CONSIGLI E SUGGERIMENTI SU IMPIANTO GIA' INSTALLATO

[djrobbs]

Si, il punto dove inserirle le distanze, è quello che hai indicato. Chiaramente tu userai il campo in Cm e non “inc” che sono “pollici”. La misura anglosassone.
Il ritardo fine direttamente in millisecondi lo userai per fare piccole correzioni, usando come segnale il rumore rosa monofonico che se non ricordo male è anche uno dei due segnali forniti da Audison per la regolazione iniziale.
Non volevo darti troppe info in un unico post, perchè volevo cercare di esporti “il concetto”, in modo che tu tenda a sperimentare in autonomia nella giusta direzione, senza scrivere un “poema” che poi risulta dispersivo.
Altra cosa IMPORTANTE:
I ritardi temporali ALLONTANANO VIRTUALMENTE GLI ALTOPARLANTI, RISPETTO A QUELLO PIÙ LONTANO.
Quando imposti LE DISTANZE, il software calcola di quanti ms (millisecondi) deve ritardare ogni canale, rispetto a quello che si trova alla distanza maggiore. Tenuto conto che la velocità del suono è circa 343 metri al secondo, ti risparmia di fare il conto a mano ed inserire direttamente il ritardo in “ms”.
Quindi, se nel sistema hai già inserito il sub woofer, anche se non lo hai ancora montato ed acceso, devi impostarne la distanza dal punto di ascolto anche se è spento. OCCHIO. Sennó, viene considerato l’altoparlante più vicino. Mentre di solito è il più lontano, dato che si trova tipicamente nel baule.
Se invece nel wizard non lo attivi, non sarà presente tra le vie. E l’altoparlante “a zero millisecondi” sarà probabilmente il canale posteriore destro.
Quando inserisci le distanze, vedrai che in uno degli altoparlanti (quello più lontano), il campo “ms” rimarrà a zero. Mentre negli altri, si incrementerà. Quello è il ritardo REALE che il software ha impostato.

Ora torniamo alle impostazioni.
Ecco cosa non mi è chiaro:
Immagino le distanze che hai indicato siano in METRI. Non in CENTIMETRI. Esempio: scrivi “1,32 metri”, oppure “132 cm”.
Immaginando che le distanze che hai riportato siano in “metri”, che è la cosa più congruente, procediamo.

FRONT WF LEFT= 132cm
Ok, ma per essere il woofer sinistro anteriore mi sembra molto lontano. Anche se guidi con il sedile molto indietro. Forse sono ingannato dal fatto che ho una Panda ultima serie ed essendo i miei woofers a metà porta, nel mio caso il woofer sinistro si trova a 85 cm dall’orecchio sinistro. Sicuramente sono io che ho un riferimento diverso. Peró lo misuri solo 1 cm più vicino, rispetto al woofer di destra. Possibile? Mi sembra ci sia troppo poca differenza anche se guidi distante..

FR TW LEFT =98 CM (direi ok, tenendo conto di quanto detto sopra)

FRONT WF REAR =1,33 CM (“front” woofer “rear” è una contraddizione: front o rear? Destro o sinistro? Immagino che sarà “Front Woofer RIGHT” 133 cm, dati gli altri dati presenti).

FRONT TW REAR = 1,30CM (come sopra: Front Tweeter RIGHT, 130 cm)

REAR RIGHT WF = 1,30CM (ok, 130 cm)
REAR RIGT TW =1,15 CM (ok, 115 cm)
REAR LEFT TW " 55 CM (ok)
REAR LEFT WF = 96 CM (ok).

Eventualmente, confermami le misure. Considerato che dovrai fare la media tra woofer e tweeter, non ha senso essere precisi al millimetro. Ma verifica le probabili incongruenze.
Ciao!

1) SI avevo sbagliato REAR anziche RIGHT
2) inoltre sulla nissan il WF sta proprio GIU in basso e le misure sono fino al centro del mio viso
3) il SUB dal mio centro sara' circa 3 metri nelka ruota? (ho dimenticato) da prendere la misura
4 si trattasi di 1,MT , CM ( 1,30CM) MISURE PRESE IN METRI

[djrobbs]

Ho dato un'occhiata veloce al file:

1) Hi-pass slope: io lo metterei a 24db con un taglio cosi´ basso. Un P/A di 50hz riesci ad averlo senza alcun problema difficilmente, senza avere distorsioni

2) perche´ il fronte e´ attenuato di 22.5 (left) e 23db (right)??

3) EQ: sulla base di cosa e´stata fatta la EQ?

4) Anche al posteriore devi dare il passa-alto

2) SCUSA se ti rispondo solo ora, ho fatto mente locale del perchè ho fatto cio', dicendoti che ho semplicemente seguito il manuale a pag 38 , partendo dala punto (a)
fino al punto (g)

3) purtroppo, non avendo un oscilloscopio mi sono basato su dei CD che conosco bene
4) hai ragione, me ne sono proprio dimenticato ho solo fatto una regolazione EQ e basta , tanto venerdi arriva il nuovo SUB ATTIVO cosi spero di tarare con piu completezza e precisione il tutto, grazie sempre al vostro aiuto, x avermi fatto comprendere delle nozioni che su l manuale, ovviamente vengono date x scontate.

[djrobbs]

buonasera a tutti, oggi come vi avevo descritto, è arrivato il sub nuovo, quindi ho montato il tutto e tarato con i consigli di voi tutti.

Le mie impressioni suono buone (fermo restando il blocco dei filtri crossover gia discusso in altri post , che quando avro' possibilita' sostituiro' con il progetto biamplificato suggerito da voi) l'unico problema che noto ( ovviamene in viaggio quindi , è che il suono va benissimo solo per circa meta volume/tre quarti (secondo me' è perche posso montare solo batterie max 70Ah x problemi di alloggiamento e spazio nel vano motore, e la somma di assorbimento tra ampli e ampli sub attivo è proprio di quel valore , poi ce la sorgente e il Dsp, penso sono al limite, poi ditemi voi, ovviamente parlo di prove in viaggio quindi con voltaggi superiori ai 12V)) poi non mi piace piu', non lo sento piu' pulito insomma, poi se ribasso il volume tutto ritorna perfetto, sembra proprio un problema di assorbimento di corrente, oppure è proprio un limite della sorgente base della casa Nissan?
allego il file e rimango in attesa di vostri commenti.

