Car Audio Forum

Sto valutando un upgrade completo dell’impianto penoso base del Bmw, da completo neofita

Non cerco chissà quali potenze o hi-fi, so già che l’upgrade completo con kit Audison mi farà alla grande (spero)

Cerco però miglior rapporto qualità prezzo, per cui se devo spendere qualcosa in più meglio subito che pentirmene poi

Tuttavia sono indeciso su quale amplificatore mettere, perché non capisco quali siano le differenze a livello di qualità

Il primo è 8x35, costo 650

Il secondo 8x85, costo 1000

Upgrade Bmw serie 3 con 2 tweeter e casse Audison davanti,
due casse dietro (tweeter coassiali) e due sub in doppio mono (130w con il primo amplificatore)

Sto però pensando se mi potrebbe convenire spendere di più ma prendere il secondo (forza)

Potrei pilotare i sub con soli 85w e mi rimarrebbero due canali liberi… ma per farci cosa però?

Pilotare le casse con 35w o 85w fa molta differenza? La qualità cambia?

Un domani potrei essere tentato di pilotare i tweeter davanti da soli (adesso andranno in crossover con le casse), ma questo lo potrei fare solo con il forza potendo pilotare i sub con due soli canali?

Le casse dietro l’installatore mi avrebbe consigliato di non amplificare, per me immagino non cambierà niente anzi… ma per chi siede dietro immagino la differenze si sentirebbe, giusto?

Secondo me devi ragionarci un po'
La prima cosa che mi viene da dire, e' perche' prendere un 8 canali se pensi di usare il crossover del kit sul fronte?

E' scontato che se prendi un DSP e spendi tali cifre DEVI biamplificare, altrimenti spendi soldi inutili. E per farlo bene ci vuole una messa a punto fatta come si deve.

Gli speaker dietro solitamente non si mettono, risparmi soldi e tempo, a meno che non hai esigenze specifiche. (viaggi con la famiglia etc...).

Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 16:27

Le casse dietro l’installatore mi avrebbe consigliato di non amplificare, per me immagino non cambierà niente anzi… ma per chi siede dietro immagino la differenze si sentirebbe, giusto?

Gli Altoparlanti, le casse sono quelle di casa
No gli AP posteriori rovinano solo la scena sonora, e per i passeggeri sono anche fastidiose perche molto vicine alle orecchie
non amplificarle e tieni il fader tutto avanti e le usi solo per i sensori di parcheggio

Per il resto come detto da Mark non ha senso comprare un dsp per poi non usarlo per tarare l'impianto, a quel punto se no prendi il kit alpine che vende Bmw (ampli 4 canali, due medi e due tw, ed amplifica con 2 canali i mid+tw e con gli altri due i woofer sottosedile)
va bene al 90% degli utenti Bmw

Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 16:27
Le casse dietro l’installatore mi avrebbe consigliato di non amplificare, per me immagino non cambierà niente anzi… ma per chi siede dietro immagino la differenze si sentirebbe, giusto?

Assolutamente sì, si sentirebbe molta differenza.
In peggio, per te davanti ma soprattutto per i passeggeri posteriori.

Questa leggenda che il fronte posteriore sia gradevole per i passeggeri prima o poi finirà... spero...

Per il resto quoto ogni parola del post di rs250 (e di conseguenza anche quanto deto da mark)

Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 16:27 Sto valutando un upgrade completo dell’impianto penoso base del Bmw, da completo neofita

Non cerco chissà quali potenze o hi-fi, so già che l’upgrade completo con kit Audison mi farà alla grande (spero)

Cerco però miglior rapporto qualità prezzo, per cui se devo spendere qualcosa in più meglio subito che pentirmene poi

Tuttavia sono indeciso su quale amplificatore mettere, perché non capisco quali siano le differenze a livello di qualità

Il primo è 8x35, costo 650

Il secondo 8x85, costo 1000

Upgrade Bmw serie 3 con 2 tweeter e casse Audison davanti,
due casse dietro (tweeter coassiali) e due sub in doppio mono (130w con il primo amplificatore)

Sto però pensando se mi potrebbe convenire spendere di più ma prendere il secondo (forza)

Potrei pilotare i sub con soli 85w e mi rimarrebbero due canali liberi… ma per farci cosa però?

