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[metodo]

Buongiorno a tutti. Mio primo post, sperando di aver indovinato la sezione.

Ho una vecchia auto del 2009 e desidero aggiornarla alle frequenze del dab.
Ascolto un po' di rock, un po' di classica e molta radio (nel senso di parlato). Non ho particolari pretese, in auto ci sto poco.
Mi sono dunque procurato una nuova mascherina per eliminare l'autoradio oem, ho trovato adattatori vari nel tentativo di salvare i comandi al volante e l'antenna sul tettuccio (credo che dovrò cmq cambiare lo stelo per adattarla alle nuove lunghezze d'onda).
Come sorgente avevo pensato a una "modesta" Pioneer MVH-S520DAB, a 1 din, 50Wx4.
Gli altoparlanti della mia auto sono 4, da circa 135cm, 25W, frequenza ignota. Usando adattatori in plastica specifici per la marca d'auto o anelli in mdf autocostruiti pensavo di montarci 4 onesti speaker da 165, tipo gli hertz CX165.3.

Poi, leggendo i vari consigli dispensati nel forum mi è venuta l'acquolina in bocca, e con essa vari dubbi.
Vorrei quindi approfittare della vostra cortesia per chiarirmi le idee.
Mi è ben chiaro che gli sportelli vanno insonorizzati e i buchi chiusi, Mi è altresì chiaro che un amplificatore non serve solo per il volume, ma restituisce una qualità migliore d'ascolto. per cui le domande sono:

1) Invece di 4 altoparlanti non è meglio montare solo quelli anteriori salendo un po' di qualità? tipo i coassiali Hertz CPX 165 PRO o, facendo un sacrificio gi Hertz MPX 165.3?

2) Davvero, a parità di prezzo, i modelli con woofer e tweeter separati (Hertz CPK 165) sono migliori? Dalle semplici specifiche non ne vengo a capo, anche se immagino che, per una questione fisica, un woofer semplice possa lavorare meglio.

3) E se dunque prendessi un kit a due vie, mi converrebbe usare il cross over spesso incluso nel kit, usare quello dell'autoradio o preferire, se ci fosse, quello di un eventuale ampli?

4) Stiamo parlando di potenze comprese tra i 90 e 105W. Qualora decidessi di acquistare un ampli, i modelli a basso costo, di qualunque classe, hanno senso? Intendo dispositivi come l'Audio System CO-40.4 M o il Crunch GTS4125.
E poi, questi ampli hanno una potenza superiore agli altoparlanti. Non è un problema?

5) La configurazione da me immaginata non prevedeva un sub, anche perché non ho spazio. Ma se eliminassi
gli speaker posteriori potrei approfittarne. Esistono in commercio sub da 165 cm, tipo il Ciare HSG160, il MUSWAY MW622 o l'Helix IK W6 VC1. Sono giocattoli o funzionano? Immagino non scenderanno sotto i 45/50 Hz, ma pur avendo le stesse dimensioni degli altoparlanti restituiranno il resto delle basse frequenze comunque meglio di un semplice woofer? Questi sub sono disponibili anche in versione doppia bobina, ma non ho capito cosa questo comporti e che differenza faccia.

6) Il montaggio di un sub nella portiera richiede ulteriori accortezze oltre quelle dell'insonorizzazione (butilico su lamiera, neoprene su plastica), chiusura dei buchi (legno o butilico) e irrobustimento del sostegno in legno?
Leggo che alcuni di questi sub esigono un box ventilato. Cosa significa? Devo lasciare delle aperture tra il vano lamiera e l'abitacolo?
E usando il legno, oltre al mdf si può usare anche il multistrato (è molto più resistente, mi permetterebbe di ridurre gli spessori)?

Grazie.

