Upgrade audio Civic FK8 in due step

[lewis]

Ciao a tutti,
come da titolo sono a fare l'upgrade dell'impianto di una Honda Civic 2019 con "Premium Audio" ovvero il più ridicolo 10 speaker che voi abbiate mai sentito e per fortuna molti di voi non l'hanno mai fatto.

L'impianto OEM si compone di sorgente, uscita digitale proprietaria verso un DSP/ampli pioneer 550W circa max e 10 uscite "discrete". Sembra essere stabile a 2ohm ma monta speaker da 4ohm.Il "sub" ha un cutoff a 75Hz a quanto pare, praticamente fa snorkeling di profondità.

A causa di varie caratteristiche dell'impianto, volevo fare un primo upgrade comprensivo di tweeter (max 47mm diametro) e woofer anteriori 165 (max 3" profondità), centrale (già cambiato con Hertz DCX87.3), insonorizzazione, supporti in mdf vari a CNC. L'aggiunta dell'hertz centrale ha svoltato
Per mettere mano in maniera decente (2 step) occorre un interfaccia Axxess apposita che fa da DSP che non sono sicuro di trovare, ampli con tutti i suoi cavi e altro.

Ora il punto sono marca e modello delle coppie anteriori, che vorrei fossero in grado di andare bene con l'attuale e non doverli buttare se e quando potrò fare lo step2.
Al momento sono indirizzato sul kit hertz ML165P.3 PRO (tweeter Ml25.3 e woofer 165 3ohm), oppure un tweeter JBL 3412T (3 ohm) che andrebbe col ML165 3ohm da comprare standalone. Come lo vedete? altre idee?

L'indirizzo sui 3ohm è un po' per consentirmi più volume ai laterali rispetto al centrale (che ora stradomina l'impianto) e per non dover prendere un ampli troppo grosso in futuro. Sarei solo crucciato dal come mettere in crossover dopo un sistema eterogeneo jbl-hertz. Sto pensando troppo?

[Dude]

Ma il DSP offre possibilità di intervento?
Perché il centrale non ha senso che copra il resto, si potrà ben attenuare...
Poi magari si potrebbe pure levare, così come il fronte posteriore (che non hai nominato ma se parli di 10 speaker è chiaro che ci sia...)

Non ho ben capito l discorso sul sub.
Cosa intendi per cutoff? letteralmente significa frequenza di taglio, e non implica il tipo di filtro, se passa-basso o passa-alto.
Seè un passa-basso, direi che va bene, in linea di principio.
Perché dici "fa snorkeling di profondità"?

[Alessio Giomi]

Perché dici "fa snorkeling di profondità"?

A me ha fatto sorridere
Credo intenda che non scende una pippa, come lo snorkeling che si fa a pelo d’acqua

Che il CUT OFF sia un passa alto?

[Dude]

Se quei 75Hz sono di un passa-alto, c'è da chiamare la neuro per i "tecnici" Honda...

[lewis]

Ma il DSP offre possibilità di intervento?

Che io sappia solo in "fabbrica". La headunit non controlla neanche l'equalizzazione.

Non ho ben capito l discorso sul sub.

C'è un taglia alto che fa sta robina qui. Tra l'altro mi sono sbagliato perchè non arriva neanche a 75.

source https://www.civicx.com/forum/threads/20 ... ost-565636

E si c'è da chiamare la neuro. Alcuni usano un audiocontrol per recuperare il segnale dalle linee. Cambiare il sub senza estirpare l'ampli mi sembra non una buona idea.

[lewis]

Perché il centrale non ha senso che copra il resto, si potrà ben attenuare...
Poi magari si potrebbe pure levare, così come il fronte posteriore (che non hai nominato ma se parli di 10 speaker è chiaro che ci sia...)

Quindi mi dici che potrei vedere come va e magari attenuare per il momento con una resistenza?

