Taglio corretto per tweeter TN43 del kit focal AS2

[Luca92]

Buona domenica a tutti.
Mi chiamo Luca e oltre a porvi la mia prima domanda mi sono permesso anche di allegare una foto delle specifiche tecniche,con tanto di grafico della risposta in frequenza,di questa coppia di tweeter in mio possesso.
Non possiedo l intero kit purtroppo,ho solo i tweeter e non ho nemmeno i crossover inclusi,ma sono nuovi e mai utilizzati.
Possiedo un DSP e dunque imposterei con attenzione i tagli da lì.
Dato che nelle specifiche di questi kit non vengono mai specificati i range in maniera selettiva,e intendo che scrivono solo da 50 a 21.000hz,non specificando appunto dove avverrebbe l incrocio;volevo appunto capire il loro range e dove tagliare questi tweeter!
Verrebbero posti sui montanti al altezza del mio petto ma rivolti e inclinati verso le mie orecchie,entrambe hanno la stessa inclinazione dunque credo sia giusto dire che il punto di fuoco,se così posso dire,si crea al centro tra i due sedili e non alle mie orecchie...però devo ammettere che anche così ho sempre avuto risultati davvero belli.
Avendo avuto altri tweeter di serie sempre sotto le ascelle mi sono reso conto solo ora che non ho mai ascoltato i tweeter come si deve.
Gli altoparlanti come ho specificato non sono quelli del kit, il modello AS2,ma sono delle focal appartenenti al kit ASE,quest' ultime con specifiche 60/21000 e i tweeter sono completamente diverse,di certo meno buoni di quelli che ho ora.
I tweeter che ho sempre usato sono quelli di serie della moto sul montante e dunque si sposavano male con le focali,poiché li sentivo saturare e distorcere anche ai volumi minimi e credo che il problema sia per via della loro bassa qualità e forse perché credo non fossero nemmeno filtrati poiché collegati alla sorgente e non al ampli o DSP ma non mi e mai importato perché erano provvisori.
Possiedo un amplificatore della hertz da 4 canali,l hcp4,ed e li che sono collegati i focal ed e li che collegherei pure i tweeter,dove poi il tutto entrerebbe nel DSP.
Le focal le ho tagliate a 4000 e spero di aver fatto bene,e adesso vorrei qualcuno che mi aiutasse a comprendere quel grafico che ho allegato dei tweeter,purtroppo non posso fare misure,e non so se far partire i tweeter da 4000 oppure per via delle pendenze tagliarle magari più in alto,ad esempio 4500 o 5000...sempre se dal grafico si può dedurre che a quelle frequenze i tweeter lavorano in sicurezza.
Da ignorante io vedo che il picco dei tweeter dal grafico inizia a salire da 300hz addirittura!..ma non credo di voler mai azzardare frequenze sotto i 1000 o 2000.
Inoltre dato che il kit porta 21.000hz pensate sia corretto impostare i tweeter con passabasso a 21.000hz o dovrei tenermi più sotto?
In conclusione volevo un ultimo parere generale.
Sono dei buoni tweeter? Come mai vantano il fattore della " cupola invertita " ??? Cosa sarebbe.

[mark3004]

Non esiste il taglio "giusto" in base alla risposta fornita dal produttore.
Acusticamente parlando, vanno fatte misure strumentali della risposta in frequenza in abitacolo per vedere come rispondono.
Vedendo il grafico, cominciano a calare gia' dai 4k, non sono dei campioni di discesa e presumo abbiano una FS altina .
Detto cio'. visto che non vedo neanche una fs nella scheda tecnica, se vuoi applicare un taglio di sicurezza, giusto per farli lavorare senza romperli, ma LONTANO da quello che acusticamente parlando dovrebbe essere, io non andrei sotto i 3k/18db.
In alto i tweeter non si tagliano.

[Luca92]

@mark3004

Grazie per la veloce risposta,non mi dilunghero più di tanto.
Soltanto due ultimi chiarimenti in risposta a questo tuo messaggio.
I tweeter in alto non si tagliano dunque?..mai?
Non lo sapevo!!!
Potrei sapere solo a titolo informativo come mai?
Te lo chiedo sia nel ambito della sicurezza che della qualità sonora.
L ultimo chiarimento e a conferma del taglio che mi hai consigliato.
Avendo i focal a 4000 i tweeter li metterei appunto a 4000 18db...volevo sapere se incrociare le pendenze può creare qualcosa di strano?..potrei anche provare a 4500/5000 o potrei creare un buco?..senza misure naturalmente credo che la mia domanda non potrà mai trovare una risposta gia lo so.
Dunque per ora manteniamoci solamente sul fattore della sicurezza!..non andrò sotto i 4000..un 24db magari può essere eccessivo per i tweeter vero?

