Impianto su Touran

[Oranda]

Ok aspettiamo che i più esperti, cortesemente, si facciano avanti

[Oranda]

Aggiornamento per il problema riscontrato ieri Sub-amplificatore....
Beh.. Stamattina ho misurato l'ap JL AUDIO e mi da 3.7 Ohm, per cui direi che è apposto.... Poi ho misurato l'ampli ed anche li tutto ok, nel senso che entrambe le uscite mi danno gli stessi valori regolati in fase di taratura gain.... I cavi tutto ok.... Non capisco lo "scherzo" di ieri sera
A questo punto mi rimane un'altra prova da fare, ossia di vedere dopo un'oretta di lavoro se il problema si ripresenta..... Speriamo di no (sgratt-sgratt)

[mark3004]

Per i condensatori certo che puoi mettere i 105, anzi (solitamente) sono migliori perché hanno un range di temperatura di esercizio più alto.

[Etabeta]

Altra cosa.... Ho portato a riappare l'ampli Helix HXA 40 ma ha i condensatori 85° che normalmente sono 105°.....tra l'altro ho guardato per l'acquisto dei nuovi e li trovo solo 105°... Penso che si possono montare lo stesso....la diversa temperatura non dovrebbe influire sulla resa. Che ne dite?
Come marca quali devo prendere secondo voi?
Allego le foto degli originali montati

La temperatura stampigliata sui condensatori è la "temperatura di lavoro" (working temperature nei datasheet), è una delle specifiche basilari dei condensatori.
Senza scendere troppo nella teoria, a seconda della composizione chimica dell'elettrolita (e degli altri elementi) tale temperatura indica il valore massimo ammesso per l'impiego.
Naturalmente, di norma, la temperatura effettiva a cui viene sottoposto il condensatore è inferiore, in ogni caso però la temperatura (insieme alla tensione e alla corrente di ripple, qui non mi dilungo occorrerebbero pagine, sul web è reperibile una montagna di documentazione) determina la "aspettativa di vita" del condensatore stesso.

Generalmente il rapporto tra temperatura e durata vede il raddoppio della "aspettativa di vita" ogni 10°C di riduzione della temperatura.
Qualche esempio:
Condensatore X, specifiche: 2000h @85°C , vita prevista @65°C: 8000h
Condensatore Y. specifiche 2000h @105°C, vita prevista @65°C: 32000h
Condensatore Z: specifiche 1000h @105°C, vita prevista @65°C: 16000h

Ma, più in generale: la scelta dei condensatori più adatti andrebbe determinata in base a vari parametri (oltre alla temperatura di lavoro), essenzialmente: tensione di lavoro, "endurance" (durata di vita media, tipicamente espressa alla temp. lavoro), corrente di ripple (capacità di assorbire/restituire corrente), ESR (resistenza serie equivalente).
Il condensatore va quindi scelto avendo prima di tutto chiaro dove sarà collocato: ad esempio un dato condensatore sarà "ideale" come filtro bypass sull'uscita di un alimentatore pwm ma lo stesso condensatore potrebbe essere pessimo se utilizzato per l'accoppiamento del segnale audio tra due stadi ecc. ecc.

L'approccio dovrebbe quindi essere seguendo queste fasi:

• "Studiare" (idealmente avendo il service manual, diversamente procedendo "a vista") il circuito/dispositivo di cui si intende effettuare il recap per determinare il "ruolo" di ogni singolo condensatore (essenzialmente: determinare quali condensatori sono di accoppiamento segnale e quali di bypass/filtro alimentazione)
• Annotarsi, per ogni condensatore, le dimensioni originarie (diametro/altezza/passo) e quelle massime possibili
• Verificare (consultando i datasheet), come base di raffronto, le caratteristiche dei condensatori originariamente montati (partendo dal presupposto che NON è affatto detto che siano stati scelti sempre con criteri di performance ma spesso di compromesso di costo).
• Scegliere i nuovi condensatori in base ai parametri migliori (in questo entra anche in gioco la "scelta personale" ovvero il peso dato dalle personali preferenze se si è già affrontato il recap di un dispositivo audio uguale o simile)