Grazie

[Alessio Giomi]

Non c’entra niente la batteria.
Quando sei in marcia ci pensa l’alternatore.
Io ho una 55 Ah e 4 amplificatori, che dovrei fare?
Probabilmente quando alzi il volume distorce.
Il problema sta altrove

[Dude]

Mmm... non ho seguito nel dettaglio il thread e gli ho ri-dato un'occhiata rapida, ma non mi sembra di avere letto da nessuna parte di come siano stati regolati i gain.
Perché questo:

l'unico problema che noto ( ovviamene in viaggio quindi , è che il suono va benissimo solo per circa meta volume/tre quarti

... nella maggioranza dei casi è dovuto a eccessivo gain. Non è ovviamente scontato che sia proprio quello il problema, però... è un serissimo sospetto.

(secondo me' è perche posso montare solo batterie max 70Ah x problemi di alloggiamento e spazio nel vano motore, e la somma di assorbimento tra ampli e ampli sub attivo è proprio di quel valore , poi ce la sorgente e il Dsp, penso sono al limite

Nah, ti confermo quanto già detto da @Alessio, in marcia ci pensa l'alternatore, che oltretutto è spessissimo più che sufficiente per le esigenze della gran maggioranza degli impianti SQ, anche nelle utilitarie.

non lo sento piu' pulito insomma, poi se ribasso il volume tutto ritorna perfetto, sembra proprio un problema di assorbimento di corrente

ma certo, se hai i gain settati a valori superiori al necessario, perdi "corsa" del volume, cioé l'ampli satura prima del fondo corsa. E clippa, quindi genera distorsione oppure, se presente, il circuito di protezione taglia l'alimentazione prima dell'ingenerarsi della distorsione.

Quindi primo sospettato il gain mal settato, seconda possibilità... equalizzazioni troppo spinte, peché anche queste vanno a influenzare la resa in funzione della posizione del gain.

è proprio un limite della sorgente base della casa Nissan?

Ma no.
Per quanto scarsa possa essere una volta che il lavoro lo fa l'amplificatore, non può influire più di tanto, visto che poi ci pensa il DSP.

[djrobbs]

Mmm... non ho seguito nel dettaglio il thread e gli ho ri-dato un'occhiata rapida, ma non mi sembra di avere letto da nessuna parte di come siano stati regolati i gain.
Perché questo:

l'unico problema che noto ( ovviamene in viaggio quindi , è che il suono va benissimo solo per circa meta volume/tre quarti

... nella maggioranza dei casi è dovuto a eccessivo gain. Non è ovviamente scontato che sia proprio quello il problema, però... è un serissimo sospetto.

(secondo me' è perche posso montare solo batterie max 70Ah x problemi di alloggiamento e spazio nel vano motore, e la somma di assorbimento tra ampli e ampli sub attivo è proprio di quel valore , poi ce la sorgente e il Dsp, penso sono al limite

Nah, ti confermo quanto già detto da @Alessio, in marcia ci pensa l'alternatore, che oltretutto è spessissimo più che sufficiente per le esigenze della gran maggioranza degli impianti SQ, anche nelle utilitarie.

non lo sento piu' pulito insomma, poi se ribasso il volume tutto ritorna perfetto, sembra proprio un problema di assorbimento di corrente

ma certo, se hai i gain settati a valori superiori al necessario, perdi "corsa" del volume, cioé l'ampli satura prima del fondo corsa. E clippa, quindi genera distorsione oppure, se presente, il circuito di protezione taglia l'alimentazione prima dell'ingenerarsi della distorsione.

Quindi primo sospettato il gain mal settato, seconda possibilità... equalizzazioni troppo spinte, peché anche queste vanno a influenzare la resa in funzione della posizione del gain.

è proprio un limite della sorgente base della casa Nissan?

Ma no.
Per quanto scarsa possa essere una volta che il lavoro lo fa l'amplificatore, non può influire più di tanto, visto che poi ci pensa il DSP.

si si...nei post precedenti ho detto che ho modificato i gain dei canali Dsp come indicato dal manuale Dsp ( ho toccato solo quelli) e ho inserito anche la figura con le rispettive procedura che mi indicava da fare per tarare i canali..

poi ora ho scritto che accetto, ovviamente vostri consigli, per come eseguire altre tarature passo passo...io ho solo il manuale Audison , e dell'Ampli Hertz(allegato nei post precedenti) anche li ci sono dei gain , accetto consigli anche qui, devo portare la sorgente a meta' volume o 3/4. (come dice il manuale dsp) e poi tarare anche il gain dell 'ampli? ma io ho sempre pensato che fosse normale che il volume dopo queste soglie non regesse piu, mi sbagliavo allora? devo suonare sempre bene anche al massimo?

PS: per le equalizzazioni e tarature varie, ho allegato il file , lo hai potuto verificare?

[djrobbs]

Non c’entra niente la batteria.
Quando sei in marcia ci pensa l’alternatore.
Io ho una 55 Ah e 4 amplificatori, che dovrei fare?
Probabilmente quando alzi il volume distorce.
Il problema sta altrove

si certo...infatti ho specificato che lo provo in movimento proprio perchè la tensione è maggiore di 12v, visto che subentra l'alternatore quindi arriva sui 13 e passa e lavorano meglio i stadi finali...ma pensavo fosse il limite delle sorgenti, commerciali montate di fabbrica, del resto come sto rispondendo a Dude, mi sto attenendo al manuale Del dsp, e modifico i Gain dei canali da li, lavorando sui 3/4 circa del volume senza distorsione, pero' dipende dai brani che ascolto sai? non tutti si sentono male........dipende dalla loro incisione ovviamente, non si può avere tutto per bene su tutti...cmq in linea di massima, se diminuisco di poco poi il volume su questi, allora il suono ritorno , perfetto, forse devo toccare anche i Gain dell'ampli? ma è strano ripeto, solo se oltrepasso i 3/4 di cui avevo tarato bene l'impianto...
quindi non capisco..il manuale mi dici di tararlo sul 3/4 della sorgente, mentre voi mi dite che deve suonare bene anche oltre?
quindi che faccio?
se vado oltre sento distorsione sugli AP pero...mmm , quindi devo agire sul Gain ampli anche?
tosta..

