La mia auto: polo 6n1 3p

[Etabeta]

Io raccomanderei di fare qualche misura con una pinza amperometrica, come ho scritto prima, a cominciare dalla corrente erogata (a vari livello di carico e giri motore) dall'alternatore e, parallelamente, la corrente assorbita dall'impianto, è un aspetto essenziale per chiarire il fenomeno.

[Zanco4]

Allora rispondo un po' a tutti, la misura quello me l' ha fatta con un tester, non so in particolare che cos'era, che faceva una diagnosi, senza pinza amperometrica, e mi ha assicurato che va tutto bene, ma non so quanto sia affidabile questa cosa... la musica che ascolto è musica rap, trap ecc, ogni tanto bassone quando viene un amico a cui piace la musica di quel tipo, e sta aspettando solo di fare 18 anni per farsi un impianto spl sulla macchina, e vederlo felice con quello che ho io rende me ancora più felice...
a metà maggio dovrei andare a una cena di classe da un amico che ha un officina meccanica, nel caso mi faccio controllare da lui l alternatore, e nel frattempo non alzo il volume, che stando sui 30 su 37 e il potenziometro del sub sul giusto, non al massimo, non dà niente fastidio, oltre la pressione sonora a me.
la batteria ha 1 anno, mi dispiace cambiarla, l alternatore con il mio tester misura ad ogni giri 13.8, mentre oggi andando dal meccanico e camminando lo stereo misurava 14v, mentre il tester del meccanico 14.2v.
A me quello che preoccupa sono i giri del motore che si abbassano, anche accelerando, prima ho messo "a milli" al massimo e oltre ai led del contachilometri che si abbassavano, i giri da 2300 andavano a 2100 circa, da cosa può essere dovuto?

Premetto, solo al massimo o poco prima del massimo si abbassano i fari, a volume normale non mi dà nessun problema.
L abbassamento dei fari e luci interne è di poco, di notte si vede, si abbassano di poco diciamo, si nota tipo ora che ho la macchina in garage e con il portone chiuso i fari sono pressoché vicino a esso e si vede l abbassamento

[Zanco4]

Può essere dovuto dal punto di massa? la massa l'ho presa dal telaio in questo modo: ho trovato un buco verniciato, l ho carteggiato bene e ho messo un bullone con dado e rondella, mettendo così il cavo di massa, ho fatto bene o male? Per controllare che sia fatta bene la connessione come potrei misurare?

[Etabeta]

Può essere dovuto dal punto di massa? la massa l'ho presa dal telaio in questo modo: ho trovato un buco verniciato, l ho carteggiato bene e ho messo un bullone con dado e rondella, mettendo così il cavo di massa, ho fatto bene o male? Per controllare che sia fatta bene la connessione come potrei misurare?

Un eventuale problema della connessione a massa/telaio dell'amplificatore può, ovviamente, causare un calo di tensione relativamente all'alimentazione dell'amplificatore stesso ma non può essere correlato al fatto che la tensione erogata dell'alternatore (e quindi poi anche dalla batteria) scenda in quel modo. Sarebbe, prima ancora, da controllare la connessione a massa telaio del polo della batteria (ma questo confido lo abbia già fatto l'elettrauto).
Un punto fermo è che, per poter caricare completamente una batteria al piombo/acido l'alternatore deve, necessariamente, fornite non meno di 14V (tipicamente tra 14 e 14.2).
A mio avviso è necessario un SERIO controllo dell'efficienza dell'alternatore (non basta misurare la sola tensione, come mi pare l'elettrauto abbia fatto) e per serio intendo misurando anche la corrente erogata (quindi utilizzando una pinza amperometrica) solo in questo modo sarà possibile verificare, per prima cosa, se l'alternatore è in grado di erogare la corrente nominale prevista e a tal proposito è bene prendere nota della sigla dell'alternatore stesso per recuperarne le specifiche (ovvero la corrente nominale fornita).
Molto banalmente può essere che ci sia il regolatore guasto (che quindi non è in grado di fornire la corretta corrente di eccitazione, magari questo difetto si manifesta solo a caldo o solamente sotto sforzo) oppure le spazzole usurate (idem) il che avrebbe come risultato la ridotta potenza (quindi corrente) fornita all'impianto.
Quindi nuovamente, il mio consiglio è: misurare la corrente fornita dall'alternatore e anche quella assorbita dall'amplificatore (necessaria pinza amperometrica).