Cito un esempio: per filtrare l'uscita di un alimentatore di un amplificatore car audio (quindi di tipo pwm, do per scontato che sia noto come sono fatti, altrimenti qui scrivo un romanzo) tra dei Panasonic FR o dei Nichicon UFG (noti come "Fine Gold") sono senza dubbio più adatti i primi (corrente di ripple mediamente più che doppia, esr più basso, longevità alle alte temperature..) ma, spesso (e lo vedo di persona quando mi arrivano amplificatori già "maneggiati") chi effettua il recap si basa su fattori "emotivi" (i "Fine Gold" sono "più belli", "dicono che sono i migliori e suonano meglio"...) e non su analisi oggettiva (e in primis tenendo conto di DOVE si colloca quel condensatore che si va a sostituire).
Giusto recentemente ho messo mano su un amplificatore dove erano stati installati "a pioggia" condensatori Nichicon "Fine Gold" indistintamente ovunque (con il risultato di trovare armoniche spurie ovunque, non filtrare adeguatamente, "sparate" dallo stadio di alimentazione), morale: benissimo i Nichicon UFG ma dipende dove e tenendo a mente che un amplificatore car è fatto, complessivamente, in modo differente di uno home (sicuramente nello stadio di alimentazione: un conto è filtrare una sinusoide 50Hz raddrizzata, tutt'altra cosa è una quadra a 30kHz o più...).

Note ulteriori:

• Come già scritto più volte, attenzione a dove si acquistano i condensatori, i marketplace (Amazon,Ebay,Aliexpress) pullulano di componenti contraffatti e tra i componenti più facili da falsificare ci sono i condensatori, meglio orientarsi su distributori certificati: Digikey,Mouser,RS,TME...
• I condensatori elettrolitici inutilizzati invecchiano in tempi relativamente brevi (e in ogni caso molto più velocemente di quelli utilizzati, ovvero sottoposti a tensione), mediamente i costruttori dichiarano una "shelf life" di 3-5anni, per cui è bene evitare di installare condensatori rimasti anni in fondo ai cassetti (sull'argomento vedasi: "electrolytic capacitor reforming").
• Se è la prima volta che ci si cimenta nella dissaldatura di componenti raccomando di, prima di avventurarsi (dato per scontato che si dispone della giusta attrezzatura), di fare qualche prova, se possibile, su una "cavia sacrificabile" (dove se si fa un danno poco importa).

Mi sono un pò dilungato ma ho dato per scontato (vista la domanda) che tu ti affacciassi per la prima volta sull'argomento "condensatori", spesso c'è l'idea che sia più o meno come sostituire una vite o un bullone, dove basta metterne uno delle stesse dimensioni (cioè, per i condensatori, con gli stessi valori stampigliati sopra e dimensioni compatibili) ma, se l'obiettivo è ottenere le migliori performance, non è proprio così (due condensatori con gli stessi valori dichiarati non è detto che siano tra logo uguali e intercambiabili al meglio).
Chiaramente sono approcci differenti, che richiedono anche tempi, e pazienza, molto differenti.

[Oranda]

@Etabeta ti ringrazio tantissimo per le preziose informazioni che solo un "professionista" poteva darmi... Sei un grande

[The_Bis]

Mi permetto di aggiungere che se hai portato l'ampli da uno "di fiducia" queste domande non dovrebbero essere rivolte al forum ma piuttosto non ci dovrebbe proprio essere bisogno di farle.

Ad un occhio un po' esperto e un po' pratico di amplificatori audio, bastano secondi per capire quale sia il miglior replacement del condensatore specifico in funzione del suo posizionamento nel circuito, della disponibilità di mercato e anche, fattore a mio avviso INDISPENSABILE, di quanto abbia senso investire economicamente sullo specifico componente in termini sia di risultato finale che di affidabilità.

