Nuova sorgente, devo cambiare altoparlanti?

[Delirium]

se metti il sub e imposti un filtro passa alto HPF a 80Hz dalla sorgente sul front qualcosa recuperi perché quei bassi non li hai più in porta ma dietro.
Poi è da capire se magari alla base c'è un problema al quale tu sopperisci pompando con l'EQ.
Se montando il kit in porta hai invertito una polarità perdi bassi perché i coni ti lavorano in controfase.
Se hai piazzato i tweeter in posizione ideale ma il woofer è alle caviglie senti pochi bassi perché il tweeter li sovrasta.
Allora dovresti attenuare il tweeter.
Se il crossover in dotazione filtra solo il tweeter hai delle medioalte che ti arrivano anche dal woofer che vanno a sommarsi
Se pompi troppo i bassi con l'eq la sorgente non ha la potenza disponibile, un due vie in flat di base i bassi devono sentirsi
insonorizzare un FA pilotato dai 15 W della sorgente mi sa che non è la soluzione nel tuo caso
ecc...

[Interitum93]

Per la 206 ci sarebbe l' MB Quart QB250 P206 che andrebbe sul lato sx,
almeno c'è scritto cosi', ma dalla foto sembra combaciare con il dx, da verificare direi, magari la foto è a specchio, boh...

https://www.amazon.it/MB-Quart-QB250-P206/dp/B00BHVNZHG

https://www.rgsound.it/qb250p206-sub-at ... 18695.html

Ma non so come va...

Prodotto decisamente interessante, sarebbe da capire come va, ma onestamente mi piace davvero parecchio. Peraltro anche amplificato, quindi il primo problema sarebbe risolto.

se metti il sub e imposti un filtro passa alto HPF a 80Hz dalla sorgente sul front qualcosa recuperi perché quei bassi non li hai più in porta ma dietro.
Poi è da capire se magari alla base c'è un problema al quale tu sopperisci pompando con l'EQ.
Se montando il kit in porta hai invertito una polarità perdi bassi perché i coni ti lavorano in controfase.
Se hai piazzato i tweeter in posizione ideale ma il woofer è alle caviglie senti pochi bassi perché il tweeter li sovrasta.
Allora dovresti attenuare il tweeter.
Se il crossover in dotazione filtra solo il tweeter hai delle medioalte che ti arrivano anche dal woofer che vanno a sommarsi
Se pompi troppo i bassi con l'eq la sorgente non ha la potenza disponibile, un due vie in flat di base i bassi devono sentirsi
insonorizzare un FA pilotato dai 15 W della sorgente mi sa che non è la soluzione nel tuo caso
ecc...

Ecco, forse forse il problema è proprio quello, il crossover passivo fornito con il kit anteriore da quello che capisco (correggetemi se sbaglio) è un passa-alto a 3,5 kHz, quindi suppongo che tutte le frequenze sotto i 3500 Hz vengano tagliate, il che spiegherebbe l'assenza di bassi.
Rimuovere il filtro fisico e impostarlo magari da DSP abbassando la frequenza di taglio potrebbe essere una soluzione? e poi magari dopo la spesa per l'insonorizzazione penserei al sub (quello suggerito Darios è spettacolare).

Ah per completezza, vi aggiungo anche il link alla sorgente che ho acquistato (dovrebbe arrivarmi giovedì, speriamo in bene): https://www.amazon.it/dp/B0C2TW6N2R?psc ... ct_details
EDIT: allego dati dal sito Hertz

[Alessio Giomi]

Ma nooo
3500 è il passa alto sul tw, tranquillo.
Anzi a quei wf non farebbe male un passa alto da togliergli le subsoniche intorno ai 70/80 Hz

[Interitum93]

Ma nooo
3500 è il passa alto sul tw, tranquillo.
Anzi a quei wf non farebbe male un passa alto da togliergli le subsoniche intorno ai 70/80 Hz

Ok allora ho sparato una cavolata, pardon.Se posso chiedere, come mi consigli di configurare l'EQ della sorgente per avere un quadro chiaro del problema? Al momento credo di avere sia loudness che bass boost attivi. (Con EQ piatto e senza magheggi digitali sembra il suono di una radiolina, di quelle anni '90)

[Delirium]