[rs250v]

1) si ma non esistono solo hertz, anzi sono quelle che scendono meno in frequenza di solito, no assolutamente le coax, per una ragione fisica, col tweeter alto si alza la scena sonora, non è naturale uno che ti parla dai piedi...man mano che le frequenze si alzano sono piu direttive, un sub anche nel baule lo senti davanti, un tweeter al contrario è molto direttivo, va' puntato/orientato indicativamente verso lo specchio centrale (andrebbe provato comunque) alcuni kit prevedono degli accessori, bicchierini o supporti per farlo...
2) vedi il punto 1
3) bhe se hai poche pretese va' bene il crox del kit, se no bisogna investire un po'di piu, ma dalle tue pretese iniziali...anche amplificare gli AP oem come primo step
4) non sono tutti uguali, ma basta non prendere cinesate da millemila watt per pochi euro....
4b) con un ampli 4 canali puoi muovere con 2 il kit anteriore, e con gli altri 2 un sub
5) no un sub decente parte da 20cm, ma meglio 25cm, in chiusa, lavorano in pochi litri 15/25...lo puoi mettere in un fiachetto, o al posto della ruota di scorta, ci sono molti esempi sul forum
6) non scenderà mai in frequenza un sub da 16 in porta, intanto non è un volume chiuso, poi va' in risonanza la lamiera, ottieni lo stesso risultato delgli AP anteriori in porta trattata
box ventilato vuol dire reflex, e l'apertura non è a caso, ma ha delle specifiche misure, ma generalmente un sub da reflex vuole molti piu litri..
per il box deve essere rigido, se diminuisci lo spessore devi prevedere dei rinforzi, ma si fa' in base anche al cono e alla potenza applicata
per il materiale piu che di resistenza non deve risuonare, e l'mdf è un materiale piu sordo del multistrato, è il contrario col multistrato devi prevedere un spessore maggiore
parlo del mdf di qualita non quello che assomiglia a cartone nei vari briko

[Delirium]

Io sono dell'idea che il budget va utilizzato nei componenti che ti danno il miglioramento maggiore.
Scarterei subito il coassiale.
Molto meglio tenere i woofer originali se non sono rotti.
Aggiungerei due tweeter di quelli che forniscono già con il supporto e un filtro crossover passivo a due vie.
Per le medio alte più che la qualità dei driver conta dove lo monti.
Io sono ripartito da zero e ho messo solo due tweeter.
Certo per le basse ci vuole il sub
il migliore investimento è non sbagliare acquisto... meglio informarsi prima
per quanto riguarda il DAB interesserebbe anche a me ma ho trovato pareri discordanti sulla ricezione dei canali
qua trovi il mio impianto low cost viewtopic.php?t=16011

[Delirium]

2bis: il coassiale sarebbe ottimo se installato all'altezza giusta e facendolo lavorare solo sulle frequenze che può riprodurre.
Solitamente in predisposizione mettono un woofer non filtrato in certi casi con un piccolo tweeter montato più in alto.
Il problema a livello di fisica è che le frequenze più basse sono meno direzionali e ti arrivano anche se non sei in asse con l'altoparlante.
Le frequenze medio alte sono più direzionali quindi per sentirle devi essere nel raggio di azione dell'altoparlante.
Se l'altoparlante è puntato sulle tibie quello lato guida non lo senti, mentre quello lato passeggero anche troppo.
Per questo si fa un due vie anche perché il tweeter messo in alto ti dà l'impressione che il suono ti arrivi da davanti.

[Delirium]

5 il sub si usa in doppia bobina collegato a due canali dell'amplificatore, come già detto in portiera avresti grossi problemi di vibrazioni e non scenderebbe.
( attenzione anche alle dimensioni del magnete che potrebbe toccare il vetro quando abbassi il finestrino questo vale per tutti i woofer)
io ho usato i woofer posteriori come rinforzo sui bassi col classico LPF a 80Hz di un piccolo 4 canali, ovviamente non è come un sub ma meglio che niente

[metodo]

Grazie per le risposte.
Andiamo per ordine.