[niko]

L'impendenza sul grafico Focal è quella rossa, non si vede bene, ma sembra avere una FS piuttosto alta. Scendono poco e vanno tagliati alti. il passa-basso sui tw non si mette perchè più salgono e più dettagli riproducono, che poi è il lavoro che deve fare il tw...
La cupola rovesciata è più un marchio di fabbrica di Focal che la usa anche su tw costosi, su un tw economico non vedo vantaggi, ma marketing.

[ozama]

Al tweeter non devi dare alcun passa basso. Non ha senso, tranne che non lo devi eventualmente incrociare con un super tweeter. Ma non è il caso di quel componente. Qualcuno lo fa, in casi particolarissimi, per stemperare presunti picchi fuori gamma o per intervenire sulla fase dell’intera via, in particolarissime condizioni.
Purtroppo, nei dati dichiarati, come già evidenziato da Niko, non si vede bene la frequenza di risonanza (fs). Tuttavia si intuisce, anche se smorzato da qualcosa, tipo ferrofluido o camera di risonanza posteriore, che sia attorno ai 3000 Hz.
In questo caso, la regola empirica di sicurezza, vorrebbe che il passa alto MINIMO sia da impostare al doppio della fs. Ovvero: 6000 Hz e con pendenza 12 db/ottava.
Si tratta solo di un taglio elettrico di sicurezza. Il risultato acustico non lo puoi in alcun modo prevedere in una installazione automobilistica, dato che non esiste al mondo simulatore nel quale si possa ricostruire la forma dell’abitacolo attorno agli altoparlanti. Che STRAVOLGE COMPLETAMENTE la risposta disegnata nel grafico che vedi pubblicato.
Se vuoi provare a scendere più in basso, devi aumentare la pendenza. Ma secondo me, meno di 4500/18 db, non azzardarli. I Focal di quel tipo non sono tweeters che scendono. E manifestano la loro volontà con una evidente distorsione, prima di ROMPERSI.
Ne ho provata una coppia molto pregiata e bella grossa sulla mia auto, prestati per un test da @rs250v . Ed anche quelli, a 3500/12 db, manifestavano già il desiderio di un taglio più alto..
Certo, con un tweeter del genere, devi chiedere molto in estensione ai woofers. E difficilmente puoi ottenere qualcosa di buono se non sono orientati verso l’alto, verso di te, abbastanza pesantemente. Oppure sarebbe opportuno adoperarli in un 3 vie. Un woofer da 165mm che arriva bene a 6/7000 Hz per potersi incrociare correttamente a 4500/5000, è infatti abbastanza raro.
I woofers Focal sono tipicamente dotati di ogiva, per migliorare la dispersione che con il diametro del cono si perde, a quelle frequenze. Ma vanno anche installati liberi dalle occlusive griglie originali, per avere un risultato decente.
Quindi, occhio a con che cosa li usi. Non sono proprio adatti ad un due vie con woofers in predisposizione.
Sulla cupola invertita, come detto è più che altro una bandiera di Focal.
Dovrebbe garantire un collegamento migliore con il supporto della bobina mobile, nei tweeters di diametro elevato (quelli costosi, appunto..) dove la bobina è volutamente più piccola della cupola, per varie ragioni. Questa caratteristica, riduce (dovrebbe ridurre) i problemi di brackup sulle cupole metalliche, che garantiscono velocità e reattività grazie alla leggerezza, ma hanno varie risonanze ad alta frequenza che provocano (si dice) fatica si ascolto. E dovrebbero avere una migliore dispersione rispetto alle cupole tradizionali, per via della forma dei fronti d’onda prodotti.
Tuttavia, a guardare le misure di componenti di altre marche, appare semplicemente una caratteristica che consente di ottenere pregi e difetti come tante altre. Se fosse “la soluzione”, la adotterebbero tutti.
Quanto ai tweeters originali, non so che macchina hai. Tuttavia, sono quasi sempre i “comupola in plastica” tagliati a 6 db/ottava con il classico condensatore in serie, montato sul retro.
Non sopportano elevate potenze. Sia per la loro conformazione che per il taglio a 6 db.
Se hanno il condensatore dietro, con il DSP dovresti rimuoverlo o cortocircuitarlo e tagliarli a 8000 Hz 6 db, o 5000 12 db, non meno. Così a naso eh.. Mai fatto esperimenti.
Per capire un po’:
- Che sorgente usi (after market, di serie..)?
- Che macchina hai (per la posizione dei woofers ed è ventralmente la sorgente di serie)?
- Che woofers hai?
- Che DSP hai (esterno, amplificato, incorporato nella sorgente, marca e modello..)?
- Che amplificazione usi (se non incorporata nel DSP eventualmente amplificato)?
Per “consigliare un taglio” VERAMENTE, servirebbero le misure dei componenti montati, non filtrati, presi dalla posizione di ascolto. Ma almeno sapere come sono pilotati, che possibilità effettive hai di intervento sul segnale e come sono montati i woofers che devi “raggiungere”, puó dare una traccia su cui almeno fare SUPPOSIZIONI.
Ciao!