E' il woofer che non è filtrato quindi suona anche una parte delle medio alte contribuendo all'effetto radiolina
fai la classica prova di coprire il tweeter con la mano vedrai che senti ancora le medioalte dal woofer
quel filtro crossovr è molto entry level guarda questo: https://www.subito.it/audio-video/cross ... 687681.htm
Il loudness funziona solo a basso volume il bass boost sempre
la mia opinione è che in macchina col motore ecc il loudness ci può stare il bass boost meglio di no
le frequenze ci devono essere più o meno tutte cioè senza buchi o enfatizzazioni, per un risultato ottimale bisogna fare delle misurazioni
con l'orecchio e l'esperienza magari puoi colmare eventuali lacune macroscopiche se ci sono
una cosa non esclude l'altra

[Darios]

E' il woofer che non è filtrato quindi suona anche una parte delle medio alte contribuendo all'effetto radiolina
fai la classica prova di coprire il tweeter con la mano vedrai che senti ancora le medioalte dal woofer
quel filtro crossovr è molto entry level guarda questo: https://www.subito.it/audio-video/cross ... 687681.htm

Precisiamo che non deve spendere 80€ per prendere quel crossover...
Solo un esempio di un cross più "sofisticato"...

Non credo che comunque capisca tagli, condensatori e bobine,
è un neofita, non confondiamolo...

[ozama]