Perchè dico questo, perchè purtroppo vedo spesso online foto di lavori di recap dove si usano componenti che hanno prezzi proibitivi utilizzati per di più dove proprio non sarebbero adatti ad essere utilizzati...

Però hanno nomi importanti, colori sgargianti e sono "Audio Grade"... Come se la dicitura AudioGrade significasse che ovunque sto componente tu lo metta per magia faccia suonare meglio tutto il resto...

Ridicoli!!!

Se hai voglia di fare la lista dei condensatori (elettrolitici) presenti sul tuo Ampli e ci carichi qualche foto dove si riesca a capire dove sono posizionati se vuoi ti dico cosa userei io come sostituzione magari con anche un paio di alternative...

Per il resto in riferimento alle tue misure e alla taratura della tua auto direi che spostiamo tutto a dopo il corso su REW se sei d'accordo così almeno si procede con un po' più di consapevolezza. Che ne dici?

[Oranda]

@The_Bis, ti ringrazio per l'intervento in merito al recap e sono daccordissimo in tutto quel che dici al 101% ... Ma purtroppo non conosco "specialisti in recap amplificatori" per questo ho chiesto sul forum,..... Il mio amico/collega è bravo come tecnico riparatore tv ecc.ecc, ma non è un esperto in recap amplificatori infatti mi ha detto vedi e prendi i condensatori "giusti" che io te li monto e ti ripasso alcune saldature che sono un po' "anemiche".
Anche Etabeta nel suo msg precedente mi ha dato alcune informazioni mettendomi in guardia anche su dove acquistare.....
Ve ne sono immensamente grato di tutto

Per quanto riguarda il mio impianto, sono daccordissimo nel procedere subito dopo il corso, sperando che sia di lunedì o giovedì pomerigio perché dovrei essere a casa, gli altri giorni sarò presente dopo le 19,30.

[Oranda]

Ecco la foto dell' ampli e l'elenco dei condensarori (scusate se il disegno non è venuto bene...spero si riesca a capire)

[Oranda]

Ah... Mi sono dimenticato di prendere le misure dei condensatori originali già installati (diametro, altezza, passo e misure max possibili) sulla base di quanto detto da Etabeta.... è necessario che li prenda adesso oppure aspetto che mi dite cortesemente quali sono quelli da sostituire inserendo altri con parametri migliori?
Per quanto riguarda la misura max in altezza devo tenere conto solamente che quelli posizionati in verticale non vadano ad toccare il coperchio in plexiglas mentre quelli in orizzontale non tocchino altre elettroniche.... Dico bene?

[Etabeta]

Sei proprio certo di dover/voler effettuare il recap?
Se il motivo è dato dalle misure che hai rilevato quando hai effettuato al regolazione della sensibilità (mi riferisco a ciò che mi hai scritto via mp) non dare per scontato che la causa sia legata a qualche condensatore deteriorato, penso sia improbabile, in ogni caso prima di procedere il mio consiglio è approfondire ed accertarsi che non sia invece legato a come è stata fatta la misura (complessivamente).

In generale, se un amplificatore (o un qualsiasi apparato) ha un problema di funzionamento è bene prima di tutto verificarne la causa (che in questo caso potrebbe nemmeno essere legata all'ampli stesso), recap e riparazione sono due cose differenti, cioè mai dare per scontato che effettuare il recap equivalga alla panacea di ogni problema.

PS: a prescindere da tutto, uno dei fenomeni che ho notato (proprio su un altro ampli Helix) è la tendenza ad ossidarsi, e quindi dare problemi di "rumorosità" e falsi contatti, dei trimmer di regolazione della sensibilità (quelli orizzontali della ACP, colore blu, che vedo nella foto che hai postato), specie se l'ampli è stato tenuto fermo a lungo in luogo non tanto asciutto. Prima di effettuare la regolazione consiglio di "smanettarli" (ruotarli una decina di volte da un estremo all'altro).