[Luca92]

@ozama

Ho letto tutto con molta attenzione.
La sorgente e una Pioneer dab a 2din
Il dsp e un audison bit teen
La macchina e un alfa mito 3 porte e le focali non sono in predisposizione originale,ma sono rivolte verso l interno mentre dal basso sono inclinate verso il mio volto ..quindi dovrebbero puntare anche loro alla mia testa.
Il sub non c'è l ho ancora,anche perché per ora mi accontento degli 80hz pieni e puliti che quelle focal prendono,riempiendo davvero tutta la scena sonora.
I tweeter a montante invece avevano in predisposizione due tweeter da 7/8 cm che Pero non erano inclinati verso di me..ma erano dritti,cioè l uno puntava dritto verso quello di destra e viceversa,ma io con degli adattori li ho inclinati verso le mie orecchie e ora anche loro puntano alla mia testa.
Quelle mie focal da come leggo dovrebbero lavorare bene tra 4 e i 5500,ma io mi terrei appunto tra i 4000 e i 5000.
E da come mi hai consigliato tu i tweeter li metterò tra i 5500,6000hz a 12 db...lasciando magari le focal a 5000.
Volevo chiederti se e un problema non fare partire i tweeter da dove ho appunto interrotto le focal!
Magari per via delle pendenze non dovrebbe crearsi nessun buco.
Inoltre i woofer della focal a che pendenza dovrei metterli solo in maniera teorica e non strumentale?..anche sui 12?..o meglio magari un 24.
Ascoltare i tweeter a 6000hz potrebbe sembrare magari troppo alto,ascoltandoli da soli senza woofer,però sono sicuro che insieme ai woofer tutte quelle armoniche dei tweeter dovrebbero legarsi molto bene al resto facendo così salire la scena sonora...mi piacerebbe appunto avere l impatto di tutte le armoniche frontali.
Non mi riferisco all allineamento temporale,ma semplicemente nel percepire la scena sonora più alta e frontale.

[ozama]

