Car Audio Forum

ozama ha scritto: ↑9 giu 2021, 11:47 Eh.. È un "super classico".. Secondo me, a vedere così, devi smontare e poi anche ingegnarti per fare una riparazione che sia robusta. Perchè se ti limiti a dargli una punta di stagno, temo durerà da Natale a Santo Stefano.. Inserendo i pin si spezzerà.
Dalla foto, infatti, mi pare che sia proprio rotto il pin. Il che dice tutto su quanto durerebbe una stagnatura.
In sostanza è una sciocchezza. Ma non va presa sotto gamba. Basta un attimo per fare danni.
Se smonti tutto, attento alle miche isolanti. A seconda del tipo, potrebbe essere necessario cambiarle.
È buona norma, quando separi i transistors dai dissipatori, pulire tutto per bene, mettere nuova pasta termica e sostituire le stesse.
E, se devi farlo, data la discreta rottura di balle ed il fatto che devi procurarti il materiale, prendi in considerazione eventualmente di sostituire tutti i condensatori elettrolitici, dato che mi dici che gli ampli hanno almeno 15 anni. Sarebbe il momento giusto per prevenire dei botti da fuoriuscita elettrolita.
Sul fatto del loop, non direi. Quello che tu vedi in continua non è quello che c'è a livello di segnale. Misurare così, ha solo valenza di confronto. In realtà, l'ingresso è differenziale.
Ciao!

Grazie mille! Appena avrò del tempo, mi farò aiutare da un mio amico ingegnere elettronico che tra l'altro è specializzato in master di circuiti stampati e poi aggiornerò la discussione, sperando di aver risolto

Senza che smonti tutto puoi sistemare con uno spezzone di filo tra la massa del connettore e quella dello stampato in un altro punto più comodo (il filo essendo flessibile non si rompe se il connettore viene sforzato)

Le masse, in un amplificatore, sono una cosa molto critica. Quella dei pin di ingresso non va in un punto qualunque. Va normalmente sull'ingresso invertente di un operazionale che costituisce lo stadio di ingresso. E poi va verso la massa elettrica tramite condensatori. Quindi non si puó collegare facilmente "in un punto comodo adeguato". I progettisti studiano attentamente i layout in queste zone.
Intanto se non vedi entrambe le facce del circuito, non riesci a capire lo schema, che è cosa indispensabile per scegliere un altro punto. Poi, anche un centimetro e mezzo di cavo passato vicino ad un punto sbagliato, puó vanificare il rapporto segnale/rumore e quindi le prestazioni dell'amplificatore. Quindi con che esperienza una persona non dico tecnica, ma con nessuna esperienza di progettazione, sceglie un punto diverso?
Questi espedienti, si chiamano MAIALATE.
Scusa se ti sono sembrato un po' severo, Delirium. Ma quella che suggerisci è una pratica che se eseguita in un punto del genere, puó facilmente portare alla nascita di nuovi problemi simili ai precedenti. Ingarbugliando ancora le cose. E togliere valore all'amplificatore.
Poi, parliamo di amplificatori che hanno probabilmente bisogno già di cure. E che sono di pregio. Direi che l'ultima cosa da fare, se ci si tiene, è mettere su degli accrocchi. La riparazione, per quanto mi riguarda, deve essere realizzata a regola d'arte. PUNTO.
Poi, ognuno è libero di farle sui propri apparecchi. Ma suggerirle ad altri, in un forum pubblico, trovo che sia decisamente sbagliato.
Ciao!

Mi sembra un'esagerazione in fondo siamo in bassa frequenza e poi il punto lo trovi col tester dove ti segna continuità con il punto dove dovrebbe andare.
A smontare tutto si rischia sempre di fare qualche guaio il mio è un approccio conservativo
Se guardi bene la seconda foto probabilmente anche la pista è interrotta