[Oranda]

Sei proprio certo di dover/voler effettuare il recap?
............
PS: a prescindere da tutto, uno dei fenomeni che ho notato (proprio su un altro ampli Helix) è la tendenza ad ossidarsi, e quindi dare problemi di "rumorosità" e falsi contatti, dei trimmer di regolazione della sensibilità (quelli orizzontali della ACP, colore blu, che vedo nella foto che hai postato), specie se l'ampli è stato tenuto fermo a lungo in luogo non tanto asciutto. Prima di effettuare la regolazione consiglio di "smanettarli" (ruotarli una decina di volte da un estremo all'altro).

Allora con i trimmer non l'ho notato.... Ma con gli switch (quelli piccoli che servono a selezionare mono/stereo posiz. 19 e 20.... Vedi allegato) che sono vicino ai trimmer ho dovuto spruzzare un po' di WD 40 per contatti perché un canale a volte andava e a volte no (soprattutto il 20 che ho abbinato al CH dx) .... però dopo un po' che l'ho lasciato ad asciugare sembrava tutto ok.... Vuoi vedere che probabilmente sono quelli e magari anche i trimmer? Certo la cosa "strana" è che la misura si scaricava in egual modo su tutti i CH , per questo ho distolto l'attenzione da switch e trimmer perché ho pensato che potrebbero essere i condensatori dell'alimentazione che non riuscivano più a tenere.

Il discorso che tu dici del multimetro economico poco affidabile ci sta..... Però è anche vero che con lo stesso multimetro ho misurato altri 3 amplificatori e su questi la misura è rimasta stabile....magari non sarà stata corretta al millesimo però è rimasta stabile, mentre sull'helix scendeva quasi come un countdown Tu come la vedi questa cosa?

In ogni caso proverò a ripassare "tutti" gli switch ed i trimmer con il pulitore contatti e poi lo riprovo anche a banco e vediamo come si comporta

[Etabeta]

Il discorso che tu dici del multimetro economico poco affidabile ci sta..... Però è anche vero che con lo stesso multimetro ho misurato altri 3 amplificatori e su questi la misura è rimasta stabile....magari non sarà stata corretta al millesimo però è rimasta stabile, mentre sull'helix scendeva quasi come un countdown Tu come la vedi questa cosa?

Non mi riferito tanto al fatto che un multimetro economico non può garantire una misura molto precisa (ma non serve una precisione allo 0.1%....) ma piuttosto, non essendo noto come avevi effettuato la misura (tenendo conto di tutti gli aspetti), al metodo di misura che nel caso di utilizzo di multimetro economico (in ciò sta il mio riferimento a "multimetro economico" spero ora di aver definitivamente chiarito) tipicamente richiede l'uso di un tono/traccia di test di frequenza non superiore a 100Hz per ottenere una lettura Vrms attendibile (dato per scontato che sia noto cosa si intende per RMS relativamente ad una misura di tensione Vac diversamente: https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace).

Chiarito quindi questo aspetto, passando al capitolo "recap", come ho scritto prima è improbabile che in fenomeno che hai riscontrato (misura Vrms relativa alla riproduzione di tono a frequenza fissa che "cala" improvvisamente) sia legato a deterioramento dei condensatori, tenendo anche conto che la misura è stata fatta (come è normale che sia) in assenza di carico.
Quindi, alla luce di ciò, a mo parare, il capito "recap" (almeno riguardo questo aspetto) è, in questo caso, fuori contesto (posso anzi dire che un recap fatto malamente porta più aspetti negativi che positivi, con questo non voglio dire che non saresti in grado di effettuarlo nel modo corretto, ma mi pare di capire che è per te un argomento poco conosciuto).
Per esperienza diretta, guardando ai tanti (troppi!) amplificatori "massacrati" che alla fine giungono a me posso dire che se s'è una cosa peggiore di un ampli guasto è un ampli guasto sul quale è stato tentata una "riparazione" effettuando un recap "alla buona" ottenendo un ampli ancora guasto ma per di più con altri problemi (dovuto ad un recap effettuato in modo improprio, da rifare, sommando problema a problema). Morale: MAI fare "cose a caso".