A rs250v:
Ho indicato quei modelli solo per indicare una fascia di prezzo papabile, ovvero tra i 120 e i 180/200 €.
Ammetto che la risposta in frequenza di 45-2000Hertz per le Hertz CPK mi aveva colpito, ma immagino che le specifiche tecniche non siano un indicatore diretto di qualità. Avevo selezionato pure le Audison Prima APK 165 e Prima APK 165P (ai limiti del budget). Indicano una frequenza minima rispettivamente di 60 e 50.
Accetto volentieri consigli su un kit due vie da 165mm decente e con bassi decenti, soprattutto se non dovessi installare il sub.
Non capisco perché molte marche di altoparlanti non indicano la risposta in frequenza (Gladen, per esempio)
In effetti il sub in portiera è scartato. Mi chiedo se anche quelli in versione scatolata da mettere sotto il sedile servono a poco.
Il resto dei tuoi consigli è chiaro, salvo davvero non saprei dove trovare del mdf buono.

A delirium:
gli altoparlanti originali, coassiali, sembrano davvero poca cosa, non hanno un marchio, solo l'indicazione di Watt (25) e Ohm (4). L'idea di tweeter separati, e in posizione ottimale, mi sembra buona.

Per quanto riguarda la ricezione, i problemi sono molteplici. Ma ricordati che prima o poi (più poi che prima, di rinvio in rinvio) Le frequenze radiofoniche FM saranno ammutolite
Fosse per me non avrei abolito la FM. Il dab, pur di maggiore qualità audio, si presta forse male a essere captato in movimento. Le antenne interne servono poco e se si vive in zone non adeguatamente servite sarebbe meglio amplificare cmq l'antenna dab. Solo un po', per non introdurre inutile rumore.
Il vero problema è che l'antenna stilo delle auto che non hanno di fabbrica un impianto dab, cioè quelle più vecchie, è proporzionata per la ricezione delle frequenze radiofoniche in FM. Queste hanno una lunghezza d'onda di circa 3 mt e normalmente l'antenna stilo automobilistica (generalmente un monopolo) misura 75 cm (1/4 d'onda) o 23 cm (1/8 d'onda). Se si usano queste antenne anche per il dab la ricezione non sarà ideale, perché diverse sono le frequenze (174-230 MHz), diversa la lunghezza d'onda, diversa la lunghezza ideale dell'antenna. Oltre a ciò rileva un'ulteriore circostanza: un ripetitore FM riesce a coprire una zona più vasta e quindi un bacino d'utenza maggiore. Un ripetitore Dab serve una porzione di territorio minore, ne servirebbero quindi di più. E non sempre ci sono. Quindi molto dipende dalla zona in cui si vive.
Il mio piano sarebbe (condizionale d'obbligo) montare uno stelo d'antenna capace di ricevere entrambe le frequenze (necessariamente un compromesso) e dopo lo spegnimento delle frequenze FM montare uno stelo specifico per il dab. Che questo funzioni non ho però certezza.

[Delirium]

So che qualcuno ha provato un convertitore con scarso successo, mentre esiste un modulo esterno della Kenwood da connettere all'aux, per quanto riguarda l'antenna DAB è completamente diversa.
E' anche possibile che il DAB non sia il sistema definitivo col digitale terrestre hanno già cambiato frequenze e codifica magari alla fine la radio la si ascolterà via internet

[ozama]