Il fatto che l’audio sia peggiorato mettendo una sorgente cinese Android al posto della originale o di una sorgente basica ma di marca, precedente, è abbastanza tipico.
Quei “car tablet” hanno più o meno la qualità sonora di una radiolina, di loro, anche se sono zeppi di funzioni certamente utili.
Purtroppo non parti molto bene..
Per quanto riguarda il crossover, deve essere realizzato su specifica per l’installazione, altrimenti, se non si sa come muoversi, tranne colpi di fortuna più unici che rari, è meglio usare quello originale fornito. E poi, serve filtrare il woofer, oltre al tweeter, se questo sale troppo. Ma non penso sia quello il problema.
Se gli altoparlanti sono in fondo ai piedi, la dispersione di un 165, che cala a mano a mano che la frequenza sale, compensa un po’. E se l’altoparlante è specificatamente costruito per andare senza passa basso, non sarà così drammatica la presenza di alte frequenze. Inoltre il tweeter sarà filtrato molto alto. E poi, nel caso, si puó provare ad invertire la polarità dei tweeters RISPETTO a quella dei woofers. In questo modo, la zona dove i due altoparlanti lavorano assieme, probabilmente tenderà alla cancellazione ed un po’ i medi caleranno (se già non sono collegati così). L’effetto dipende dalla posizione degli altoparlanti rispetto a quella di ascolto, ovviamente. La teoria, se sul tweeter c’è solo un condensatore, suggerirebbe che non cambia nulla. Ma, essendo gli altoparlanti tutti a distanza diversa dalle orecchie, l’effetto potrebbe esserci.
Io credo che peró il problema principale della scarsità di bassi, sarà IL SOLITO. Ovvero, fatta salva la polarità CORRETTA dei woofers, per accertare la quale basta far suonare solo il davanti e girare il balance (verificando che escludendo un canale non aumentino i bassi), saranno i PESANTI CORTOCIRCUITI ACUSTICI dovuti alla costruzione della porta che ha i fori di ispezione aperti (il cellophane anti umidità, per i bassi è COME SE NON CI FOSSE) ed al MONTAGGIO ERRATO degli altoparlanti, che devono essere FISSATI RIGIDAMENTE, SFOGARE POSTERIORMENTE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE E SIGILLATI PERFETTAMENTE ATTORNO, in modo che il suono emesso dal lato posteriore NON POSSA USCIRE VERSO L’ABITACOLO.
Cambiando quelli originali, fatti per lavorare in quelle condizioni, certamente la situazione è peggiorata.
Il trattamento delle lamiere con il butile, OK. Ma nelle auto con fori di ispezione aperti, bisogna anche provvedere a chiuderli, evitando che sia il pannello in plastica/cartone/tessuto a fare da “parete della cassa acustica” verso l’abitacolo.
Senza questi accorgimenti, puoi anche intonacare la lamiera esterna della porta, che bassi farai fatica a sentirli.
Altro chè “preservare l’originalità della vettura”. Il bicchiere o “cesto” in plastica eventualmente presente nella struttura posteriormente all’alloggiamento dell’ altoparlante va modificato al fine di permettere lo sfogo migliore possibile. Con un’occhio all’esposizione alle gocce d’acqua che arrivano dall’alto, naturalmente.
I costruttori di auto hanno a cura la leggerezza del mezzo, la rapidità di assemblaggio e l’economia in generale. L’ultimo loro problema è la qualità audio dell’impianto. Quindi è la norma, dover intervenire.
In alcune auto è semplice, perché è già abbastanza tutto chiuso. In altre è davvero un problema. Soprattutto quando gli altoparlanti sono fissati sul pannello di copertura invece che alla lamiera.
Ci sono tanti esempi qui sul forum.
Ora, non conosco le capacità operative della tua sorgente. Ma per filtrare gli altoparlanti da lì, deve prevedere un crossover elettronico interno. Ed ogni via deve essere pilotata indipendentemente da una sezione di amplificazione, per poterlo usare. Perchè in quel caso, il crossover è posto prima dell’amplificazione. Quindi, nell’ipotesi che fosse possibile, servirebbe una linea di amplificazione per ogni via. In qualche caso, è possibile anche usare per una parte delle vie l’amplificazione interna alla sorgente. Ma andrebbero lette le istruzioni per vedere cosa puó fare. E, senza amplificazioni esterne, qualora possibile, dovresti usare ad esempio le uscite “front” per i tweeter e quelle “rear” per i woofers. Scollegando gli altoparlanti posteriori. Cosa peraltro DA FARE SENZA REMORE.
A proposito: mentre verifichi con il fader ed il balance se hai un altoparlante in contro fase davanti (collegato con polarità invertita rispetto agli altri), prova ad azzerararli e vedere se aumentano o calano i bassi. Perche anche gli altoparlanti posteriori creano interferenze distruttive, molto spesso. Potresti anche avere quelli, collegati male. O semplicemente posizionati in modo che dal posto guida “cancellano”. È abbastanza frequente.
Altra cosa: se installi un sub attivo, come ti hanno detto, dovrai filtrare passa alto il resto del sistema, in modo da non fargli arrivare frequenze che non puó riprodurre. Che sono più quelle che senti distorte. E se guardo la FS di 67 Hz dichiarata per i tuoi woofers, capisco subito che sotto ai 60 Hz attenueranno fortemente. Inutile spingerli con l’equalizzatore/bass boost: la loro risposta calerà brutalmente e l’escursione aumenterà altrettanto brutalmente: non c’è la fanno. Questa funzione di passa alto è generalmente presente nelle sorgenti decenti che possiedono una uscita pre amplificata dedicata ad un sub woofer. Sulla quale ci sarà il passa basso. Ed il tuo sospetto che il sub “copra tutto”, se non amplifichi anche il fronte anteriore, è assolutamente fondato.
Se non amplifichi anche l’anteriore, ti ritroverai a dover tenere il sub molto basso per non coprire il resto. Quindi, prevedi l’amplificatore anche per il davanti. Dovrà avere una potenza di 70/80 W RMS (ovvero: efficaci e non “massimi”) e non essere una ciofeca. Perchè l’ampli deve “governare” gli altoparlanti. 150/200 Euro per un 2 canali DECENTE, li devi stanziare. Sotto a quella cifra non trovi nulla che sia decente, temo. Tranne che non trovi qualcosa di usato. Ma occhio a condensatori elettrolitici e commutatori, se e vecchio.
La posizione ideale di solito è sotto ad un sedile, se deve far funzionare solo gli altoparlanti anteriori.
Chiaramente, se c’è spazio. Nel caso, cerca qualcosa che si possa posizionare in modo che non abbia gli attacchi esposti alle pedate. Pestare l’ampli con magari sopra in parte il tappetino non fa nulla. Ma se colpisci gli attacchi, si danneggiano in un attimo. Specie i connettori RCA.
Penso che per questo post, sia sufficiente. Spero che tu abbia avuto la pazienza di leggermi. Ho ripetuto anche concetti già espressi. Ma è perchè sono molto importanti, se quello che desideri è DAVVERO MIGLIORARE IL SUONO.
E preparati a lavorare.. Ce n’è da fare..
Ciao!