Riguardo infine i trimmer di regolazione della sensibilità e gli switch chiaramente sono aspetti da controllare se si riscontrano problemi di livello o "buchi" di erogazione improvvisi (e in ogni caso è molto più "attinente" riguardo la prospettiva del recap).

[Oranda]

@Etabeta..... Grazie mille per la tua pazienza nel rispondermi e farmi capire..... Comunque la misura, come avevo svritto in precedenza, l'ho effettuata con un tono da 50 e 100 HZ tutto flat.
Adesso che mi viene in mente, quando lo accendo si accende la spia verde che sarebbe ON e contemporaneamente per la durata di qualche secondo anche quella gialla (Protezione Speaker) e poi si spegne e rimane solo quella verde... è come se fa un check all'accensione. Dato che non ho mai avuto altri ampli Helix e magari tu ne hai avuto a che fare, è normale che faccia così?

[Etabeta]

Adesso che mi viene in mente, quando lo accendo si accende la spia verde che sarebbe ON e contemporaneamente per la durata di qualche secondo anche quella gialla (Protezione Speaker) e poi si spegne e rimane solo quella verde... è come se fa un check all'accensione. Dato che non ho mai avuto altri ampli Helix e magari tu ne hai avuto a che fare, è normale che faccia così?

Si, l'accessione del led giallo è normale nel transitorio di accensione.

[The_Bis]

Una info, ma la foto dell'ampli aperto è del TUO?

[Oranda]

Si... L'ho fatta ieri sera... Perché?
È molto "scenico" con i led e le lampade tipo valvole che si illuminano
Allego foto del retro dove si possono vedere che ci sono delle saldature da rifare/ripassare

[The_Bis]

Perchè l'ampli sembra perfetto, non si vede polvere ne eventuali tracce di condensatori in perdita...

La qualità della foto non è superlativa me direi che sembra tutto messo molto bene.

Invece per le saldature (sempre considerato il grado di sfocatura delle foto) io non vedo nulla da rifare... Anzi...

[Oranda]

Perchè l'ampli sembra perfetto, non si vede polvere ne eventuali tracce di condensatori in perdita...

La qualità della foto non è superlativa me direi che sembra tutto messo molto bene.

Invece per le saldature (sempre considerato il grado di sfocatura delle foto) io non vedo nulla da rifare... Anzi...

Per il fatto che sia visibilmente perfetto, se ti ricordi quando ti dissi che sono venuto in possesso di quest'ampli e chiesi se fosse migliore per pilotare la medioalta, mi dicesti (tra le altre cose) di controllare, vista l'età, se ci fosse qualche condensatore in perdita ed io "a vista" ti dissi che era tutto abbastanza in ordine. Di polvere non c'è n'era, ma io comunque una volta aperto ho dato lo stesso una spennelata

Se guardi bene zoommando la 1^ foto si dovrebbe notare "l'anemia" dello stagno sui piedini dei connettori PRE mentre nella 2^ si vedono delle saldature malmesse (purtroppo il tablet non ha una buona fotocamera ma dal vivo si vede benissimo)

[Etabeta]

E' improbabile che si siano spezzate delle saldature essendo un pcb doppia faccia con fori metallizzati, in ogni caso si, puoi anche ripassarle.
Do per scontato che sia già stato controllato lo stato delle prese rca (riguardo invece i selettori/switch e trimmer si è già scritto prima).

[Oranda]

E' improbabile che si siano spezzate delle saldature essendo un pcb doppia faccia con fori metallizzati, in ogni caso si, puoi anche ripassarle.
Do per scontato che sia già stato controllato lo stato delle prese rca (riguardo invece i selettori/switch e trimmer si è già scritto prima).

grazie