Pilotare le casse con 35w o 85w fa molta differenza? La qualità cambia?

Un domani potrei essere tentato di pilotare i tweeter davanti da soli (adesso andranno in crossover con le casse), ma questo lo potrei fare solo con il forza potendo pilotare i sub con due soli canali?

Le casse dietro l’installatore mi avrebbe consigliato di non amplificare, per me immagino non cambierà niente anzi… ma per chi siede dietro immagino la differenze si sentirebbe, giusto?

@Bmw_AR per cortesia, torna alla presentazione, dacci il tuo nome e la città e leggiti i link che ti ho messo. grazie

mark3004 ha scritto:Secondo me devi ragionarci un po'
La prima cosa che mi viene da dire, e' perche' prendere un 8 canali se pensi di usare il crossover del kit sul fronte?

E' scontato che se prendi un DSP e spendi tali cifre DEVI biamplificare, altrimenti spendi soldi inutili. E per farlo bene ci vuole una messa a punto fatta come si deve.

Gli speaker dietro solitamente non si mettono, risparmi soldi e tempo, a meno che non hai esigenze specifiche. (viaggi con la famiglia etc...).

Ragionarci è da un po’ che ci ragiono, ma da completo neofita so già che farò scelte sbagliate

Kit completo suggerito da Audison
2 tweeter
4 casse anteriori e posteriori
2 sub
1 amplificatore 8 canali

Tutto installato da installatore perché io sono negato!

8 canali perché
2 canali per il fronte (tweeter e casse)
2 canali dietro
4 canali per il sub in doppio mono che quindi diventano 130w

Questo per l’8.9

Se prendessi il forza invece potrei mandare due soli canali ai subwoofer? 85w basterebbero?

L’idea comunque sarebbe per il futuro lasciarsi comunque la possibilità di staccare il dietro e separare o tweeter anteriori, se dovessi vedere che non sono del tutto soddisfatto

Perché se prendo un DSP devo bi-amplificare?

Avevo capito che DSP serve (anche?) per riazzerare la configurazione fatta da Bmw che è sbilanciata e poi fare una messa a punto… che ripeto farebbe l’installatore

Per gli speaker dietro, si a volte viaggio
Con famiglia e mi girerebbero le scatole spendere 1500k per il todos e poi magari per risparmiare 150 di casse posteriori sacrificare chi sta dietro…
Ma potrei comunque in ogni caso mettere il fader tutto davanti? E i sensori posteriori però si sentirebbero lo stesso??


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Ascoltare prima di comprare…
Vai in un conce bmw ed ascolta un auto con il sistema hifi, appunto perche dici che sei un neofita per me ti basta ed avanza

In questo forum leggi dappertutto che il fronte posteriore serve solo a far vendere di piu gli installatori ma che è dannoso
Se non ci credi fai un po’ come vuoi, per noi sono solo soldi buttati per peggiorare

Il dsp fa’ tagli di frequenza, ritardi temporali EQ, ma per farlo bene ogni canale si occupa di un AP
Se non lo fai non ti serve un dsp, basta un ampli normale

Ciao, se parli di BMW sei vincolato agli altoparlanti apbmw4ke e xe (sempre se rimani su Audison) e con questa configurazione il Forza non va bene hai troppi watt per quegli altoparlanti, li danneggi. Sulla mia F30: bit 8.9, apbmk4 due vie anteriori pilotati da 4 canali, con i 4 canali rimanenti collegati a ponte per i due woofer sottosedili Harman kardon (li avevo e non sento la necessità per spendere per i sub Audison) Spettacolo!! Avevo fatto l'errore dei coassiali sui posteriori ma potevo anche lasciare gli originali (di cartone)...