[Interitum93]

E' il woofer che non è filtrato quindi suona anche una parte delle medio alte contribuendo all'effetto radiolina
fai la classica prova di coprire il tweeter con la mano vedrai che senti ancora le medioalte dal woofer
quel filtro crossovr è molto entry level guarda questo: https://www.subito.it/audio-video/cross ... 687681.htm

Precisiamo che non deve spendere 80€ per prendere quel crossover...
Solo un esempio di un cross più "sofisticato"...

Non credo che comunque capisca tagli, condensatori e bobine,
è un neofita, non confondiamolo...

Perfetto, grazie per la precisazione Darios perché stavo iniziando ad andare in panico. In effetti ho qualche nozione veramente basilare giusto per sapere a cosa ci si riferisce, ma non ne capisco nulla. Le (poche) conoscenze che ho di elettronica le applico in ambito informatico. Volevo però chiedere una curiosità sull'insonorizzazione (ho definitivamente deciso di partire da lì, eventuali correzioni/aggiunte all'impianto me le sbrigo in seguito): 3,5 kg per mq quanto influiscono sul peso della vettura e soprattutto delle portiere. Avendo una 3p le portiere son già dei macigni e le cerniere soffrono un po' dei 24 anni di età (faticano a reggere il peso nelle due posizioni di apertura). Insomma non vorrei ritrovarmi con la portiera che schizza in un muro non appena la apro...mi consigliate di sostituire anche le cerniere?

[Interitum93]

