chiarimenti audio panda 169

[nos94]

salve, ho cambiato le casse con JVC CS-J620X, dato che al momento mi accontendo di un coassiale. la mia domanda è :
ho notato un drastico peggiormanento delle basse freq, che suelle vecchie originali avevano maggiormente (erano bicono), vorrei capire perchè? ho usato gli adattori originali di plastica per inserire le nuove jvc incollando e tappando tutti i buchi con il mastice il woofer, per creare l'"effetto cassa" il piu possibile. non riesco a capire come mai delle casse cosi vecchie suonavano meglio sui bassi e qui no. ho letto molti utenti che in genere hanno avuto problemi simili con qualsiasi marca anche jbl alpine ecc. ho letto tempo fa sul forum un motivo ma non ho capito granchè in quanto era scritto in modo tecnico. può essere un problema di insonorizzaszione? caratteristica delle casse? insomma vorrei capire.
2, vorrei mettere un sub, ho provato un sottosedile
Alpine PWE-V80 ma del tutto deludente. sono indeciso se mettere un passivo nel cofano tipo da 12" da 150/200w rms o forare il pannello e mettere un 8/10" (causa pannello piccolo) ovviamente da amplificare.
opinioni ? ascolto sopratutto house reggteon tech house. quindi cerco bassi abbastanza profondi. come potenza mi basta un 150/200rms grazie.
ho trovato questo SOUNDSTORM SSL CG8D ad esempio da forare il pannello
grazie
nei pannelli ant, c'è del polistirlo di serie.

[mark3004]

Forse una lettura al thread "COMINCIARE SENZA BUTTARE SOLDI" che ho in firma potrebbe cominciare a farti un pó capire le cose.

[nos94]

grazie per la risposta, ma sinceramente mi sarei aspettato una risposta mirata. perchè di post simili ne ho trovati.
quindi in tutto cio continuo a non capire

[ozama]

Quel post l’ho scritto io.
Ed il motivo per il quale perdi corpo alle basse frequenze è tecnico. Non è che si puó semplificare tanto. Gli altoparlanti originali hanno parametri tali grazie ai quali sono “sbrodoloni”, ma creano la sensazione di corpo che ora non hai più, anche con un volume incerto e “colabrodo” e con i pochi watts della sorgente. Che sono gli stessi delle after market: 18 W RMS a canale, anche se 40 o 50 “massimi” dichiarati con tanta tanta ma tanta fantasia.
Per riottenere i “bassi”, devi acquistare woofers con una frequenza di risonanza bassa, attorno ai 50/60 Hz, Che peró saranno molto meno efficienti (88/90 db/w/m al massimo) e dovrai spararci dentro almeno un 70/80 W RMS.
Inoltre, per fare in modo che i bassi escano dalle porte, devi fare ben altro che sigillare attorno all’altoparlante. Devi chiudere TUTTI I FORI DI ISPEZIONE ora chiusi con il foam bianco incollato, con LAMIERA AVVITATA E SIGILLATA, e trattare tutta la porta con butile alluminato adesivo, per smorzare le risonanze.
Queste sono le mie porte (è una Panda 3a serie ma il principio è lo stesso):
viewtopic.php?t=11887&start=1000#p276651
Come vedi, non è che “c’è il trucco facile”.
Se non hai intenzione di amplificare seriamente e lavorare sulla porta seriamente, ti conviene assolutamente cercare una coppia di altoparlanti originali in buone condizioni allo sfascio, o ordinare i ricambi originali se non costano uno sproposito.
Ah, per il sub, sceglilo assolutamente in cassa. Se non sei autonomo nel progettarne il volume di lavoro, ti consiglio di sceglierne uno già fatto.
Nel caso, potresti amplificare tutto con un ampli a 4 canali con filtro crossover: due sui canali anteriori e due sul sub, in “bridge mode”.
Questa è la risposta che diamo centinaia di volte all’anno all’altrettanto centinaio di utenti che arrivano qui ed accusano il tuo problema.
Per questo Alessio ha preparato una serie di discussioni che linka nel messaggio di benvenuto. Non sarebbe necessario io scriverlo tutte le volte.
Ciao!