Che ne pensi dei componenti per l'upgrade?

[Dude]

Ehm... veramente io in quella curva non vedo alcun passa-alto.
Assumo che sia la curva di risposta misurata, quindi rappresentativa dei tagli acustici e non elettrici.

È del tutto evidente la naturale risposta in frequenza del sub, ovviamente a crescere da 0Hz in su, e quindi un passa-basso *acustico* a 40Hz, con pendenza di 18db/ott, a 40Hz.

Alcuni usano un audiocontrol per recuperare il segnale dalle linee. Cambiare il sub senza estirpare l'ampli mi sembra non una buona idea.

Sì, l'Audiocontrol LC6, non è una cattiva idea.
Ma è la situazione che è pessima, in un modo o nell'altro, con l'Audiocontrol o anche con un DSP esterno, sei costretto a convertire il segnale high-level in uscita dall'ampli oem che l'ha già "trattato" in chissà quali e quante maniere, quindi 'sto povero segnale viene rimaneggiato talmente tanto che non si sa cosa ne resta, alla fine.
Cmq high-level per high-level, forse allora meglio direttamente un DSP.
Cercando di "craccare" l'uscita digitale proprietaria.
Perché se non si sa come i vari canali oem sono equalizzati e filtrati, è un casin (per quanto detto poco sopra)..
Poi certo, rimane il potenziale problema che se il sistema non sente più il suo ampli originale, potrebbe andare in blocco.

Per i consigli per gli acquisti, lascio la parola ad altri, io non ne dò per principio.

[Dude]

Perché il centrale non ha senso che copra il resto, si potrà ben attenuare...
Poi magari si potrebbe pure levare, così come il fronte posteriore (che non hai nominato ma se parli di 10 speaker è chiaro che ci sia...)

Quindi mi dici che potrei vedere come va e magari attenuare per il momento con una resistenza?

Ma davvero non hai controlli di alcun genere per il centrale?
Qualcosa come il fader tra anteriore e posteriore?
Ma che razza di impianto è?

[rs250v]

Non ho ben capito l discorso sul sub.

Guarda che questa è la risposta normale di un sub filtrato
Non sai e non si vede come si somma ai midwoofer
Quindi la risposta acustica può essere molto diversa

Se vuoi usare il segnale che esce dall’ ampli oem serve un dsp sofisticato, perche forse ha anche un passatutto, o il centrale ha una parte
C’è una discussione recente delle elaborazioni audio degli impianti oem recenti


viewtopic.php?t=16574

viewtopic.php?t=16553


P.s: hai messo probabilmente un centrale piu sensibile, ora non è che per compensare devi mettere dei woofer sensibili ma che scendono poco, attenua il centrale….
Se no ti ritrovi che la pezza è peggio del problema

In tutto questo non hai detto cosa manca, il volume? La potenza? Normale i 550w sono un po’ ottimistici….non si fa’ la somma e probabilmente hanno delle limitazioni in corrente, saranno 30/40watt

[mark3004]

Sono l'unico a non aver capito quel grafico (subwoofer)??
Ovvero cosa rappresenta? Il segnale audio che va al subwoofer? Preso da dove? La risposta acustica del subwoofer? Misurata come? Di che segnale parliamo?

[lewis]

Ma davvero non hai controlli di alcun genere per il centrale?
Qualcosa come il fader tra anteriore e posteriore?
Ma che razza di impianto è?

c'è solo fader e bilanciamento ant/post/L/R e EQ a tre livelli.

Concordo con te per il rimaneggiamento con DSP e vari è una roba che non mi piace. Ma come sopra esiste questa interfaccia AXXESS che risolve ogni problema in maniera elegantissima, l'unico problema è il microfono che a quanto pare funziona bene solo col DSP originale (sostituirlo risolve tutto). Sto interpellando vari fornitori e male che vada importarla mi costa sui 500.