Il fatto che l’audio sia peggiorato mettendo una sorgente cinese Android al posto della originale o di una sorgente basica ma di marca, precedente, è abbastanza tipico.
Quei “car tablet” hanno più o meno la qualità sonora di una radiolina, di loro, anche se sono zeppi di funzioni certamente utili.
Purtroppo non parti molto bene..
Per quanto riguarda il crossover, deve essere realizzato su specifica per l’installazione, altrimenti, se non si sa come muoversi, tranne colpi di fortuna più unici che rari, è meglio usare quello originale fornito. E poi, serve filtrare il woofer, oltre al tweeter, se questo sale troppo. Ma non penso sia quello il problema.
Se gli altoparlanti sono in fondo ai piedi, la dispersione di un 165, che cala a mano a mano che la frequenza sale, compensa un po’. E se l’altoparlante è specificatamente costruito per andare senza passa basso, non sarà così drammatica la presenza di alte frequenze. Inoltre il tweeter sarà filtrato molto alto. E poi, nel caso, si puó provare ad invertire la polarità dei tweeters RISPETTO a quella dei woofers. In questo modo, la zona dove i due altoparlanti lavorano assieme, probabilmente tenderà alla cancellazione ed un po’ i medi caleranno (se già non sono collegati così). L’effetto dipende dalla posizione degli altoparlanti rispetto a quella di ascolto, ovviamente. La teoria, se sul tweeter c’è solo un condensatore, suggerirebbe che non cambia nulla. Ma, essendo gli altoparlanti tutti a distanza diversa dalle orecchie, l’effetto potrebbe esserci.
Io credo che peró il problema principale della scarsità di bassi, sarà IL SOLITO. Ovvero, fatta salva la polarità CORRETTA dei woofers, per accertare la quale basta far suonare solo il davanti e girare il balance (verificando che escludendo un canale non aumentino i bassi), saranno i PESANTI CORTOCIRCUITI ACUSTICI dovuti alla costruzione della porta che ha i fori di ispezione aperti (il cellophane anti umidità, per i bassi è COME SE NON CI FOSSE) ed al MONTAGGIO ERRATO degli altoparlanti, che devono essere FISSATI RIGIDAMENTE, SFOGARE POSTERIORMENTE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE E SIGILLATI PERFETTAMENTE ATTORNO, in modo che il suono emesso dal lato posteriore NON POSSA USCIRE VERSO L’ABITACOLO.
Cambiando quelli originali, fatti per lavorare in quelle condizioni, certamente la situazione è peggiorata.
Il trattamento delle lamiere con il butile, OK. Ma nelle auto con fori di ispezione aperti, bisogna anche provvedere a chiuderli, evitando che sia il pannello in plastica/cartone/tessuto a fare da “parete della cassa acustica” verso l’abitacolo.
Senza questi accorgimenti, puoi anche intonacare la lamiera esterna della porta, che bassi farai fatica a sentirli.
Altro chè “preservare l’originalità della vettura”. Il bicchiere o “cesto” in plastica eventualmente presente nella struttura posteriormente all’alloggiamento dell’ altoparlante va modificato al fine di permettere lo sfogo migliore possibile. Con un’occhio all’esposizione alle gocce d’acqua che arrivano dall’alto, naturalmente.
I costruttori di auto hanno a cura la leggerezza del mezzo, la rapidità di assemblaggio e l’economia in generale. L’ultimo loro problema è la qualità audio dell’impianto. Quindi è la norma, dover intervenire.
In alcune auto è semplice, perché è già abbastanza tutto chiuso. In altre è davvero un problema. Soprattutto quando gli altoparlanti sono fissati sul pannello di copertura invece che alla lamiera.
Ci sono tanti esempi qui sul forum.
Ora, non conosco le capacità operative della tua sorgente. Ma per filtrare gli altoparlanti da lì, deve prevedere un crossover elettronico interno. Ed ogni via deve essere pilotata indipendentemente da una sezione di amplificazione, per poterlo usare. Perchè in quel caso, il crossover è posto prima dell’amplificazione. Quindi, nell’ipotesi che fosse possibile, servirebbe una linea di amplificazione per ogni via. In qualche caso, è possibile anche usare per una parte delle vie l’amplificazione interna alla sorgente. Ma andrebbero lette le istruzioni per vedere cosa puó fare. E, senza amplificazioni esterne, qualora possibile, dovresti usare ad esempio le uscite “front” per i tweeter e quelle “rear” per i woofers. Scollegando gli altoparlanti posteriori. Cosa peraltro DA FARE SENZA REMORE.
A proposito: mentre verifichi con il fader ed il balance se hai un altoparlante in contro fase davanti (collegato con polarità invertita rispetto agli altri), prova ad azzerararli e vedere se aumentano o calano i bassi. Perche anche gli altoparlanti posteriori creano interferenze distruttive, molto spesso. Potresti anche avere quelli, collegati male. O semplicemente posizionati in modo che dal posto guida “cancellano”. È abbastanza frequente.
Altra cosa: se installi un sub attivo, come ti hanno detto, dovrai filtrare passa alto il resto del sistema, in modo da non fargli arrivare frequenze che non puó riprodurre. Che sono più quelle che senti distorte. E se guardo la FS di 67 Hz dichiarata per i tuoi woofers, capisco subito che sotto ai 60 Hz attenueranno fortemente. Inutile spingerli con l’equalizzatore/bass boost: la loro risposta calerà brutalmente e l’escursione aumenterà altrettanto brutalmente: non c’è la fanno. Questa funzione di passa alto è generalmente presente nelle sorgenti decenti che possiedono una uscita pre amplificata dedicata ad un sub woofer. Sulla quale ci sarà il passa basso. Ed il tuo sospetto che il sub “copra tutto”, se non amplifichi anche il fronte anteriore, è assolutamente fondato.
Se non amplifichi anche l’anteriore, ti ritroverai a dover tenere il sub molto basso per non coprire il resto. Quindi, prevedi l’amplificatore anche per il davanti. Dovrà avere una potenza di 70/80 W RMS (ovvero: efficaci e non “massimi”) e non essere una ciofeca. Perchè l’ampli deve “governare” gli altoparlanti. 150/200 Euro per un 2 canali DECENTE, li devi stanziare. Sotto a quella cifra non trovi nulla che sia decente, temo. Tranne che non trovi qualcosa di usato. Ma occhio a condensatori elettrolitici e commutatori, se e vecchio.
La posizione ideale di solito è sotto ad un sedile, se deve far funzionare solo gli altoparlanti anteriori.
Chiaramente, se c’è spazio. Nel caso, cerca qualcosa che si possa posizionare in modo che non abbia gli attacchi esposti alle pedate. Pestare l’ampli con magari sopra in parte il tappetino non fa nulla. Ma se colpisci gli attacchi, si danneggiano in un attimo. Specie i connettori RCA.
Penso che per questo post, sia sufficiente. Spero che tu abbia avuto la pazienza di leggermi. Ho ripetuto anche concetti già espressi. Ma è perchè sono molto importanti, se quello che desideri è DAVVERO MIGLIORARE IL SUONO.
E preparati a lavorare.. Ce n’è da fare..
Ciao!