[ozama]

Possono centrare diverse cose, secondo me.
Puó anche essere del tutto normale, questo comportamento.
In linea di massima, il principale problema di suono distorto su un qualsiasi impianto audio è dovuto al fatto che quando si fanno le tarature dei livelli di ingresso, si devono adottare dei compromessi. Perchè ci sono e ci saranno sempre brani che suonano più forte e brani che suonano più piano, per ragioni tecniche e storiche. Quindi la taratura dei livelli, anche fatta strumentalmente, vale con il segnale che si è utilizzato per eseguirla, ed AL VOLUME AL QUALE È STATA ESEGUITA.
In questo caso, se tari con volume a 3/4, con i brani incisi alti come il segnale di test, il volume massimo di ascolto lo ottieni con quel volume li. E, salendo, inevitabilmente distorce.
Mentre con i brani incisi bassi, puoi sfruttare la corsa eccedente per sentirli indistorti al livello massimo.
E li, sta al tuo orecchio capire e regolare.
Considera che il volume a 3/4 è una scelta di compromesso dovuta al fatto che “non sappiamo se la radio al massimo volume distorce”, quindi lo diamo per scontato e ci teniamo più bassi, volontariamente.
Quindi lo sappiamo già che QUELLO È IL LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE SONORA EFFETTIVA (la sensazione uditiva del volume) a cui faremo suonare l’impianto. Che con alcuni brani si raggiungerà con il volume a 3/4 e con altri brani, incisi più bassi, si otterrà con il volume al massimo o quasi al massimo.
Con le sorgenti di serie si aggiunge un’altra variabile, che accentua questo “problema”: tipicamente, essendo progettate per assicurare il massimo volume con la poca potenza che si ha a disposizione, e per suonare con un sistema di altoparlanti precostituito, si ha una equalizzazione che spesso non è “fissa”, ma da un certo volume in su attenua le basse frequenze per far “risparmiare corrente” all’amplificatore interno ed assicurare qualche scatto di volume in più, indistorto. Ed il DSP, con la sua contro equalizzazione statica (effettuata al volume di taratura), non puó farci nulla. Quella sarà valida solo al volume di taratura.
Quindi, se il problema è che a basso volume hai più bassi e ad alto volume ne hai meno (parliamo di un livello al quale ancora non interviene distorsione), non puoi farci niente, se non sfruttare la cosa facendo una taratura “furba” dei livelli per sfruttare la situazione, ma accettando dei compromessi.
Se il problema è che con certi brani hai più corsa del volume (quelli incisi più bassi) e con altri ne hai meno (quelli incisi più alti o con una maggiore quantità di basse frequenze), è del tutto normale.
Fermo restando che potrebbe essere che dando una determinata equalizzazione, vai a saturare l’ingresso degli amplificatori, rispetto alla taratura effettuata con l’equalizzatore in “flat”.
Ciao!

[djrobbs]

Possono centrare diverse cose, secondo me.
Puó anche essere del tutto normale, questo comportamento.
In linea di massima, il principale problema di suono distorto su un qualsiasi impianto audio è dovuto al fatto che quando si fanno le tarature dei livelli di ingresso, si devono adottare dei compromessi. Perchè ci sono e ci saranno sempre brani che suonano più forte e brani che suonano più piano, per ragioni tecniche e storiche. Quindi la taratura dei livelli, anche fatta strumentalmente, vale con il segnale che si è utilizzato per eseguirla, ed AL VOLUME AL QUALE È STATA ESEGUITA.
In questo caso, se tari con volume a 3/4, con i brani incisi alti come il segnale di test, il volume massimo di ascolto lo ottieni con quel volume li. E, salendo, inevitabilmente distorce.
Mentre con i brani incisi bassi, puoi sfruttare la corsa eccedente per sentirli indistorti al livello massimo.
E li, sta al tuo orecchio capire e regolare.
Considera che il volume a 3/4 è una scelta di compromesso dovuta al fatto che “non sappiamo se la radio al massimo volume distorce”, quindi lo diamo per scontato e ci teniamo più bassi, volontariamente.
Quindi lo sappiamo già che QUELLO È IL LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE SONORA EFFETTIVA (la sensazione uditiva del volume) a cui faremo suonare l’impianto. Che con alcuni brani si raggiungerà con il volume a 3/4 e con altri brani, incisi più bassi, si otterrà con il volume al massimo o quasi al massimo.
Con le sorgenti di serie si aggiunge un’altra variabile, che accentua questo “problema”: tipicamente, essendo progettate per assicurare il massimo volume con la poca potenza che si ha a disposizione, e per suonare con un sistema di altoparlanti precostituito, si ha una equalizzazione che spesso non è “fissa”, ma da un certo volume in su attenua le basse frequenze per far “risparmiare corrente” all’amplificatore interno ed assicurare qualche scatto di volume in più, indistorto. Ed il DSP, con la sua contro equalizzazione statica (effettuata al volume di taratura), non puó farci nulla. Quella sarà valida solo al volume di taratura.
Quindi, se il problema è che a basso volume hai più bassi e ad alto volume ne hai meno (parliamo di un livello al quale ancora non interviene distorsione), non puoi farci niente, se non sfruttare la cosa facendo una taratura “furba” dei livelli per sfruttare la situazione, ma accettando dei compromessi.
Se il problema è che con certi brani hai più corsa del volume (quelli incisi più bassi) e con altri ne hai meno (quelli incisi più alti o con una maggiore quantità di basse frequenze), è del tutto normale.
Fermo restando che potrebbe essere che dando una determinata equalizzazione, vai a saturare l’ingresso degli amplificatori, rispetto alla taratura effettuata con l’equalizzatore in “flat”.
Ciao!

come sempre Ozama, sei sempre chiarissimo con me , riesci a farmi capire in un modo cosi semplice le cose.

