Car Audio Forum

ciao a tutti! Come anticipato sul mio precedente argomento oggi ho deciso di montare un amplificatore dedicato agli altoparlanti anteriori a seguito di una cattiva qualità del suono con l’ampli della radio e sub installato troppo dominante.
Ma partiamo dall’inizio:
quest’estate, ancor prima di prendere la patente, decido di dare una bella rinfrescata all’impianto audio del pandino terzo modello di mia madre.
Premetto che ho poca esperienza nel car audio e mi sono appassionato da pochi anni in questo mondo.

Allora, cambio la radio perché principalmente necessitavo del bluetooth e vivavoce in auto e poi gli altoparlanti sia anteriori che posteriori sostituendo quelli di serie con delle JBL Stage 1 61F/51F, grave errore poiché questi diffusori a mio avviso sono poco meglio di quelli di serie (parlando di resa sonora).
Ho anche proceduto all’insonorizzazione dei 4 pannelli porta con dei pannelli adesivi in spugna (altro errore) e procedo al passaggio dei cavi per installare un sub nel baule. Incubo per far passare il cavo 12v nell’abitacolo, la panda ha un altro punto in cui passa la matassa di cavi principale oltre al gommone posto al centro della fascia che divide vano motore e abitacolo, ho dovuto smontare addirittura i tergicristalli. Comunque oltre a questo passo il tutto smontando i battitacco e sedili posteriori per individuare e fissare un buon punto massa, altro errore poiché il punto massa scelto era della cintura posteriore sinistra, che a parte essendo scomoda da svitare è altrettanto scomoda per grattare la vernice della carrozzeria, infatti avevo grattato solo il bullone e la massa toccava solo lì. Il sub è un vecchio Pioneer TS-WX75A a cui successivamente ho collegato un ampli esterno Kenwood KAC-529S perché la qualità dell’ampli integrato del sub non mi soddisfaceva.
Nel frattempo dopo qualche mese prendo la patente e tutto in auto funziona fino a quando mi accorgo che due altoparlanti non funzionavano : era dovuto al fatto che avendo utilizzato gli adattatori dallo spinotto proprietario fiat a faston per collegare i diffusori, questi non avevano un buon contatto con lo spinotto proprietario. Preso dal nervoso e la poca voglia di smontare nuovamente i pannelli porta, lo faccio e stavolta taglio direttamente i cavi dell’auto saldandoli agli altoparlanti, drastico ma ora funzionano a meraviglia!
Ora dopo un po’ di tempo ho deciso di rimetterci mano poiché ero indeciso se fare un pannello altoparlanti da installare al posto della cappelliera posteriore perché i passeggeri dietro a volte hanno accusato fastidio per i molti bassi, e dopo essermi confrontato sul forum ho realizzato che è sconsigliato installare quei tipi di pannelli, meglio amplificare bene e lavorare sugli altoparlanti anteriori, e così oggi ho fatto!
Siccome la mia radio ha la possibilità di collegare sia sub che ampli esterno per gli altoparlanti tramite 2 coppie di RCA, oggi ho steso un altro cavo RCA aggiuntivo proprio per questo, oltre ai cavi altoparlanti che dal baule vanno nel vano radio per poi andare ai pannelli porta con cablaggio di fabbrica.
Ecco una foto sotto il battitacco, qui c’è un altro errore poiché è sconsigliato passare il cavo 12 volt assieme agli RCA ma non si intrecciano tra loro e non danno alcun problema di fruscio o ronzio anche a motore acceso
Inoltre ho migliorato il punto massa collegandolo a un punto di attacco delle cinture centrali posteriori carteggiando sia carrozzeria che placca metallica. Dalla foto si vede lievemente perché mi sono dimenticato di farla durante il lavoro. (ovviamente poi ho avvitato bene il bullone ) Come ampli ho scelto di utilizzare un Sony XM-440EX di cui però utilizzo solo 2 uscite (dedicate al front) delle 4 totali.
Alcune foto del risultato attuale, so che è terribile da vedere e lo è anche per me, devo capire come collocare gli amplificatori e gestire i cavi, inoltre il sistema di collegamento che ho usato (con morsetti) non mi fa impazzire e il portafusibili ne ha uno da 30A montato che non andrebbe nemmeno bene per l’assorbimento di picco di entrambi, infatti il kenwood monta fusibile da 15A e il Sony da 30, ma fino ad ora pare tenere botta, sicuramente perché il sony non sprigiona neanche metà della sua potenza. (e si i cavi della corrente nero blu sono un tocco di classe, ho usato quelli più spessi che ho trovato ) Comunque collegato il tutto l’audio è più forte ma le basse frequenze dai pannelli porta sembrano davvero inesistenti, dovrei cambiare altoparlanti? Se si quali mi consigliate? Grazie in anticipo

