Dubbio sulla frequenza di risonanza e tagli del sub

[niko]

Ci sono degli impianti audio di serie che adottano il canale centrale, quello che ho ascoltato io su un Tir, si un camion (nuovo anno 2023) con la cabina larga 2,3---2,4-metri...non mi capacitavo come mai il suono provenisse da sopra il cruscotto, al centro...non stampato in alto al centro del parabrezza, ma al centro a filo cruscotto superiore.
Suonano gli altoparlanti negli sportelli, i tw a montante, e un canale centrale al centro del cruscotto, non è come un impianto audio ben tarato con l'immagine centrale sul centro del parabrezza, ma comunque è piacevole da ascoltare.
Una volta leggevo di canali centrali fatti passivamente (senza DPS) cioè ricavando il segnale mono sottraendolo al segnale stereo per inviarlo appunto al canale centrale, di preciso non so come funziona ma per questo camion che ho ascoltato funziona certamente meglio di impianti audio più datati, dove si sentiva il suono provenire dal lato sinistro in basso...

https://www.daftrucks.it/it-it/trucks/n ... ration-daf

[rs250v]

Benvenuto negli impianti OEM recenti, c'è un dsp e quello che hai ascoltato probabilmente è un passatutto, funziona uguale sulla mia auto
hai una parvenza di scena anche dal passeggero, ma è un compromesso (valido) non il massimo che si puo raggiungere con un dsp per il guidatore
ma gli impanti OEM hanno altri scopi, piu intrattenimento che hifi



ah P.s: suonano decisamente meglio degli impianti anni 90, e impianti implementati a pene di segugio (non tarati)

[Mattia890]

@ozama

Buongiorno.
Grazie per questi chiarimenti,me li hai sintetizzati nella maniera più semplice possibile.
Per ora procederò semplicemente a sistemare i livelli con un fonometro,dopodiché prenderò le misure di tutti gli altoparlanti " anche del sub giusto? " dalla loro posizione al poggiatesta,e poi farò calcolare il tutto in automatico al DSP.
Per ora testiamo questo primo approccio.
Dopodiché per il secondo intervento che prevede misure per identificare buchi,zone dove dover equalizzare aggiungendo o togliendo e altro dovrò aspettare un po',o perlomeno lo stipendio di questo mese .
Ti chiedo le ultime cose così da non fare errori.
Per la gestione dei livelli,una volta che avrò posizionato il fonometro sul poggiatesta,può andare bene usare una traccia con rumore rosa per livellare i db di ogni altoparlante?
Devo disattivare tutti gli altoparlanti attivandoli uno alla volta giusto?
Immagino debba cominciare il woofer di destra,imposto un volume che non toccherò piu e osservo i dati sul fonometro.
Facciamo che leggo 70db ad esempio,disattivo il woofer e poi attivo quello di sinistra più vicino dove i db saranno maggiori,e abbasso il livello finché non raggiungo i 70db come quello di destra.
Per quanto riguarda i medi e i tweeter immagino debba fare la stessa cosa,però mi chiedo,se dato che non dovrò toccare il volume della sorgente i tweeter o i medi di destra dovranno partire dagli stessi db del woofer? Ma non credo sia possibile dato che hanno regolazioni diverse dagli ampli e soprattutto credo che i db,anche a parità di volume,variano in base alla frequenza.
Quindi dovrei prima livellare tra di loro woofer,medio e tweeter del lato destro prima di procedere con il sinistro vero?
Dunque ti chiedo come livello tra di loro prima di tutto le componenti del lato destro?
Ho capito infine che se non sistemo i livelli e inutile procedere con i ritardi,ho provato,e anche se la scena si sposta,la percezione maggiore rimane comunque sempre sul lato sinistro.
Però forse sto facendo confusione riguardo un particolare..gestire i livelli e amalgamare le tre vie sono due cose differenti giusto?..prima di tutto rendo i livelli uniformi...
Dopodiché dal gain degli ampli potrò amalgamare al meglio tutto.

[ozama]

