Impianto Renault express van

[salothsar77]

ho fatto qualche prova al volo ed effettivamente la situazione migliora attenuando di 2/3 db tw e wf sinistro

ho anche passato il cavo ottico e collegato adattatore ottico/usb per iphone, devo dire che la differenza tra ottico e sorgente in analogica è nettamente superiore...unica cosa il controllo volume, per regolarlo devo agire o sulla app del dsp o dal controller esterno del dsp, da iphone se agisco sui tasti volume non fungono...altro dubbio è la qualità di riproduzione, nei led dell adattatore una prima volta si accendeva il led 192khz poi nelle prove successive solo quello 48khz, eppure non ho cambiato nulla, su amazon music la qualità impostata è sempre la massima...adattatore in questione è questo comunque

[dodrive]

ho fatto qualche prova al volo ed effettivamente la situazione migliora attenuando di 2/3 db tw e wf sinistro

ho anche passato il cavo ottico e collegato adattatore ottico/usb per iphone, devo dire che la differenza tra ottico e sorgente in analogica è nettamente superiore...unica cosa il controllo volume, per regolarlo devo agire o sulla app del dsp o dal controller esterno del dsp, da iphone se agisco sui tasti volume non fungono...altro dubbio è la qualità di riproduzione, nei led dell adattatore una prima volta si accendeva il led 192khz poi nelle prove successive solo quello 48khz, eppure non ho cambiato nulla, su amazon music la qualità impostata è sempre la massima...adattatore in questione è questo comunque

718iQG09XIL._AC_SL1500_.jpg

Non sono esperto del mondo Apple, ma mi sa che l'iPhone esce sempre con frequenza di campionamento fissa. Anche Android penso che lo faccia, a meno di non usare app che bypassano lo stack audio nativo (tipo USB Audio Player Pro).
Dopo un po ti abitui ad usare il controllo di volume del DSP, tranquillo...

[Darios]

no in effetti non ho fatto attenuazioni, proverò ad attenuare tweeter e woofer sinistro, anche se tecnicamente altoparlante più vicino è il woofer sinistro, cosi come è più vicino il woofer destro rispetto al tweeter destro, di circa 5 cm entrambi

misure esatte woofer sx 105 cm, tw sx 110 cm, woofer destro 140 cm tw destro 145 cm, subwoofer circa 110 cm

Sulla carta (ovviamente con le misure poi sarai più preciso) il tw AV 1.1 è più sensibile del AV6.5.

ho fatto qualche prova al volo ed effettivamente la situazione migliora attenuando di 2/3 db tw e wf sinistro

A naso 3dB mi sembrano troppi per il wf
quindi (esempio) se i tw fossero -2dB rispetto ai wf,
potresti provare -1dB wf sx, -3dB tw sx e -2dB tw dx. (Od anche provare -4dB tw sx e -3dB tw dx, se la differenza tra wf e tw fosse 3dB)

Non significa che queste siano quelle effettive, giusto per farti capire le "proporzioni"... ed in attesa delle misure una prova cosi' la farei.

[salothsar77]

ho fatto qualche prova al volo ed effettivamente la situazione migliora attenuando di 2/3 db tw e wf sinistro

ho anche passato il cavo ottico e collegato adattatore ottico/usb per iphone, devo dire che la differenza tra ottico e sorgente in analogica è nettamente superiore...unica cosa il controllo volume, per regolarlo devo agire o sulla app del dsp o dal controller esterno del dsp, da iphone se agisco sui tasti volume non fungono...altro dubbio è la qualità di riproduzione, nei led dell adattatore una prima volta si accendeva il led 192khz poi nelle prove successive solo quello 48khz, eppure non ho cambiato nulla, su amazon music la qualità impostata è sempre la massima...adattatore in questione è questo comunque

718iQG09XIL._AC_SL1500_.jpg

Non sono esperto del mondo Apple, ma mi sa che l'iPhone esce sempre con frequenza di campionamento fissa. Anche Android penso che lo faccia, a meno di non usare app che bypassano lo stack audio nativo (tipo USB Audio Player Pro).
Dopo un po ti abitui ad usare il controllo di volume del DSP, tranquillo...

si si mi pareva però strano che in una prima prova si accendesse led 192khz e poi una seconda volt solo quello 48khz, vediamo che dice @ozama che dovrebbe avere la stessa configurazione...altra cosa che ho notato a esempio è che durante la prima prova, mentre segnava riproduzione a 192khz ho provato ad aprire fotocamera dal telefono (che in contemporanea era anche sorgente audio) per fare una foto e appena aprivo la qualità calava a 48khz, chiudevo la app fotocamera e tornava sui 192, se parivo app del dsp restava a 192khz ad esempio (non ho provato ad aprire altre app a dire il vero)

eh si dai al controllo volume mi ci abituo, se la qualità di riproduzione è questa vale lo stretching per arrivare al controller del dsp che ho messo davanti al cambio

