impianto di Davide su alfa Giulia

[davi5193]

Ciao a tutti!
Finalmente in questa settimana di ferie sono riuscito a installare i componenti in auto
i triangolini Montano perfettamente e seguono bene la linea della portiera, la griglia riprende i dettagli in alluminio degli interni. La cosa più importante è che non mi toglie visibilità.
le cups sono venute molto bene, considerando che le ho costruite in vetroresina partendo da zero Il supporto è orientabile in tutte le direzioni.
I woofer li ho installati su anelli in mdf. Gli anelli sono ancorati alla portiera, sopra ho steso un pò di stp.
Poi ho installato il sub e il doppiofondo con le elettroniche, ho "aperto" la cappelliera per rendere comunicante il bagagliaio con l'abitacolo.
Devo ancora sistemare una montagna di dettagli. Devo fare il coperchio del doppiofondo, la griglia per il sub, le griglie per i pannelli porta. C'è ancora molto da fare

Ieri ho fatto la prima accensione, la cosa buona è che non ho nessuna avaria. la cosa brutta è che il dsp si comporta in modo strano: quando apro l'auto il modulo etm attiva le uscite auto per eventuali avvisi acustici, di conseguenza il bit one e il drc si accendono. Se accendo il motore il dsp manda dei bump a tutti gli altoparlanti devo spegnere il dsp e accendere il motore, la cosa strana è che con lo start&stop non fa bump all'avvio del motore... so che il bit one ha problemi di bump, ma a momenti mi scoppiavano i tweeter ca**o. non ho problemi di fruscii o bump ai cambi traccia, non capisco perchè si comporta così in accensione.

Intanto ho impostato dei tagli conservativi e tarato i gain in modo conservativo, ovviamente suona male e non ho un soundstage. Appena avrò tempo regolerò i gain con l'oscilloscopio e farò qualche misura, la base di partenza promette bene ma ho la netta sensazione che quel dsp sarà un bel collo di bottiglia.

qualche foto:

[davi5193]

Posso dare qualche prima impressione sul sub e sui woofer:
Il sub il reflex è esuberante, è presente anche a volume basso e temo che mi farà impazzire nella taratura. Avevo paura di perdere efficienza vista la tipologia di auto, sicuramente perdo efficienza rispetto a una hatchback ma la pressione è alta comunque come suono mi aspettavo un basso più profondo visto l'accordo, in ogni caso sembra molto lineare. non ha picchi a certe frequenze come hanno molti reflex. non sarà facile farlo "sparire". La cosa che mi manca è il punch, ovviamente è molto inferiore a una cassa chiusa e me lo aspettavo. Se accordavo più in alto ne avrei perso meno, ma non avrei avuto una risposta così lineare. Purtroppo la coperta è sempre troppo corta

i woofer invece li ho trovati piuttosto cazzuti, merito anche del 700s. Sono veloci e spingono forte, mi si tolgono le clip della parte inferiore del pannello porta. sulla portiera lato passeggero ho delle vibrazioni fastidiose ad alto volume, sembra quasi una vite allentata che vibra. Sistemerò quando cambierò le clips e farò le griglie. Il 700s è davvero cazzutissimo, sembra non avere un limite, pilota i vipera come se nulla fosse. Ho una mezza idea di spostare il rockford sul sub e il furi sui woofer.

Non mi sbilancio sulla medioalta, conosco bene il tweeter e il medio. mi preoccupa solo il box del medio, ho fatto un semplice aperiodico. l'aperiodico è stato misurato e dimensionato con cognizione di causa, dovrebbe suonare bene. senza sistemare i tempi di volo e i tagli suona male, vedremo dopo una corretta taratura.

Accetto volentieri consigli, critiche ecc

[maverix]

Dai bei lavori, calcolando anche la tipologia di auto e il fatto che è praticamente nuova.

Un appunto, quella moquette blu del sub è piacevole come la sabbia che ti rimane nel costume al ritorno dal mare!

Scherzi a parte, personalmente non mi piace.

Ed anche le griglie della medioalta (specie il tw) mi sembrano troppo vistose rispetto al resto del cruscotto. Questi sono solo gusti personali ovviamente!

Gli anelli dei woofer, faresti bene ad impermeabilizzarli se non lo hai già fatto, a me con l'umidità che passa quando piove uno mi è marcito e ho dovuto rifarlo.