PER PRIMA COSA IMPOSTA I RITARDI, inserendo le distanze prese con il metro, nel DSP! Così, fatti i livelli, potrai anche correggere i ritardi con il rumore rosa.
La traccia di rumore rosa DEVE ESSERE MONOFONICA e NON “decorrelata”. Ovvero: deve riportare lo stesso identico segnale su entrambi i canalI contemporaneamente. E va bene sia per fare i livelli che per correggere i ritardi ad orecchio, dopo aver sistemato i livelli..
Mi raccomando, metti un filtro passa alto ai tweeters, per non bruciarli. Almeno AL DOPPIO della loro frequenza di risonanza.
Prima di regolare i livelli, accertati di aver regolato CORRETTAMENTE i gain degli amplificatori, affinchè non possano andare in clipping. Perchè poi quelli non dovrai più toccarli, sennó sballi tutto.
Il metodo con il fonometro è comunque un GROSSO compromesso, per mettere la situazione “a zero” in assenza di un microfono da misura. Se non puoi misurare in modo affidabile la risposta in frequenza dell’altoparlante, che in sostanza è il livello dello stesso preso frequenza per frequenza (e non puoi farlo con il telefono perchè il suo microfono ha una risposta in frequenza limitata e sconosciuta come quella degli altoparlanti da misurare), non avrai mai la situazione sotto controllo.
Ci tengo a dirlo.
Il fonometro rileva la media su tutte le frequenze che rientrano nella sua risposta in frequenza. È la sua risposta in frequenza è SCONOSCIUTA. Per cui, è normale che misurando un tweeter tagliato a 4000 Hz tu possa rilevare, rispetto all’orecchio, un volume sonoro diverso che misurando un woofer che riproduce da 50 a 500 Hz.
Ma almeno, peró, con il fonometro metterai il tweeter destro allo stesso livello del tweeter sinistro, il medio destro allo stesso livello del sinistro ed il woofer destro allo stesso livello del sinistro, il sub allo stesso livello dei woofers, ascoltati dal sedile di guida.
Per la misura, metti a 0 db tutti i cursori dei canali nel DSP. Imposti un volume della sorgente tale che ti consenta di superare bene il rumore di fondo, quindi accendi e misuri tutti i canali a UNO ALLA VOLTA, segnandoti i livelli di un foglio di carta.
Trovato quello che suona più piano, allineerai tutti gli altri a lui, ABBASSANDOLI fino a misurare lo stesso livello per tutti.
Fatto questo, dato che hai già impostato le distanze degli altoparlanti nel DSP, accendendo i soli due midrange, dovresti sentire la “nuvola di rumore rosa” al centro del cruscotto. Come se ci fosse un canale centrale. Spegnendo i midrange ed accendendo i woofers, dovresti se tire la stessa cosa, magari un po’ più in basso, “dentro al cruscotto”.
Il sub da solo, suonerà sempre dietro. Mentre accendendo anche i woofers, se l’incrocio è corretto, senti aumentare i bassi ma non senti il suono provenire da dietro. Tuttavia, per realizzare questa “magia” con il sub, serve che l’incrocio tra woofers e sub sia perfetto. E non è detto che lo sia per entrambi i woofers, anche se tutto è impostato correttamente. Perchè la risposta e la fase dei due woofers puó cambiare da un lato all’altro, per colpa dell’abitacolo, come quella degli altri altoparlanti. Perchè tu sei seduto da un lato. E le riflessioni e le risonanze non le correggi con i ritardi temporali. E li, serve misurare e decidere bene tagli e pendenze, verificando che i canali si sommino correttamente. E spessissimo è necessario impostare un passa alto differente tra woofer destro e woofer sinistro.
È a causa di questi fatti, comunissimi nell’ambiente car, che NON È POSSIBILE TARARE UN IMPIANTO AD ORECCHIO. Ad orecchio non puoi capire se le somme tra le vie sono a posto. Puoi solo capire che “qualcosa non va in quel punto”, con tanto allenamento. Ma non correggere efficacemente il problema.
Lo metti a posto con un brano e va male con un altro. E vai avanti all’infinito.
E ci vuole il microfono ed il programma per misurare.
Tornando a noi, ora che hai una relativa certezza sui livelli almeno tra i canali destro e sinistro ed hai impostato i ritardi temporali immettendo le distanze prese con il metro, sempre con il rumore rosa monofonico, puoi RITOCCARE leggermente i ritardi temporali, se non lo senti al centro.
Ripeto: serve rumore rosa monofonico. Sennó, il giochino non funziona. NON DEVI USARE QUELLO “DECORRELATO”.
Ora, per come il nostro cervello elabora i suoni al fine di determinarne la direzione, sui tweeters c’è poco da fare. Conta più il livello della fase. Quindi, modificando i ritardi, sentirai pochissima differenza. Nel dubbio, non toccarli. Perchè influiscono comunque sull’incrocio con i midrange e per le cancellazioni tra canale destro e sinistro. Mentre sugli altri altoparlanti dovresti sentire bene le modifiche.
Accendi i soli due midrange ed ascolta il rumore. Dovrebbe provenire dal centro del cruscotto. Se non è così, se senti la nuvola più a destra, diminuisci il ritardo di sinistra o aumenta quello di destra. Parliamo di 0,02 ms alla volta se il tuo DSP lavora ad una frequenza di campionamenti di 48 KHz, oppure di 0,01 ms se lavora a 96 KHz. Prova ad uno o due step alla volta in una direzione, oppure nell’altra.
Se decidi di modificare un canale ed il rumore si sposta nella direzione sbagliata, torna indietro con quello, prima di cambiare l’impostazione sull’altro canale. Altrimenti ti allontani troppo dal “teorico” e salta fuori un pasticcio. Se non hai il ritardo “fine” in “ms”, devi spostare le distanze impostate con il metro. Considera che aumentando la distanza, DIMINUISCI IL RITARDO. Mentre diminuendo la distanza, AUMENTI IL RITARDO.
Sistemati i midrange, memorizza il punto che ti piace “mentalmente”, spegni i medi ed accendi i woofers. Quindi porta la nuvola di rumore nello stesso posto dove hai “posizionato” quella dei midrange.
Per sistemare il sub, meglio usare una traccia di basso e batteria.
La fai suonare e modifichi prima la fase del sub, 0/180, per ottenere il massimo volume dei bassi. Poi modifichi la distanza del sub woofer fino ad ottenere sia il massimo volume di frequenze basse che il basso il più possibile “tutto davanti”.
Tutto questo metodo, con un po’ di prove, puó rendere l’impianto ASCOLTABILE. Non si puó nemmeno lontanamente pensare che si tratti di una VERA TARATURA. Quella, purtroppo, richiede strumenti ed esperienza.
Una vera taratura si fa in un altro modo. E da risultati molto più efficaci di questi “rimedi della nonna”. Che dal canto loro, a taratura strumentale effettuata si usano talvolta, con giudizio, per i ritocchi finali ad orecchio che si fanno per mettere a posto cose che sono legate alle piccole differenze uditive tra soggetto e soggetto. Che sono amplificate dalla particolare situazione di ascolto che si crea nel piccolo abitacolo, con altoparlanti molto vicini ed asimmetrici.
Ciao!

