Consiglio Amplificatore 4ch, 5ch, o 4ch + 2ch

[w1thso]

Salve a tutti, premetto che sono un novello negli impianti audio e tutto cio che ne consegue, quindi perdonatemi se sparo qualche strafalcione tecnico .
Da poco ho passato tutti i cavi per predisporre un amplificatore nel baule della mia Panda 312/319.
Ero arrivato al punto che navigando per il forum avevo individuato come amplificatore l'Helix D four, quindi un 4ch.
Poi mi sono venuti un po' di dubbi.
In primis avevo individuato questo Helix perchè mi permetteva di mantenere l'autoradio originale (Continental 139) grazie agli ingressi "Highlevel Input" che vengono riconosciuti dall'Autoradio come altoparlanti.
In questa maniera il setup era: Woofer e Tweeter frontali e il subwoofer nel bagagliaio come molti consigliano di fare nel forum, quindi 2 uscite usate 2x65w e woofer 4ohm con un crossover + tweeter, e 2 uscite in parallelo quindi 1x130w (in teoria, se le potenze in uscita si sommano) sul subwoofer 4ohm.
Poi siccome ho letto delle varie operazioni di insonorizzazione da fare alle portiere da fare se si cambiano gli altoparlanti di serie, e che la cosa più importante da fare in realtà è l'amplificatore e poi tutto il resto, e che già con l'amplificatore si potevano sentire le differenze, ho deciso di vedere prima come si comportavano gli altoparlanti di serie amplificati annesso con subwoofer.
Ero sul punto di comprare l'ampli di cui sopra, e mi viene un po' di pena per i woofer posteriori, abbandonati a se stessi.
Siccome la mia macchina, quando serve la musica, ha spesso passeggeri dietro, volevo sapere quanto cambia l'acustica dietro senza woofer posteriori e con un impianto front left e front right + subwoofer nel bagagliaio.
E qui ho iniziato a pensare ad un Amplificatore a 5ch o appunto ad un 4ch + 2ch per il subwoofer.
Ma qui entrerebbero in gioco altre problematiche e altri soldi da spendere (Nuova Autoradio con usciter RCA, e appunto più soldi per l'amplificatore/i), e vorrei capire quanto ne vale la pena.
Sono nelle vostre mani, siccome non ho proprio esperienza in questo ambito.

[ozama]

Gli altoparlanti posteriori, nella Panda, sono dei 130. Montati in una porta più piccola di quella anteriore. Sono dei larga banda che fanno un po’ di volume e danno sostanzialmente fastidio, anche a chi siede dietro. Per chè non fanno bassi e, per via della posizione bassa e della tipologia, non fanno nemmeno acuti.
Per poter essere utili a chi siede dietro, sul divanetto ci dovrebbe essere solo un passeggero e dovrebbe stare seduto al centro. Se ci sono due occupanti, si schermano l’altoparlante del proprio lato a vicenda. Quindi ognuno sente solo dei medi provenire dal proprio lato e degli acuti provenire dal davanti.
Secondo me, danno solo fastidio anche a chi siede dietro.
Inoltre, il sub lo puoi accordare al meglio solo con il sistema anteriore. Perchè a causa delle differenti distanze, il suono, se va in fase con un sistema, non va in fase con l’altro.
Per quanto riguarda l’amplificazione, se lasci gli altoparlanti originali, sicuramente ne migliori le prestazioni. Filtrando via un po’ di basse frequenze (che riprodurrà il sub) li fai lavorare meglio. E suoneranno con l’equalizzazione fissa della sorgente, studiata per loro.
Sulla mia Panda c’era la Delphi Uconnect DAB. Che, amplificata, non andava male.
La insonorizzazione fa molto, su questa macchina. Ma la farei se cambiassi altoparlanti.
Come poi ho in effetti fatto.
L’appetito vien mangiando. Ma per apprezzare, dovresti ascoltare un po’ di auto ben realizzate e tarate.
E capiresti perchè gli altoparlanti posteriori è meglio tenerli a zero.
Purtroppo è difficile “convincere” senza dimostrazioni pratiche.
Ciao!