[davi5193]

Dai bei lavori, calcolando anche la tipologia di auto e il fatto che è praticamente nuova.

Un appunto, quella moquette blu del sub è piacevole come la sabbia che ti rimane nel costume al ritorno dal mare!

Scherzi a parte, personalmente non mi piace.

Ed anche le griglie della medioalta (specie il tw) mi sembrano troppo vistose rispetto al resto del cruscotto. Questi sono solo gusti personali ovviamente!

Gli anelli dei woofer, faresti bene ad impermeabilizzarli se non lo hai già fatto, a me con l'umidità che passa quando piove uno mi è marcito e ho dovuto rifarlo.

Concordo per il colore del box, manca la griglia che andrà fortunatamente a coprire buona parte del frontale. Quando ho comprato il flock pensavo che fosse un blu più scuro, dal sito sembrava poco più scuro del colore dell'auto. in realtà è quasi un blu elettrico, forse se lo facevo nero era meglio

Secondo te sarebbe meglio fare una griglia nera per i tweeter? magari con una griglia a nido d'ape con una maglia più grande..

Gli anelli dei woofer sono impermeabilizzati, li ho impregnati di resina

[maverix]

A mio gusto si, la preferirei nera, quel tipo di griglia proprio non mi piace.

Ma come già detto qua si va nel proprio gusti personale!

[mark3004]

Molto bene, ma veniamo alle critiche :
Medioalta: le griglie del mid e del tw dovrebbero essere assolutamente quanto più simili possibili, se non uguali. Quella del medio cozza un pò troppo rispetto a quella più pulita del tw, che preferisco.
Il colore del box ti è già stato detto...

Per il dsp non lo conosco ma non ha un suo ingresso remote da mettere sotto chiave?

Io ad esempio l'ho collegato così, e tutte le elettroniche sotto il remote d'uscita del dsp, così si accende il dsp solo quando metto in moto e di conseguenza tutto il resto.

Tra l'altro il DSP ha accensione ritardata così hai il tempo che si avvia il motore e non è immediato appena giri la chiave.

Per il resto direi che va molto bene. Ottima l'idea di mettere il RF sul sub, e dare tutta la qualità che un furi può tirar fuori ai wf.

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[ozama]

Ciao a tutti!

Ieri ho fatto la prima accensione, la cosa buona è che non ho nessuna avaria. la cosa brutta è che il dsp si comporta in modo strano: quando apro l'auto il modulo etm attiva le uscite auto per eventuali avvisi acustici, di conseguenza il bit one e il drc si accendono. Se accendo il motore il dsp manda dei bump a tutti gli altoparlanti devo spegnere il dsp e accendere il motore, la cosa strana è che con lo start&stop non fa bump all'avvio del motore... so che il bit one ha problemi di bump, ma a momenti mi scoppiavano i tweeter ca**o. non ho problemi di fruscii o bump ai cambi traccia, non capisco perchè si comporta così in accensione.

Penso che dovrai disabilitare l'accensione automatica ed usare un remote, ed eventualmente, ritardarlo. Tranne che il DSP non abbia un ritardo impostabile sul remote out ed un muting anch'esso impostabile, con un tempo più lungo del remote. Il mio 4.9 ha questi ultimi due, ma non il ritardo sull'accensione automatica.. Non so il tuo.
Per fortuna, non ho "bump" aprendo la porta, perchè la Panda è meno sofisticata ed ha un cicalino, per gli avvisi "gong".
L'accensione automatica si attiva con la differenza di potenziale tra i cavi di uscita altoparlanti (la radio è BTL, quindi l'uscita è bilanciata e sollevata da massa). Per cui, se quando apri la porta hai il messaggio di benvenuto sul display, la radio si accende e accende il DSP. Poi, se non fai nulla, si ri spegne. Ma il DSP rimane acceso per un certo tempo (probabilmente regolabile). Se in questo tempo accendi la macchina (quindi si accende ancora la radio per mostrarti le varie cose sul display), senti il "bump".
Non è un problema din"Bit One", ma di accensione automatica. Comune a qualsiasi DSP.
Con lo start/stop la radio non si spegne. Quindi, neanche il DSP, che tiene attivi i finali. Ti può capitare che si spenga qualcuno di questi, se la batteria è scarica e la tensione, mentre gira il motorino, va sotto la soglia di protezione del survoltore.
Per ovviare ai bump, devi valutare se puoi regolare le temporizzazioni. Ed eventialmente disabilitare l'accensione automatica, a favore, come detto all'inizio, di un remote temporizzato. Oppure, accendi manualmente l'impianto dal DRC.
Queste sono le cose che mi vengono in mente, sulla base di quanto hai scritto..
Ciao!