[nos94]

Ok grazie ora.ho capito molto di più . Forse mi sfugge ,.il fatto che le casse vecchie avevano più bassi è perché sono state progettate apposta ? Quindi cambiando cassa bisognerebbe rifare il lavoro alle porte giusto?
Per miglioramento senza strafare , quindi è sufficiente coprire la Portella con il materiale assorbente? E la mascherina in plastica che uso come adattatore per le casse? Bisogna anche esso coprirlo tutto ? Tipo imbottirlo con della.lana vetro ..?
Per.il sub non cerco bassi esagerati , è sufficiente già uno da 8/10 pollici ? O vado di 12 per essere sicuro che avrò un bel basso profondo ?
Grazie mille

[Alessio Giomi]

Ti ho aggiunto qualcosa da leggere nel tuo vecchio post di presentazione viewtopic.php?p=300274#p300274

[ozama]

No. Non basta trattare la porta. E non serve la lana di vetro. Devi mettere altoparlanti con BASSA FREQUENZA DI RISONANZA, quindi NON QUELLI CHE HAI COMPRATO, E AMPLIFICARLI.
Non so come altro scrivertelo.
Devi ripartire da zero.
Quelli che hai comprato, NON VANNO BENE. Hai sbagliato l’acquisto. Li dovrai cambiare. I bassi non li faranno mai. Tra l’altro, andranno male anche in gamma alta, per via della posizione di montaggio.
Hai gli altoparlanti in fondo ai piedi. Come credi che possa funzionare il tweeter dell’altoparlante sinistro, che ascolti con un fuori asse di 80/90 gradi?
Serve un sistema a due vie SEPARATE, e bisogna montare I tweeters sul cruscotto, sui montanti, nel triangolo dello specchio, eccetera, orientati verso il centro dell’abitacolo. Almeno, con quelli, migliori la situazione originale, se la tua versione di Panda non ha I tweeters separati.
I supporti in legno (trattato) vanno meglio di quelli in plastica, ma se smorzi bene con butile adesivo quelli in plastica, non sono “ideali” per varie ragioni, ma vanno bene pure quelli.
Invece è fondamentale CHIUDERE RIGUDAMENTE I FORI DI ISPEZIONE, perchè il suono che esce dalla parte posteriore degli altoparlanti poi esce da lì in controfase, CANCELLANDO quello che esce dalla parte anteriore. Ed il foam bianco che serve ad evitare che passi l’umidità, per i bassi, È COME SE NON CI FOSSE, perchè viene messo in vibrazione dal suono e suona a sua volta.
Dai retta: SE NON VUOI PERDERE ORE DI LAVORO, e NON VUOI AMPLIFICARE, e in altre parole vuoi farla “semplice”, monta nuovamente gli altoparlanti originali.
Non ci sono miracoli. Gli altoparlanti originali sono meno “netti e precisi”, ma fanno gamma bassa anche con pochi watts ed in presenza di cortocircuiti acustici moderati, come quelli tipici delle portiere.
TUTTI GLI ALTRI ALTOPARLANTI AFTER MARKET, NO. Perchè se sono efficienti per suonare con poca potenza (il dato di sensibiltà è come detto sono i “db/W/metro”), hanno una frequenza di risonanza ALTA (e sotto la frequenza di risonanza il suono cala di intensitá). E se hanno frequenza di risonanza bassa, non sono efficienti, quindi necessitano di amplificazione o non pompano.
Mio fratello ha una Renegade. Dopo soli tre anni gli si è danneggiato un altoparlante anteriore. Mi ha chiesto consiglio, e, siccome gli andava bene il suono dell’impianto originale, invece di comprare una STR@NZATA da 50 Euro alla coppia, gli ho consigliato di acquistare il ricambio originale. Ed ora sta godendosi il suo sistema, felice e contento.
Tra l’altro, tu hai acquistato dei coassiali. Che è un altro errore.
Se l’intento è migliorare il suono, sei proprio partito con il piede sbagliato. Purtroppo, hai sbagliato l’acquisto. E ti sei illuso di poter migliorare con pochi soldi la “povera situazione di serie”. In realtà, non è affatto così.
Per MIGLIORARE, bisogna investire tempo e denaro. Ed il sistema anteriore è quello che riproduce la maggior parte dei suoni. E va curato nel migliore dei modi.
Te lo ripeto: o ti metti al lavoro sul serio, altrimenti è molto molto meglio se cerchi una coppia di altoparlanti originali ed aggiungi due tweeters se la tua auto non li monta di serie.
Poi volevo aggiungere una cosa sui sub sotto sedile: sono tutti “bass reiforcement”, adatti a supportare il lavoro degli altoparlanti originali appena appena. Non sono dei veri “sub woofers”. Per fare gamma bassa servono altoparlanti che spostino molta aria, perchè la lunghezza d’onda delle basse frequenze è grande ed il nostro orecchio in quella gamma ha poca sensibilità. Di conseguenza gli altoparlanti devono avere un certo diametro e determinate caratteristiche tecniche, per le quali è necessario, per farli lavorare, un volume d’aria posteriore di valore tale che una cassa che lo contiene non puó in alcun modo stare sotto ad un sedile. E, sempre per meccanismi fisici che impongono la progettazione, un altoparlante piccolo e racchiuso in un piccolo volume che emetta a bassa frequenza, richiede una grande potenza di pilotaggio.
Anche quello è un accessorio inutile.
Come hai constatato, andavi meglio prima.
Ciao!

