collegato tutta quella potenza a questo kit, ma preferisco abbassare appena sento il clipping dei woofer, che sentire i tweeter in perenne distorsione e non avere quasi mai il basso frenato. E anche se qualcuno diceva che l'hertz è un buon ampli, per come ascolto io andava in distorsione, anche l'installatore (non era lo stesso che mi ha fatto il lavoro quel giorno) la sentiva e non poteva negare. Poi basta non esagerare con il volume, anche perché le portiere non sono insonorizzate come si deve e il woofer lavora male. Fino a quando non mi metto a fare il lavoro di insonorizzazio e è già un buon compromesso. In più ho scoperto che posso regolare il gain separatamente tra destro e sinistro, questo mi ha permesso di attenuare leggermente la parte destra che mi trapanava il cervello anche con tutta l'eq degli alti al minimo. Il suono non è sbilanciato. Se avete consigli sul materiale da usare per le portiere davanti sono ben accetti. O se avete altri consigli in generale. Dopo aver provato due ampli, direi che sono proprio i tweeter ad essere troppo sensibili rispetto ai woofer e salgono prima di volume a parità di corrente erogata.

[ozama]

No no..
È improprio "parlare di corrente.."
Gli altoparlanti sono pilotati in tensione. La membrana si muove proporzionalmente alla TENSIONE alternata che è il segnale musicale che esce dall'amplificatore. A seconda del carico che offrono all'amplificatore, che varia con la frequenza sia per la conformazione e peso delle membrane che per le alterazioni capacitive/induttive offerte dall'equipaggio mobile e dai filtri passivi, nonché del carico acustico (l'aria da spingere e tirare attorno alla membrana, che varia con il volume posteriore nel quale sono installati), ASSORBONO più o meno corrente in funzione dello sforzo. Se l'amplificatore ha un alimentatore che non è in grado di fornire la corrente richiesta in quel frangente di quella frequenza e a quel volume richiesto, si "siede". E la tensione si abbassa tosando i picchi (a seconda tipo di circuito). Se usi il loro crossover, dovrebbero, in linea di massima, suonare bilanciati. Ma non sempre il carico peggiore per l'amplificatore è a bassa frequenza.
A bassa frequenza si sentono gli effetti maggiori. Ma la distorsione di intermodulazione dinamica, si sente di più a media ed alta frequenza. E spesso è originata dai carichi capacitivi alle frequenze di incrocio.
Chiaro che se i woofers sono in fondo ai piedi, ed i tweeters in alto e puntati in faccia, ti manca un po' la media, prevalentemente sul canale sinistro, dove gli altoparlanti sono molto più vicini e che quindi risultano molto fuori asse.
Ripeto: comincia con la regolazionendel crox sinistro, come ti avevo scritto: incrocio a 3500, dei due disponibili, e attenuazione massima del tweeter interessato.
Sul DSP:
Si. Il DSP fa varie cose. Dipende naturalmente dal prodotto.
In genere, si occupa di:
- Gestire l'interfaccia con vari tipi di sorgente, in analogico alto e basso livello e in digitale, quando possibile (ed auspicabile).
- Cross over elettronico, per dividere le varie vie.
- Equalizzatore parametrico, che interviene sul singolo canale, per compensare la differenza di risposta dovuta ai fuori asse diversi fra canale destro e sinistro.
- Ritardo temporale per i singoli canali, per portare gli altoparlanti virtualmente alla stessa distanza dalle orecchie, in modo da simulare l'ascolto al centro degli stessi, come in casa.
- Accensione e spegnimento temporizzato degli amplificatori.
- Interfaccia con eventuali sorgenti alternative..
Eccetera.
In genere, hanno un controller e consentono di salvare varie memorie e richiamarle. Mansi programmano con un PC, collegato via USB.
Alcuni DSP consentono il controllo attraverso App, via Bluetooth. Ed hanno interfacce audio anche BT o addirittura player interni.
Insomma: tanti prodotti e tante fasce di prezzo..
Con un DSP, come con un crossover elettronico "vecchio stile", puoi regolare i livelli del singolo altoparlante e superare il problema del crossover generico. In particolare, il DSP, lavorando in digitale, può "modellare" le rispose in frequenza e fase con una certa facilità. Tuttavia, la taratura non è una cosa immediata. Ha il vantaggio dell'immediatezza, rispetto alla modifica di un filtro passivo. Ma quello che suona, sono i convertitori A/D (se entri in analogico) e D/A, ed i propri stadi pre. E, se entri in analogico, a partire dal file audio che suona la sorgente, dovrà eseguire una doppia conversione. E poi, ovviamente, non sono tutti uguali. A seconda del costo, ce ne sono che lavorano a 48 KHz/24 bit, fino ai top dei top, a 192 KHz/32bit.
Certo, rispetto ai tweeter che distorcono o alle aberrazioni introdotte da un cross over passivo generico, anche un modello base di buona qualità, offre vantaggi RISOLUTIVI.
Poi, l'appetito vien mangiando. Ma, in auto, per la mia esperienza, l'ascolto "in HD" non ha nessun senso. Mentre invece, entrare in digitale piuttosto che in analogico, ha un'influenza che può essere da evidente in talune circostanze, a ben tangibile.
Ripeto: io parlo per mia esperienza. Ho un DSP che è collegato alla sorgente di serie in high level, in analogico. Mentre in digitale, lo faccio suonare con lo smartphone, attraverso un'interfaccia USB/Spdif.
Ogni contesto è da valutare.
Ciao!