1) Calcola che come ho scritto nei post il BIT TEN ha la funzione di DE EQUALIZZARE LA SORGENTE NATIVA,(mediante la traccia 2 del suo CD) durante il wizard iniziale, e ti dice infatti, se è stata superata o no, quindi questo non dovrebbe aver "superato" i limiti "progettuali delle sorgenti native" come descrivi sopra, e adattarsi con la sorgente stessa, riguardo il suo volume , gain etc etc? (prendimi sempre con le pinze su cio che esprimo lo sai)?

2) secondo te, puo' significare , ed essere utile anche tarare i GAIN DELL'AMPLI, ? e se si, parto dalla taratura che ho ora fatta con i livelli del DSP (3/4 senza distorsione) poi aumento il volume,ed ai primi accenni di DISTORSIONE , diminuisco il GAIN , e procedo cosi fino ad arrivare al MAX volume di escursione (vedi i post sopra suggeriti da Dude) ?

, da questo schema ragazzi, non mi è chiaro , come regolare i vari filtri in figura, in quanto se questi, li gestisce il DSP, secondo la mia logica andrebbero disattivati , ma questa funziona non la vedo , quello che è chiaro e riesco a vedere, sono solo i trimmer GAIN , che qui chiama LEVEL, il resto (MODE ,HI-PASS, RANGE,) non so proprio come disattivarli ( secondo me) .

Sempre dall'ampli ho disattivato la sua uscita SUB ovviamente, il resto chiedo aiuto sempre a voi piu esperti....grazie

[ozama]

Come dicevo, tu hai fatto la de equalizzazione ad un certo livello di volume. Ed a quel livello, la radio esce “in un certo modo”.
Il DSP fa la misura della risposta e regola l’equalizzatore di ingresso (automaticamente, tu non vedi niente..) su QUELLO CHE MISURA. Non è “magico”.
Se la sorgente peró ha una equalizzazione DINAMICA, ovvero, PER ESEMPIO, che mano a mano che alzi, attenua le basse frequenze (come se avesse un filtro loudness sempre inserito), ti ritrovi che quando ascolti un brano inciso basso, quindi vai oltre il volume 3/4, c’è una mancanza di basse frequenze. E con tutti i brani, a basso volume avrai “un eccesso” di basse frequenze.
Questo aspetto lo puoi anche cercare di sfruttare, facendo una taratura “furba”. Ma il DSP non è in grado di compensare un eventuale “loudness non disinseribile” come quello dell’esempio.
Detto questo, veniamo all’amplificatore.
Hai detto bene. DEVI ESCLUDERE TUTTI I FILTRI. Perchè filtrerai con il DSP.
Nel caso, guardando la foto del pannello di comando dell’ampli, direi che devi impostare per il “front” ed il “rear” tutto su “full”. E per il sub, dove il passa basso non si puó disattivare, lo imposti al massimo. Ovvero: 500 Hz. Niente “bass boost”: metti a zero pure quello, per ora. E devi entrare con tutti i canali, quindi “amp mode” deve stare su 5 CH, “sub input” deve stare su ON, “rear input” deve stare su ON.
Essendo il canale del sub già monofonico, nell’ingresso “sub”, che è stereo, in realtà puoi entrare anche con un solo RCA. Tanto, all’interno, come si vede nello schema a blocchi, L ed R vengono miscelati prima di entrare nella catena di amplificazione. Quindi, al massimo, facendo la taratura dei gain ti troverai quello del sub un po’ più alto, perchè entrando con un solo canale avrai un livello di ingresso un po’ più basso. Teoricamente, 6 db in meno. Che compenserai con il gain più alto.
E a proposito di “gain”:
Secondo me, quello degli amplificatori dovresti regolarlo con il volume della sorgente nella stessa posizione che hai usato per tarare l’ingresso del DSP E con tutti gli slaider dei guadagni dei canali a -3 db (poi vediamo perchè).
Per fare una cosa “scientifica”, dovresti disattivare TUTTI I FILTRI E LE EQUALIZZAZIONI ANCHE NEL DSP, quindi seguire la procedura indicata da Etabeta, con il multimetro, che trovi sotto forma di link nella firma di @mark3004 . Fatto questo, fai le impostazioni dei filtri, la taratura dei livelli (senza mai andare oltre i -3 db impostati in precedenza), dell’equalizzatore, e se opportuno, metti un po’ di bass boost. Se c’è l’hai, meglio usare quello del DSP (da me, c’è) e NON quello dell’amplificatore.
Ora, se ad alto volume l’impianto tende a distorcere, abbassi tutti gli slaider del DSP degli stessi db, senza toccare i gain nell’ampli. Se invece hai poco volume, alzi tutti gli slaider insieme, degli stessi db. Cosa che puoi fare perchè all’inizio ti eri tenuto 3 db di margine.
Ciao!

[djrobbs]