Questo è il 3d della mia Panda.
È lungo perchè ho cambiato tre configurazioni, in questi anni. Ma trovi molti spunti. Sia dove sono passato con il cavo che i 3 tipi di woofer che ho cambiato, che come avevo realizzato in modo semplice un doppio fondo per metterci sotto gli amplificatori, eccetera eccetera, eccetera:

viewtopic.php?t=11887

Eh.. Ci vuole pazienza..

I miei attuali woofers sono gli Audio Development W60. Hanno un’ottima resa sui bassi. Ma devi chiudere i fori di ispezione con materiale rigido, oltre ad abbassare la risonanza delle lamiere con il butile adesivo. E non sono efficientissimi. Ma se monti un ampli, non è un problema. Con il vecchio DSP amplificato andavano a meraviglia anche con 70 W RMS.
Ciao!

ozama ha scritto: ↑5 apr 2024, 14:57 Questo è il 3d della mia Panda.
È lungo perchè ho cambiato tre configurazioni, in questi anni. Ma trovi molti spunti. Sia dove sono passato con il cavo che i 3 tipi di woofer che ho cambiato, che come avevo realizzato in modo semplice un doppio fondo per metterci sotto gli amplificatori, eccetera eccetera, eccetera:

viewtopic.php?t=11887

Eh.. Ci vuole pazienza..

I miei attuali woofers sono gli Audio Development W60. Hanno un’ottima resa sui bassi. Ma devi chiudere i fori di ispezione con materiale rigido, oltre ad abbassare la risonanza delle lamiere con il butile adesivo. E non sono efficientissimi. Ma se monti un ampli, non è un problema. Con il vecchio DSP amplificato andavano a meraviglia anche con 70 W RMS.
Ciao!

Grazie mille, stavo leggendo un po’ ed è molto interessante, veramente complimenti!
Si anch’io vorrei fare un doppio fondo a questo punto perché ora come ora nella panda è ingestibile fissare due ampli in modo ordinato (basta guardare la foto del post ) poi ovviamente vorrei farlo staccabile come hai fatto tu sia per questioni pratiche (diciamo che se buco la ruota di scorta poi rimarrebbe lì sotto ) che di ordine visivo in generale. Inoltre non l’ho menzionato nel post ma nel vano motore anteriore ho posizionato anche un bel fusibile come quello che hai messo tu in foto, guardando il tuo mi sono ricordato, poi c’è anche un fusibile generale posteriore e i fusibili sui singoli amplificatori quindi la sicurezza c’è tutta anche se nel disordine non sembra .
Oltre questo quindi vedrò di lavorare sulle portiere anteriori perché la resa sonora mi sembra addirittura peggio di quando c’erano gli altoparlanti originali, mi piacerebbe anche cambiare i tweeter di serie ma non so se a questo punto utilizzare un kit altoparlanti 2 vie o comprare separatamente i tweeter, e qui sorge un’altra domanda, i crossover nella panda ci sono o i tweeter hanno solo un condensatore?
Quindi ora la mia idea sarebbe principalmente di migliorare l’isolamento generale delle portiere anteriori, delle posteriori non penso sia tanto importante giusto? Se la resa non migliora minimamente provvederò a cambiare i diffusori con dei migliori, magari quelli che hai tu o simili. Grazie per i consigli, ciao