[nos94]

ok grazie, il coassiale l'ho preso perchè avevo un'offerta e la mia principale idea era proprio di avere un tweeter, ma sapevo che non è mai come un 2 vie separato. ero a conoscienza di tutto questo. il mio solo dubbio era capire come mai quelle originali avessero più bassi. ho letto nelle spec delle jvc che hanno una gamma da 30hz(FALSO?)
detto ciò il kit alpine sxe-1750s dovrebbe suonare meglio nelle basse freq.? hanno una gamma di 50/60hz come hai detto tu che consigli giusto ?
vabbe poi più in là vedrò un pò....
poi se volessi amplficare tutto , al momento ho un fenner fb 250r, che non ricordo il wattaggio qualcuno lo conosce? potrebbe essere troppo potente per delle casse da 30-40w rms? ho perso le specifiche e non ricordo più, in bridge mi sa che era circa 150w rms , risulta?
per evitare acquisti errati, chiedo grazie. lo usavo anni fa per un sub e non ricordo altro.....

[Alessio Giomi]

Rinnovo l'invito a leggere quello che ti ho linkato... continui a fare domande le cui risposte sono lì e inoltre chiami le cose col nome sbagliato

P.S. quel Fenner è un 2x70w.
Gli altoparlanti (non sono Casse) li rompi più facilmente con POCHI watt distorti, non se sono troppi.

[nos94]

ok grazie ma se sono realmente 70w, contro queste casse che sono 30w rischio di romperle facilmente?, vorrei provare solamente a collegare l'ampli per capire una differenza di suono
grazie

[Alessio Giomi]

Leggi i link che ti ho messo!!!!!!
Ma mi prendi in giro?
Ultimo avvertimento

[nos94]

scusami ho letto ma non cerco quello che trovo, le mie sono domande più mirate.
ho capito meglio quando ha risposto ozama
grazie
scusate ma sono curioso nel capire

[Alessio Giomi]

Allora fammi di nuovo la domanda…. Forse sono scemo io… vedo di risponderti.