No no.. Invece lo stadio di ingresso è IMPORTANTISSIMO.
Qui si parla dell'ampli del sub, quindi potrebbe essere ininfluente passare da un rapporto s/n di 90/100 db a 60/70, per una interazione con le correnti di alimentazione della massa generale e la massa segnale. Ma degradi il valore dell'amplificatore anche se nello specifico contesto la riparazione "a cazzum" dovesse essere ininfluente o quasi..
Poi, c'è chi non glie ne frega niente e chi ci tiene. Io ci tengo e una operazione del genere la ritengo una porcata. Poi, dove pensi di andare a collegare il cavo, se non vedi la faccia sotto? Misuri col tester un punto alla cieca come?
Il circuito lo devi comunque smontare per seguire le piste. Misurare con il tester in ohm un punto da sopra, non ti da nessuna garanzia che sia elettricamente connesso alla stessa pista NEL PUNTO GIUSTO, perchè misuri 0,00. Perchè la corrente sche scorre sulle piste di massa di alimentazione, con l'assorbimento irregolare da parte dei finali, genera un campo magnetico che influisce sulle piste vicine. Quindi, collegare una massa segnale a uno o due centimetri ad esempio da un condensatore di fuga posto tra le due masse o in un punto vicino o lontano dall'operazionale di ingresso, FA DIFFERENZA.
Non è un circuito logico. Che pure hanno i loro problemi eh.. È un circuito AUDIO. Dove gli effetti delle interazioni tra le masse vanno a modulare il segnale di ingresso, cambiando la resa audio.
Con una operazione del genere, rischi di vanificare i risultati ottenuti da una attenta progettazione.
Inoltre, gli ampli hanno 15 anni ed hanno sicuramente bisogno della sostituzione di TUTTI i condensatori elettrolitici. Quindi coglierei l'opportunità.
Se uno è capace di fare la riparazione la fa. Se uno ha paura di rompere qualcosa sollevando lo stampato e staccando le miche, significa semplicemente che non deve metterci le mani e farlo fare a chi sa fare.
Una cosa del genere è alla portata di qualsiasi tecnico di laboratorio che non sia un improvvisato. Come un controllo gioco valvole su un motore è alla portata di qualsiasi meccanico, per fare un parallelo motoristico di bassa complessità per un professionista e discreta/elevata complessità per un hobbista, a seconda del motore.
Quelli che non servono, con rispetto parlando, sono consigli dati da non tecnici.
Poi ognuno fa quello che vuole. Non è che stiamo parlando di operazioni chirurgiche eh.. Ma comunque, è bene precisare. Se uno acquista un Rokford invece di un Auna, ci sarà un motivo. Sarebbe bene che questo motivo continui ad esistere dopo la riparazione, secondo me.
Ciao!

ozama ha scritto: ↑14 giu 2021, 10:21 No no.. Invece lo stadio di ingresso è IMPORTANTISSIMO.
Qui si parla dell'ampli del sub, quindi potrebbe essere ininfluente passare da un rapporto s/n di 90/100 db a 60/70, per una interazione con le correnti di alimentazione della massa generale e la massa segnale. Ma degradi il valore dell'amplificatore anche se nello specifico contesto la riparazione "a cazzum" dovesse essere ininfluente o quasi..
Poi, c'è chi non glie ne frega niente e chi ci tiene. Io ci tengo e una operazione del genere la ritengo una porcata. Poi, dove pensi di andare a collegare il cavo, se non vedi la faccia sotto? Misuri col tester un punto alla cieca come?
Il circuito lo devi comunque smontare per seguire le piste. Misurare con il tester in ohm un punto da sopra, non ti da nessuna garanzia che sia elettricamente connesso alla stessa pista NEL PUNTO GIUSTO, perchè misuri 0,00. Perchè la corrente sche scorre sulle piste di massa di alimentazione, con l'assorbimento irregolare da parte dei finali, genera un campo magnetico che influisce sulle piste vicine. Quindi, collegare una massa segnale a uno o due centimetri ad esempio da un condensatore di fuga posto tra le due masse o in un punto vicino o lontano dall'operazionale di ingresso, FA DIFFERENZA.
Non è un circuito logico. Che pure hanno i loro problemi eh.. È un circuito AUDIO. Dove gli effetti delle interazioni tra le masse vanno a modulare il segnale di ingresso, cambiando la resa audio.
Con una operazione del genere, rischi di vanificare i risultati ottenuti da una attenta progettazione.
Inoltre, gli ampli hanno 15 anni ed hanno sicuramente bisogno della sostituzione di TUTTI i condensatori elettrolitici. Quindi coglierei l'opportunità.
Se uno è capace di fare la riparazione la fa. Se uno ha paura di rompere qualcosa sollevando lo stampato e staccando le miche, significa semplicemente che non deve metterci le mani e farlo fare a chi sa fare.
Una cosa del genere è alla portata di qualsiasi tecnico di laboratorio che non sia un improvvisato. Come un controllo gioco valvole su un motore è alla portata di qualsiasi meccanico, per fare un parallelo motoristico di bassa complessità per un professionista e discreta/elevata complessità per un hobbista, a seconda del motore.
Quelli che non servono, con rispetto parlando, sono consigli dati da non tecnici.
Poi ognuno fa quello che vuole. Non è che stiamo parlando di operazioni chirurgiche eh.. Ma comunque, è bene precisare. Se uno acquista un Rokford invece di un Auna, ci sarà un motivo. Sarebbe bene che questo motivo continui ad esistere dopo la riparazione, secondo me.
Ciao!

E beh, un super-quotone, qui, non ce lo leva nemmeno Paletta.
Con particolare enfasi sulla parte evidenziata.

Sì ma non te la prendere tieni presente che l'ampli in questione con la massa staccata funzionava cioè non ha causato una catastrofe nucleare, certo se vogliamo fare le cose a regola d'arte ci vuole il ricambio originale e già quello è un problema.
Purtroppo i connettori fatti così stanno fissati tramite le saldature e già quello è un punto debole a livello progettuale se tieni conto che la vita di una ampli car può essere piuttosto avventurosa per le condizioni di installazione.
Nelle mie riparazioni io sono conservativo soprattutto sull'elemento più critico che è la PCB perché se la rovini è un bel guaio e ripeto in questo caso probabilmente in quel punto le piste sono già saltate quindi qualche eccezione alla regola andrà fatta.