[Mattia890]

@ozama

Grazie di cuore.
Non vedo l ora di divertirmi in questi giorni e mettere in pratica ogni rigo che hai scritto.
Questo ultimo tuo post credo sia davvero importante!
Dovresti fissarlo da qualche parte in modo che sia alla portata di tutti e facilmente reperibile.
Grazie di avermi specificato di non provare con il telefono.
Ho visto su Amazon un fonometro,il primo che appare come lo scrivi,28 euro con display LCD da 30 a 130db.
Una cosa,hai parlato che prima di procedere con i livelli di fare prima i ritardi.
Io avevo capito il contrario,fare prima i livelli e poi prendere le misure e fare i ritardi.
Ah forse ho capito,prendo prima le misure così le ho già a disposizione,e dopo che faccio i livelli metto i dati in cm nel DSP e fa lui in automatico,speriamo che in automatico vadano bene.
Da quanto ho capito i woofer sono i più difficili da gestire senza misure.
Ma pian piano farò tutto,mi hai già aiutato tanto e ti ringrazio.

[ozama]

No non no..
FERMATI.
Puoi fare le operazioni di base anche con il telefono, considerati i limiti, ma anche considerando che stai impostando il DSP a costo zero, con mezzi di fortuna.
Non sprecare soldi in un fonometro.
Se devi spendere soldi, COMPRATI UN MICROFONO DA MISURA, USB. Che è il più semplice da usare.
Il PC portatile c’è l’hai.
Scarichi Rew, che è GRATIS, e MISURI DAVVERO come si deve, dopo esserti documentato.
Di Rew c’è anche una guida in Italiano.
Chiaramente avrai tanto da imparare.
Io ho appena cominciato eh..
Segui le tante discussioni che ci sono sul forum sulle misure in auto.
Per quanto riguarda i ritardi, il DSP non fa NIENTE in automatico. Le metti dentro tu, le misure. Semplicemente, il software di interfaccia del DSP converte le misure in centimetri che inserisci, in ritardo da dare al canale, considerato che la velocità di propagazione del suono nell’aria è 343 metri al secondo a 20 gradi Centigradi.
Che DSP hai? Magari lo conosco.
Ritardi temporali e livelli, hanno la stessa importanza. Non importa cosa inserisci prima. Ma per aggiustare i ritardi ad orecchio, devi avere i livelli a posto, o sei tratto in inganno.
Ciao!