[w1thso]

Gli altoparlanti posteriori, nella Panda, sono dei 130. Montati in una porta più piccola di quella anteriore. Sono dei larga banda che fanno un po’ di volume e danno sostanzialmente fastidio, anche a chi siede dietro. Per chè non fanno bassi e, per via della posizione bassa e della tipologia, non fanno nemmeno acuti.
Per poter essere utili a chi siede dietro, sul divanetto ci dovrebbe essere solo un passeggero e dovrebbe stare seduto al centro. Se ci sono due occupanti, si schermano l’altoparlante del proprio lato a vicenda. Quindi ognuno sente solo dei medi provenire dal proprio lato e degli acuti provenire dal davanti.
Secondo me, danno solo fastidio anche a chi siede dietro.
Inoltre, il sub lo puoi accordare al meglio solo con il sistema anteriore. Perchè a causa delle differenti distanze, il suono, se va in fase con un sistema, non va in fase con l’altro.
Per quanto riguarda l’amplificazione, se lasci gli altoparlanti originali, sicuramente ne migliori le prestazioni. Filtrando via un po’ di basse frequenze (che riprodurrà il sub) li fai lavorare meglio. E suoneranno con l’equalizzazione fissa della sorgente, studiata per loro.
Sulla mia Panda c’era la Delphi Uconnect DAB. Che, amplificata, non andava male.
La insonorizzazione fa molto, su questa macchina. Ma la farei se cambiassi altoparlanti.
Come poi ho in effetti fatto.
L’appetito vien mangiando. Ma per apprezzare, dovresti ascoltare un po’ di auto ben realizzate e tarate.
E capiresti perchè gli altoparlanti posteriori è meglio tenerli a zero.
Purtroppo è difficile “convincere” senza dimostrazioni pratiche.
Ciao!

Guarda, già con le sorgenti a diversa distanza dal subwoofer che ovviamente non può andare in fase con entrambi i sistemi mi hai convinto , visto che sto giusto studiando queste cose in ambito di onde elettromagnetiche, e la teora alla base è simile (oltre a questo ci aggiungerei pericolose cancellazioni o interferenze se si incontrano con fasi diverse).
Poi mi ritengo uno malleabile, specie se non ho esperienza in qualcosa
Quindi posso andare tranquillo sull'Helix D Four? Hai qualche consiglio su marche e modelli dei filtri da installare sui woofer e i tweeter di serie?
gli step quindi sono provare il tutto con il sub (Poi aprirò un thread sul sub nell'apposita sezione dove sono pronto a prendere gli insulti visto che ero indirizzato verso una soluzione particolare), poi il secondo step mi sembra di capire sia l'insonorizzazione, e per ultimo il cambio eventuale degli altoparlanti 2 vie frontali con un qualcosa di più serio.

[rs250v]

Un 4 canali può essere sfruttato molto meglio per pilotare separatamente midwoofer e tw
Ci sarà un motivo perche qui sconsigliamo s tutti di usare gli AP posteriori…
Anche io ti direi di aspettare un attimo e ascoltare qualcosa, perche molto spesso non si hanno riferimenti…

Gli AP originali sono gia filtrati (o meglio è filtrato il tw) non ha senso usare componenti commerciali nati per altro
In un eventuale futuro puoi usare un dsp, ma devi prima capire fin dove vuoi arrivare

[w1thso]

Un 4 canali può essere sfruttato molto meglio per pilotare separatamente midwoofer e tw
Ci sarà un motivo perche qui sconsigliamo s tutti di usare gli AP posteriori…
Anche io ti direi di aspettare un attimo e ascoltare qualcosa, perche molto spesso non si hanno riferimenti…

Gli AP originali sono gia filtrati (o meglio è filtrato il tw) non ha senso usare componenti commerciali nati per altro
In un eventuale futuro puoi usare un dsp, ma devi prima capire fin dove vuoi arrivare