In tutto questo non hai detto cosa manca, il volume? La potenza? Normale i 550w sono un po’ ottimistici….non si fa’ la somma e probabilmente hanno delle limitazioni in corrente, saranno 30/40watt

Ho postato più su la fonte di quel diagramma. Secondo chi l'ha pubblicato è un analisi "elettrica" dall'uscita dell'ampli, non "con microfono" davanti al sub per vedere la reale risposta in frequenza.
La mia teoria mi direbbe che un subwoofer dovrebbe tagliare un po' più in alto tipo 120hz, non è corretto?

Quello che cerco è semplicemente un suono migliore e fondamentalmente dei bassi che ci siano. Può essere che dei buoni woofer facciano già quello che mi serve.

Aggiornamento: (accetto insulti per quanto segue) ho realizzato che il sub non c'è proprio e nei modelli italiani non lo montano, anche se l'uscita dall'ampli c'è non esce alcun segnale. Da quello che raccontano oltreoceano non è una perdita.

Per la storia dell'impedenza, il mio pensiero è che riesco a metterci una pezza cosi senza che ciò mi causi problemi è bene, altrimenti rozzissimo resistore sul centrale. Il problema maggiore è che essendo le uscite speaker\tweeter già con il filtro alto\basso a 4ohm (si presume sui 2,5KHz), se monto impedenze differenti (Kit hertz mille senza CO) il woofer "ritarda" il taglio rispetto al tweeter. Acusticamente dovrei percepire la differenza o mi preparo già a installare il crossover adatto?

[Armando Proietti]

Allora se ho capito bene.
Vuoi un kit due vie e non ti vuoi impazzire a cercare soluzioni soniche adatte ad una riproduzione fedele del brano.
Perché con un canale centrale....
Se vuoi i livelli alti con poca potenza ci vogliono altoparlanti sensibili.
Ma questo di solito non va d'accordo con la riproduzione delle basse frequenze a parità di dimensioni.
Quindi ho attenui il canale centrale è cerchi altoparlanti che scendono in basso con pochi watt comunque la vedo dura.
Magari qualcosa con Qts alti e FS bassa.
Per lavorare bene in portiera.

[rs250v]

120hz assolutamente NO sarebbe localizzabile, appunto si taglia circa 80/70hz anche meno se possibile, questo per sentire bene, se poi vuoi fare il tamarro…
Inoltre non tieni conto che l’incrocio col midwoofer ne aumenta la risposta all’incrocio

[ozama]