Come dicevo, tu hai fatto la de equalizzazione ad un certo livello di volume. Ed a quel livello, la radio esce “in un certo modo”.
Il DSP fa la misura della risposta e regola l’equalizzatore di ingresso (automaticamente, tu non vedi niente..) su QUELLO CHE MISURA. Non è “magico”.
Se la sorgente peró ha una equalizzazione DINAMICA, ovvero, PER ESEMPIO, che mano a mano che alzi, attenua le basse frequenze (come se avesse un filtro loudness sempre inserito), ti ritrovi che quando ascolti un brano inciso basso, quindi vai oltre il volume 3/4, c’è una mancanza di basse frequenze. E con tutti i brani, a basso volume avrai “un eccesso” di basse frequenze.
Questo aspetto lo puoi anche cercare di sfruttare, facendo una taratura “furba”. Ma il DSP non è in grado di compensare un eventuale “loudness non disinseribile” come quello dell’esempio.
Detto questo, veniamo all’amplificatore.
Hai detto bene. DEVI ESCLUDERE TUTTI I FILTRI. Perchè filtrerai con il DSP.
Nel caso, guardando la foto del pannello di comando dell’ampli, direi che devi impostare per il “front” ed il “rear” tutto su “full”. E per il sub, dove il passa basso non si puó disattivare, lo imposti al massimo. Ovvero: 500 Hz. Niente “bass boost”: metti a zero pure quello, per ora. E devi entrare con tutti i canali, quindi “amp mode” deve stare su 5 CH, “sub input” deve stare su ON, “rear input” deve stare su ON.
Essendo il canale del sub già monofonico, nell’ingresso “sub”, che è stereo, in realtà puoi entrare anche con un solo RCA. Tanto, all’interno, come si vede nello schema a blocchi, L ed R vengono miscelati prima di entrare nella catena di amplificazione. Quindi, al massimo, facendo la taratura dei gain ti troverai quello del sub un po’ più alto, perchè entrando con un solo canale avrai un livello di ingresso un po’ più basso. Teoricamente, 6 db in meno. Che compenserai con il gain più alto.
E a proposito di “gain”:
Secondo me, quello degli amplificatori dovresti regolarlo con il volume della sorgente nella stessa posizione che hai usato per tarare l’ingresso del DSP E con tutti gli slaider dei guadagni dei canali a -3 db (poi vediamo perchè).
Per fare una cosa “scientifica”, dovresti disattivare TUTTI I FILTRI E LE EQUALIZZAZIONI ANCHE NEL DSP, quindi seguire la procedura indicata da Etabeta, con il multimetro, che trovi sotto forma di link nella firma di @mark3004 . Fatto questo, fai le impostazioni dei filtri, la taratura dei livelli (senza mai andare oltre i -3 db impostati in precedenza), dell’equalizzatore, e se opportuno, metti un po’ di bass boost. Se c’è l’hai, meglio usare quello del DSP (da me, c’è) e NON quello dell’amplificatore.
Ora, se ad alto volume l’impianto tende a distorcere, abbassi tutti gli slaider del DSP degli stessi db, senza toccare i gain nell’ampli. Se invece hai poco volume, alzi tutti gli slaider insieme, degli stessi db. Cosa che puoi fare perchè all’inizio ti eri tenuto 3 db di margine.
Ciao!

Ciao Ozama,,,,,e ti ringrazio come sempre x seguirmi nelle "ricche spiegazioni"sul mio impianto, che mi stai dando giorno x giorno.

1) ho letto la "GUIDA SUL GAIN" che mi hai detto di "Etabeta" e il RISCHIO DEL CLIPPING AMPLI" , in effetti, ho sempre avuto in mente , il parametro IMPORTANTE riguardo i "IL VOLTAGGIO DI USCITA DALLE SORGENTI NATIVE , che doveva adattarsi con l'ingresso (nel mio caso il DSP o AMPLI) dei vari dispositivi a monte della catena HIFI, perche altrimenti anche qui, puo' causare , IL FENOMENO DI CUI MI STO LAMENTANDO giusto ? ora , correggimi se sbaglio, questa fase, a me l'ha chiesta , il DSP in fase di WIZARD INIZIALE (seguendo il manuale stesso) , quando mi chiedeva (avevo gia postato queste fasi nei primi post precedenti) di verificare se i vari trimmer sui canali non andassero in CLIPPING (led acceso) , nel caso, diminuire fino ai primi accenni di accensione led,

, detto cio' secondo te, dovrei stare apposto " in teoria diciamo" con "l'adattamento INGRESSI SORGENTE VERSO DSP a livello di CLIPPING?

2) sempre Etabeta scrive di usare un segnale 100Hz (scaricandolo da quel suo sito web) ma, posso usare invece la TRACCIA RUMORE ROSA FORNITA CON IL BIT TEN STESSO?

3) come multimetro devo solo leggere il voltaggio in uscita dall'Ampli e basta giusto? non ho un Oscilloscopio purtroppo, quindi non posso visualizzare forme d'onda

4) attenzione quando sopra ti ho scritto che HO ESCLUSO IL SUB SULL'AMPLI, è perche se guardi bene la figura ho il suo manuale in allegato, lui lo riferisce all'uscita "IN PASSIVO DICIAMO" (quando collegavo il vecchio sub non attivo), ora che ho invece un SUB ATTIVO, non uso piu la sua uscita, quindi DEVO ESCLUDERLO CAPITO? quindi anche i suoi relativi filtri e trimmer si DISATTIVERANNO quando mettero' il suo relativo pulsante su OFF giusto? e risolvo cosi, mentre invece , devo pero' mantenere il pulsante su 5CH , non ce altra soluzione vedo no? poi altra cosa che non mi hai detto..nello schema Ampli, nel lato FRONT ce la voce RANGE (x1,x10) poi HI PASS ( lo gia regolato sul DSP ?? che faccio?) mentre nel lato REAR solo HIPASS (stessa cosa, gia regolato sul DSP che faccio anche qui??)

grazie Ozama

[mark3004]

La regolazione dei gain di cui si parla nella guida e' quella degli amplificatori, con collegamento tra SORGENTE-AMPLI (nel caso non c'e' un dsp di mezzo), o come nel tuo caso tra DSP-AMPLI, quindi parliamo delle USCITE RCA del dsp che vanno in ingresso agli ampli.
Quello sopra citato e' la regolazione tra la sorgente e L"INGRESSO del dsp, che nel tuo modello di dsp e' regolabile.
Ma ripeto una regolazione FONDAMENTALE e' uscita DSP-ingresso AMPLI. Ed come detto e' quello a cui fa riferimento la guida.

Detto cio', procedi prima ad una accurata regolazione degli input come da guida del tuo dsp (che non conosco quindi non saprei dirti piu' di tanto) e successivamente alla regolazione dei gain degli amplificatori.

[djrobbs]

La regolazione dei gain di cui si parla nella guida e' quella degli amplificatori, con collegamento tra SORGENTE-AMPLI (nel caso non c'e' un dsp di mezzo), o come nel tuo caso tra DSP-AMPLI, quindi parliamo delle USCITE RCA del dsp che vanno in ingresso agli ampli.
Quello sopra citato e' la regolazione tra la sorgente e L"INGRESSO del dsp, che nel tuo modello di dsp e' regolabile.
Ma ripeto una regolazione FONDAMENTALE e' uscita DSP-ingresso AMPLI. Ed come detto e' quello a cui fa riferimento la guida.