Il sistema posteriore non serve ad altro che disturbare il sistema anteriore. Non buttarci via nemmeno un soldo. Davvero. Spendili meglio ed azzeralo.
Sul discorso bassi: è la cosa tipica, che cambiando gli altoparlanti originali la situazione peggiori. Se leggevi i 3d che ti ha linkato Alessio nella board delle presentazioni, scoprivi il perchè.
Per avere dei bassi puliti all’anteriore, serve avere altoparlanti adatti a lavorare in aria libera, ma con frequenza di risonanza bassa. Diciamo al massimo 50/55 Hz. E questi altoparlanti sono poco popolari tra i kit, perchè sono poco efficienti e richiedono maggior potenza di quella che può fornire la sorgente. Inoltre, avere bassi in porta significa eccitare vibrazioni. E per toglierle serve fare un lavoro di trattamento importante (vedi le mie porte) che è molto difficile farsi pagare, dato che non si vede. Di conseguenza, non trovi roba di primo prezzo con fs di 50 Hz..
Quindi, per risparmiare tempo e guai, si tende a far fare al sub il lavoro dei woofers. E questo è sbagliato perchè poi il basso viene da dietro e rovina tutto. Ma è molto piú semplice mandare via i clienti “generalisti” contenti. Che hanno il loro “bum bum” e per un po’ sono soddisfatti. Poi, quelli che si appassionano torneranno a spendere quando scopriranno che si può sentire meglio, ma servono piú soldi. E quelli che “basta che pompi”, saranno felici e contenti.
Il motivo per cui I woofers originali danno la sensazione dei bassi è difficile da spiegare. Diciamo che grazie (o per colpa voluta) dei loro parametri elettromeccanici, rimbombano molto tra i 70/80 ed i 150/200 Hz. Quindi danno una situazione di riempimento che sporca il suono ma lo rende piú accattivante e piacevole complessivamente. E possono “riempire le orecchie” anche nelle situazioni di parziale cortocircuito acustico, come quella che si genera in una portiera non trattata e con i fori di ispezione chiusi con il nylon ed il pannello di finitura in plastica.
Discorso crossovers: il sistema originale ha i woofers diretti a gamma intera ed I tweeters filtrati passa alto tramite un condensatore, montato a ridosso del tweeter. L’impianto dei fili è quindi è collegato in parallelo secco.
È la situazione che trovi nel 99% e piú degli impianti OEM, per molte ottime ragioni care al costruttore dell’auto, ma non all’audiofilo..
Se monti un kit con il suo filtro, non puoi usare l’impianto originale. Perchè l’amplificatore va al filtro e dal filtro partono le linee separate per woofer e tweeter. Al limite, ma dato che nel passa cavo si passa bene e non conviene, puoi portare in predisposizione i cavi dei woofers e portare il cablaggio diretto ai tweeters, dal crossover. E mettere in disuso la spinetta del cavo originale per il tweeter, che nastri da qualche parte.
Sempre nel mio 3d, ci sono le foto. Io ho portato i cavi diretti da ogni altoparlante nel doppio fondo. E li ho messo inizialmente i crossovers, prima di montare il DSP amplificato. Già che hai la macchina con i batti tacchi ed il sotto cruscotto aperti, ci vuole un attimo a passare i cavi da davanti a dietro. E se apri la gomma del passa cavo, vedi che passa tranquillamente una piattina anche importante, nello spazio attorno al connettore. Tanto vale passare dei nuovi fili
Ma fissa bene il cavo nella porta, seguendo il cablaggio originale. Perché c’è il vetro che sale e scende ed anche l’asta che limita l’apertura della porta, che entra ed esce. Non puoi lasciare tutto mollo. Procurati le fascette da elettricista, che per fare le cose fatte bene, ne servono parecchie.
Con i crossovers nel doppio fondo, montando poi il DSP amplificato, dedicando due canali ai woofers e due ai tweeters e filtrando in attivo, ho semplicemente tolto i crossovers e cablato i cavi che erano già lì al DSP. Quindi sei “a prova di upgrade”.
Ciao!