[Zanco4]

va bene, porto l'auto da un amico appena ho la possibilità o da un altra persona e vedo che mi dice, grazie di consigli

[Zanco4]

dimmi stato da un elettrauto oggi e mi ha detto che è normale che non c'è la fa l alternatore per il troppo assorbimento, questo però solo ad auto accelerata e ferma ho notato che lo fa, se sto in movimento non ho nessun problema...
Ora però voglio un vostro consiglio, a breve finisco le nuove tasche per le porte, farò un prima e dopo e vedrete il motivo, e volevo migliorare l insonorizzazione che già ci stava, mettendo dove stavano i buchi di ispezione dei pannelli in legno avvitati nella lamiera, così in caso di manutenzione tolgo le viti e posso fare quello che voglio, che legno mi consigliate? io pensavo a del compensato da 4mm con poi messo il bitule, basta o vibra? oltre al bitule che posso mettere per insonorizzare? nella cartella metterò anche li del bitule che essendo legno vibra troppo e risuona, come prima oltre al bitule nella cartella che ci posso mettere? del bugnato? che vantaggi da? poi, alla foto che allego, in che modo posso coprire la cordina della maniglia? grazie

pensavo tipo ad un "box" li intorno, tipo una L che punta a sinistra, così da avere quella zona anche aperta e in caso si rompe la maniglia, che è già successo una volta, senza togliere niente ho già tutto aperto, ma non so, non mi convince, chs dovrei stare attento anche al vetro che tocca, sennò lo devo tenere così ma non avrò l isolamento tra le due aree

[Lustrike]

Il legno lo escluderei per vari motivi: innanzitutto la portiera dell'auto è soggetta ad infiltrazioni d'acqua durante le piogge ed il legno non durerebbe a lungo anche trattato; poi è piano è rigido e difficilmente troverai la superficie da chiudere in piano anche perché, forse, potrebbe esserci qualche elemento della cartella che potrebbe rientrare nei fori.
Utilizzerei invece l'alluminio (basta da 1mm), trattato con i fogli di butile e avvitato alla struttura della porta, che, per la sua malleabilità, si può facilmente adattare alle superfici irregolari.
La cartella, una volta che hai chiuso tutto, è anche protetta dall'umidità, per cui va bene bugnato o come ho fatto io, gommapiuma densa.
Per il cavetto non mi preoccuperei troppo, se metti il bugnato o gommapiuma nella cartella, resterà abbastanza compresso da non vibrare.
In ultimo una domanda: con tutto quel rivestimento di Reckhorn che hai fatto, sei sicuro che la cartella ti si richiude? Spero di sì.

[Zanco4]

Il legno lo escluderei per vari motivi: innanzitutto la portiera dell'auto è soggetta ad infiltrazioni d'acqua durante le piogge ed il legno non durerebbe a lungo anche trattato; poi è piano è rigido e difficilmente troverai la superficie da chiudere in piano anche perché, forse, potrebbe esserci qualche elemento della cartella che potrebbe rientrare nei fori.
Utilizzerei invece l'alluminio (basta da 1mm), trattato con i fogli di butile e avvitato alla struttura della porta, che, per la sua malleabilità, si può facilmente adattare alle superfici irregolari.
La cartella, una volta che hai chiuso tutto, è anche protetta dall'umidità, per cui va bene bugnato o come ho fatto io, gommapiuma densa.
Per il cavetto non mi preoccuperei troppo, se metti il bugnato o gommapiuma nella cartella, resterà abbastanza compresso da non vibrare.
In ultimo una domanda: con tutto quel rivestimento di Reckhorn che hai fatto, sei sicuro che la cartella ti si richiude? Spero di sì.

si si, la foto e vecchia, proverò con dell'alluminio allora, ovviamente metterò anche delle guarnizioni attorno all alluminio per avere una tenuta ancora migliore, é meglio anche togliere le viti e mettere delle guarnizioni anche lì?

[Lustrike]

Ok.
Per le guarnizioni basta anche un cordolo di mastice per infissi o lavelli oppure del bitume per guarnizioni auto e poi avviti alla lamiera della porta, magari, se vogliamo essere pignoli, con boccole filettate.
Non ho capito invece dove chiedi se sia meglio togliere le viti e mettere le guarnizioni anche lì. Li dove?