Detto cio', procedi prima ad una accurata regolazione degli input come da guida del tuo dsp (che non conosco quindi non saprei dirti piu' di tanto) e successivamente alla regolazione dei gain degli amplificatori.

Ciao Mark, grazie x avermi risposto anche tu...

1) quello che vi avevo scritto sopra, è se andava bene cio che avevo gia fatto Tra DSP con la SORGENTE di cui vi ho messo LE FIGURE sopra(prese dal manuale linkato in figura) , va bene come procedura descritta dal manuale stesso? perche cosi lo sto tarando , "l'accoppiamento" tra loro ( scollegando AP , mettendo la traccia 1 del cd, e portando al massimo un canale alla volta, ma quello che non capisco DEVO ALZARE ANCHE IL VOLUME DELLA SORGENTE AL MASSIMO ,? e poi appena si accende fisso il led del canale , diminuirlo fino a farlo lampeggiare leggermente?

mi fai capire bene questo punto?

2) una volta eseguito per bene in modo accurato , a livello visivo riguardo i picchi saltuari, su tutti e 5 i led, dei rispettivi canali , passo alla REGOLAZIONE FONDAMENTALE USCITA DSP E INGRESSO AMPLI come suggerito da te giustamente e da etabeta.

grazie

[mark3004]

La regolazione dei gain di cui si parla nella guida e' quella degli amplificatori, con collegamento tra SORGENTE-AMPLI (nel caso non c'e' un dsp di mezzo), o come nel tuo caso tra DSP-AMPLI, quindi parliamo delle USCITE RCA del dsp che vanno in ingresso agli ampli.
Quello sopra citato e' la regolazione tra la sorgente e L"INGRESSO del dsp, che nel tuo modello di dsp e' regolabile.
Ma ripeto una regolazione FONDAMENTALE e' uscita DSP-ingresso AMPLI. Ed come detto e' quello a cui fa riferimento la guida.

Detto cio', procedi prima ad una accurata regolazione degli input come da guida del tuo dsp (che non conosco quindi non saprei dirti piu' di tanto) e successivamente alla regolazione dei gain degli amplificatori.

Mi autocito

[djrobbs]

La regolazione dei gain di cui si parla nella guida e' quella degli amplificatori, con collegamento tra SORGENTE-AMPLI (nel caso non c'e' un dsp di mezzo), o come nel tuo caso tra DSP-AMPLI, quindi parliamo delle USCITE RCA del dsp che vanno in ingresso agli ampli.
Quello sopra citato e' la regolazione tra la sorgente e L"INGRESSO del dsp, che nel tuo modello di dsp e' regolabile.
Ma ripeto una regolazione FONDAMENTALE e' uscita DSP-ingresso AMPLI. Ed come detto e' quello a cui fa riferimento la guida.

Detto cio', procedi prima ad una accurata regolazione degli input come da guida del tuo dsp (che non conosco quindi non saprei dirti piu' di tanto) e successivamente alla regolazione dei gain degli amplificatori.

Mi autocito

si ok ! avevo capito bene! ...pensavo che leggendo parte del manuale che ti ho allegato nel post, potessi aiutarmi a capire meglio la procedura descritta proprio su quella foto.

[ozama]

1) ho letto la "GUIDA SUL GAIN" che mi hai detto di "Etabeta" e il RISCHIO DEL CLIPPING AMPLI" , in effetti, ho sempre avuto in mente , il parametro IMPORTANTE riguardo i "IL VOLTAGGIO DI USCITA DALLE SORGENTI NATIVE , che doveva adattarsi con l'ingresso (nel mio caso il DSP o AMPLI) dei vari dispositivi a monte della catena HIFI, perche altrimenti anche qui, puo' causare , IL FENOMENO DI CUI MI STO LAMENTANDO giusto ? ora , correggimi se sbaglio, questa fase, a me l'ha chiesta , il DSP in fase di WIZARD INIZIALE (seguendo il manuale stesso) , quando mi chiedeva (avevo gia postato queste fasi nei primi post precedenti) di verificare se i vari trimmer sui canali non andassero in CLIPPING (led acceso) , nel caso, diminuire fino ai primi accenni di accensione led, CALIBRAZIONI INGRESSI BIT TEN.jpg CALIBRAZIONE SEGUITO.jpg, detto cio' secondo te, dovrei stare apposto " in teoria diciamo" con "l'adattamento INGRESSI SORGENTE VERSO DSP a livello di CLIPPING?

Effettuando la regolazione tra autoradio e DSP come indicato nel manuale, tu scongiuri il fenomeno del clipping digitale (che è evidentissimo e fastidiosissimo), SOLO SE TIENI IL VOLUME DELLA SORGENTE AL MASSIMO A 3/4, O COMUNQUE NELLA POSIZIONE CHE HAI USATO PER LA REGOLAZIONE (E LA DE EQUALIZZAZIONE).
Il resto della corsa del volume ti torna utile con i brani incisi bassi, come ti spiegavo. Ma in questo caso, alzare il volume oltre quella soglia, non ti assicura MATEMATICAMENTE di non avere clipping.

2) sempre Etabeta scrive di usare un segnale 100Hz (scaricandolo da quel suo sito web) ma, posso usare invece la TRACCIA RUMORE ROSA FORNITA CON IL BIT TEN STESSO?

La traccia a 100 Hz è utilizzata per il fatto che un normale tester non puó leggere molto al di sopra di quella frequenza. Se usi un tester per regolare i gain degli amplificatori, misurando la tensione in uscita agli amplificatori, mi sa che devi usare un tono continuo. Il rumore rosa è composto di molti toni consecutivi a varie frequenze. E non credo che un tester possa leggere correttamente la media. Non ha ne una velocità di campionamento ne una banda abbastanza ampia. Ma sentiamo che dice @Etabeta al riguardo.

3) come multimetro devo solo leggere il voltaggio in uscita dall'Ampli e basta giusto? non ho un Oscilloscopio purtroppo, quindi non posso visualizzare forme d'onda

Si. Il tono di prova serve a quello: passa nell’ampli e viene amplificato. E, di fatto, il tester legge quello, amplificato.