PS: poi, vabbè.. Successivamente ho spostato tutto sotto i sedili, ma è perchè sono malato io eh.. Ah! Ah! ah!

ozama ha scritto: ↑5 apr 2024, 16:43 Il sistema posteriore non serve ad altro che disturbare il sistema anteriore. Non buttarci via nemmeno un soldo. Davvero. Spendili meglio ed azzeralo.
Sul discorso bassi: è la cosa tipica, che cambiando gli altoparlanti originali la situazione peggiori. Se leggevi i 3d che ti ha linkato Alessio nella board delle presentazioni, scoprivi il perchè.
Per avere dei bassi puliti all’anteriore, serve avere altoparlanti adatti a lavorare in aria libera, ma con frequenza di risonanza bassa. Diciamo al massimo 50/55 Hz. E questi altoparlanti sono poco popolari tra i kit, perchè sono poco efficienti e richiedono maggior potenza di quella che può fornire la sorgente. Inoltre, avere bassi in porta significa eccitare vibrazioni. E per toglierle serve fare un lavoro di trattamento importante (vedi le mie porte) che è molto difficile farsi pagare, dato che non si vede. Di conseguenza, non trovi roba di primo prezzo con fs di 50 Hz..
Quindi, per risparmiare tempo e guai, si tende a far fare al sub il lavoro dei woofers. E questo è sbagliato perchè poi il basso viene da dietro e rovina tutto. Ma è molto piú semplice mandare via i clienti “generalisti” contenti. Che hanno il loro “bum bum” e per un po’ sono soddisfatti. Poi, quelli che si appassionano torneranno a spendere quando scopriranno che si può sentire meglio, ma servono piú soldi. E quelli che “basta che pompi”, saranno felici e contenti.
Il motivo per cui I woofers originali danno la sensazione dei bassi è difficile da spiegare. Diciamo che grazie (o per colpa voluta) dei loro parametri elettromeccanici, rimbombano molto tra i 70/80 ed i 150/200 Hz. Quindi danno una situazione di riempimento che sporca il suono ma lo rende piú accattivante e piacevole complessivamente. E possono “riempire le orecchie” anche nelle situazioni di parziale cortocircuito acustico, come quella che si genera in una portiera non trattata e con i fori di ispezione chiusi con il nylon ed il pannello di finitura in plastica.
Discorso crossovers: il sistema originale ha i woofers diretti a gamma intera ed I tweeters filtrati passa alto tramite un condensatore, montato a ridosso del tweeter. L’impianto dei fili è quindi è collegato in parallelo secco.
È la situazione che trovi nel 99% e piú degli impianti OEM, per molte ottime ragioni care al costruttore dell’auto, ma non all’audiofilo..
Se monti un kit con il suo filtro, non puoi usare l’impianto originale. Perchè l’amplificatore va al filtro e dal filtro partono le linee separate per woofer e tweeter. Al limite, ma dato che nel passa cavo si passa bene e non conviene, puoi portare in predisposizione i cavi dei woofers e portare il cablaggio diretto ai tweeters, dal crossover. E mettere in disuso la spinetta del cavo originale per il tweeter, che nastri da qualche parte.
Sempre nel mio 3d, ci sono le foto. Io ho portato i cavi diretti da ogni altoparlante nel doppio fondo. E li ho messo inizialmente i crossovers, prima di montare il DSP amplificato. Già che hai la macchina con i batti tacchi ed il sotto cruscotto aperti, ci vuole un attimo a passare i cavi da davanti a dietro. E se apri la gomma del passa cavo, vedi che passa tranquillamente una piattina anche importante, nello spazio attorno al connettore. Tanto vale passare dei nuovi fili
Ma fissa bene il cavo nella porta, seguendo il cablaggio originale. Perché c’è il vetro che sale e scende ed anche l’asta che limita l’apertura della porta, che entra ed esce. Non puoi lasciare tutto mollo. Procurati le fascette da elettricista, che per fare le cose fatte bene, ne servono parecchie.
Con i crossovers nel doppio fondo, montando poi il DSP amplificato, dedicando due canali ai woofers e due ai tweeters e filtrando in attivo, ho semplicemente tolto i crossovers e cablato i cavi che erano già lì al DSP. Quindi sei “a prova di upgrade”.
Ciao!