[nos94]

il mio solo dubbio era capire come mai quelle originali avessero più bassi. ho letto nelle spec delle jvc che hanno una gamma da 30hz(FALSO?)
detto ciò il kit alpine sxe-1750s dovrebbe suonare meglio nelle basse freq.? hanno una gamma di 50/60hz come ha detto ozama, giusto ?
poi ho capito che un ampli più potente è meglio con delle casse più piccole , ma la mia domanda è 70w rms ampli contro soli 30w casse , è troppa la differenza? potrei evitare di romperle per un volume medio ?
grazie
vorrei provare a collegare un canale all'ampli per capire una differenza di suono (ampli vs radio) per capire come suonano, se tipo si sentono più i bassi ecc. o altro
grazie

[Alessio Giomi]

Da qui si capisce che non leggi:
La prima cosa che trovi scritto nei link è "NON SI CHIAMANO CASSE"....e tu persisti:
viewtopic.php?f=90&p=225806#p225804
Per tutto il resto ti rispondo subito:
viewtopic.php?p=300293#p300262

Ti ha gia detto tutto @ozama

[nos94]

ok ma acquistando il kit alpine che ho detto, troverò delle differenze? (cioè qualitativamente è un buon entry level?) perchè ho un budget ristretto. il mio interesse è ascoltare musica a un volume medio (tipo il 26 delle autoradio) ma senza distorsioni, senza componenti di alta qualità, o altre cose più da professionisti e anche un sub con dei buoni bassi corposi ( tipo avevo uno da 100w rms cinese e per me era quasi ottimo)
ok allora io decido di amplificare tutto 2 altoparlanti ant + 1sub. con quel fenner non posso farlo perchè è 2 canali giusto?
poi i 18w rms che cita sono riferiti alle casse o all'autoradio ? grazie

[ozama]