4) attenzione quando sopra ti ho scritto che HO ESCLUSO IL SUB SULL'AMPLI, è perche se guardi bene la figura ho il suo manuale in allegato, lui lo riferisce all'uscita "IN PASSIVO DICIAMO" (quando collegavo il vecchio sub non attivo), ora che ho invece un SUB ATTIVO, non uso piu la sua uscita, quindi DEVO ESCLUDERLO CAPITO? quindi anche i suoi relativi filtri e trimmer si DISATTIVERANNO quando mettero' il suo relativo pulsante su OFF giusto? e risolvo cosi, mentre invece , devo pero' mantenere il pulsante su 5CH , non ce altra soluzione vedo no? poi altra cosa che non mi hai detto..nello schema Ampli, nel lato FRONT ce la voce RANGE (x1,x10) poi HI PASS ( lo gia regolato sul DSP ?? che faccio?) mentre nel lato REAR solo HIPASS (stessa cosa, gia regolato sul DSP che faccio anche qui??)

L’ampli, come ti ho detto, LO DEVI USARE - PURO -, SENZA FILTRI. Quindi del pulsante “RANGE” non te ne fai nulla. Se metti la sezione su “FULL”, non è più nella linea di amplificazione, così come i controlli delle frequenze passa alto e passa basso.
Per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita per il sub, non ci colleghi niente e l’ampli non erogherà niente sull’uscita. Lo userai a 4 canali. Ma il pulsante di attivazione “sub input”, lo devi lasciare su “ON”. Perchè non serve per “accendere o spegnere l’ampli del canale del sub. Serve ad attivare l’ingresso di quella sezione (quando è ON) o a collegarla all’ingresso “front”.
Quindi, se lo metti su “off”, l’amplificatore prenderà il segnale per il sub dall’ingresso “front”, e ti ritrovi l’uscita sub attiva e pilotata dal segnale che dai al front. Che non è bene, perchè l’ampli amplificherà e scalderà inutilmente, anche se il sub non è collegato li.
Se guardi lo schema a blocchi nelle istruzioni, noterai che i pulsanti “input”, servono ad attivare gli ingressi delle rispettive sezioni o a deviarli sull’ingresso “front”. Non ad attivare o disattivare le sezioni.
Servono per pilotare tutti i canali con un solo ingresso. Cosa utile se usi l’amplI con i filtri interni, AL POSTO DEL DSP. Che è IL CONTRARIO di quello che serve a te.
Ciao!

[Etabeta]

2) sempre Etabeta scrive di usare un segnale 100Hz (scaricandolo da quel suo sito web) [su questo stesso server dove risiede il forum ecco i link: TRACCIA 50Hz, TRACCIA 100Hz] ma, posso usare invece la TRACCIA RUMORE ROSA FORNITA CON IL BIT TEN STESSO?

La traccia a 100 Hz è utilizzata per il fatto che un normale tester non puó leggere molto al di sopra di quella frequenza. Se usi un tester per regolare i gain degli amplificatori, misurando la tensione in uscita agli amplificatori, mi sa che devi usare un tono continuo. Il rumore rosa è composto di molti toni consecutivi a varie frequenze. E non credo che un tester possa leggere correttamente la media. Non ha ne una velocità di campionamento ne una banda abbastanza ampia. Ma sentiamo che dice @Etabeta al riguardo.

Confermo che i comuni multimetri forniscono la lettura attendibile del valore di tensione rms del solo segnale sinusoidale puro (ovvero tono a frequenza fissa), per cui non è possibile utilizzare segnali di altro tipo (nè rumore rosa o bianco o sweep ecc..).

[djrobbs]

1) ho letto la "GUIDA SUL GAIN" che mi hai detto di "Etabeta" e il RISCHIO DEL CLIPPING AMPLI" , in effetti, ho sempre avuto in mente , il parametro IMPORTANTE riguardo i "IL VOLTAGGIO DI USCITA DALLE SORGENTI NATIVE , che doveva adattarsi con l'ingresso (nel mio caso il DSP o AMPLI) dei vari dispositivi a monte della catena HIFI, perche altrimenti anche qui, puo' causare , IL FENOMENO DI CUI MI STO LAMENTANDO giusto ? ora , correggimi se sbaglio, questa fase, a me l'ha chiesta , il DSP in fase di WIZARD INIZIALE (seguendo il manuale stesso) , quando mi chiedeva (avevo gia postato queste fasi nei primi post precedenti) di verificare se i vari trimmer sui canali non andassero in CLIPPING (led acceso) , nel caso, diminuire fino ai primi accenni di accensione led, CALIBRAZIONI INGRESSI BIT TEN.jpg CALIBRAZIONE SEGUITO.jpg, detto cio' secondo te, dovrei stare apposto " in teoria diciamo" con "l'adattamento INGRESSI SORGENTE VERSO DSP a livello di CLIPPING?

Effettuando la regolazione tra autoradio e DSP come indicato nel manuale, tu scongiuri il fenomeno del clipping digitale (che è evidentissimo e fastidiosissimo), SOLO SE TIENI IL VOLUME DELLA SORGENTE AL MASSIMO A 3/4, O COMUNQUE NELLA POSIZIONE CHE HAI USATO PER LA REGOLAZIONE (E LA DE EQUALIZZAZIONE).
Il resto della corsa del volume ti torna utile con i brani incisi bassi, come ti spiegavo. Ma in questo caso, alzare il volume oltre quella soglia, non ti assicura MATEMATICAMENTE di non avere clipping.

2) sempre Etabeta scrive di usare un segnale 100Hz (scaricandolo da quel suo sito web) ma, posso usare invece la TRACCIA RUMORE ROSA FORNITA CON IL BIT TEN STESSO?

La traccia a 100 Hz è utilizzata per il fatto che un normale tester non puó leggere molto al di sopra di quella frequenza. Se usi un tester per regolare i gain degli amplificatori, misurando la tensione in uscita agli amplificatori, mi sa che devi usare un tono continuo. Il rumore rosa è composto di molti toni consecutivi a varie frequenze. E non credo che un tester possa leggere correttamente la media. Non ha ne una velocità di campionamento ne una banda abbastanza ampia. Ma sentiamo che dice @Etabeta al riguardo.