Ok capisco, quindi per un futuro sarebbe più versatile un 5ch o una coppia 4ch + 2ch per il sub.
Probabilmente per provare, penso prenderò questo Helix D Four, e in caso ci aggiungerò un secondo Ampli 2ch quando separerò i tweeter dai woofer.
Giusto per essere sicuro al 100%, per pilotare separatemente le uscite mi sembra di capire siano per ogni coppia di uscite, i potenziometri e gli switch con LPF (che immagino stia per Low Pass Filter) e HPF (di conseguenza High Pass Filter).
Scusa se rompo, viste le ore, ma non è che per caso hai da consigliarmi in caso un Ampli 5ch diciamo sui 250/270€, e uno 2ch sugli 80/100€ (sparo i prezzi così, dimmi te se sono ragionevoli o sono troppo bassi), che magari mi prende bene domani e prendo direttamente tutto .
Inoltre l'helix d four è un buon entry level, o c'è di meglio su quella fascia di prezzo (io l'ho trovato a 170€ nuovo).
I prezzi che ho sparato tienili buoni anche sul prezzo del mercato usato, se mi dici che posso fidarmi delgi ampli usati.

[ozama]

Eh.. Io sono appassionato di audio.. Ma mi occupo per lavoro di RF.
Prima per passione: sono anche radio amatore, con nominativo “IK4ZIR”. Poi negli anni, per lavoro: dai trasmettitori FM alle reti dati basate su sistemi a radio frequenza. Dai 2,4 agli 80 GHz.
E, si. Ci sono tante analogie tra la propagazione dei suoni nello spazio e la propagazione della radio frequenza. Cambia il mezzo e cambiano le lunghezze d’onda. E i problemi maggiori, nell’audio, sono legati all’ambiente ristretto nel quale il suono si propaga.
Per quanto riguarda le elettroniche, non saprei consigliarti.
Sono fuori dal giro da tanti anni. E ho cominciato con qualche cosa che avevo in casa, per poi acquistare prodotti commerciali visti su riviste specializzate. Perchè non c’è modo di provare cose senza acquistarle, purtroppo. E inoltre, anche quando è possibile fare confronti, in audio, è complicato mettere due prodotti nella stessa condizione.
Pensa che per provare una coppia di woofers in modo che avesse un senso, sulla mia auto, abbiamo dovuto installarli e ritarare completamente il DSP che governa l’attuale sistema.
Perchè confrontare woofers con diverse caratteristiche (risposta in frequenza, efficienza, impedenza, eccetera..) senza ritardate i filtri, i livelli, l’equalizzatore ed i ritardi temporali, significa sostanzialmente ascoltare un impianto starato rispetto ad un impianto tarato.
Io valuterei parametri oggettivi, distribuzione ed affidabilità. E poi proverei.
Helix è un prodotto di qualità. Soprattutto se si parla di DSP.
Come amplificatori non ho mai avuto il piacere. Ma sicuramente tra i prodotti da prezzo sarà grosso modo simile alla concorrenza di costo simile.
Quello che ti serve come dotazione minima, acquistando un 4 canali, è un crossover interno più versatile possibile e la possibilità di collegare a ponte i canali, per avere libertà di scelta sul sub. Estremamente utile è la regolazione della fase continua tra 0 e 180 gradi, sulla via bassa, per mezzo di un potenziometro.
Non avendo un DSP, quindi non avendo a disposizione i ritardi temporali, è utile poter regolare la fase del sub con continuità, per mascherare al meglio la provenienza posteriore.
Ciao!

[Armando Proietti]

Amplificatore che allo stadio attuale io mi sento di consigliare anche se verrò preso per ripetitivo è Helix G Four.
Ho avuto il D Four venduto in pochissimo tempo sul forum.
Il G Four è il modello superiore ma adesso non si sa perché si trova a prezzi paragonabile al D Four.
Visto che eri orientato su quel finale.