[salothsar77]

no in effetti non ho fatto attenuazioni, proverò ad attenuare tweeter e woofer sinistro, anche se tecnicamente altoparlante più vicino è il woofer sinistro, cosi come è più vicino il woofer destro rispetto al tweeter destro, di circa 5 cm entrambi

misure esatte woofer sx 105 cm, tw sx 110 cm, woofer destro 140 cm tw destro 145 cm, subwoofer circa 110 cm

Sulla carta (ovviamente con le misure poi sarai più preciso) il tw AV 1.1 è più sensibile del AV6.5.

ho fatto qualche prova al volo ed effettivamente la situazione migliora attenuando di 2/3 db tw e wf sinistro

A naso 3dB mi sembrano troppi per il wf
quindi (esempio) se i tw fossero -2dB rispetto ai wf,
potresti provare -1dB wf sx, -3dB tw sx e -2dB tw dx. (Od anche provare -4dB tw sx e -3dB tw dx, se la differenza tra wf e tw fosse 3dB)

Non significa che queste siano quelle effettive, giusto per farti capire le "proporzioni"... e in attesa delle misure una prova cosi' la farei.

beh si appena avrò il microfono e potrò fare misurazioni si avranno più certezze, alla fine per ora queste sono le prime impostazioni di taratura, sono anche consapevole di non avere più l'orecchio di un tempo, considerando che sono passati almeno 10 anni dall ultimo impianto "decente" e che sono oltre 10 anni che non sento un impianto di qualità e ben tarato...unica cosa che mi viene da dire con certezza è che con il digitale e dsp ecc i risultati ottenuti sono molto più alti rispetto a 15 anni fa e con almeno metà della spesa

[ozama]

Non ho mai provato ad usare l’adattatore con il PC. Per ora ho sempre usato il rumore rosa con la modalità RTA. Ma penso sia possibile farlo. Bisogna vedere come Rew vede l’adattatore.
Più che altro ti servono molte USB: una per l’Umik1, una per il software DSP, una per l’adattatore. E se ti serve il mouse ti serve la quarta posta.
Sto “studiando” per entrare nel DSP con un segnale audio direttamente da Rew ed usare lo sweep per usare il modo “measurement” invece che l’RTA, così da poter registrare anche la fase, che è utile per certe simulazioni. Ma al momento non ho fatto prove.
Sono a casa in infortunio e non riesco ad andare tanto in laboratorio.

Per i cavi, il remote porta dei milliamper. Quindi puoi usare una sezione comoda da passare e da crimpare con i terminali. Ma puoi anche tenere accesa la Pioneer e commutare con il controller l’ingresso digitale, eh.. Non penso che tu abbia la necessità di mettere un secondo comando remote per il DSP..
Con il mio Helix, ma anche con il vecchio Audison, è possibile commutare sulla base del segnale, dando priorità a quello voluto. Non si puó con il tuo?
Sul fatto del salvataggio, leggi bene le istruzioni. E salva anche le configurazioni su PC, con nomi appropriati, così le puoi caricare sul DSP in caso che succeda qualcosa per cui lo devi resettare.
Per i livelli, quando avrai il microfono, vai a leggere il 3d di @mark3004 .
Ci sono dei metodi per fare la taratura in modo congruente.
Si misurano gli altoparlanti uno alla volta senza filtri e tutti con lo stesso livello (occhio ai tweeters, devi usare un segnale tagliato almeno da 500 Hz in su), si valuta come si sovrappongono ed in base a questo ed alle caratteristiche elettriche di scelgono le frequenze di incrocio, si carica la curva [ERRORE !!] di riferimento e la si “spezzetta” e si salvano le “semi curve” modellate sulle varie vie, si tagliano ed equalizzano uno ad uno gli altoparlanti modellandone la risposta sulle curve target, e si livellano dopo aver tagliato ed equalizzato, dato che l’equalizzatore ed i filtri abbasseranno i livelli.
PRIMA DI PROVARE GLI INCROCI DEVI AVER IMPOSTATO IN MODO DEFINITIVO I RITARDI TEMPORALI.
Se l’incrocio “funziona”, quando accendi gli altoparlanti contigui devi ottenere una somma corretta, che dovrebbe contare circa 6 db nel punto dove le due vie si intersecano.
Per fare queste valutazioni farai decine di misure successive, naturalmente, per valutare gli effetti delle regolazioni.
Le curve target si usano come riferimento. Non si fa ad orecchio. Il motivo è che il cervello usa sia il livello che le differenze di tempo di arrivo dei suoni. A seconda anche delle frequenze. E se ti trovi con un ritardo corretto ed un livello sbagliato, o vice versa, soprattutto tra i 500 ed i 2000 Hz, dove vengono usati entrambi i dati, la scena ti risulta sballata ed incoerente.
Tutto questo, solo per darti un’idea del “processo di taratura”. In realtà dovrai fare tante prove, se non hai esperienza. Sarà divertente. Ma senza un “metodo”, non ne vieni fuori. E ce ne sono tanti. Ed anche varie tecniche di misura che danno migliori risultati per certe cose e peggiori per altre. Per cui, per indagare determinati aspetti è utile adottare sistemi diversi anche nell’ambito della stessa sessione.
Una serie di articoli interessanti che indicano uno dei vari metodi l’avevo pubblicata qui:
viewtopic.php?t=16553
La guida di Mark3004 è qui:
viewtopic.php?t=16406
Prima di fare domande.. Buona lettura!