3) come multimetro devo solo leggere il voltaggio in uscita dall'Ampli e basta giusto? non ho un Oscilloscopio purtroppo, quindi non posso visualizzare forme d'onda

Si. Il tono di prova serve a quello: passa nell’ampli e viene amplificato. E, di fatto, il tester legge quello, amplificato.

4) attenzione quando sopra ti ho scritto che HO ESCLUSO IL SUB SULL'AMPLI, è perche se guardi bene la figura ho il suo manuale in allegato, lui lo riferisce all'uscita "IN PASSIVO DICIAMO" (quando collegavo il vecchio sub non attivo), ora che ho invece un SUB ATTIVO, non uso piu la sua uscita, quindi DEVO ESCLUDERLO CAPITO? quindi anche i suoi relativi filtri e trimmer si DISATTIVERANNO quando mettero' il suo relativo pulsante su OFF giusto? e risolvo cosi, mentre invece , devo pero' mantenere il pulsante su 5CH , non ce altra soluzione vedo no? poi altra cosa che non mi hai detto..nello schema Ampli, nel lato FRONT ce la voce RANGE (x1,x10) poi HI PASS ( lo gia regolato sul DSP ?? che faccio?) mentre nel lato REAR solo HIPASS (stessa cosa, gia regolato sul DSP che faccio anche qui??)

L’ampli, come ti ho detto, LO DEVI USARE - PURO -, SENZA FILTRI. Quindi del pulsante “RANGE” non te ne fai nulla. Se metti la sezione su “FULL”, non è più nella linea di amplificazione, così come i controlli delle frequenze passa alto e passa basso.
Per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita per il sub, non ci colleghi niente e l’ampli non erogherà niente sull’uscita. Lo userai a 4 canali. Ma il pulsante di attivazione “sub input”, lo devi lasciare su “ON”. Perchè non serve per “accendere o spegnere l’ampli del canale del sub. Serve ad attivare l’ingresso di quella sezione (quando è ON) o a collegarla all’ingresso “front”.
Quindi, se lo metti su “off”, l’amplificatore prenderà il segnale per il sub dall’ingresso “front”, e ti ritrovi l’uscita sub attiva e pilotata dal segnale che dai al front. Che non è bene, perchè l’ampli amplificherà e scalderà inutilmente, anche se il sub non è collegato li.
Se guardi lo schema a blocchi nelle istruzioni, noterai che i pulsanti “input”, servono ad attivare gli ingressi delle rispettive sezioni o a deviarli sull’ingresso “front”. Non ad attivare o disattivare le sezioni.
Servono per pilotare tutti i canali con un solo ingresso. Cosa utile se usi l’amplI con i filtri interni, AL POSTO DEL DSP. Che è IL CONTRARIO di quello che serve a te.
Ciao!

grazie Ozama ..anche questo non lo sapevo , che la funzione ON/OFF DEL SUB andasse ad influenzare il canale FRONT , veramente utile il VOSTRO SAPERE GRAZIE DI CUORE !!

[djrobbs]

2) sempre Etabeta scrive di usare un segnale 100Hz (scaricandolo da quel suo sito web) [su questo stesso server dove risiede il forum ecco i link: TRACCIA 50Hz, TRACCIA 100Hz] ma, posso usare invece la TRACCIA RUMORE ROSA FORNITA CON IL BIT TEN STESSO?

La traccia a 100 Hz è utilizzata per il fatto che un normale tester non puó leggere molto al di sopra di quella frequenza. Se usi un tester per regolare i gain degli amplificatori, misurando la tensione in uscita agli amplificatori, mi sa che devi usare un tono continuo. Il rumore rosa è composto di molti toni consecutivi a varie frequenze. E non credo che un tester possa leggere correttamente la media. Non ha ne una velocità di campionamento ne una banda abbastanza ampia. Ma sentiamo che dice @Etabeta al riguardo.

Confermo che i comuni multimetri forniscono la lettura attendibile del valore di tensione rms del solo segnale sinusoidale puro (ovvero tono a frequenza fissa), per cui non è possibile utilizzare segnali di altro tipo (nè rumore rosa o bianco o sweep ecc..).

Ciao etabeta e grazie x avermi risposto anche tu, e ti chiedo, come posso fare a questo punto? leggendo la tua guida sul CLIPPING, non ho ben capito, dove poter reperire e scaricare un segnale da poter far riprodurre alla sorgente (non so come mp3 , tramite chiavetta usb immagino ho solo quella in auto), cè un metodo piu facile possibile per farlo?
1) è possibile x te riassumermi le fasi della tua guida in modo facile passo passo ? se non chiedo tanto ovviamente io da quel poco che ho capito, è che devo misurare la tensione in uscita dall'AMPLI ( con l'auto accesa ovviamente) e a seconda delle regole matematiche ( watt ampli , voltaggio, corrente) verrebbe fuori il voltaggio corretto che si dovra' avere in uscita per ogni canale ....(prendetemi x le pinze ovviamente)

[Alessio Giomi]

Ciao etabeta e grazie x avermi risposto anche tu, e ti chiedo, come posso fare a questo punto? leggendo la tua guida sul CLIPPING, non ho ben capito, dove poter reperire e scaricare un segnale da poter far riprodurre alla sorgente (non so come mp3 , tramite chiavetta usb immagino ho solo quella in auto), cè un metodo piu facile possibile per farlo?
1) è possibile x te riassumermi le fasi della tua guida in modo facile passo ? se non chiedo tanto ovviamente io da quel poco che ho capito, è che devo misurare la tensione in uscita dall'AMPLI ( con l'auto accesa ovviamente) e a seconda delle regole matematiche ( watt ampli , voltaggio, corrente) verrebbe fuori il voltaggio corretto che si dovra' avere in uscita per ogni canale ....(prendetemi x le pinze ovviamente)

Scusa è.... leggi meglio quanto scritto da @Etabeta ..... la traccia te l'ha caricata proprio in questa discussione (lo hai anche quotato tra l'altro.....).
Per quanto riguarda riassumere le fasi passo passo appositamente per te, spero tu stia scherzando.