[w1thso]

Eh.. Io sono appassionato di audio.. Ma mi occupo per lavoro di RF.
Prima per passione: sono anche radio amatore, con nominativo “IK4ZIR”. Poi negli anni, per lavoro: dai trasmettitori FM alle reti dati basate su sistemi a radio frequenza. Dai 2,4 agli 80 GHz.
E, si. Ci sono tante analogie tra la propagazione dei suoni nello spazio e la propagazione della radio frequenza. Cambia il mezzo e cambiano le lunghezze d’onda. E i problemi maggiori, nell’audio, sono legati all’ambiente ristretto nel quale il suono si propaga.
Per quanto riguarda le elettroniche, non saprei consigliarti.
Sono fuori dal giro da tanti anni. E ho cominciato con qualche cosa che avevo in casa, per poi acquistare prodotti commerciali visti su riviste specializzate. Perchè non c’è modo di provare cose senza acquistarle, purtroppo. E inoltre, anche quando è possibile fare confronti, in audio, è complicato mettere due prodotti nella stessa condizione.
Pensa che per provare una coppia di woofers in modo che avesse un senso, sulla mia auto, abbiamo dovuto installarli e ritarare completamente il DSP che governa l’attuale sistema.
Perchè confrontare woofers con diverse caratteristiche (risposta in frequenza, efficienza, impedenza, eccetera..) senza ritardate i filtri, i livelli, l’equalizzatore ed i ritardi temporali, significa sostanzialmente ascoltare un impianto starato rispetto ad un impianto tarato.
Io valuterei parametri oggettivi, distribuzione ed affidabilità. E poi proverei.
Helix è un prodotto di qualità. Soprattutto se si parla di DSP.
Come amplificatori non ho mai avuto il piacere. Ma sicuramente tra i prodotti da prezzo sarà grosso modo simile alla concorrenza di costo simile.
Quello che ti serve come dotazione minima, acquistando un 4 canali, è un crossover interno più versatile possibile e la possibilità di collegare a ponte i canali, per avere libertà di scelta sul sub. Estremamente utile è la regolazione della fase continua tra 0 e 180 gradi, sulla via bassa, per mezzo di un potenziometro.
Non avendo un DSP, quindi non avendo a disposizione i ritardi temporali, è utile poter regolare la fase del sub con continuità, per mascherare al meglio la provenienza posteriore.
Ciao!

La teoria sulle onde elettromagnetiche e la propagazione mi affascina, ma devo dire che sto faticando non poco sulla teoria .
Viste le tue esperienze vorrà dire che proverò e vedrò.
Ottima chicca la regolazione della fase per il sub, ma come lo trovo in commercio, come un dispositivo esterno all'amplificatore? e se si sotto che nomenclatura?
Visto che hai una panda anche te, colgo l'occasione per chiederti 2 cose:
1 - come hai rimosso la plastica sotto i tergicristalli per far passare il cavo di alimentazione dalla batteria, io ci sto rinunciando e sono quasi tentato di attaccarmi con un morsetto al cavo di alimentazione (credo del quadro elettrico, visto che sono mi sembra sia da 10mmq) sotto il volante.
2 - dove hai preso il segnale del remote per accendere l'ampli? Io mi sono collegato all'accendisigari che si accende solo girando le chiavi, in quanto dietro l'autoradio con il multimetro non sono riuscito ad individuare un segnale di consenso che immagino sia sempre a 12v, va bene ugualmente?

[w1thso]

Amplificatore che allo stadio attuale io mi sento di consigliare anche se verrò preso per ripetitivo è Helix G Four.
Ho avuto il D Four venduto in pochissimo tempo sul forum.
Il G Four è il modello superiore ma adesso non si sa perché si trova a prezzi paragonabile al D Four.
Visto che eri orientato su quel finale.

Beh fatto una rapida ricerca e trovato su Amazon . de a 160€, sembra sia andato fuori produzione stando al venditore rgsound , ma se lo trovo a questi prezzi prendo lui, grazie del consiglio

[ozama]