[salothsar77]

Non ho mai provato ad usare l’adattatore con il PC. Per ora ho sempre usato il rumore rosa con la modalità RTA. Ma penso sia possibile farlo. Bisogna vedere come Rew vede l’adattatore.
Più che altro ti servono molte USB: una per l’Umik1, una per il software DSP, una per l’adattatore. E se ti serve il mouse ti serve la quarta posta.
Sto “studiando” per entrare nel DSP con un segnale audio direttamente da Rew ed usare lo sweep per usare il modo “measurement” invece che l’RTA, così da poter registrare anche la fase, che è utile per certe simulazioni. Ma al momento non ho fatto prove.
Sono a casa in infortunio e non riesco ad andare tanto in laboratorio.

Per i cavi, il remote porta dei milliamper. Quindi puoi usare una sezione comoda da passare e da crimpare con i terminali. Ma puoi anche tenere accesa la Pioneer e commutare con il controller l’ingresso digitale, eh.. Non penso che tu abbia la necessità di mettere un secondo comando remote per il DSP..
Con il mio Helix, ma anche con il vecchio Audison, è possibile commutare sulla base del segnale, dando priorità a quello voluto. Non si puó con il tuo?
Sul fatto del salvataggio, leggi bene le istruzioni. E salva anche le configurazioni su PC, con nomi appropriati, così le puoi caricare sul DSP in caso che succeda qualcosa per cui lo devi resettare.
Per i livelli, quando avrai il microfono, vai a leggere il 3d di @mark3004 .
Ci sono dei metodi per fare la taratura in modo congruente.
Si misurano gli altoparlanti uno alla volta senza filtri e tutti con lo stesso livello (occhio ai tweeters, devi usare un segnale tagliato almeno da 500 Hz in su), si valuta come si sovrappongono ed in base a questo ed alle caratteristiche elettriche di scelgono le frequenze di incrocio, si carica la curva [ERRORE !!] di riferimento e la si “spezzetta” e si salvano le “semi curve” modellate sulle varie vie, si tagliano ed equalizzano uno ad uno gli altoparlanti modellandone la risposta sulle curve target, e si livellano dopo aver tagliato ed equalizzato, dato che l’equalizzatore ed i filtri abbasseranno i livelli.
PRIMA DI PROVARE GLI INCROCI DEVI AVER IMPOSTATO IN MODO DEFINITIVO I RITARDI TEMPORALI.
Se l’incrocio “funziona”, quando accendi gli altoparlanti contigui devi ottenere una somma corretta, che dovrebbe contare circa 6 db nel punto dove le due vie si intersecano.
Per fare queste valutazioni farai decine di misure successive, naturalmente, per valutare gli effetti delle regolazioni.
Le curve target si usano come riferimento. Non si fa ad orecchio. Il motivo è che il cervello usa sia il livello che le differenze di tempo di arrivo dei suoni. A seconda anche delle frequenze. E se ti trovi con un ritardo corretto ed un livello sbagliato, o vice versa, soprattutto tra i 500 ed i 2000 Hz, dove vengono usati entrambi i dati, la scena ti risulta sballata ed incoerente.
Tutto questo, solo per darti un’idea del “processo di taratura”. In realtà dovrai fare tante prove, se non hai esperienza. Sarà divertente. Ma senza un “metodo”, non ne vieni fuori. E ce ne sono tanti. Ed anche varie tecniche di misura che danno migliori risultati per certe cose e peggiori per altre. Per cui, per indagare determinati aspetti è utile adottare sistemi diversi anche nell’ambito della stessa sessione.
Una serie di articoli interessanti che indicano uno dei vari metodi l’avevo pubblicata qui:
viewtopic.php?t=16553
La guida di Mark3004 è qui:
viewtopic.php?t=16406
Prima di fare domande.. Buona lettura!