PS: poi, vabbè.. Successivamente ho spostato tutto sotto i sedili, ma è perchè sono malato io eh.. Ah! Ah! ah!

Ciao, si leggendo sul forum sono venuto a sapere di questo fatto dei rimbombi e frequenze fs alte degli impianti OEM, purtroppo quando ho fatto il cambio altoparlanti davo per scontato migliorasse e invece così non è proprio stato, ma deriva tutto dalla mia inesperienza nel settore, anche perché solo ora sto scoprendo questi dettagli!
Passare un nuovo cavo sarebbe una buona idea, anche perché bypasserei tutto l’impianto originale dell’auto, poi si ovviamente devo stare attento al vetro della porta…
Vi aggiornerò, attualmente non ho moltissimo tempo per pensarci anche perché sono impegnato con la scuola e altre cose, tutto quello del post di ieri l’ho fatto in qualche ora nel pomeriggio

Ciao a tutti, ho cercato su internet e ho trovato questa coppia di Audison che non sembrano niente male per il prezzo, da scheda tecnica hanno frequenza di risonanza attorno ai 55Hz! Le audio development w60 che mi ha consigliato ozama sono un po’ troppo costose per quello che vorrei fare io .
Inoltre, quei pannelli in butile possono andar bene per isolare le portiere anteriori? Grazie!

I woofers mi sembrano abbastanza buoni. Ma non ho tanta esperienza in merito. Sono stato consigliato pure io.
Ne ho avuta una versione, “non P”, che aveva fs di 70 Hz, misurati. Non scendevano molto. Sul sito Audison quelli che hai linkato li danno 60 Hz.. Fosse vero, non sarebbero comunque male.
I W60 si trovano sui 150/200 Euro, in giro. Non sono molti, ma neanche pochi, per un sistema di primo prezzo, in effetti.
Per il materiale Noico, non lo conosco. Io ho usato il Reckhorn da 1,6mm. Prova a guardare le recensioni.. Il problema maggiore che possono dare questi prodotti qui, è il collante scarso che cede nel giro di un anno o due di auto al caldo.
Pulisci bene le superfici con diluente anti silicone e usa il phon per stenderlo e farlo attecchire bene negli spigoli.
Buon lavoro!
Ciao!

grazie per i consigli! Proverò e vi farò sapere

Aggiornamento: ho trovato sempre su Amazon una coppia di Hertz C 165 che non avevo considerato in precedenza, vengono circa 20€ in meno rispetto alle Audison, hanno fs uguale ma le Hertz hanno una bobina un po’ più piccola, sono da 70w RMS ma a me vanno più che bene, anche perché se riesco a risparmiare qualcosina è meglio visto che è anche la macchina di mia madre quindi…