L'ho letto piuttosto frettolosamente e devo ammettere che parecchi concetti mi sono davvero ignoti, ragione per cui lo rileggerò con calma e (se possibile) ti disturberei in privato per qualche chiarimento. Detto ciò, solo una precisazione: attualmente ho ancora il Kenwood KMM-BT505DAB installato, la sorgente nuova arriverà giovedì e sì come hai detto è per la parte funzionale più che sonora. Per quanto riguarda gli altoparlanti attualmente installati, mi sono fatto aiutare da un elettrotecnico per cui le polarità sono tutte corrette (già verificate) e mi sono semplicemente limitato a rimpiazzare quelli originali. Quindi woofer alle caviglie, tweeter nei triangoli degli specchietti e coassiali posteriori (sono più o meno altezza pancia da seduti).
La nuova sorgente ha un DSP, quindi suppongo che almeno l'uscita amplificata per il sub ci sia. Personalmente vorrei evitare di installare troppa roba (sempre in favore dello spazio), quindi anche evitare il sub non mi dispiacerebbe. L'obiettivo è semplicemente ottenere qualcosa in più rispetto all'impianto originale, senza enormi pretese.

[Dude]

Volevo però chiedere una curiosità sull'insonorizzazione (ho definitivamente deciso di partire da lì, eventuali correzioni/aggiunte all'impianto me le sbrigo in seguito): 3,5 kg per mq quanto influiscono sul peso della vettura e soprattutto delle portiere. Avendo una 3p le portiere son già dei macigni e le cerniere soffrono un po' dei 24 anni di età (faticano a reggere il peso nelle due posizioni di apertura). Insomma non vorrei ritrovarmi con la portiera che schizza in un muro non appena la apro...mi consigliate di sostituire anche le cerniere?

Mah, se la carrozzeria non ha guai particolari, non c'è nessun problema.
La Corsa del buon @margna91 aveva più anni di Matusalemme ma reggeva benissimo le tonnellate di materiale che Marco ci aveva stipato.

[Interitum93]

Volevo però chiedere una curiosità sull'insonorizzazione (ho definitivamente deciso di partire da lì, eventuali correzioni/aggiunte all'impianto me le sbrigo in seguito): 3,5 kg per mq quanto influiscono sul peso della vettura e soprattutto delle portiere. Avendo una 3p le portiere son già dei macigni e le cerniere soffrono un po' dei 24 anni di età (faticano a reggere il peso nelle due posizioni di apertura). Insomma non vorrei ritrovarmi con la portiera che schizza in un muro non appena la apro...mi consigliate di sostituire anche le cerniere?

Mah, se la carrozzeria non ha guai particolari, non c'è nessun problema.
La Corsa del buon @margna91 aveva più anni di Matusalemme ma reggeva benissimo le tonnellate di materiale che Marco ci aveva stipato.

A posto allora, fortunatamente ha solo l'età, ma l'auto è praticamente nuova (80k km originali, zero danni). Ultima domanda prima di procedere all'acquisto, cosa ne pensate di questi fogli? https://www.amazon.it/gp/product/B0751C ... O4VV&psc=1
Non è il prezzo rispetto ai rotoli, quanto il peso. Questo è sempre da 2mm di spessore, ma con 2,35 kg/mq piuttosto che i 3,5 kg/mq del rotolo Reckhorn. Considerando la copertura della lamiera sia all'interno (nelle intercapedini) che all'esterno (tra sportello e pannello) dovrebbero essere un bel po' di kg risparmiati). Se però mi dite che fan schifo prendo i rotoli di Reckhorn e pazienza.

[rs250v]

La nuova sorgente ha un DSP, quindi suppongo che almeno l'uscita amplificata per il sub ci sia.

nessuna sorgente ha un uscita amplificata per un sub, forse volevi dire pre-amplificata (gli attacchi rca)

[Alessio Giomi]

Volevo però chiedere una curiosità sull'insonorizzazione (ho definitivamente deciso di partire da lì, eventuali correzioni/aggiunte all'impianto me le sbrigo in seguito): 3,5 kg per mq quanto influiscono sul peso della vettura e soprattutto delle portiere. Avendo una 3p le portiere son già dei macigni e le cerniere soffrono un po' dei 24 anni di età (faticano a reggere il peso nelle due posizioni di apertura). Insomma non vorrei ritrovarmi con la portiera che schizza in un muro non appena la apro...mi consigliate di sostituire anche le cerniere?