Ma la tua sorgente ha quindi la “modalità network”, con la quale puoi ottenere un crossover a tre vie, che puoi utilizzare con le 6 uscite pre?
Se si, bene. Immagino piloterai, per ora, un ampli a 4 canali con il quale alimenti I woofers ed I tweeters. Ed in futuro monterai un ampli per il sub, oppure un sub amplificato.
Una cosa FONDAMENTALE per cercare di ottenere incroci corretti, è che le pendenze ACUSTICHE, ovvero quelle che saranno LA SOMMA DELLA RISPOSTA DEL CROSSOVER E DELL’ALTOPARLANTE, VISTI DAL PUNTO DI ASCOLTO, abbiano la STESSA PENDENZA nel range di frequenze dove si incrociano le due vie.
Questo, dato che la risposta EFFETTIVA dell’altoparlante in abitacolo NON LA CONOSCI ASSOLUTAMENTE, e, come detto, NON C’ENTRA NIENTE con quella che vedi nel GRAFICO DICHIARATO, non ti consente di fare NESSUNA PREVISIONE su come verrà l’incrocio impostando il crossover SENZA MISURE ELETTROACUSTICHE.
L’unica cosa che si puó consigliare senza SPARARE C@ZZATE A CASO, è di mettere I tweeters IN SICUREZZA e provare ad orecchio varie pendenze e frequenze dall’altro lato, cercando di capire come va meglio.
Questo comporterà tanti tentativi, senza mai avere la certezza di avere un risultato CORRETTO. Ma non hai altre soluzioni.
Ti raccomando, dato che sicuramente ce li hai, PRIMA DI COMINCIARE A FAR PROVE, di impostare ANCHE i RITARDI TEMPORALI, indicando le distanze tra le tue orecchie ed ogni altoparlante del sistema. Perchè la FASE ACUSTICA degli altoparlanti si modifica con i ritardi temporali. Quindi devi partire da una situazione nella quale, almeno a livello elettrico, sei a posto.
Tieni anche presente che in un crossover, cambiando la frequenza di taglio, si modifica la fase. Per capirci: 6 db/ottava modificano la fase di 90 gradi. 12 db la modificano di 180 gradi. E via dicendo.
Per cui, se da un lato hai un filtro impostato a 12 db/ottava e dall’altra hai l’altoparlante libero, dovrai invertire la fase di una delle due vie o otterrai un buco.
Naturalmente, questa è PURA TEORIA. Perchè se la risposta naturale dell’altoparlante decade naturalmente in prossimità della frequenza di incrocio (come fa per esempio il woofer al limite della propria risposta), ANCHE LUI, decadendo, arriverà alle tue orecchie sfasato in base alla SUA pendenza. Per cui la somma del filtro è dell’altoparlante ruoterà la fase molto di più di quello che fa il solo filtro elettrico impostato.
La conseguenza è che dovrai fare prove di inversione di fase di una delle due vie e capire ad orecchio se hai un buco o se hai una somma.
In sostanza, nessuno che non SPARI C@ZZATE puó dirti “metti queste frequenze che vai bene”. E per esperienza, posso garantirti che senza misure non ne esci.
Provi con dei brani e va bene. Provi con altri e non va più bene. Ed avanti all’infinito. Finchè non ti metti a misurare, cercare di capire e provare.
Poi, se suona e non si rompe, puoi anche vivere felice senza taratura, come la maggior parte degli appassionati che pensano che quel che sentono sia ok, e va bene così.
Ciao!

[Luca92]

@ozama

Allora ho montato tutto,inseriti i tagli e pendenze da come mi avete consigliato e sto ascoltando...finalmente la scena e salita e ho la percezione di averla frontale adesso con quei tweeter.
Però e successa una cosa strana!
Ho controllato i cablaggi e tutti sono messi giusti..positivo con positivo e negativo con negativo.
Ho provato giusto per prova a invertire la fase del woofer di destra tramite DSP e con mia sorpresa la voce e diventata più piena e centrale,mentre i bassi leggermente attenuati..se rimetto la fase di quel woofer a 0 ecco che i bassi sono più presenti ma la voce adesso e come se distinguessi la provenienza dai lati degli sportelli.

[Darios]

E i livelli ??

Questi sconosciuti

[Luca92]

E i livelli ??

Questi sconosciuti

Ho tarato unicamente il gain del amplificatore con relativi strumenti.
I livelli cioè i volumi di ogni canale li ho tenuti al massimo dal DSP...come anche il volume master del dsp,a 0db...i vari livelli lo ho tenuti tutti uguali...devo anche giocare con i livelli?..anche tra i due woofer?..intendo che ogni woofer non solo potrebbe necessitare della fase invertita ma soprattutto potrebbero avere anche livelli e tagli diversi l uno dal altro?...
Dio mio ma cosa ne sanno chi fa spl mi chiedo!
Mamma mia quante cose...serve per forza un microfono non c'è storia!

[ozama]

Esatto! E anche tanto studio!
La cosa che senti invertendo i woofers, si chiama CANCELLAZIONE.
Il suono proveniente dai woofers, essendo a distanze diverse da te ed essendo ascoltati da un punto non centrale, arriva con tempi diversi e percorsi diversi. E la fase di emissione cambia con la frequenza.
Fase di d ampiezza del suono, sono i due lati di una stessa medaglia. Cambiano sempre assieme, quando intervieni con i controlli. E se le fasi tra due sorgenti sono discordanti, si hanno cancellazioni proporzionali alla discordanza di fase.
Devi prima di tutto sistemare i RITARDI TEMPORALI. Che influiscono molto sulle cancellazioni tra segnali emessi dai canali destro e sinistro. Poi valutare quello che rimane.
Se [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] sono, vanno indagate. Non hanno tutte la stessa origine. [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] sono anche di dovute alle griglie, alle strutture della macchina che vibrano, eccetera.
Quando derivano dalla posizione degli altoparlanti, o si spostano gli altoparlanti, oppure ce le si tiene. Non le rimedi con l’equalizzatore, purtroppo.
Per darti un’idea, io ne ho una tra i 200 e d i 400 Hz, diversa sui due canali. Questo mi ha costretto a fare un “due vie speciale”. In pratica: un tre vie senza tweeter, che utilizza dei full range da 2 pollici come medio alta. In questo modo riesco a riprodurre i 300/400 Hz dai full range, Che sono sui montanti, quindi emettono da un altro punto. Perchè dai woofers non era possibile ottenerli con la necessaria linearità e simmetria tra i canali.
L’esperimento che hai fatto, ti fa capire quanto sia una pura illusione impostare i filtri ad orecchio ed avere un risultato simile alle aspettative. Basta fare semplici prove, per capire.
Ad orecchio si fanno i ritocchi. Ma per fare una base, serve poter vedere che succede.
Ciao!