[davi5193]

Molto bene, ma veniamo alle critiche :
Medioalta: le griglie del mid e del tw dovrebbero essere assolutamente quanto più simili possibili, se non uguali. Quella del medio cozza un pò troppo rispetto a quella più pulita del tw, che preferisco.
Il colore del box ti è già stato detto...

Per il dsp non lo conosco ma non ha un suo ingresso remote da mettere sotto chiave?

Io ad esempio l'ho collegato così, e tutte le elettroniche sotto il remote d'uscita del dsp, così si accende il dsp solo quando metto in moto e di conseguenza tutto il resto.

Tra l'altro il DSP ha accensione ritardata così hai il tempo che si avvia il motore e non è immediato appena giri la chiave.

Per il resto direi che va molto bene. Ottima l'idea di mettere il RF sul sub, e dare tutta la qualità che un furi può tirar fuori ai wf.

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vedo di mettermi al lavoro per fare delle griglie migliori, visto che devo ancora fare le griglie per i woofer potrei pensare di farle tutte uguali

Stamattina penso di essere arrivato al perchè fa quel bump alla prima accensione e non con start&stop.. Penso che il problema stia nella logica del sottochiave dell'auto e l'avvio dell'infotainment. in sostanza sembra che non ci sia un vero e proprio sottochiave.. La mia Giulia ha il keyless, quando apro la portiera il "sottochiave" si alimenta subito, anche se non ho ancora avviato il motore e l'infotainment è spento. è come se l'auto fosse in stand-by. Appena sblocco le portiere si accende subito il bit one e il drc, quando avvio il motore si accende anche l'infotainment. il modulo dell'infotainment inizialmente fa un check per gli altoparlanti (per eventuale avaria impianto audio), può darsi che sia proprio il check a dar fastidio al bit one Questo problema ce l'ho solo alla prima accensione perchè quando si spegne il motore con start&stop il modulo infotainment resta acceso e non manda altri segnali. non ho neanche modo di far partire prima il modulo infotainment per fare il check e poi il bit one.. l'unico modo sarebbe accendere l'infotainment appena si sbloccano lo portiere, ma non è possibile farlo..
Con il "sottochiave" potrei ritardare un rele sul cavo degli hi-level, ma dovrei montare 4 rele (uno per canale) e non è una buona soluzione perchè non sempre appena sblocco le portiere avvio subito il motore. basterebbe perdere tempo a caricare qualcosa nel bagagliaio per far scattare il rele temporizzato... Penso che l'unica soluzione sia accendere il bit one da drc come sto facendo, temo che potrei avere questo problema con qualsiasi dsp

l'uscita remote del bit one comanda un rele per accendere gli altri ampli. e ho fatto un circuito antibump per togliere i bump in accensione del pq10.

[mark3004]

Auto moderne...
Eh si, le uniche soluzioni sono o beccare un segnale che si attiva solo quando metti in moto, da mandare al dsp, oppure spegnere ed accendere manualmente dal drc come una "normale" sorgente.

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[davi5193]

spegnere ed accendere manualmente dal drc come una "normale" sorgente.
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temo che sarò costretto a fare così, è troppo un casino, ho paura che se inizio a fare prove non ne esco più. dovrei andare a colpo sicuro.. se penso che ci sono auto più nuove ancora più sofisticate mi viene il panico. Basta che mi avvicino all'auto e scattano dei rele.. dopo 10 minuti che ho chiuso l'auto ci sono ancora rele che scattano, praticamente l'auto ha vita propria

vedo se questa sera riesco a procedere con la taratura, pensavo di riuscire almeno a misurare i tempi di volo

[ozama]