Mah, se la carrozzeria non ha guai particolari, non c'è nessun problema.
La Corsa del buon @margna91 aveva più anni di Matusalemme ma reggeva benissimo le tonnellate di materiale che Marco ci aveva stipato.

A posto allora, fortunatamente ha solo l'età, ma l'auto è praticamente nuova (80k km originali, zero danni). Ultima domanda prima di procedere all'acquisto, cosa ne pensate di questi fogli? https://www.amazon.it/gp/product/B0751C ... O4VV&psc=1
Non è il prezzo rispetto ai rotoli, quanto il peso. Questo è sempre da 2mm di spessore, ma con 2,35 kg/mq piuttosto che i 3,5 kg/mq del rotolo Reckhorn. Considerando la copertura della lamiera sia all'interno (nelle intercapedini) che all'esterno (tra sportello e pannello) dovrebbero essere un bel po' di kg risparmiati). Se però mi dite che fan schifo prendo i rotoli di Reckhorn e pazienza.

21€/mq contro 15€/mq?
Non farei il cambio nemmeno se costassero meno… costando di più, fossi in te, non mi porrei nemmeno la domanda.

[Dude]

Inoltre, il peso contribuisce primariamente all'abbassamento della frequenza di risonanza...

Insomma, vai tranquillo, non consumerai più carburante!

(o quanto meno, non in misura percepibile)

[ozama]

Purtroppo, amplificazione e trattamento acustico degli sportelli al fine di ridurre i cortocircuiti acustici e le vibrazioni dei pannelli, sono la base di partenza per qualsiasi impianto che faccia qualcosa di più che “scorreggiare” appena alzi un po’ il volume. Prima ancora della nettezza e definizione aumentata.
Scusa il termine, brutale, ma efficace.
Con gli altoparlanti giusti, che NON sono i tuoi, ed un lavoro MOLTO IMPORTANTE ED ACCURATO sulle portiere, se ti accontenti dei 50/55 Hz, puoi evitare il sub. Ma CERTAMENTE non l’amplificatore.
E deve essere buono. Non una cosa economica. La potenza non porta solo “volume”. Porta controllo e pulizia anche ai volumi ai quali ora non percepisci vibrazioni.
Certo, adottare un sub che si occupa delle prime due ottave, ti permette di limitare anche le vibrazioni nelle porte. Ma se di base le tratti bene, tutto il suono se ne giova comunque.
Per il trattamento delle porte, considera il “cortocircuito acustico” il nemico da abbattere.
Smorzare le lamiere conta per la pulizia. Ma la pressione ai bassi arriva più dall’eliminazione del cortocircuito acustico.
Ma cos’è? È presto detto: il suono che esce da dietro l’altoparlante è perfettamente in contro fase con quello che esce dal davanti, essendo generato dalla stessa membrana. E le frequenze basse, che hanno lunghezza d’onda grande molto più della membrana, “fanno il giro” e SI CANCELLANO A VICENDA.
Per capire, basta che fai suonare un altoparlante tenendolo in mano: niente bassi.
Per questo motivo, senza se e senza ma, l’altoparlante deve emettere nell’abitacolo con un solo lato.
Non importa che la porta diventi una “cassa chiusa”. L’altoparlante “giusto” per l’installazione “in aria libera” o “free air”, non ha bisogno necessariamente di un certo volume ben definito. Ma le due emissioni VANNO ISOLATE TRA LORO.
Poi, non puoi certo chiudere i fori di sfiato della condensa eh! Stai attento A NON FARLO! L’acqua penetra sempre nella porta attraverso le guarnizioni del vetro scorrevole. Deve poter uscire.
Ma i fori che rimangono quando smonti i pannelli, li devi chiudere con materiale il più possibile rigido. E attorno all’altoparlante devi creare una guarnizione che permetta all’emissione solo verso l’abitacolo. E, se la griglia non ha una chiusura attorno, metti anche una guarnizione sul bordo dell’altoparlante per fare in modo che il suono dell’emissione anteriore non si propaghi tra il pannello e la lamiera sotto.
Anche questo crea risonanze e aumenta la possibilità di vibrazioni e cancellazioni.
Buon lavoro!