[Luca92]

@ozama

Grazie,direi che adesso ti posso fare mangiare in santa pace hahahaah.
Ora ho chiaro tante cose,cioè,non penso di essere scemo e ci sono arrivato solo al fatto che appunto non essendo seduto al centro di un punto di ascolto gli altoparlanti non possono essere tarati allo stesso modo.
Però non immaginavo assolutamente che si poteva agire anche solo intervenendo su un solo altoparlante e non sul altro per ottenere un risultato ottimale.
Infatti sul discorso delle fasi io credevo che quando mi dicevi che in molti casi i woofer vanno messi in controfase,pensavo ti riferissi a entrambi e non solo ad uno,o perlomeno penso di aver capito questo!...che bisogna agire solo su un woofer per quanto riguarda la fase.
Una cosa che non ho capito però emmm,ho letto quello che hai scritto nel ambito della cancellazione di fase,però non ho bene compreso se la cancellazione c era prima oppure dopo che a un woofer ho invertito la fase!...cioè quale sarebbe la modalità giusta? Com era prima o dopo che o cambiato la fase a un woofer?
Di certo se avendo invertito la fase di quest' ultimo sento di meno i bassi non dovrebbe essere la strada giusta vero?
Oppure e così che dovrebbero suonare dato che ora tutta la voce e la scena si spostata al centro?..sembra provenire tutto dal parabrezza!..dunque devo lasciare così,con un woofer invertito,oppure devo ritornare a come ero prima?..dato che se anche ora ho la voce centrale,si sono comunque attenuati i bassi causati da come dici tu da una cancellazione di fase.
I bassi dunque dovrebbero rimanere presenti e la voce dovrebbe spostarsi al centro senza attenuazioni di altre frequenze,e questo credo lo si fa solo con i ritardi.
Be procederò con calma.
Ho provato a cambiare fase ai tweeter mettendo un rumore rosa,0 differenze,sia suonando da soli e sia insieme ai woofer.

[Darios]

I bassi dunque dovrebbero rimanere presenti e la voce dovrebbe spostarsi al centro senza attenuazioni di altre frequenze,e questo credo lo si fa solo con i ritardi.

Si fa con i ritardi e soprattutto i livelli, se i livelli sono sbagliati puoi giocare con i ritardi 10000 volte senza trovare la quadra...

un wf dichiarato, esempio, 91dB con 1w/1m o 2.83v/1m, significa che ad un metro si dovrebbe avere 91dB, ma se il wf e più vicino di 1m sarà più sensibile, se più lontano di 1m sarà meno sensibile rispetto ad 1m.

[Luca92]

I bassi dunque dovrebbero rimanere presenti e la voce dovrebbe spostarsi al centro senza attenuazioni di altre frequenze,e questo credo lo si fa solo con i ritardi.

Si fa con i ritardi e soprattutto i livelli, se i livelli sono sbagliati puoi giocare con i ritardi 10000 volte senza trovare la quadra...

un wf dichiarato, esempio, 91dB con 1w/1m o 2.83v/1m, significa che ad un metro si dovrebbe avere 91dB, ma se il wf e più vicino di 1m sarà più sensibile, se più lontano di 1m sarà meno sensibile rispetto ad 1m.