[Zanco4]

Ok.
Per le guarnizioni basta anche un cordolo di mastice per infissi o lavelli oppure del bitume per guarnizioni auto e poi avviti alla lamiera della porta, magari, se vogliamo essere pignoli, con boccole filettate.
Non ho capito invece dove chiedi se sia meglio togliere le viti e mettere le guarnizioni anche lì. Li dove?

Io volevo fa una cosa amovibile, se metto del mastice poi non si incolla alla lamiera? Togliere le vite nel senso quelle in vista, tipo quelle dell alzavetro ecc...

[Lustrike]

Io volevo fa una cosa amovibile, se metto del mastice poi non si incolla alla lamiera?

Vabbè ma si stacca dai. Poi quante volte ti capiterà di rimuovere quei pannelli? Il mastice si adatta meglio sopratutto su superfici irregolari.

Togliere le vite nel senso quelle in vista, tipo quelle dell alzavetro ecc...

Se è per sigillare ok ma poi le rimetti le viti.

[Zanco4]

Io volevo fa una cosa amovibile, se metto del mastice poi non si incolla alla lamiera?

Vabbè ma si stacca dai. Poi quante volte ti capiterà di rimuovere quei pannelli? Il mastice si adatta meglio sopratutto su superfici irregolari.

Togliere le vite nel senso quelle in vista, tipo quelle dell alzavetro ecc...

Se è per sigillare ok ma poi le rimetti le viti.

sisi era per sigillare poi le rimettevo, al posto del mastice volevo usare il neoprene, la guarnizione che uso anche quando monto gli altoparlanti, sub ecc

[Lustrike]

Ok se le superfici sono regolari può andare anche il neoprene ma devi giudicare tu che hai sotto mano l'auto.

[Zanco4]

Buonasera, vorrei un vostro consiglio e parere...
Ho cambiato da una paio di settimane i woofer che quelli del kit hertz c165 li ho bruciati (stavo tarando il gain del nuovo ampli ma per una distrazione mia e ignoranza ho tarato a 50hz a 20v, legge di ohm usciva a 100w a 4ohm 20v, però avevo il passa alto a 80hz e avevo i woofer attaccati e boom, bruciata la bobina, ora grazie a un consiglio e lettura della guida al gain ho tarato bene ora, con ap scollegati e filtri tolti), cambiando i woofer con degli hertz ml1600.2, che mi stanno piacendo molto, meglio di quelli vecchi... ora però i tweeter non mi piacciono, in certi brani dove è presente il pianoforte o violino distorcono, ad esempio nel brano di adele set fire to the rain i primi secondi fanno schifo da sentire... ora, il problema sono i tweeter c26, abbinati al crossover del kit con taglio a 2500hz, o il crossover? il taglio è basso? ho provato con equalizer apo (un dsp windows che puoi fare i tagli ecc...) e tagliavo a 2500hz 12db, 3800hz 12db e 4000hz 12db, già a 3800hz sembrava migliorato ma non ne sarei del tutto convinto... Voi che mi dite? tarando all'inizio male il gain ho rotto qualcosa del crossover o i tweeter? Quando ho bruciato i woofer stavo facendo uno sweep 20-150hz.
Contando che vorrei cambiare il tweeter con un ml280.2, e volevo usare lo stesso crossover dato che il kit ml1600.2 e ml280.2 aveva un crossover a 2500hz 18db però, se il problema è il crossover per ora me lo tengo così, così quando prendo i tweeter posso fare un crossover adatto al sistema.
Premetto che la distorsione si sente ad ogni livello di volume, al massimo viene enfatizzato di più ma si sente anche a medio o basso volume.

EDIT:
Ho provato con un crossover del kit focal p165 v30 e il problema non me lo dà, il taglio del kit però dovrebbe essere di 5000hz 18db ( anche se non è chiaro che sul manuale c'è scritto 3.7khz or 5.0khz). Per farmi capire bene il problema è che sento un rumore di fondo, distorcendo così certe frequenze, l amplificatore a questo punto l ho escluso siccome che con il crossover diverso non ho problemi, ed escludo a che il tweeter (credo).
Ditemi voi la vostra e valutiamo, grazie

[Zanco4]

Domanda fuori dall'argomento tweeter, ho misurato ai capi della batteria e ai capi dell'amplificatore e noto una differenza di 0,1/0,2V, è normale o ho problemi con la massa? Poi se inverto i puntali tra massa e positivo la differenza di tensione è di circa 0,6 se non ricordo male

[ozama]

Per me è normale, data la lunghezza del cavo.
Specie se l’impianto è acceso e sta consumando.
Non dovresti invece rilevare differenze con i puntali invertiti, salvo che compare il “-“ davanti all’indicazione. Probabilmente i puntali non fanno contatto perfettamente, oppure il tester ha qualcosa che non va.
Ciao!