Ne approfitto per chiedere se è normale che scaldi un po' tanto... Mi sono accorto che non lo fa solo quando tengo il volume alto ma anche quando sta al minimo per un bel po'accesso

Il DSP serve per elaborare il segnale al fine di ottenere una resa vicina ad un impianto domestico.
Cosa che è la risultante di una serie di operazioni eseguite sul segnale:
Filtrare e “spostare temporalmente” ogni singolo altoparlante, per ottenere il perfetto incrocio tra le vie ed un effetto di suono stereofonico frontale, come se tu sedessi sul divano, al centro degli altoparlanti, posti DI FRONTE A TE.
Anche se in realtà hai due altoparlanti sotto i sedili, due di fianco e due quasi di fronte.
Per ottenere questo effetto, che permette di riconoscere la posizione degli esecutori sul “palco” e di percepire tutti quegli effetti spaziali presenti nella registrazione STEREOFONICA, il segnale viene sia ritardato che equalizzato in modo differente per i due canali. Quindi, l’unico che lo percepirà, è chi siede nel posto sul quale è tarato l’impianto. Tipicamente quello del guidatore, che è solitamente anche quello che paga.
Tutti gli altri passeggeri sentiranno il solito suono addossato agli altoparlanti più vicini a loro, come se il DSP non ci fosse.
Detto questo, penso si capisca che gli altoparlanti posteriori NON PARTECIPANO IN ALCUN MODO ALL’EVENTO. Perchè tu hai un segnale STEREO. Non un segnale “multi canale” come quello riprodotto in un cinema o in un salotto dotato di impianto surround. Quindi, siccome nelle tracce audio musicali (per lo meno quelli che puó leggere una sorgente stereofonica classica) i canali sono DUE, e sono concepite per l’ascolto FRONTALE, il posteriore disturba soltanto, sballando l’effetto faticosamente ottenuto.
Ecco perchè il DSP Ed i canali posteriori sono IN ANTITESI.
Per questo, come ti hanno consigliato, dietro puoi lasciare gli altoparlanti originali, collegati alla sorgente. E tenere il fader tutto su “front”. Per sempre.
Se ti interessa che “tutti sentano bene”, beh.. un impianto con DSP è abbastanza sprecato. E comunque la cosa rimane una chimera.
Sulle differenze tra F8.9 e 8.9 “normale”, io opterei per il “Forza”. Due canali ai tweeters, due ai medi in porta e quattro a ponte (due per canale chiaramente), sui woofers sotto sedile. E tutti gli altoparlanti quindi, collegati al DSP, senza crossover passivo.
Canali posteriori lasciati come detto, a zero.
Il Forza ha la stessa scheda DSP del “liscio”. Ma ha alcune differenze sia hardware che software che lo rendono più versatile in fase di taratura. Quindi è potenzialmente migliore anche a livello di trattamento del segnale. Se chi lo tara è in grado di sfruttarlo.
Per non danneggiare gli altoparlanti, basta non inviargli un segnale distorto. E riducendo il segnale in ingresso, scalderà anche meno, a parità di volume.
Ciao!

Grazie mille a tutti per le risposte, davvero esaurienti

Ok mi avevate convinto, niente casse dietro e circa 180€ risparmiati e niente portelli smontati. Credo però che a questo punto aggiungendo un circa 150€ al budget li userò per prendere il forza

L’idea che possa friggere le casse oddio non è che mi piaccia molto, vero che istallazione e taratura la farà il negoziante però… mettendo in doppio mono ai subwoofer APBMW S8-4 gli arriveranno 260w ma a regola dovrebbero reggere fino a 300w, giusto?

Alle casse APBMW K4E arriveranno 85w…

Anche l’installatore era più convinto di non mettere dietro (ma i sensori di parcheggio si sentiranno si??) ma mettere il forza sul quale pareva più convinto di poter fare una buona taratura

Ma invece l’Audison AF C8.14 bit con 8x65w perché non è stato preso in considerazione? È un’altra cosa o non è predisposto per Bmw?

Domanda da newbie totale: ma con il DSP c’è modo di salvare delle tarature particolari (fatte da installatore) e cambiarle al volo , tipo, centrato su guidatore , centrato in mezzo auto, etc..?