Ok bene, anche io capirò provando se è possibile collegare convertitore ottico direttamente al pc, che ha comunque 3 prese usb, ma in ogni caso non ho il problema di avere usb del dsp perchè si collega via wi-fi o al pc o allo smartphone

Unica cosa del convertitore mi pare un pò delicato a livello hardware, oggi ad esempio in viaggio ogni tanto sentivo qualche fruscio ed era il cavo ottico non ben fissato, bastava muoverlo e assestarlo e tornava normale, ci sta visto che il collegamento è provvisorio, dovrò fissare per bene sia il cavo che adattatore, in modo che sia ben stabile e fermo

Per quanto riguarda la scelta di quale input del dsp usare si, posso scegliere dalla app che ingresso usare (analogico-ottico-streaming) e resta in memoria ultimo usato, ma si può cambiare al volo; era giusto per avere comunque la possibilità di tenere spenta la Pioneer se non mi servisse

per quanto riguarda ritardi e memorizzazioni si, posso salvare 2 memorizzazioni sul software (le chiama A e B), e in effetti appena inserisco i dati dei ritardi poi faccio "salva su A" e dovrebbe salvarla; ma se rientro in un secondo momento o abbandono la sezione ritardi e ci rientro, i valori visualizzati sono 0 (inserisco screenshot di come appare) per cui non ho la certezza che abbia tenuto in memoria le distanze inserite in precedenza, sarà una cosa che proverò a chiedere all'assistenza Eton

Capitolo misurazioni con Rew so già che sarà un lungo percorso, grazie per i link ma avevo già studiato la guida di mark3004 e diversi altri post, compresi alcuni nella sezione "la mia auto work in progress" e sto leggendo pian piano la REW Wiki

[ozama]

Eh, si. Per le misure acustiche ci sono tante cose da sapere. Ed è un percorso piuttosto lungo, perchè bisogna sia studiarsi i fenomeni acustici che conoscere un po’ la “fisiologia” degli altoparlanti, per valutare come “piegare il suono per quanto possibile al nostro scopo” senza generare distorsioni e rotture o cercare l’impossibile ad esempio da una posizione di montaggio o da un altoparlante non adatto al contesto.
Poi serve capire quali misure sono significative per le varie circostanze. Che per me è la parte più difficile e che richiede più tempo e tante sperimentazioni.
In fine, ma non per importanza, studiarsi i software per le misure e l’uso degli strumenti, in generale, per non produrre misure falsate da approccio o impostazioni sbagliate.
Per esempio, scegliere la posizione del microfono ed il file di calibrazione e conoscere i limiti di quel che puó fare.
Una cosa che mi sentirei di consigliarti, per la taratura e le impostazioni, è sia evitare i collegamenti “ballerini” come il wi-fi, sia evitare di usare la app. Tranne che non sia l’unico sistema per interagire con il DSP. Ma allora dubiterei della qualità del prodotto, sinceramente.
Per i 3 o 4 DSP che ho visto io, Il software per PC è in genere quello che viene principalmente sviluppato e che consente il FONDAMENTALE salvataggio del lavoro fatto SU FILE. Cosa che con i DSP è LARGAMENTE CONSIGLIABILE FARE AD OGNI SESSIONE.
È un attimo perdere un giorno per una taratura, salvare e perdere tutto per un errore di manovra o per un bug nel software.
Di solito, il software per lo smartphone è più un argomento di vendita che uno strumento effettivamente efficace, in taratura. Ok invece per impostazioni e modifiche al volo o per il controllo delle memorie e livelli, a taratura fatta e SALVATA.
Naturalmente non è sempre così. Tuttavia io non mi fiderei.
Detto questo, dalle foto sembra che non salvi in effetti. Ma se ci sono o meno i ritardi impostati te ne accorgi certamente eh.. Tranne naturalmente che non li prenda se non “visivamente”, proprio anche mentre li metti. In quel caso non hai riscontro tra prima e dopo. Ma se non li mette, si sente comunque. C’è una differenza notevole, tra con e senza ritardi.. Metti del rumore rosa monofonico inciso sui due canali, ti siedi al posto guida e muovi i ritardi. Devi arrivare a sentire la “nuvola” al centro del cruscotto.
Prova con il software per PC e vedi se salva..
Ciao!