Buonasera! Allora dove eravamo rimasti…
alla fine ho comprato i woofer hertz e devo dire che non sembrano niente male! Allora sfrutto l’unico giorno libero che ho a disposizione per rifare tutto l’isolamento alle portiere e cambiare i woofer!
Corro giù e inizio a smontare…questa è la situazione porta lato guidatore, purtroppo non ho fatto la foto all’interno Questa invece è la situazione dell’interno porta lato passeggero, anche se quando ho fatto la foto stavo già togliendo il vecchio isolante Purtroppo non sono riuscito a togliere completamente il vecchio isolante, sono rimaste delle “strisce di colla” come quelle della foto precedente, non sono proprio riuscito a toglierle, ma pare non diano problemi ai pannelli in butile (per ora).
Procedo ad installare i pannelli e non sembrano per niente male, ne sono 19 in totale e a lavoro finito me ne sono avanzati 3, pare abbiano un’ottima colla, speriamo reggano!
Comunque continuiamo… Qui ho modificato i supporti in plastica che avevo installato isolandoli un po’ per cercare di ridurre il più possibile le vibrazioni Inoltre installo dei faston per connettere gli altoparlanti al posto di saldare i cavi direttamente ai terminali Porta lato passeggero e pannelli porta, ho riempito con dei pezzi di spugna gli spazi vuoti Che casino! Comunque si sente molto meglio rispetto a prima, è ascoltabile anche a subwoofer spento! Però sento che possono fare di più…avrei voluto tappare il grande buco della lamiera delle porte ma non ho il materiale per farlo, potrebbe cambiare tutto? Inoltre ora si sente l’aria muoversi vicino alla gamba quando si va a palla, prima non succedeva mai
Ringrazio infinitamente ozama per i consigli, il suo thread sull’impianto della panda mi è stato fondamentale per capire grosso modo come fare tutto, c’è sicuramente molto da migliorare ma sono soddisfatto, prossimamente farò un doppio fondo al bagagliaio per sistemare quel casino di cavi, ciao!

Tappare quel buco (voragine direi) porterebbe notevoli cambiamenti.
L’emissione anteriore e posteriore del wf devono essere separate.

Comunque stai facendo un buon lavoro; avanti così

Alessio Giomi ha scritto: ↑13 apr 2024, 0:41 Tappare quel buco (voragine direi) porterebbe notevoli cambiamenti.
L’emissione anteriore e posteriore del wf devono essere separate.

Comunque stai facendo un buon lavoro; avanti così

CIao, grazie! Si immagino, solo che devo capire come fare perché è una superficie tutta irregolare…

Eh.. Si, cambia.

Ma, a perte il suono, se hai tolto il foam, qualcosa devi mettere. Sennó ENTRA ACQUA. E siccome vedo che hai messo del materiale spugnoso nella cartella, quella assorbe e marcisce tutto.
Le portiere non sono stagne. L’acqua scende copiosa, dalle battute del finestrino. Sono solo guarnizioni di scorrimento eh..
Al limite, puoi chiuderli con il butile che ti è rimasto. Meglio del foam di prima. Se dovrai intervenire sull’alza vetro, lo taglierai e sostituirai.. ma DEVI chiuderli, anche solo per l’aspetto dell’acqua.
Verso la cartella, sopra il tappo in butile, puoi mettere un po’ del neoprene che avevi messo dentro, se ne hai ancora. In modo che l’alluminio del butile non vibri sulla plastica del pannello.
Ma rivedilo velocemente il lavoro dei tappi.
Ciao!

Ciao! Si ho dimenticato di dire che ho rimesso il foam originale dopo aver fatto tutto il lavoro con il butile, poi di quell’isolante che c’era prima ne ho ancora un po’ e di butile mi sono rimasti solo 3 fogli, non mi bastano poiché il buco è più grande di un foglio singolo quindi me ne servirebbero molti…
Ci tornerò su, grazie e buona domenica!

Buonasera a tutti, stavo cercando su amazon una coppia di tweeter da sostituire a quelli originali della panda e ho trovato degli hertz DT 24.3, possono andare bene o sono poco meglio di quelli di serie? Inoltre, cambiandoli mi conviene rifare tutti i cablaggi che vanno agli altoparlanti e tweeter portando poi i cavi a dei crossover nel bagagliaio o usare il cablaggio di serie con un semplice condensatore ai tweeter? Poi, le plastiche dei montanti sono complicate da smontare?
Altra domanda, ho notato che la mia sorgente ha varie funzioni di gestione dell’audio, ha x over integrato, settaggi dta e impostazioni sul tipo di macchina, dimensione e collocazione degli altoparlanti, oltre a vari effetti audio che però penso peggiorino solo la resa sonora, è buono utilizzarle? Scusate l’interrogatorio grazie in anticipo!