Quando la sorgente si attiva, la linea altoparlanti assume un valore di tensione continua rispetto a massa. Che ovviamente è "zero" tra + e - dell'altoparlante stesso. È fisiologico: alimenti i finali di potenza e questi si "sollevano da massa di qualche Volt". Non importa che ci siano segnali "audio" di test.
E di solito, non c'è un sottochiave che attiva la sorgente. In genere, si attiva e disattiva con un comando impartito via CAN Bus. Infatti, è SEMPRE in stand by.
Per questo, va cercato eventualmente un sottochiave.
Sulle auto moderne, alle volte è pure difficile trovarne uno "puro". Ovvero, che non sia asservito alle temporizzazioni pre e post spegnimento.
Se c'è il blocco chiave, si può intercettare il cablaggio e prelevarlo da li, facendo attenzione che sia quello che rimane anche mentre si gira la chiave in posizione di avviamento (quello che attiva il quadro e le centraline) e non quello (dei servizi) che scompare mentre gira il motorino, per abbassare i fari e spegnere i carichi pesanti durante lo spunto.
Ma se la macchina ha il key less, sarebbe meglio avere lo schema.. O ricavarlo da qualche "librone" o CD ROM confezionato dai costruttori di antifurti. In genere, materiale a disposizione degli installatori.
Sennò, bisogna fare un po' di misure, cercando quello buono nella scatola fusibili.
Ciao!

[mark3004]

Potresti vedere se qualche presa 12v accendisigari (se ne hai) rimane attiva sempre, se è temporizzata con l'apertura auto o se si attiva quando va in moto.

O se hai tempo come ha detto Ozama giocare con la scatola fusibili e trovare qualche segnale idoneo.

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[davi5193]

Temo che per risolvere la situazione in sicurezza dovrò eliminare l'accensione automatica del bit one e accendere l'impianto da drc. è da due giorni che ogni volta prima di avviare il motore spengo il bit one da drc, avvio il motore e riaccendo il bit one.. è una seccatura, in più se mi dimentico i woofer e il sub tirano una bella botta si salva la medioalta perchè ho ritardato di più l'accensione dei rele antibump.
Come consigliava il buon Ozama ho provato a guardare se si poteva ritardare il remote out del bit one, è ritardato di 7 secondi e purtroppo non si può regolare potrei mettere un altro rele temporizzato sul remote out ma vorrei evitare, ho già 9 rele per l'impianto audio
per trovare un qualsiasi 12v che prenda alimentazione all'avvio del motore credetemi che è un casino, Giulia e Stelvio sono completamente diverse dalle altre auto. hanno interfacce, centraline, cablaggi e logiche loro. Per ora accetto il compromesso di accendere l'impianto da drc e disabilitare l'avvio automatico, quando troverò una soluzione "automatica" mi rimetterò in moto^^ Ho chiesto info a un amico che ha fatto la stessa cosa su un serie 1: a lui funzionava benissimo e non faceva questo bump anche se aveva il keyless, è proprio la logica e l'infotainment della mia auto che crea problemi.

Stamattina ho misurato i tempi di volo e sistemato i livelli, la scena è quasi perfetta. Devo rivedere gli incroci, ho una leggera sensazione di fatica di ascolto. il fuoco e la profondità sono migliorabili. Dovrebbe essere l'incrocio tra woofer e medio, farò qualche prova e qualche misura

Sono rimasto molto colpito dai woofer, si potrebbe fare a meno del sub; non ho mai sentito un basso del genere su un woofer da 165. Ho provato a togliere il filtro in basso e sono devastanti, anche ad alto volume non vanno in crisi. non so davvero che limite abbiano, il 700s è dichiarato 2x175w rms a 4ohm, misurati sono 2x270 ho tarato i gain con oscilloscopio e cognizione di causa, ovvero sono stato parecchio sotto il clipping. il 700s è una bella bestia, eppure come è tarato ora non mette il crisi i vipera. potrei alzare ancora un pò i gain per spremere di più i woofer, secondo me posso spingere ancora di più. In ogni caso per avere una taratura corretta ho dovuto togliere 6db al destro e 10db al sinistro, alzando i gain dovrò togliere altri db. nel vecchio impianto non avevo tagliato così tanto neanche con i cw202.. pazzesco

Avrò due tarature, una per ascolti di qualità e una più "tamarra"

[rs250v]

Cerca un sottochiave che si alimenta quando accendi il motore, la presa accendisigari di molte auto è così

[Brian]

certo far suonare un subwoofer in una 3 volumi non è facile
hai provato in qualche modo a chiudere il condotto e sentire la differenza? (simulare un box chiuso)
magari se puoi, gira il box con il cono in su. (giusto per provare eh!) non si sa mai...