Dunque dovrei prima regolare i livelli?..rendendo l intera scena bilanciata in modo tale da non avere una percezione maggiore di volume da un lato o dal altro...e intendo il percepire tutta la scena sonora maggiormente a sinistra e molto meno a destra?
Intendi questo?..
Dunque prima di tutto dovrei regolare il livello del woofer di sinistra,e immagino debba abbassarne il livello,finché a orecchio non percepisco più la direzionalità del suono...e il tutto inizia ad apparire omogeno.
Dovrei fare ciò? Per poi procedere con i ritardi subito dopo?
Altrimenti è inutile per via della sensibilità di volume diversa che mi arriva all' orecchio da sinistra a destra e viceversa?
Mi chiedo,ereticamente parlando,se esistono anche dei modi per rendere acusticamente la scena sonora uguale per entrambi i passeggeri!
Ma ciò non mi interessa,per ora voglio solo rendere la scena sonora perfetta per me....male che va qualora c'è un passeggero con me attivo un preset senza ritardo o altro..così in questo modo la musica la si ascolterà nel modo per come tutti sono abituati...

[Darios]

Per il passeggero si potrebbe memorizzare con modalità "specchio" anche se cambia qualcosina, tipo a dx non c'è il quadro/sterzo...
ma poi senti male tu, in modalità "normale" sentono male tutti.

L'importanza è il risultato finale, c'è chi procede prima con i ritardi, poi i livelli o viceversa...

Senza strumenti forse meglio prima i livelli, in modo che la voce sia più o meno centrale a te, posizione sterzo, per ovvi motivii sarà ballerina,
poi con ritardi la si sposta verso il centro cruscotto, che poi in realtà l'immagine dovrebbe risultare centro ma un pizzico a sx del centro.

[ozama]