I DT 24.3 sono assolutamente identici a quelli installati di serie.
Un sostituto del tweeter originale ha senso se ci metti un componente molto più pregiato e se lo installi all’esterno della griglia originale, cercando una posizione sulla base di misure acustiche.
Quelli che avevo installato io in prima battuta, costavano 120 Euro alla coppia e dentro la griglia erano anche piuttosto mortificati.
Se vuoi MIGLIORARE, quindi, serve BEN ALTRO. Sia come componenti che come lavorazioni.
Sulle impostazioni dell’autoradio, ci sono cose interessanti che possono migliorare il rendimento del sistema ma anche fare disastri. Bisogna approfondre, anche in funzione del tuo tipo di installazione.
Ciao!

ozama ha scritto: ↑18 apr 2024, 7:38 I DT 24.3 sono assolutamente identici a quelli installati di serie.
Un sostituto del tweeter originale ha senso se ci metti un componente molto più pregiato e se lo installi all’esterno della griglia originale, cercando una posizione sulla base di misure acustiche.
Quelli che avevo installato io in prima battuta, costavano 120 Euro alla coppia e dentro la griglia erano anche piuttosto mortificati.
Se vuoi MIGLIORARE, quindi, serve BEN ALTRO. Sia come componenti che come lavorazioni.
Sulle impostazioni dell’autoradio, ci sono cose interessanti che possono migliorare il rendimento del sistema ma anche fare disastri. Bisogna approfondre, anche in funzione del tuo tipo di installazione.
Ciao!

Ciao, immaginavo fossero identici è che più che altro quelli di serie fanno molto “casino” cioè si sentono ma danno quasi fastidio all’ascolto perché penso risuonino su frequenze che danno particolarmente noia all’orecchio (sto ipotizzando eh… ) inoltre ho notato che la mia radio ha nelle impostazioni “x over” la voce “tweeter”, ma modificandola non sembra cambiare niente, dovrei capire su che segnale va ad applicare il filtro. Comunque ora mi concentrerei su quella voragine nell’interno porta che devo ancora tappare, poi non so, magari se bypasso il cablaggio audio di serie applicando dei crossover ai tweeter di serie potrebbe migliorare qualcosa? Grazie per i consigli!