concordo di fare le griglie tweeter, mid e woofer uguali...

per il sottochiave, ti allego il manuale MetaSystem della Giulia e della Stelvio. (quando li apri capirai il perché dei due manuali) vedi se lo trovi così.
Giulia Stelvio

questa la butto così eh! pensato ad un condensatore? sempre per la questione "bump"

[davi5193]

Ho dato un occhio ai fusibili dell'auto, nel bagagliaio avrei trovato due linee interessanti. una è per l'ampli dell'impianto audio di serie ma p un 30A e penso sia diretto verso la batteria. l'altro è un 15A e alimenta le prese 12V in auto, questo potrebbe essere sottochiave! Appena torno dal lavoro verifico con il multimetro. se ho fortuna e quella linea è sottochiave ho risolto il problema Purtroppo non so se le prese accendisigari si alimentano allo sblocco delle porte, spero di no..
Non ho trovato altri fusibili o cavi che potrebbero fare al caso mio.

per il sottochiave, ti allego il manuale MetaSystem della Giulia e della Stelvio. (quando li apri capirai il perché dei due manuali) vedi se lo trovi così.
Giulia Stelvio

Grazie per il link! Penso che il positivo della OBD non sia sottochiave.. o sbaglio?
Per il sub devo ancora provare ma sicuramente proverò a tappare il reflex. Ho la sensazione che potrebbe piacermi di più in chiusa. In reflex è più efficiente ma sento che l'ultrabassa è gonfia rispetto alla bassa, la risposta della chiusa mi piace di più e il sub si amalgama meglio con il fronte. Per avere una taratura corretta devo zittire parecchio il sub e tagliare molto in basso.. e io che credevo di far fatica ad avere una ultrabassa decente in una berlina invece non riesco a girare il box, è fatto su misura e si incastra perfettamente nel bagagliaio, è impossibile montarlo in altri modi.
Ieri giocando un pò con le fasi e il livello del sub sono riuscito a farlo suonare correttamente sul cruscotto, se tarato bene non suona affatto male. Sono convinto che si possa fare di meglio, quando avrò più tempo sistemerò bene gli incroci. penso di avere qualche problemino nell'incrocio tra woofer e medio.
Per il condensatore purtroppo no, è un bump mandato dal modulo infotainment di serie. non mi risolverebbe il problema

[Brian]

se leggi il .pdf della Stelvio, il positivo sottochiave si trova nella presa della centralina body no nella OBD.

[mark3004]

Ce l'hai un passa/alto sul sub? In reflex é quasi sempre imprescindibile, ed anche pochi hz ti fanno la differenziata sul controllo del cono.
Quando avevo il peerless da 20 a 25 hz era come passare dalla notte al giorno!

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[ozama]

Pensa che io ho un carico simmetrico e il passa alto mi sballa le fasi a manetta.. Molto meglio senza. Ma essendo un passa banda, è già smorzato di suo anche lato basse. Infatti gli ho impostato un boost.
Mentre devo attenuare molto il centro banda, che è a 50 Hz, circa, sennò diventa mono corde.
Si, sarebbe meglio cambiarlo, ma ora sono concentrato sul fronte. E poi è molto "slim". E sulla Panda mi fa comodo..
Ciao!

[mark3004]

Pensa che io ho un carico simmetrico e il passa alto mi sballa le fasi a manetta.. Molto meglio senza. Ma essendo un passa banda, è già smorzato di suo anche lato basse. Infatti gli ho impostato un boost.
Mentre devo attenuare molto il centro banda, che è a 50 Hz, circa, sennò diventa mono corde.
Si, sarebbe meglio cambiarlo, ma ora sono concentrato sul fronte. E poi è molto "slim". E sulla Panda mi fa comodo..
Ciao!

Appunto, hai un carico simmetrico non un reflex classico.

Qualsiasi simulazione fai in reflex se vai a vedere l'escursione del cono sotto la frequenza di accordo aumenta sempre in modo esponenziale verso le frequenze più basse. Tanti progetti delle case madri sul reflex lo includono un subsonico come necessario ad un "tot" di frequenza proprio per limitare l'escursione del cono e proteggerlo dalle frequenze che non gli servono, non essendoci lo smorzamento classico dei box chiusi per l'appunto. Ripeto io sul peerless avevo una differenza abissale tra il prima e dopo!