Ci sono molteplici modi per arrivare al risultato, tutto dipende da il rapporto costo/beneficio.

Se uno può arrangiarsi, è bene fare il lavoro al meglio...

Se uno non può arrangiarsi deve necessariamente affidarsi a qualcuno che possa svolgere il lavoro in modo almeno comparabile al valore dell'ampli.

Questo peró non cambia che non può passare il messaggio che un lavoro eseguito con soluzioni un po' improvvisate "va bene lo stesso"...

Chi si occupa di queste cosa sa che è assolutamente corretto riportare il prodotto alla conformità ecc...
Ma sa altrettanto bene che puoi aprire un ampli che ha suonato 40 anni e trovi resistenze e condensatori saldati "al volo" sotto la PCB come modifiche fatte dalla casa e non lo hai aperto per causa loro ma solo per togliere la polvere...
Poi come ammesso quel punto lì è un punto debole e una manutenzione può essere l'occasione di rimediare dove qualcuno ha deciso di risparmiare una vite.
Poi ognuno fa come crede, ma se è di un cliente gli fai un recap lo metti in conto e dopo una settimana ti torna "fa lo stesso difetto di prima" meglio evitare.
Sappiamo bene che gli RCA anche quelli buoni a volte sono duri da inserire e disinserire

No no.. Ma io non me la prendo mica eh.. Ma non vorrei che qualcuno, improvvisandosi, rovinasse un ampli. Ed i suggerimenti un po' semplicistici, in questo caso, dove si parla di amplificatori di qualità, a mio parere sono l'ultima cosa che serve.
Se le piste sono rotte, ed è probabile ma non è detto, dato che si è spezzato il reoforo sopra lo stampato, a maggior ragione smonti lo stampato e fai le valutazioni del caso. A maggior ragione è necessario non operare alla cieca.
Poi, ripeto, ognuno nel suo, fa quello che vuole.
Ciao!

Concordo con le considerazioni di Ozama,
in generale, perlomeno laddove è possibile, è sempre bene ripristinare evitando "scorciatoie".
La connessione (ovvero il punto/percorso) della massa audio è un aspetto critico.
Nel caso specifico la rottura della connessione di massa sul blocchetto delle prese rca è qualcosa che in genere si verifica se si è allentata la vite di fissaggio a pannello (che quindi prende gioco) e si sono più volte (negli anni...) sfilati/infilati (ma anche le vibrazioni logorano) i connettori fino a snervare appunto le terminazioni che possono arrivare e spezzarsi.

Caso analogo l'ho riscontrato (ma non è cosa tanto rara, diciamo che è bene controllare sempre lo stato quando si apre un ampli), ad esempio, tempo fa su un Rockford Punch (allego foto).
Non è nulla di troppo complicato da risolvere, con un pò di pazienza e manualità.
Il consigli sono:

• Premessa: agire con delicatezza nel dissaldare il blocco prese rca, specie se si tratta di pcb con fori metallizzati, l'ideale è utilizzare pistola dissaldante, in ogni caso evitare "forza bruta"
• Per la "protesi" utilizzare rame rigido stagnato (o un reoforo tagliato da un componente) di opportuna sezione (dipende dal foro sul pcb, mediamente 0,5~0,8mm)
• Utilizzare possibilmente un saldatore con controllo temperatura regolato a 230°C (usando lega 60/40 che ha più basso punto di fusione rispetto alle leghe senza piombo "lead free"), ciò al fine di evitare di deformare il supporto in plastica, evitando naturalmente di soffermarsi più del dovuto.
• Qualche goccia di flussante per facilitare la saldatura

NOTA Tecnica: la doppia presa, in foto, è di un Rockford Fosgate 160.4 (quindi 4 canali) che la particolarità di avere la coppia di canali front con ingressi sbilanciati (quindi connessione di massa rca coincidente con massa audio dell'ampli) e la coppia di canali rear con ingressi bilanciati (ovvero differenziali) quindi con connessione di massa rca al "polo freddo" dello stadio differenziale.
Due circuiti di massa separati in ingresso (soluzione che Rockford Fosgate chiamava, se non ricordo male, "Topaz") per spezzare eventuali loop di massa che possono innescarsi, oltre che tra massa audio e massa alimentazione, anche tra le due coppie di cavi front/rear.
Quindi, per concludere l'esempio, nel caso specifico di quel Punch 160.4 se una delle due connessioni di massa rca si spezza, si può manifestare un problema su una delle coppie di canali, nonostante la massa, lato sorgente, sia comune.

PS: A proposito... le spine rca vanno sempre inserite/tolte spingendo/tirando in direzione longitudinale e MAI "dondolandole" (come spesso si vede fare essendo un gesto "spontaneo" ma comunque errato, specie se sono un pò "dure") proprio per stressare meccanicamente il meno possibile le prese (sia le saldature che le terminazioni).