Non puoi invertire un solo woofer.. Sennó spariscono i bassi, come hai verificato.
Le cancellazioni si creano in vari punti. Dipendono principalmente dalla conformazione della macchina e dalla posizione degli altoparlanti rispetto al punto di ascolto.
La procedura corretta, per l’esperienza che ho fatto io, che tu abbia o no gli strumenti, è per prima cosa impostare i ritardi temporali, IMMETTENDO LE MISURE PRESE CON IL METRO. Tutti i DSP che ho visto, infatti, prevedono due modalità di impostazione: distanza degli altoparlanti in cm/pollici dal punto di ascolto, oppure ritardo impostato direttamente in millisecondi (ms).
Si possono poi adattare un po’ ad orecchio usando il rumore rosa monofonico in fase e in contro fase.
Questo per un motivo semplice ma non intuitivo: se metti a posto i livelli e imposti la frequenza di incrocio, ottimizzandola passo passo con qualsiasi metodo, appena sposti i ritardi si sballa COMPLETAMENTE l’incrocio.
Infatti, come hai potuto verificare, invertendo uno dei due woofers miglioravano i medi (vicino all’incrocio) e peggioravano i bassi. Chiaro che non puoi girare la fase ad un solo woofer.. E girando la fase, in pratica, hai ottenuto un effetto simile ad un ritardo temporale, ma DIPENDENTE DALLA FREQUENZA.
Quindi, prima di lavorare sugli incroci, devi metterti più possibile a posto con i ritardi. Perchè impostando le frequenze di incrocio e l’equalizzatore, modifichi le fasi nelle zone di intervento.
Le cose possono essere sballate in un punto e non nell’altro, perchè la fase cambia CON LA LUNGHEZZA D’ONDA del segnale. Ovvero, la distanza tra le creste delle onde di pressione prodotte dall’altoparlante. Ovvero: LA FREQUENZA DEL SEGNALE IN QUELL’ISTANTE della riproduzione musicale.
Seconda cosa: i livelli DI BASE. Regolati tra destro e sinistro tenendo spenti gli altoparlanti delle vie non interessate.
Per esempio: spegni I tweeters e regoli i livelli dei woofers, per avere il suono più bilanciato possibile. Poi accendi I tweeters e fai lo stesso. Ed I tweeters li attenuerai per avere un bilanciamento ottimale tra bassi ed acuti, variandoli poi assieme, per mantenere il bilanciamento destro/sinistro.
Poi imposti gli incroci, che, per portare a casa il risultato, potrebbero essere un po’ diversi sui due canali, a livello ELETTRICO. Perchè i due woofers non hanno la stessa risposta in frequenza, visti dal sedile di guida.
In fine, l’equalizzazione. Che peró è davvero dura, senza microfono e misure. E d’altronde, anche gli incroci non verranno mai bene.
Tutto questo, richiede anche che il DSP abbia alcune funzioni che sono fondamentali: almeno che si possa equalizzare il segnale in modo indipendente tra canale destro e canale sinistro. Perchè i due canali suonano diversi. E se non li fai arrivare il più possibile uguali, ti si spostano poi gli oggetti nello spazio stereofonico, a seconda della nota. Soprattutto sugli incroci mal fatti..
Purtroppo, ad orecchio, non verrà mai nulla di preciso.
Chi “tara” ad orecchio, in generale, è un ILLUSO, oppure un CIARLATANO. E chi si accontenta di una simile taratura, semplicemente non ha mai sentito una macchina DAVVERO PROGETTATA E TARATA e non ha una vera idea di quello che dovrebbe aspettarsi. E gli va bene così.
Per quanto riguarda le fasi dei tweeters, è abbastanza normale che si senta poca differenza invertendoli (quando suonano da soli senza woofer).
Data la dimensione della testa e la distanza tra le orecchie, al di sopra dei 2000 Hz (circa, a seconda delle nostre misure..) il cervello distingue la direzione dei suoni grazie PREVALENTEMENTE alla differenza di livello tra un orecchio e l’altro e alla modificazione della risposta introdotta dai padiglioni auricolari. Al di sotto dei 1000 circa (in mezzo c’è la transizione mista..), percepisce la direzione dei suoni prevalentemente grazie ai tempi di arrivo differenti tra un orecchio e l’altro. Perchè la lunghezza d’onda è tale che il suono arriva alle orecchie ad un livello che mano a mano che si abbassa la frequenza, diventa indistinguibile. Quindi, conta di più il tempo.
Difatti, il sub woofer lo senti venire da dietro quando i tempi di volo non sono a posto, quindi si sballa la fase all’incrocio con i woofers. Se è tutto tarato bene, il cervello sente più la parte alta della “botta” e tutto il basso sembra venire dal cruscotto. Certo, se il sub è tagliato da sub. Ovvero, al massimo a 50/70 Hz effettivi.
Tuttavia, per non avere cancellazioni, anche I tweeters devono stare in fase tra loro. Da te è meno evidente la differenza anche perchè sono tagliati molto alti. Se fossero tagliati sui 2,5 KHz, si percepirebbe di più che “qualcosa non va”.
Se tu avessi modo di misurare, vedresti un mondo nuovo. Ma non tutto ció che vedi è ció che senti eh.. A misurare bisogna imparare. E si parte dalla teoria dell’acustica. Altrimenti è come avere davanti uno spartito e non conoscere la musica.
Ed il metodo di taratura “ottimale” è differente.
Sempre prima i tempi di volo per impostare i ritardi temporali. Che quando c’è di mezzo un sub, diventano anche loro da interpretare, per vari motivi.
Poi si misurano tutti gli altoparlanti senza filtro.
Quindi si decidono le frequenze di incrocio possibili, a seconda di quello che realmente fanno gli altoparlanti installati (naturalmente rimanendo nelle caratteristiche elettriche degli stessi per non incorrere in distorsione e rotture).
Poi si decide una “curva target”, ovvero una risposta in frequenza ideale che vogliamo ottenere, e la si suddivide nelle vie dell’impianto, con tanto di pendenze ed incroci, e la si carica nel sistema di misura per usarla come riferimento per modellarci poi sopra ogni singola via, modificando i filtri e usando l’equalizzatore, che DEVE essere PARAMETRICO e SEPARATO PER OGNI CANALE.
Una volta tagliate ed equalizzate tutte le vie, modellate seguendo il più possibile ognuna la propria curva (che fa da riferimento per ogni livello e per le pendenze dei filtri), si regolano I LIVELLI.
Non prima di tagli ed equalizzazione. Perchè per non saturare i livelli digitali, si cerca sempre di attenuare i picchi, piuttosto di riempire i buchi. Per cui, il processo di equalizzazione abbassa i livelli.
Dopo aver fatto i livelli, sempre misurando rispetto alla curva target, si accendono assieme le vie di uno dei due canali e si verifica che nella zona di incrocio ci sia effettivamente una somma e non una cancellazione.
Se la risposta delle vie si somma, non ci sono cali nella zona. E va bene. Se ci sono cali, significa che non hai rispettato le pendenze acustiche dei tagli. Oppure che una delle vie non è in fase per qualche motivo dovuto alla posizione o per un ritardo sbagliato.
Capito il problema, è possibile risolverlo. E per capirlo, a volte si fanno misure aggiuntive. E si puó arrivare anche alla conclusione che in quel punto non si puó incrociare e che bisogna spostarsi. Oppure che uno dei due altoparlanti va spostato perchè c’è una riflessione su qualcosa che disturba. O molte altre cose che si capiscono con il tempo e le prove.
Considera che si misura di continuo, quando si fa la taratura. Ogni modifica, misuri e controlli.
Insomma: è un processo lungo che richiede molte ore anche ai professionisti. Per questo in generale tutti montano, sparano c@zzate e non tarano una minki@. Perchè chi non sa come funziona, non è disposto a pagare una giornata di lavoro solo per la taratura. Che è una cosa del tutto normale e SE I COMPONENTI SONO STATI GIÀ SCELTI ED INSTALLATI COME SI DEVE, basandosi su un PROGETTO, con fondamenti teorici, PRIMA DI PRENDERE IN MANO IL CACCIAVITE.
Difficile che si montino cose a caso, perchè le si hanno in casa o ce le danno a poco, e poi si riesca a tarare decentemente una macchina.
Te lo dico per esperienza ormai pluri decennale fatta sulla mia pelle.
Certo, ripeto: il risultato puó essere più o meno gradevole a seconda delle aspettative.
Ciao!