NO.
La gamma di frequenze dichiarata è del tutto aleatoria. Perchè la reale risposta in frequenza in basso, dipende ANCHE da diversi fattori esterni.
Quella in basso, a parità di altri parametri caratteristici, dipende primcipalmente:
1) dalla FREQUENZA DI RISONANZA che assume l’altoparlante quando viene installato con alle spalle un determinato volume d’aria;
2) da quanto gli oggetti e le pareti circostanti deviano la sua emissione verso l’ascoltatore.
Per cui, il dato dichiarato, anche se fosse realistico perchè misurato in condizioni standard (normalmente su pannello IEC in aria libera, in questi casi), non puó MAI corrispondere al vero. Cambierà da auto ad auto. Come cambia anche per le casse da casa, a seconda che le avvicini o allontani dalle pareti e che le ruoti più o meno verso di te, oltre che da quanto distano dal pavimento.
Inoltre, come i costruttori dichiarano la potenza delle sorgenti in modo ingannevole, lo fanno anche per la risposta in frequenza dei sistemi di altoparlanti.
Come ti ripeto, devi guardare il dato di FREQUENZA DI RISONANZA e di SENSIBILITÀ. Non “la risposta in frequenza o la gamma di frequenze”. Quella, sarà sempre dichiarata più ampia possibile. Ma la REALTÀ, sarà SEMPRE UN’ALTRA.
Per quanto riguarda i consigli per gli acquisti, ci sono persone più esperte di me, nella valutazione dei parametri. Ma i costruttori più seri dichiarano, almeno per i woofers, tutti i parametri di T&S. Tra cui trovi il parametro “fs” che è la frequenza di risonanza, espressa in Hz. Più è bassa, più l’altoparlante POTENZIALMENTE scende in frequenza.
Sull’amplificazione, Alessio ti aveva già risposto: è più facile rompere un altoparlante con poca potenza ma molto distorta, che con molta potenza ma PULITA.
Il tuo Fenner non è un ampli di grande qualità, ma se è 70 W RMS per canale lo puoi tranquillamente usare.
Da solo, non ti farà saltare fuori i bassi, comunque. Dovrai cambiare gli altoparlanti e curare l’insonorizzazione.
Per la scelta, considera che quelli economici commerciali dei vari costruttori giapponesi sono più o meno tutti uguali. Ti consiglio di stare su costruttori europei. E per un kit a due vie separate, genericamente non scenderei sotto i 150 Euro.
Lascia stare le “offerte”. Cerca QUELLO CHE TI SERVE, con pazienza. Spendi una volta sola. Altrimenti, ti ripeto: procurati un’altra coppia di altoparlanti originali.
Gli altoparlanti originali non sono delle “merde” come si crede. Sono in carta, perchè la carta è un ottimo materiale acustico con il quale si fanno ancora tanti materiali di pregio, e costa poco. Inoltre, è trattata posteriormente per non subire i danni dell’umidità. Ed il cestello è in plastica (quelli della mia Panda erano iniettati con materiale rugoso indurente) perchè devono essere LEGGERI. Ed il magnete è piccolo per lo stesso motivo, ma è in Neodimio, che è molto più potente della ferrite. E la bobina mobile è piccola per fare in modo che l’altoparlante, a frequenze medio alte, disperda di più lateralmente, in quanto tende a vibrare solo la parte interna del cono, riducendone virtualmente il diametro al salire della frequenza.
Inoltre, grazie alla carta, al magnete in neodimio ed al flusso concentrato nella piccola bobina mobile, sono estremamente efficienti e riescono a farsi sentire con la manciata di Watts di una sorgente senza amplificazione esterna.
Tutto questo rende l’altoparlante “brutto”, ma EFFICACE. E d’altronde, non deve farsi bello in vetrina, dato che sta nascosto sotto al pannello.
Certo, gli altoparlanti di qualità suonano potenzialmente meglio (non quelli che hai comprato, per lo meno in gamma bassa). Ma devono essere messi in condizione di farlo. Ed una portiera senza trattamenti, non rappresenta la condizione nella quale un altoparlante di qualità possa esprimersi.
Ti consiglio di documentarti prima di spendere altri soldi. Leggi, leggi, leggi e leggi.
E considera che non è che con 150/200 Euro stravolgi la resa dell’impianto originale. Tra kit anteriore, trattamento delle porte, amplificazione e sub woofer in cassa, cosa pensi di poter spendere? Per me, il minimo sindacale, stando sul nuovo, sono almeno 600/700 Euro. Più il materiale per i cablaggi. Se ti fai tu il lavoro, ovviamente. Certo, se hai qualcosa in casa, come l’ampli per il fronte, si comincia a scalare. Ma ti serve anche il sub e l’ampli per il sub. E devi filtrare l’anteriore passa alto ed il sub passa basso. Cos’hai a disposizione come sorgente? Ha la possibilità di pilotare il sub filtrandolo? Hai la possibilità di pilotare il fronte anteriore filtrandolo? Ovvero: ha dei “pre out”, uno dei quali configurabile come “uscita sub”?
Il tuo ragionamento sullo spendere poco ed avere una qualitá decente, lo posso traslare sull’acquisto di una macchina:
“Voglio una macchina per andare al lavoro e qualche volta in vacanza. Non importa che abbia prestazioni elevate. Basta che sia affidabile e non consumi troppo. Ho 1000 Euro da spendere”.
Secondo te, è possibile trovare una macchina affidabile con 1000 Euro?
Uguale con l’audio. La macchina è un ambiente difficile. Se vuoi spendere poco, lascia o ripristina l’impianto originale, ed al massimo, aggiungi un sub in cassa ed una coppia di tweeters.
Ciao!

[nos94]

ok grazie perfetto, ma si puo collegare un ampli a 2 canali( 2 altoparlanti +1 sub in bridge) ? con ovviamente un crossover lf per il sub e tenere il tasto sub off all'amplificatore per non mandare basse freq anche agli altoparlanti, mettendo l'rca alla radio sullo switch rear.
oppure come seconda opzione , lascio tutto cosi e amplifico un sub come Kenwood KSC-W1200T a tubo e basta, che per me è più che sufficiente
grazie

[Alessio Giomi]

Per amplificare un kit 2 vie ed un sub ti serve un amplificatore 4 canali, oppure due amplificatori 2 canali o un 2 canali+un monofonico

[nos94]

Nel mio caso non ho un kit due vi separato, ma un coassiale con tweeter integrato. In questo caso si può fare ? Grazie