[Delirium]

E' il woofer che non è filtrato quindi suona anche una parte delle medio alte contribuendo all'effetto radiolina
fai la classica prova di coprire il tweeter con la mano vedrai che senti ancora le medioalte dal woofer
quel filtro crossovr è molto entry level guarda questo: https://www.subito.it/audio-video/cross ... 687681.htm

Precisiamo che non deve spendere 80€ per prendere quel crossover...
Solo un esempio di un cross più "sofisticato"...

Non credo che comunque capisca tagli, condensatori e bobine,
è un neofita, non confondiamolo...

Noono infatti il mio intento è quello di spiegare che un due vie passivo ha vari livelli, se bastasse un condensatore ed una bobina per avere una risposta più o meno lineare sarebbe assurdo spendere di più per un filtro più complesso.
Vorrei sfatare il mito del "filtro progettato per quell'altoparlante", soprattutto in questo specifico caso io lo vedo invece come "filtro ai minimi termini per kit entry level" che mettere una bobina in più per il woofer costava troppo al produttore e magari all'utente medio va bene così.
Secondo me un due vie comunque può essere ottimizzato e upgradato in modo da sfruttare bene il tweeter, purtroppo tanti si limitano a sostituire gli altoparlanti e magari il risultato non soddisfa, paradossalmente un miglioramento della qualità dei componenti può peggiorare la qualità del suono.
Se della stessa marca esistono altri filtri a due vie con il tweeter regolabile ci sarà un motivo?

[ozama]

Eh, in realtà è più complicato.
Una bobina, oltre al costo, ATTENUA.
Un kit fatto per suonare con pochi watts, ovvero per andare con i 15 W della sorgente, ovvero che va in mano a chi non ci pensa neanche per un minuto a montare un ampli, se l’altoparlante è progettato con un occhio ai breakup, va meglio senza bobina.
È sempre questione, appunto, di livello di spesa.
Giusto at titolo di esempio, se guardi, gli impianti anche “premium” dei Costruttori di auto, hanno piuttosto un ampli multi canale con tagli attivi, ma mai bobine sui woofers. E sono poi equalizzati per adattare. Il motivo è che la potenza assorbe corrente e costa sia di consumi elettrici che di cavi di rame. Quindi, meglio 8/10 canali da 15/20 W RMS ed un DSP che pilota 10 altoparlanti tagliati in attivo, con il cestello di plastica, che filtri passivi complessi.
Figurati se il problema è una bobina, su un kit sostituzione OEM da 100 Euro.. Se non c’è la metti, guadagni magari un db sull’efficenza. E conta, con 15 W a disposizione.
Ciao!

[Delirium]

Eh, però guadagni sempre poco se con 1db in più ti suona male tutto il resto ripeto sarebbe un mago il progettista se con una soluzione così semplice ti garantisse un buon risultato.
Poi non vorrei spingere sull'insonorizzazione perché è più facile che comprendere un minimo di basi di teoria.
Ma ripeto non vorrei nemmeno buttare un tweeter che magari può essere messo in condizione di suonare meglio
Proverei quindi un crossover passivo che filtra anche il woofer con un po' di attenuazione sul tweeter.
Se poi si vuole maggiore pressione sonora ci vuole un amplificatore
Se calcoli il rame di una bobina in aria del valore che si usa per un LPF è molto di più di quello contenuto nell'avvolgimento del woofer
Non credo siano fessi quelli che le usano ancora

[Interitum93]

Buongiorno ragazzi, intanto ringrazio tutti per l'aiuto. Dovrei ordinare i rotoli di materiale, e mi chiedevo: due mi bastano per fare sia portiere anteriori che portellone del bagagliaio? (Si il bagagliaio non c'entra nulla, semplicemente un carrozziere discutibile per montare l'alettone originale Peugeot lo ha distrutto e da quando ci ha messo mano cigola e fa casino, quindi una volta che devo fare questo lavoro qui vorrei dargli una ripassata)

[Alessio Giomi]

Due rotoli dovrebbero bastare se non esageri con il quantitativo.
Se inizi a fare doppi strati potresti rimanerne a corto