Se I tweeters sono collegati al cablaggio originale assieme ai woofers, non cambia nulla spippolando il menú “tweeters”.
Quelle funzionalità sono da usare se hai attivato una funzione di “crossover elettronico” e piloti I tweeters con una uscita apposita. Non puoi farlo collegando banalmente la spina ISO cosí com’è.
Devi leggere attentamente il manuale.
PROBABILMENTE, la radio ha la citata funzione “crossover” o “Xover” o “network”.. Sono questi i nomi piú comuni che danno i Costruttori alla funzionalità suddetta.
In sostanza, INVECE DI AVERE LE CLASSICHE USCITE DESTRO E SINISTRO, ANTERIORE E POSTERIORE, attivando questa modalità, una coppia di uscite diventa “tweeters”, una coppia di uscite diventa “woofer” o “midrange” e l’uscita sub normalmente rimane tale. Magari chiamata “low”.
In questo caso, puoi impostare i filtri passa alto (HPF) sulla uscita dedicata ai tweeters, il passa banda (in genere BPF, composta da un HPF e da il LPF) all’uscita dedicata ai woofers (o midange) ed il passa basso (LPF) all’uscita sub.
Ma ci devi anche COLLEGARE FISICAMENTE I GIUSTI ALTOPARLANTI, a queste uscite. Sennò, le impostazioni si attivano, ma ti ritrovi con tutto il suono sballato.
Per cui, se la sorgente ha questa funzione, bisogna guardare come si trasformano le uscite front e rear e collegarci i giusti altoparlanti. Per esempio, nelle Pioneer, solitamente le uscite “front” diventano I woofers (o midrange), le uscite “rear” diventano I tweeters e l’uscita pre per il sub rimane tale.
Le uscite pre rispettive, assumono le stesse funzioni, essendo facenti capo agli stessi circuiti. Quindi puoi usare sia l’amplificazione interna che esterna.
Usata in questo modo, la sorgente farà da crossover. Che invece di essere posto tra amplificatore ed altoparlanti, è posto PRIMA DELL’amplificatore. Ragion per cui ogni via del sistema deve essere amplificata separatamente.
Il vantaggio è che puoi regolare “a piacimento” le frequenze di transizione tra una via e l’altra e regolare “a piacimento” i livelli dei singoli altoparlanti. Ma anche regolare i ritardi temporali di ogni via rispetto all’altoparlante piú lontano (tipicamente ma non necessariamente: il sub). Ed ottenere “POTENZIALMENTE” una stereofonia corretta ed il sub ben amalgamato con l’anteriore, con il basso che sembra venire dal sistema anteriore. Che è la condizione nella quale dovrebbe sentirsi qualsiasi sub.
In sostanza, usata in questo modo la tua sorgente fa anche “da DSP”.
Ho scritto “potenzialmente” e ho virgolettato “a piacimento”, perchè in realtà le regolazioni di una sorgente con queste funzionalità sono in genere estremamente limitate, rispetto ad un vero DSP. Tuttavia, in un impianto basico, possono comunque fare una grande differenza rispetto a buttare 4 altoparlanti con i loro filtri passivi e sperare che suonino in modo accettabile.
Per esempio, se I tweeters sono troppo invadenti puoi abbassarne il livello in modo selettivo. E puoi anche alzare il taglio passa alto, rispetto a quello imposto dal condensatore da 4,7 microfarad installato posteriormente ad essi (che andrebbe bypassato per fare una cosa fatta bene: roba da 2 minuti con lo stagnatore in mano).
Ma, come detto, ogni altoparlante deve avere la propria linea di amplificazione.
Si può anche utilizzare, SE LA RADIO LO PERMETTE, e non si ha un 4 canali per il fronte anteriore, un sistema “misto”. Ad esempio: I tweeters pilotati dalla potenza interna della sorgente ed I woofers dall’amplificatore. I tweeters, tipicamente, sfruttano una frazione della potenza dell’amplificatore. In un sistema “super budget oriented” è una situazione sicuramente accettabile, almeno per sperimentare e valutare la potenzialità del crossover elettronico incorporato, e per sperimentare l’uso dei ritardi temporali.
Ciao!

Ciao! Mi hai aperto un mondo, da quanto ho capito dal manuale la mia radio permette di farlo, cambiando il tipo di crossover (impostato a 2 vie di default) su 3 vie posso gestire i tweeter tramite una coppia di uscite amplificate della radio e un’altra coppia i mid-range (così li chiama kenwood). Devo dire che ha una marea di impostazioni riguardo questi aspetti e sinceramente non me lo aspettavo da una sorgente che nel lontano 2019 pagai 80 euro (ora si trova a circa 110), allego qualche screen del manuale, di mio non è che ci abbia capito molto, dovrei studiarmelo

Beh, ci sono i normali settaggi di un crossover, se selezioni la modalità X Over 3 way. Frequenze dei passa alto (HPF) e passa basso (LPF) e le relative pendenze (slope) a 6, 12, 24 db/ottava..
Quante uscite pre hai? Perchè nell’ultima schermata hai visualizzato le uscite altoparlanti, dove, come in Pioneer, le uscite “front” diventano I woofers (o midrange) e le uscite “rear” diventano i tweeters.
Ma hai anche le corrispondenti uscite pre?
Ciao!