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MarinoVir ha scritto:Ne approfitto per chiedere se è normale che scaldi un po' tanto... Mi sono accorto che non lo fa solo quando tengo il volume alto ma anche quando sta al minimo per un bel po'accesso

Cosa è che ti scalda, l’amplificatore? Non potrebbe essere pericoloso addirittura?


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Di norma gli amplificatori riscaldano, quello che mi fa specie che addirittura questi amplificatori si possono montare fino a tre l'uno sull'altro

ozama ha scritto: ↑12 nov 2022, 23:05 Il DSP serve per elaborare il segnale al fine di ottenere una resa vicina ad un impianto domestico.
Cosa che è la risultante di una serie di operazioni eseguite sul segnale:
Filtrare e “spostare temporalmente” ogni singolo altoparlante, per ottenere il perfetto incrocio tra le vie ed un effetto di suono stereofonico frontale, come se tu sedessi sul divano, al centro degli altoparlanti, posti DI FRONTE A TE.
Anche se in realtà hai due altoparlanti sotto i sedili, due di fianco e due quasi di fronte.
Per ottenere questo effetto, che permette di riconoscere la posizione degli esecutori sul “palco” e di percepire tutti quegli effetti spaziali presenti nella registrazione STEREOFONICA, il segnale viene sia ritardato che equalizzato in modo differente per i due canali. Quindi, l’unico che lo percepirà, è chi siede nel posto sul quale è tarato l’impianto. Tipicamente quello del guidatore, che è solitamente anche quello che paga.
Tutti gli altri passeggeri sentiranno il solito suono addossato agli altoparlanti più vicini a loro, come se il DSP non ci fosse.
Detto questo, penso si capisca che gli altoparlanti posteriori NON PARTECIPANO IN ALCUN MODO ALL’EVENTO. Perchè tu hai un segnale STEREO. Non un segnale “multi canale” come quello riprodotto in un cinema o in un salotto dotato di impianto surround. Quindi, siccome nelle tracce audio musicali (per lo meno quelli che puó leggere una sorgente stereofonica classica) i canali sono DUE, e sono concepite per l’ascolto FRONTALE, il posteriore disturba soltanto, sballando l’effetto faticosamente ottenuto.
Ecco perchè il DSP Ed i canali posteriori sono IN ANTITESI.
Per questo, come ti hanno consigliato, dietro puoi lasciare gli altoparlanti originali, collegati alla sorgente. E tenere il fader tutto su “front”. Per sempre.
Se ti interessa che “tutti sentano bene”, beh.. un impianto con DSP è abbastanza sprecato. E comunque la cosa rimane una chimera.
Sulle differenze tra F8.9 e 8.9 “normale”, io opterei per il “Forza”. Due canali ai tweeters, due ai medi in porta e quattro a ponte (due per canale chiaramente), sui woofers sotto sedile. E tutti gli altoparlanti quindi, collegati al DSP, senza crossover passivo.
Canali posteriori lasciati come detto, a zero.
Il Forza ha la stessa scheda DSP del “liscio”. Ma ha alcune differenze sia hardware che software che lo rendono più versatile in fase di taratura. Quindi è potenzialmente migliore anche a livello di trattamento del segnale. Se chi lo tara è in grado di sfruttarlo.
Per non danneggiare gli altoparlanti, basta non inviargli un segnale distorto. E riducendo il segnale in ingresso, scalderà anche meno, a parità di volume.
Ciao!

Beh il collegamento è quello che ho citato io ed ho nella mia macchina, ma prendere un amplificatore con più watt per poi ridimensionare il segnale di ingresso secondo me non ha senso, la serie forza è adatta all'abbinamento con gli Ap della serie prima con più watt. Gli Ap che stiamo parlando hanno 50 Watt continui l'amplificatore della serie forza ne da molti di piu

Parere personale.... Non voglio insegnare nulla a nessuno sia chiaro

Doppio...

Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 23:37

MarinoVir ha scritto:Ne approfitto per chiedere se è normale che scaldi un po' tanto... Mi sono accorto che non lo fa solo quando tengo il volume alto ma anche quando sta al minimo per un bel po'accesso

Cosa è che ti scalda, l’amplificatore? Non potrebbe essere pericoloso addirittura?


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Scaldano non è che prendono fuoco, cmq ti rispondo anche alla tua domanda se con il fader tutto avanti i segnali della macchina si sentono: si senza problemi in quanto sono indipendenti dalle impostazioni dello stereo

@MarinoVir
Non fraintendermi. Non è che voglio “mettermi in cattedra”. Tuttavia, ho una certa esperienza con la serie Prima. Ne possiedo uno che gestisco in autonomia anche per quanto riguarda la taratura, ed ho fatto un po’ di esperienze, mettendolo “alla frusta”.
Poi, ci sono le misure di ACS che mettono in evidenza che il “liscio” ed il “forza” sono macchine che dal punto di vista dello stadio di uscita, sono davvero molto diversi..
Comunque, sotto utilizzare un amplificatore, è la cosa migliore che si puó fare, a livello di qualità del suono. Ed è cosa largamente praticata in ambito “audiofilo”. Perchè la curva di distorsione di un ampli, specie dell’ intermodulazione dinamica (ovvero della THD sui segnali impulsivi su frequenze diverse e vicine, ovvero “la musica”) è tipicamente crescente con la frequenza mano a mano che ci si avvicina al clipping. In particolare sui carichi reattivi che sono gli altoparlanti. Pertanto, avere più margine è la situazione ideale per sfruttare effettivamente gli altoparlanti. Che si bruciano più per il fattore di cresta elevato di un segnale distorto, che per una potenza maggiore di quella dichiarata, ma erogata in modo impulsivo, come tipicamente avviene se si esegue un segnale musicale.
Nello specifico, il Forza 8.9 ha una alimentazione molto più dimensionata dell’8.9 “normale” ed un diverso chipset della Texas Instrument, per la parte amplificazione. Con prestazioni decisamente superiori.
In pratica, nel Forza ci sono “due 4.9 accoppiati”. Mentre l’8.9 “liscio” ha l’alimentazione di un singolo 4.9 (con la tensione opportunamente adattata e la stessa potenza totale in watts) suddivisa per il doppio dei canali di amplificazione. Quindi, quando viene richiesta corrente dai canali delle vie basse, è molto più facile che la tensione di alimentazione sia modulata (per saturazione dell’alimentazione survoltata, che in pratica è un amplificatore nell’amplificatore..) prima del “clipping naturale” degli altri canali.
Quindi, non lo sceglierei. E a ragion veduta: ho un 4.9 e ne ritengo la potenza giusto “sufficiente”, dopo 6 anni di convivenza. E per il sub, utilizzo un AP1d..
Per quanto riguarda la parte DSP, il “Forza”, consente di stringere il Q dei Piking filter fino a 4 ed ha più scelte per le frequenze di incrocio (che sono a step, non a passi di 1 Hz come nei DSP più versatili). Quindi, in fase di taratura, si ha molto più margine di manovra, rispetto all’8.9 normale.
Insomma: non è solo una differenziazione per potenze. È un prodotto che migliora diverse cose, rispetto al suo predecessore. Infatti è uscito alcuni anni dopo, con delle correzioni che sono forse il massimo per quel chipset DSP, data la potenza ed il numero di canali gestiti. Ma che attenuano fortemente alcuni dei limiti della prima serie.
Ognuno fa le proprie valutazioni eh.. Questo, vale in linea di massima. Io, “nel dubbio” sceglierei l’amplificazione che mi da più margine ed il DSP più aggiornato. Sempre.
Se il budget e lo spazio a disposizione lo permettono, chiaramente.
Io parlo da “power users”, però. Ovvero da utente “avanzato” che se lo installa e tara da se.
È da vedere se l’installatore lo sfrutterà.
Una cosa che mi sento di RACCOMANDARE FORTEMENTE è di COLLEGARE IL DSP DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA e di NON SFRUTTARE IL LIMITATORE DI CORRENTE CHE SI PUÓ IMPOSTARE nel caso di utilizzo del cablaggio precostituito da Audison, per molte vetture (non so per BMW), per collegarsi alla linea di alimentazione originale. Che loro pubblicizzano pure..
Questa è una vera BESTEMMIA, in campo audio. Un ampli che assorbe 30 Amper di picco (8.9) o 60 (Forza 8.9) limitato in corrente tramite l’attivazione di un compressore in ingresso, è quanto di peggio si puó fare per la qualità sonora. Ecco.. In questo caso, si, che non troveresti grande differenza tra l’8.9 e il Forza 8.9. Non arriveresti mai alla potenza nominale nemmeno del primo!
Ciao!