[ozama]

Per quanto riguarda il taglio, sono andato a vedere i C26..
Mi sembra ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE che quei tweeters possano operare tagliati a 2,5 KHz 12 db per ottava.
Sicuramente richiedono un taglio ALMENO a 4000 Hz 12 db/ottava. Se hai la necessità di scendere in frequenza, devi aumentare DI MOLTO la pendenza e PROVARE. Si tratta di tweeters economici che tipicamente vengono usati con basse potenze e tagliati con un condensatore (quindi 6 db/ottava) ma a 7000/8000 Hz! Hanno la bobina mobile da 20mm ed una frequenza di risonanza dichiarata di 1500 Hz!
Credo che il massimo che ti puoi permettere, spremendolo verso le medie frequenze, sia 3000 Hz 12/18/24db/ottava, ma meglio 3500 18 o 24 db/ottava.
Ma parliamo di salvaguardia dalla bruciatura. NON DI SUONO. Per impostare un taglio SENSATO, bisogna vedere CON UN MICROFONO cosa arriva al posto guida, in base a come sono montati ed orientati. E fin dove arrivano, in alto, I woofers attualmente installati. Altrimenti puoi andare avanti 10 anni a fare prove a caso e a cambiare woofers e tweeters, senza essere mai contento.
Che è quello che fanno, poi, tutti gli “appassionati” che pensano che si possano tarare gli impianti ad orecchio e che se una cosa “non suona” sia per forza da cambiare. E che smettono quando si sono rotti le scatole di smanettarci dietro e spendere soldi.
Ciao!

[Zanco4]

Per quanto riguarda il taglio, sono andato a vedere i C26..
Mi sembra ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE che quei tweeters possano operare tagliati a 2,5 KHz 12 db per ottava.
Sicuramente richiedono un taglio ALMENO a 4000 Hz 12 db/ottava. Se hai la necessità di scendere in frequenza, devi aumentare DI MOLTO la pendenza e PROVARE. Si tratta di tweeters economici che tipicamente vengono usati con basse potenze e tagliati con un condensatore (quindi 6 db/ottava) ma a 7000/8000 Hz! Hanno la bobina mobile da 20mm ed una frequenza di risonanza dichiarata di 1500 Hz!
Credo che il massimo che ti puoi permettere, spremendolo verso le medie frequenze, sia 3000 Hz 12/18/24db/ottava, ma meglio 3500 18 o 24 db/ottava.
Ma parliamo di salvaguardia dalla bruciatura. NON DI SUONO. Per impostare un taglio SENSATO, bisogna vedere CON UN MICROFONO cosa arriva al posto guida, in base a come sono montati ed orientati. E fin dove arrivano, in alto, I woofers attualmente installati. Altrimenti puoi andare avanti 10 anni a fare prove a caso e a cambiare woofers e tweeters, senza essere mai contento.
Che è quello che fanno, poi, tutti gli “appassionati” che pensano che si possano tarare gli impianti ad orecchio e che se una cosa “non suona” sia per forza da cambiare. E che smettono quando si sono rotti le scatole di smanettarci dietro e spendere soldi.
Ciao!

il fatto del taglio che era troppo basso lo penso anche io, allora perché la hertz da quel kit con quel crossover a 2500hz 12db?
appena prendo la scheda audio e mic farò tutte le prove che dovrò fare, grazie

[rs250v]

allora perché la hertz da quel kit con quel crossover a 2500hz 12db?

Sei sicuro? non è che hertz dice che il taglio acustico risultante è quello?
il taglio elettrico puo essere molto lontano

[Zanco4]

allora perché la hertz da quel kit con quel crossover a 2500hz 12db?

Sei sicuro? non è che hertz dice che il taglio acustico risultante è quello?
il taglio elettrico puo essere molto lontano

questo è il kit che avevo, sostituendo solo il woofer con l ml 1600.2
https://hertz-audio.com/product/ck-165/