Allora:
1) Non esiste “un dispositivo per la regolazione della fase” per il sub, a se stante. Questo è uno dei controlli che sarebbe utile avere NELL’AMPLIFICATORE A 4 CANALI, che è opportuno acquistare tra quelli con crossover VERSATILE. Ovvero: con più regolazioni possibili.
Il massimo, è acquistare un amplificatore con DSP (simile al mio), che abbia una serie di collegamenti e regolazioni che coprano le esigenze di interfaccia e taratura dell’intero impianto. Ce ne sono da molti prezzi e caratteristiche. Ad esempio, rimanendo in Helix: un M Four DSP. Che ha tutto un altro prezzo rispetto ad un semplice amplificatore, ma fa anche tutt’altra cosa, compresa la regolazione della fase sul canale del sub. E si programma e tara via USB con un PC portatile.
Tuttavia, questo tipo di dispositivo richiede una perizia elevata, per essere sfruttato. E l’opportunità di inserire un DSP nella catena audio dipende dal budget e dai risultati che si vogliono raggiungere.
Ti consiglio di leggere le discussioni al riguardo dei DSP, per documentarti, eventualmente. Ti si apre un altro mondo. E non avere fretta. Con la fretta si fanno acquisti sbagliati.
2) Nella risposta al tuo messaggio di presentazione ti ho linkato la discussione sulla mia auto.
Te la metto ancora: viewtopic.php?t=11887
È molto lungo e c’è tutto il percorso fatto fin’ora. Con tante “divagazioni filosofiche” più o meno interessanti. Ma tanti spunti di ordine pratico. Si comincia con gli ampli ed il sub di recupero che avevo in garage e si arriva fino all’amplificatore con DSP che monto attualmente.
Li trovi TUTTO quello che hai chiesto. A cominciare dal positivo di alimentazione, che è INDISPENSABILE prelevare dalla batteria. Ti anticipo che sono passato dal parafango sinistro, attraverso il gommino da cui passa il cavo della freccia laterale, che trovi sopra la centralina dei fusibili e che ha giusto un “titino” libero da tagliare. Ci ho passato un 16 mmq commerciale. Protetto con guaina è fissato con fascette in tutti i punti di passaggio vicino all’ammortizzatore.
Essendo la mia una Panda “Natural Power” del 1017, ha lo stesso pianale della tua 4X4, per via degli spazi per le bombole, ricavati dove da te c’è la trasmissione all’asse posteriore. Quindi, nelle zone interessate, la situazione dovrebbe essere IDENTICA. Smontare il sotto parafango in plastica è abbastanza semplice. Basta ruotare lo sterzo prima tutto a sinistra poi tutto a destra e si riescono a svitare tutte le 5/6 viti che lo fissano, senza bisogno del ponte sollevatore.
Lascia perdere i passaggi originali, che sono complessi. Comunque, per smontare la plastica, ci sono 2 tappi, agli estremi. Poi bisogna togliere la guarnizionie verso il lato motore, vanno rimossi i bracci dei tergi (tappo in plastica su vite m8, se non ricordo male) e, lungo il vetro, si tira verticalmente. Ma la parte difficile è sotto al cruscotto: i cavi passano dietro al blocco riscaldamento. Io ho lasciato perdere subito.
Vai a vedere. Il passaggio del cavo è nelle pagine iniziali, con tanto di fotografie.
3) La radio originale si accende e spegne attraverso comandi CAN. Un bus dati che fa capo a due fili nel cablaggio ISO, che comunica anche la velocità, accensione fari, comandi al volante, eccetera. E le antenne FM e DAB (se c’è l’hai) sono alimentate via cavo coassiale (se hai il DAB i cavi sono due). Quindi non è presente ne un positivo sotto chiave, ne una uscita per comandare accensioni esterne. È tutto normale, nell’ambito degli equipaggiamenti di serie. Se monti un amplificatore che lo prevede, con ingressi high level (oppure un DSP o ampli con DSP) questo, opportunamente impostato, “sente” quando si attiva la sorgente e si accende anche senza il comando “remote”. Comunque, va bene dove hai preso il sottochiave. Io l’ho preso nel batti tacco, inizialmente, per varie ragioni, ma non è indispensabile.
Considera che l’accendisigari potrebbe disattivarsi un minuto dopo aver estratto la chiave dal quadro. Oppure all’apertura delle portiere. Esattamente come i vetri elettrici ed altri servizi. È normale.
Ciao!