[Luca92]

@ozama

Buongiorno e di nuovo buon Natale a tutti.
Ti dico subito che tutte queste tue parole le ho prese in un certo senso come un primario approccio a quella che può essere definita come " LA TEORIA " !
Dunque tenendo conto di tutti questi fattori,ma soprattutto di tutte le possibilità e interventi che e possibile effettuare con un microfono,tutte le risposte e dati che da per avere chiarezza sulla situazione attuale e cosa fare per migliorare un qualcosa,dico che le alternative sono due...
Ho uno passa 40/50 anni a tentativi,mettendo mano al DSP impostato regolazioni a caso o sentimento,per poi non sentirsi mai soddisfatto ad ogni ascolto.
Fingere che tutto va bene quando invece ci sente prigionieri di qualcosa che in maniera conscia sappiamo che non va bene,non si e mai soddisfatti e ogni due giorni si cerca di regolare a tentativi un qualcosa non finendo main..un loop di insoddisfazione continua hahaha.
Dunque sono appena andato a comprare l umik-1 e dovrebbe arrivare entro il 6 gennaio.
Ho provato a vedere una recensione e ho trovato un commento di un progettista abbastanza conosciuto,dove scredita questo microfono.
E vorrei saperne di più da voi.
Vi allego il commento.

[mark3004]

Certo apprendi con una velocitá straordinaria... sei passato dal pensare di mettere un passa basso al tw (cosa MAI tirata fuori da nessuno fino ad ora) al parlare di fasi e misure... sono esterefatto!

[niko]

Chi “tara” ad orecchio, in generale, è un ILLUSO, oppure un CIARLATANO. E chi si accontenta di una simile taratura, semplicemente non ha mai sentito una macchina DAVVERO PROGETTATA E TARATA e non ha una vera idea di quello che dovrebbe aspettarsi. E gli va bene così.

Auguri a tutti di buone feste.

Non è assolutamente vero, ricordo che negli ultimi campionati Emma SQ, (quindi dove c'erano già diverse auto tarate con gli strumenti) un'auto è diventata campione Italiano con un due vie a cruscotto e due sub, uno anteriore e uno posteriore, tarando TUTTO A ORECCHIO, poi è andata a fare anche la FINALE EUROPEA EMMA SQ arrivando seconda o terza, non ricordo...
Io di certo non riesco solo a orecchio a tarare un'auto, ma ti assicuro che ci sono delle persone che con pazienza, un impianto home di riferimento, e con teoria dell'acustica discretamente buone e qualche simulazione al pc, riescono benissimo.

Se io non riesco a dipingere un quadro come il fu Picasso, non posso dire che Picasso o altri che riescono a dipingere meglio di me siano dei ciarlatani...

[niko]

Dunque sono appena andato a comprare l umik-1 e dovrebbe arrivare entro il 6 gennaio.
Ho provato a vedere una recensione e ho trovato un commento di un progettista abbastanza conosciuto,dove scredita questo microfono.
E vorrei saperne di più da voi.
Vi allego il commento.

Ho visto alcuni suoi video....
Insomma, cerca di darsi da fare, e su tante cose è pure preparato, ma su altre cose è abbastanza superficiale e tranciante nei commenti...
Cerca di fare anche divulgazione, però poi vende i suoi progetti, anche i più semplici.
Bho io prendo i suoi commenti con le pinze...