In un impianto hi-fi il sub di norma copre le ottave più profonde, da 50/60 Hz in giù.
La “botta” la fanno per lo più i woofers. Perchè in un impianto hi-fi il suono deve provenire da un punto davanti a te, nello spazio sopra il cruscotto. Ed un sub tagliato a 120 Hz proviene marcatamente da dietro.
Per questo serve potenza (che consuma corrente e peggiora i consumi) e trattamento acustico (che appesantisce parecchi Kg la macchina), per poter montare woofers con caratteristiche tali da poter emettere BENE con ENERGIA i 50/60 Hz della cassa della batteria.
Poi bisogna anche pensare che frequenze così basse faranno vibrare le strutture estetiche della porta. Che devono essere appesantite è meglio smorzate e fissate, rispetto a quanto occorre se non vengono sollecitate. Ed è altro peso e complicazione di montaggio in catena.
Insomma: l’audio hi-fi è in antitesi con l’efficienza tecnico/economica del veicolo. Per questo si preferisce mettere 10 altoparlanti leggeri e pilotarli con 10/15 W l’uno. E vendere la cosa come “il non plus ultra”.
Per quanto riguarda i tagli elettrici, questi, negli impianti come il tuo, sono spesso realizzati a monte dell’amplificazione. Oppure, in modo misto. Ad esempio, il sistema posteriore (meno importante) potrebbe essere pilotato da un unico canale, tagliato passa alto a 70/80 Hz, e composto da un mediobasso lasciato libero e da un tweeter filtrato da un semplice condensatore in serie. Mentre il sistema anteriore, più pregiato è vicino a chi paga, potrebbe essere pilotato da due canali filtrati a monte dell’amplificazione. Uno per il tweeter ed uno per il woofer. Ed uno per il centrale, tagliato passa banda.
Il tutto è poi plasmato attraverso (come minimo) una equalizzazione fissa, trasparente all’utente. E spesso con elaborazioni temporali, che permettono di ottenere degli effetti sonori o uniformare il campo acustico per i vari occupanti.
Se la tua auto è priva di sub, avrà il relativo canale disattivato e probabilmente qualche modifica ai passa alto dei canali che rimangono.
Penso che per migliorare le prestazioni del sistema, sia prima di tutto necessario misurare cosa esce dai canali. E capire come intervenire.
Ad esempio, potrebbe essere conveniente amplificare semplicemente l’anteriore con un ampli con ingressi high level o potrebbe essere necessario sostituire l’ampli originale con l’interfaccia che dicevi, che probabilmente ha un ingresso digitale MOST ed un DSP a bordo. Ed è in grado di emulare l’ampli che va a sostituire, verso l’impianto.
“Migliorare”, richiede interventi mirati, basati su misure e conseguenti decisioni. Cambiare altoparlanti a caso comporta sicuramente un cambiamento della risposta acustica che non è detto che sia “miglioramento”.
Prima di spendere soldi, leggerei un po’ nel forum le esperienze di altri utenti.
Ciao!

[lewis]

Vuoi un kit due vie e non ti vuoi impazzire a cercare soluzioni soniche adatte ad una riproduzione fedele del brano.

??

Il lavoro fatto come si deve verrà, quando capirò se e come è possibile bypassare l'amp.
Attualmente al centrale il DSP invia tutti i beep e segnali vari di sistema, quindi non è eliminabile.

Per il momento, mi accontenterò.

[Armando Proietti]

Non è affatto male .

[Dude]

@Armando
Ma è proprio così tanta, la fatica, di mettere anche i link?
Eddài.

[Alessio Giomi]

Screenshot_2022-08-25-13-05-53-344_com.android.chrome.jpg
Non è affatto male .

Ma sei sicuro???
Il wf è stracollaudato e consigliato un po' da tutti, ma l'accoppiata col Tw l'hai mai sentita?

[mark3004]

Secondo me siamo in alto mare, ma di tanto...
Non puoi trovare una soluzione che funziona senza fare una analisi accurata del problema!
Innanzitutto fidarsi di un grafico postato da un pinco pallino chiunque, dove non spiega e non si capisce che risposta e'... dici quella elettrica misurata all'uscita dell'ampli, e fidiamoci anche, ma ai woofer che segnale arriva? Vuoi cambiare wf e filtri per filtrarli come? Lasciando tutto in mano al "dsp" di serie?

Vuoi fare upgrade "a causa di varie caratteristiche dell'impianto" che sarebbero? Ok non ti piace come va, ma secondo me, onde evitare di spendere soldi a casaccio e magari non ottenere il risultato sperato, devi analizzare meglio la cosa.

E' stra-risaputo oramai che cambiare SOLO speakers su un sistema OEM il piu' delle volte porta solo ad un degrado. Molto meglio dare una amplificazione come si deve a quello che gia' e' presente, per non titrare in ballo poi discorsi DSP & simili.

Ed invece via con la sagra dei consigli per gli acquisti...

[Armando Proietti]

Screenshot_2022-08-25-13-05-53-344_com.android.chrome.jpg
Non è affatto male .

Ma sei suicuro???
Il wf è stracollaudato e consigliato un po' da tutti, ma l'accoppiata col Tw l'hai mai sentita?

Si in una golf alimentare da un AP4 e un bit One.
Un ragazzo di Avezzano.