[Darios]

In questa maniera il setup era: Woofer e Tweeter frontali e il subwoofer nel bagagliaio come molti consigliano di fare nel forum, quindi 2 uscite usate 2x65w e woofer 4ohm con un crossover + tweeter, e 2 uscite in parallelo quindi 1x130w (in teoria, se le potenze in uscita si sommano) sul subwoofer 4ohm.

In teoria il ponte equivale circa al 2ohm in stereo,
quindi 1 x 180w 4ohm e non 1 x 130w 4ohm,
poi si fa 2 uscite a ponte, non in parallelo... occhio!
non devi prendere i "2 +" ed i "2 -"... si usano solo 2 connettori, da vedere quali in base all'ampli... niente di complicato comunque...

[w1thso]

Allora:
1) Non esiste “un dispositivo per la regolazione della fase” per il sub, a se stante. Questo è uno dei controlli che sarebbe utile avere NELL’AMPLIFICATORE A 4 CANALI, che è opportuno acquistare tra quelli con crossover VERSATILE. Ovvero: con più regolazioni possibili.
Il massimo, è acquistare un amplificatore con DSP (simile al mio), che abbia una serie di collegamenti e regolazioni che coprano le esigenze di interfaccia e taratura dell’intero impianto. Ce ne sono da molti prezzi e caratteristiche. Ad esempio, rimanendo in Helix: un M Four DSP. Che ha tutto un altro prezzo rispetto ad un semplice amplificatore, ma fa anche tutt’altra cosa, compresa la regolazione della fase sul canale del sub. E si programma e tara via USB con un PC portatile.
Tuttavia, questo tipo di dispositivo richiede una perizia elevata, per essere sfruttato. E l’opportunità di inserire un DSP nella catena audio dipende dal budget e dai risultati che si vogliono raggiungere.
Ti consiglio di leggere le discussioni al riguardo dei DSP, per documentarti, eventualmente. Ti si apre un altro mondo. E non avere fretta. Con la fretta si fanno acquisti sbagliati.
2) Nella risposta al tuo messaggio di presentazione ti ho linkato la discussione sulla mia auto.
Te la metto ancora: viewtopic.php?t=11887
È molto lungo e c’è tutto il percorso fatto fin’ora. Con tante “divagazioni filosofiche” più o meno interessanti. Ma tanti spunti di ordine pratico. Si comincia con gli ampli ed il sub di recupero che avevo in garage e si arriva fino all’amplificatore con DSP che monto attualmente.
Li trovi TUTTO quello che hai chiesto. A cominciare dal positivo di alimentazione, che è INDISPENSABILE prelevare dalla batteria. Ti anticipo che sono passato dal parafango sinistro, attraverso il gommino da cui passa il cavo della freccia laterale, che trovi sopra la centralina dei fusibili e che ha giusto un “titino” libero da tagliare. Ci ho passato un 16 mmq commerciale. Protetto con guaina è fissato con fascette in tutti i punti di passaggio vicino all’ammortizzatore.
Essendo la mia una Panda “Natural Power” del 1017, ha lo stesso pianale della tua 4X4, per via degli spazi per le bombole, ricavati dove da te c’è la trasmissione all’asse posteriore. Quindi, nelle zone interessate, la situazione dovrebbe essere IDENTICA. Smontare il sotto parafango in plastica è abbastanza semplice. Basta ruotare lo sterzo prima tutto a sinistra poi tutto a destra e si riescono a svitare tutte le 5/6 viti che lo fissano, senza bisogno del ponte sollevatore.
Lascia perdere i passaggi originali, che sono complessi. Comunque, per smontare la plastica, ci sono 2 tappi, agli estremi. Poi bisogna togliere la guarnizionie verso il lato motore, vanno rimossi i bracci dei tergi (tappo in plastica su vite m8, se non ricordo male) e, lungo il vetro, si tira verticalmente. Ma la parte difficile è sotto al cruscotto: i cavi passano dietro al blocco riscaldamento. Io ho lasciato perdere subito.
Vai a vedere. Il passaggio del cavo è nelle pagine iniziali, con tanto di fotografie.
3) La radio originale si accende e spegne attraverso comandi CAN. Un bus dati che fa capo a due fili nel cablaggio ISO, che comunica anche la velocità, accensione fari, comandi al volante, eccetera. E le antenne FM e DAB (se c’è l’hai) sono alimentate via cavo coassiale (se hai il DAB i cavi sono due). Quindi non è presente ne un positivo sotto chiave, ne una uscita per comandare accensioni esterne. È tutto normale, nell’ambito degli equipaggiamenti di serie. Se monti un amplificatore che lo prevede, con ingressi high level (oppure un DSP o ampli con DSP) questo, opportunamente impostato, “sente” quando si attiva la sorgente e si accende anche senza il comando “remote”. Comunque, va bene dove hai preso il sottochiave. Io l’ho preso nel batti tacco, inizialmente, per varie ragioni, ma non è indispensabile.
Considera che l’accendisigari potrebbe disattivarsi un minuto dopo aver estratto la chiave dal quadro. Oppure all’apertura delle portiere. Esattamente come i vetri elettrici ed altri servizi. È normale.
Ciao!