Ma di che auto si tratta? Magari vedendone il cruscotto si puó valutare dove mettere i tweeters.
Il fatto che un kit separato “a parità di costo” sia meglio di un coassiale, è più che altro legato alla posizione degli altoparlanti, infatti.
Come ti hanno spiegato, se gli altoparlanti non ce li hai puntati in faccia, un coassiale non puó funzionare adeguatamente.
Per il resto, direi che in linea di massima, per la parte acustica ti hanno già dato risposte che possiamo approfondire, a seconda dei tuoi dubbi.
Per quanto riguarda il DAB, secondo me sei in errore. E te lo dico sia per esperienza che perchè conosco abbastanza il sistema, anche se non lavoro in quello specifico campo delle telecomunicazioni, ma sulle reti dati via radio.
Per l’antenna, esistono diverse soluzioni. Ovviamente figlie di quanto hai già anticipato sulle diverse lunghezze d’onda.
L’antenna DAB per auto è tipicamente attiva e viene alimentata via cavo coassiale dalla sorgente.
In genere, con molte sorgenti after market viene proposta una antenna adesiva da montare a vetro, in prossimità della cornice, dotata di un baffo metallico che deve andare a contatto della lamiera sotto alla guarnizione o sotto la copertura. Perchè per funzionare bene deve utilizzare anche la massa della carrozzeria come l’antenna FM tradizionale. Tuttavia, esistono anche antenne a doppia e tripla banda che possono fare AM/FM e DAB, da sostituire a quella di primo equipaggiamento.
Queste antenne hanno una parte attiva e vanno alimentate. Ed hanno due cavi di uscita. Uno per le frequenze tradizionali con il connettore classico ed uno con l’MMCX, dedicato al DAB.
Poi esistono miscelatori/amplificatori che possono essere utilizzati con l’antenna già esistente, SE NON È DEL TIPO ATTIVO, per ricevere ed amplificare anche le frequenze del DAB. Il loro funzionamento dipende come detto, dal tipo di antenna tradizionale alla quale vengono applicati. Ed in sostanza sono scatolini con un ingresso con connettore tradizionale e due uscite: una per il DAB ed una per AM/FM. E pure questi ci sono con amplificazione anche FM/AM (con il cavo di alimentazione da collegare al “remote out” o “auto ant” della sorgente, oppure solo DAB (alimentati via cavo solo per la parte DAB).
In tutti i casi, per il buon funzionamento del sistema, devi poter ricevere sia l’FM che il DAB. Perchè, rinunciando all’FM ti perdi la funzione “follow me” del sintonizzatore DAB. Che ti permette di passare allo stesso network, se presente anche in FM, quando perdi il segnale DAB.
Per quanto riguarda la copertura, dipende dalla zona dove sei. Qui in pianura padana c’è un’ottima copertura, in linea di massima. Ma mi è capitato di fare Ferrara/Reggio Calabria di recente, e devo dire che con il network ascoltato (che non ricordo), in autostrada non è mai mancato il segnale.
Sulle caratteristiche del segnale DAB, beh, è il contrario di quello che pensi. In verità è ESTREMAMENTE PIÙ EFFICIENTE del segnale FM. E si ottiene la stessa copertura con una FRAZIONE della potenza ed una FRAZIONE dei consumi elettrici. Ma è un argomento che porterebbe off topic, quindi magari possiamo approfondirlo in altra sede.
Ciao!

[metodo]

Ciao Ozama,
sì, è probabile che mi sbagli sulla dab. Forse è una certa ritrosia a delle novità imposte, non so.
Sulla copertura, mi sono limitato a riportare quanto letto sulla voce "Digital Audio Broadcasting" su Wikipedia, sugli svantaggi del DAB+. Poi non è che Wikipedia sia la bibbia, eh!
Non sapevo che la funzione “follow me” fosse condizionata dalla presenza della FM. Ma allorà si perderà quando la transizione sarà conclusa?
Terrò conto dei tuoi consigli se avrò problemi di ricezione, grazie.

[ozama]

