Vedo connessi i soli canali anteriori.
Bene.
Allora, per far suonare sia gli anteriori che il sub, deve essere posizionato il tasto “Rear In” su Off”, in modo tale che pilotando l’ingresso “front” piloti sia la sezione “front” che la “rear” dell’amplificatore. Naturalmente per la tua configurazione, la sezione “rear” dell’ampli è quella che in realtà pilota il sub.
Il selettore “pass mode” della sezione “front” deve essere posizionato su “high”. E sarà impostato automaticamente un filtro passa alto a 80 Hz, che non puoi modificare. E questa è una cosa che purtroppo toglie versatilità ulteriore alla già poca che hai a disposizione con quel basico crossover. La rotella della frequenza funziona infatti solo se imposti un passa basso. Lo si vede scaricando le istruzioni: entrambe le rotelle recano la scritta “Lo Pass”. E nei commutatori “full/hi/low”, alla voce ”hi”, tra parentesi è indicata la frequenza di “80 Hz”.
Ovviamente, per i canali frontali non ha senso mettere un passa basso (low pass, in inglese): devono suonare tutta la banda audio, tranne quella assegnata al sub.
Il pulsante “(In L )mono” della sezione “front” deve stare su “off”. Perchè il segnale da mandare agli altoparlanti anteriori deve essere stereofonico. Altrimenti, selezionandolo erroneamente, metti tutto il front in mono, pilotato per giunta dal solo canale sinistro. No buono.
Naturalmente, se non hai collegato il “remote in” sotto chiave (dato che nella sorgente di serie questo comando sicuramente non è presente) deve essere premuto anche il pulsante vicino “AutoTurn On”, in modo che l’ampli si accenda automaticamente quando sente tensione sull’ingresso.
Il selettore “pass mode” della sezione “rear” deve essere posizionato su “low”. E la rotella della frequenza, almeno inizialmente, la posizionerai a circa “60/80”. Il pulsante “boost” per ora lascialo in off. Vedremo se servirà o se il sub sarà già troppo invadente di suo. Il pulsante “(In L) mono” lascialo su “off”.
Per usare l’uscita in “bridge mode” o in italiano “a ponte”, come hai detto che l’hai collegata, è sufficiente prendere i due corretti contatti in uscita dall’amplificatore, come da schema di collegamento in bridge.
Se premi il pulsante, non farai altro che mandare al sub il solo canale sinistro, invece che miscelare le basse frequenza di entrambi i canali stereo nell’unico altoparlante che costituisce il sub.
Quel pulsante serve azionarlo solo se possiedi una sorgente con uscita sub già filtrata ad unico RCA, quindi già miscelata in mono. Non serve se alimenti tutto con i segnali stereo dall’ingresso “front”, come stai facendo tu.
Ora dovrebbe “suonare” tutto.
A questo punto, porti a zero la rotella “levels” sia della sezione “front” che di quella “rear”. Metti un brano che conosci, metti tutti i controlli di tono, equalizzatore e bilanciamento “al centro”, in modo da non avere nessuna enfatizzazione, attenuazione o elaborazione sul suono. Metti però il FADER tutto AVANTI, PER ESCLUDERE COMPLETAMENTE gli altoparlanti posteriori, se li hai (non hai nemmeno scritto che macchina è..) e metti il volume della sorgente all’80/90% circa, COMUNQUE CHE NON DISTORCA, ed alzi solo la rotella “levels” della sezione “front”, fino a che non comincia a distorcere. Quindi TORNI INDIETRO UN PO’, finchè non distorce piú.
Con il volume a canna ed un brano inciso mediamente alto, l’impianto NON DEVE DISTORCERE. Se distorce, significa che È FINITA LA POTENZA A DISPOSIZIONE.
Regolare il “levels” oltre, aumenta SOLO LA DISTORSIONE.
A questo punto, alzi la rotella “levels” della sezione “rear” fino a sentire il sub PRESENTE ma non troppo invadente.
Ora la regolazione piú difficile: la rotella della frequenza, e la IMPORTANTE prova con la polarità del sub invertita. Considera che con il sub nel baule e quel tipo di filtro elettrico, è NORMALE se trovi la migliore amalgama tra sub e fronte, con il sub elettricamente invertito di fase (o di polarità, che in questo caso significa la stessa cosa).
Dovresti farti assistere mentre ascolti, stando al posto guida. Perchè quello che senti quando sei seduto al posto guida è estremamente diverso da quello che senti quando sei chinato sull’amplificatore.
Comunque, dovresti ABBASSARE la frequenza del “low pass” della sezione “rear” il piú possibile, cercando il compromesso tra il “punch” e l’amalgama con l’anteriore.
Idealmente, quando il sub è tarato bene, dovresti NON SENTIRE DA DOVE VIENE. Dovresti sentire che aumentano i bassi, con, e diminuiscono senza sub, ma senza che si capisca che i bassi vengono da dietro.
Molto piú facile a dirsi che a farsi.
In genere, piú il passa basso è tarato basso, piú è facile “nascondere la provenienza dei bassi”. Ma se gli altoparlanti anteriori non riescono a coprire la zona che escludi dal sub, avrai poco punch ed un udibile buco alle basse frequenze.
Per converso, se il sub emette frequenze alte, sarà palesemente individuabile, creando un effetto poco piacevole. Risultando, passata la “sbronza di bassi”, piuttosto affaticante ed invadente.
Una cosa molto importante da fare, come detto sopra, è fare queste regolazioni sia con la polarità del sub dritta, che a rovescio (il + invertito con il -). E poi rimanere ed affinare nella polarità con la quale senti “piú bassi” a PARITÀ DI REGOLAZIONE DELLA ROTELLA “LEVELS” della sezione SUB.
Buon divertimento!