Sul discorso alimentazione sono ancora più scarso…di cablaggi ce ne sono fin troppi per i miei gusti!

Questa è la configurazione con tutti i cablaggi:

https://www.rgsound.it/offerta-riservat ... 58284.html

Se non ho capito male il connettore per la batteria dovrebbe essere AP T-H BMW01

Dove poi dice espressamente “Collegamento all’AP Extension cable tramite connettori ISO.
Possibilità di alimentare l’amplificatore con il diretto batteria del cockpit, senza far passare il cavo nel vano motore (con soluzione Audison Prima DCC), cavo di alimentazione da 4 mm.@

Quindi è come se prendesse l’alimentazione diretta dalla batteria?

Nella Bmw l’amplificatore va nel vano bagagli, e li c’è anche la batteria…
Però nello schema pdf fa vedere tutta un’altra configurazione ? (Tab allegati)

https://www.rgsound.it/ap-t-h-bmw01-cab ... 24353.html

Comunque sentirò l’installatore ma in prima battuta dubito fortemente che non seguirà esattamente lo schema Audison, anche per un discorso di “garanzia”… poi vediamo

Ma davvero nella configurazione sponsorizzata da Audison l’amplificatore è sotto alimentato? Ma questo vorrebbe dire non sfruttarlo, mi pare assai strano.


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Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 22:14
Ragionarci è da un po’ che ci ragiono, ma da completo neofita so già che farò scelte sbagliate

Kit completo suggerito da Audison
2 tweeter
4 casse anteriori e posteriori
2 sub
1 amplificatore 8 canali

Tutto installato da installatore perché io sono negato!

8 canali perché
2 canali per il fronte (tweeter e casse)
2 canali dietro
4 canali per il sub in doppio mono che quindi diventano 130w

Questo per l’8.9

Se prendessi il forza invece potrei mandare due soli canali ai subwoofer? 85w basterebbero?

Potresti anche scegliere la versione 2ohm dei 20cm, ed avresti 130w x 2
Oppure qualche modello 3ohm, avresti a spanne 107.5w x 2

Bmw_AR ha scritto: ↑12 nov 2022, 22:14
L’idea comunque sarebbe per il futuro lasciarsi comunque la possibilità di staccare il dietro e separare o tweeter anteriori, se dovessi vedere che non sono del tutto soddisfatto

Perché se prendo un DSP devo bi-amplificare?

Perchè il DSP interviene su ogni singolo canale,
se tu metti medi (non casse) + tw su un solo canale, puoi ritardare solo tutto il gruppo md+tw
e non singolarmente...
Quindi , facendo un esempio con numeri a caso,
se il tw sta a 50cm rispetto al punto di ascolto ed il medio a 70cm,
e li devi ritardare fino a 100cm del wf,
singolarmente li porti virtualmente tw a 100cm e medio a 100cm, ritardi di 50cm il tw e di 30cm il medio.

Invece se non biamplifichi devi scendere a compromessi, o ritardi di 30cm o di 50cm,
se ritardi di 30cm, ti trovi il tw ad 80cm ed il medio a 100cm
se ritardi di 50cm ti trovi il tw a 100cm ed il medio a 120cm

Inoltre ci sono anche i livelli che puoi affinare singolarmente se biamplifichi,
invece se non lo fai, alzi o abbassi il livello di tutto il gruppo md+tw