Di nulla..
Comunque non è che sia imposto.. Al momento non è previsto alcuno switch off. Le frequenze FM non interessano a nessuno, per ora..
È solo obbligatoria la vendita di ricevitori con DAB+ da qualche anno ed è obbligatoria la presenza del DAB+ sulle auto, nel caso sia installato un ricevitore radio. Ma per gli utenti non esiste alcun obbligo.
Per quanto riguarda le prestazioni, per la mia esperienza posso dire che la qualità di ricezione è molto più elevata e stabile con il DAB. Per quanto riguarda il suono, la qualità è altalenante.
Difatti, posto che quasi tutti trasmettono con un bitrate pari a 64 Kbyte/s, che in alcuni ricevitori è proprio visualizzato assieme all’intensità del segnale (lo è nella mia Pioneer, per esempio), alcuni network gestiscono separatamente il segnale per il DAB, quindi il segnale ha più dinamica, separazione ed estensione in banda. Altri network immettono nella catena DAB lo stesso segnale che trasmettono in FM, iper compresso sia come dinamica che come separazione, per suonare più forte della stazione adiacente. Quindi non sfruttano la potenziale maggiore qualità del canale.
Poi c’è che in DAB ci sono molte stazioni tematiche che non esistono in FM, anche proposte dai network conosciuti come Virgin, Radio Montecarlo, 105, eccetera.
Insomma: direi che per chi è interessato alla radio, il DAB è un bene ed una scelta in più.
Poi, vabbè.. Esiste anche lo streaming delle stazioni radio, se ti piace la compagnia che fa. Scarichi “Radio Player” versione italiana sul telefonino ed ascolti qualsiasi radio, gratis. Se il telefono è collegato al sistema audio di bordo, finchè c’è rete senti. Manca giusto qualche radio locale.forse.
Ecco.. probabilmente è questo che ammazzerà l’FM, e pure il DAB, anche se per il broadcast non ha senso occupare banda internet, che costa molto di più gestire e “trasportare”.
Per il consumo energetico, se la fruizione dei programmi rimanesse come ora (perchè se funziona come per la TV, lo streaming la fa già da padrone..) il DAB sarebbe la scelta migliore.
Per qualità di ricezione e per qualità audio.
Ciao!

[Alessio Giomi]

Poi, vabbè.. Esiste anche lo streaming delle stazioni radio, se ti piace la compagnia che fa. Scarichi “Radio Player” versione italiana sul telefonino ed ascolti qualsiasi radio, gratis. Se il telefono è collegato al sistema audio di bordo, finchè c’è rete senti. Manca giusto qualche radio locale.forse.

Infatti, uso Radio Player da anni....
Ti molla solo in galleria

Qua sotto uno dei video che feci per "recensire" CAR PLAY, con, appunto RadioPlayer
https://youtu.be/PCp71miv1IU?si=fMKhPxwlI1rpHMPo

EDIT: avevo aperto proprio una discussione su CARPLAY, non me lo ricordavo
viewtopic.php?t=14808

[metodo]

Buongiorno a tutti,
non sono sparito! Diciamo che ho fatto un po’ di compiti a casa.

La mia auto è una Mazda 2, esisteva anche la versione a sei diffusori, il posto per i tweeter c’è, più o meno all’altezza del retrovisore esterno.
Prima di scegliere gli Ap, volevo però individuare un modello di ampli, necessariamente in classe D, per esigenze di spazio.
I modelli che ho selezionato sono i seguenti, nella fascia di prezzo 190-240euro:

1)ESX QM-FOUR mini
2) VIBE British Audio POWERBOX80.4M-V0
3) ESX Q-FOURv2
4) ESX QM500.4

Mi si dirà che a quel prezzo la qualità audio sarà più o meno la stessa, ma magari qualcuno ha un’esperienza diretta.
La funzione auto on sembra essere solo sugli ingressi ad alto livello. Non so se sulla sorgente da me scelta, la Pioneer MVH-S520DAB (1din), sia dotata di tali uscite. Esistono nel caso degli adattatori?

Grazie.

[rs250v]

La tua sorgente dovrebbe avere le uscite rca, piu qualitative degli hi-level che sono quelle amplificate degli altoparlanti, e dovresti avere anche un remote-out per accendere l’ampli percui non ti serve l’auto accensione
Scegli un ampli che abbia ingresso rca, sono gli spinotti rotondi di solito bisnco e rosso o nero e rosso

[metodo]

Grazie, rs250v.
Ho visto su alcuni ampli, non tutti, un'auscita (entrata?) remote. Serve a collgarvi un interruttore manuale o c'è un qualche cavo, tra quelli in uscita dall'autoradio, a dover essere lì collegato?
Grazie ancora.