[Mattia890]

@ozama

Il portatile si ce l ho,dove appunto ci ho caricato il programma.
Il processore e il classico bit One.
Volevo prendere il bit teen a 249 ma poi ho preferito aggiungerci circa 100 euro per prendere il bit One ricondizionato.
Non usando crossover di serie per interfacciare il 3 vie avevo necessità appunto di avere in uscita almeno 8 canali,per woofer,tweeter,mid e sub.
Allora per ora procederò con il telefono per quanto riguarda i livelli,sarà davvero divertente e poi procederò a mettere i centimetri misurati e il programma calcolerà gli ms.
Per quanto riguarda l inganno ho capito cosa intendi,che se non faccio i livelli avrei la prevalenza di ascolto dal lato sinistro,e se faccio l allineamento lo spostamento della scena non solo sarà difficile da raggiungere ma soprattutto avrò sempre una percezione della scena sul lato sinistro,magari si sposta dagli sportelli ma non si muoverà oltre lo sterzo!
E io appunto ho bisogno che si sposti proprio sotto lo specchietto.
Quindi facciamo questi maledetti livelli hahaha.
Tra due giorni lavoro di notte e poi ho due giorni liberi e mi divertirò parecchio.
E devo prendere questo maledetto microfono,l azienda dove lavoro e in ritardo con i pagamenti di tre mesi dunque tanti sogni che ho riguardo cose da comprare sono bloccati.
Però mi sa che uno sforzo posso farlo usando scalapay,che mi permette di fare 4 rate.
Oppure klarna 3 rate...
Come microfono punterei sul umik un po' come fanno tutti,su Amazon e salito a ben 160 euro,su eBay a 140.
Ricordo che costava sui 119,che diamine e successo!

[Mattia890]

@ozama

Ciao,non riesco a trovare un rumore rosa monofonico

[ozama]

Io ce l’ho sotto forma di file wav, in una chiavetta, e sul PC. Devo trovare il tempo di collegarmi dal PC (uso sempre il telefono, nei ritagli di tempo..).
Lo puoi anche generare con qualche programma gratuito scaricabile in Line. Se non ricordo male, anche con Rew. O, se non ricordo male, dovrebbe essere uno dei files di calibrazione che ti danno nel CD Audison con i loro DSP.
In quel caso, se ti sei perso il CD per la calibrazione del Bit One, lo puoi scaricare da loro. È disponibile sia in formato wav che mp3.
Non ricordo se è “monofonico” o “decorrelato”. Ma mi sembra proprio monofonico. Comunque è facile capirlo ascoltandolo con un sistema stereofonico qualsiasi: stando davanti e in mezzo ai diffusori, lo devi sentire provenire dal centro. Che è poi l’effetto che dovrai ottenere anche in auto, con la regolazione dei ritardi e dei livelli. Ma in auto, una volta regolati ritardi e livelli, lo sentirai al centro del cruscotto, stando seduto al posto guida.
Per quanto riguarda l’UMIK1 della Mini DSP, io l’ho acquistato un paio d’anni fa’, e l’ho pagato circa 180 Euro spedito. 140 è un buon prezzo. Occhio peró che non sia usato. Se un microfono da misura cade a terra, non è detto che poi funzioni come prima e che i files di calibrazione da caricare sul sistema corrispondano ancora. Non è chissà quale microfono super pregiato.. Ma il suo, lo fa. E se non è affidabile, è un problema.
Ciao!

[Mattia890]

@ozama

Nono purtroppo il cd non ce l' ho,poiché il prodotto era ricondizionato.
Ma anche avendolo avuto sarebbe stato comunque inutilizzabile hahaha...da anni non più lettori CD o DVD,ne in auto che nei PC che ho a casa,portatile compreso!
Forse lo ho trovato

https://www.celloaudio.com/news/shownews/171_pink_noise

Oppure questo

https://m.soundcloud.com/user-392908290 ... 48khz-mono

Tra due giorni inizio a divertirmi finalmente,quindi livelli e ritardi prima di tutto.
Credo che sarà un po' scomodo fare le regolazioni ma.mi adatterò,intendo che dovrò stare dietro con il PC e il telefono fissato nel poggiatesta e dovrò affacciarmi ogni volta da dietro.
Fissandolo in quello spazio sotto il poggiatesta diciamo che il microfono e come se fosse ad altezza collo/mento,dunque magari lo inclinero leggermente verso l alto.

[ozama]

Non dovendo misurare la risposta in frequenza, e non conoscendo la risposta angolare del microfono del telefono, è inutile impazzirci. Devi solo cercare di avere livelli di partenza corretti, tra canale destro e sinistro.
Quanto ti prenderai un microfono da misura, invece, dovrai caricare sul programma di misura il giusto file di calibrazione e posizionarlo con estrema precisione. Ed in un modo che sia ripetibile da una sessione all’altra. Altrimenti non produrrai misure controntabili tra loro. Che è fondamentale.
Quando sarà il momento ci guarderemo.
Le prove con il fonometro sono prove a costo zero che ti permettono di giocare un po’ ed ascoltare gli effetti delle modifiche.
Intanto, scaricati Rew e quanto necessario per il webinar con The_Bis.
Ciao!