[rs250v]

leggi il manuale della tua sorgente, hai un cavo di solito blu/bianco (ma non è uno standard) che si chiama remote, e serve appunto per essere collegato al remote (è un IN) dell'ampli
è la sorgente che accende l'ampli, nessun interruttore


non è per malfidenza, ma se fai delle domande cosi basiche, non è meglio che un eventuale ampli lo monti un installatore?
va passato un cavo di dimensione giusta da batteria per alimentarlo, con relativo fusibile

[metodo]

Sì, non sono esperto, ma spero di poter fare da solo.
Non ho ancora la sorgente e il manuale che si può scaricare online non menziona minimamente l'installazione, in nessuna lingua.
Nè ci sono immagini del retro.
Ho già trovato online una tabella dei diametri idonei del cavo di alimentazione. Sarebbe più che sufficiente un 8mmq, ma monterò un 10 mmq, anche perchè lo ho già.
Il fusibile sarà adeguato a proteggere il cavo, non l'ampli (questo lo avevo capito).
Grazie ancora per le informazioni.

[ozama]

Devo scaricare il “manuale di installazione”, che è quasi sempre separato.
Li, trovi tutte le opzioni di collegamento, oltre alle istruzioni per ai vari tipi di fissaggio della radio in plancia.
Come ti ha scritto Stefano (rs250v), il “remote out” della sorgente va collegato al “remote in” dell’amplificatore.
Praticamente è un’uscita a 12 V che compare accendendo la radio. E viene utilizzata appunto per comandare l’accensione di accessori esterni, come antenne amplificate o elettriche, motorizzate (se esistono ancora.. ), ed amplificatori.
Gli ingressi high level servono per le sorgenti prive di collegamento RCA e di remote out. Ovvero, in questo momento storico, le sorgenti originali della macchina. Che non sono predisposte per altri collegamenti, se non quello previsto dal Costruttore della vettura.
Ciao!

[Darios]

Buongiorno a tutti,
non sono sparito! Diciamo che ho fatto un po’ di compiti a casa.

La mia auto è una Mazda 2, esisteva anche la versione a sei diffusori, il posto per i tweeter c’è, più o meno all’altezza del retrovisore esterno.
Prima di scegliere gli Ap, volevo però individuare un modello di ampli, necessariamente in classe D, per esigenze di spazio.
I modelli che ho selezionato sono i seguenti, nella fascia di prezzo 190-240euro:

1)ESX QM-FOUR mini
2) VIBE British Audio POWERBOX80.4M-V0
3) ESX Q-FOURv2
4) ESX QM500.4

Mi si dirà che a quel prezzo la qualità audio sarà più o meno la stessa, ma magari qualcuno ha un’esperienza diretta.
La funzione auto on sembra essere solo sugli ingressi ad alto livello. Non so se sulla sorgente da me scelta, la Pioneer MVH-S520DAB (1din), sia dotata di tali uscite. Esistono nel caso degli adattatori?

Grazie.

3 e 4 hanno un crossover più completo,
il 3, dimezzando l'impedenza non incrementa la potenza, mentre il 4 si.

[metodo]

Grazie Darios, credo che sceglierò l' ESX Q-FOURv2.
Ora mi studio un po' le coppie Woofer/tweeter.
Non montando un sub (per il momento almeno) cerco altoparlanti che restituiscano dei bassi accettabili.
Mentre studio i cataloghi, basandomi solo su opinabili specifiche, accetto volentieri suggerimenti.
E poi una domanda, è bene che i diffusori siano di potenza pari, inferiore o superiore all'ampli?

Grazie.

[Darios]

Il QM500.4 è più slim, valuta anche dove lo posizioni, se ti fanno comodo le connessioni tutte da un lato oppure dai lati opposti
ha anche i filtri fino 5khz, mentre il Q-fourv2 fino a 4khz.

L' Audison AP 6.5 P con +/- 5,6 di Xmax ed Fs 60Hz dovrebbe essere bello tosto in basso.

https://www.amazon.it/AUDISON-Prima-Cop ... B08X272XVQ

La potenza starei sul 75 % / 125 % , senza pormi grossi problemi,
ci sono altoparlanti facili da pilotare che anche con il 30 % rendono, come altri più "duretti" che se non pilotati con il 75 % peccano in qualche cosa.