Grazie mille dei consigli, gentilissimo, in effetti c'era scritto anche sul manuale che il remote non serviva, comunque un utente mi ha proposto un suo amplificatore usato, credo che per cominciare proverò inizierò con quello

[w1thso]

In questa maniera il setup era: Woofer e Tweeter frontali e il subwoofer nel bagagliaio come molti consigliano di fare nel forum, quindi 2 uscite usate 2x65w e woofer 4ohm con un crossover + tweeter, e 2 uscite in parallelo quindi 1x130w (in teoria, se le potenze in uscita si sommano) sul subwoofer 4ohm.

In teoria il ponte equivale circa al 2ohm in stereo,
quindi 1 x 180w 4ohm e non 1 x 130w 4ohm,
poi si fa 2 uscite a ponte, non in parallelo... occhio!
non devi prendere i "2 +" ed i "2 -"... si usano solo 2 connettori, da vedere quali in base all'ampli... niente di complicato comunque...

Si ho notato sui disegni, però il subwoofer a cui puntavo, un Audison APBX 8 DS ha ingressi 2x2 4ohm oppure 1x2 2ohm con i ponti, ed ero stato fuorviato da quello

[Darios]

L'audison che dici e 4 + 4 ohm
quindi in serie 8 ohm,
si 130w x 1

in parallelo 2ohm non puoi, l'ampli non è stabile ponte 2ohm.

Io sceglierei altro, oppure con il D-four biamplifichi wf e tw anteriore,
ed un monofonico a parte per il sub...

A me non ha entusiasmato tanto, in più litri penso renda meglio quel sub...

[w1thso]

L'audison che dici e 4 + 4 ohm
quindi in serie 8 ohm,
si 130w x 1

in parallelo 2ohm non puoi, l'ampli non è stabile ponte 2ohm.

Io sceglierei altro, oppure con il D-four biamplifichi wf e tw anteriore,
ed un monofonico a parte per il sub...

A me non ha entusiasmato tanto, in più litri penso renda meglio quel sub...

Si intendevo fare un monofonico intero per il subwoofer, e e biamplificare tw e wf, intanto per iniziare e sentire com'è, in caso aggiungevo un 2ch per il subwoofer e separavo il tutto.
Adesso però, Armando che ha scritto qua sopra, mi ha proposto un suo ampli usato 3ch dei quali uno dedicato al subwoofer, quindi in caso utilizzero il futuro 2ch per i tweeter ad esempio.
Dici sia un po' troppo grosso come subwoofer per il volume della Panda? O intendi che proprio quella forma non è adatta, e sarebbe meglio una forma classica a triangolo?

[ozama]

Io il sub ce l’ho fatto su misura, grazie ad un amico che lavora il legno che me lo ha realizzato. Ed è rs250v. E grazie ad un altro amico che me lo ha venduto, consigliandomi in quanti litri farlo lavorare. Ed è Nostromo. Ed il mobile l’ho fissato sul fondo in metallo del baule, con due viti m6.
È circa 15 litri lordi ed è un 20 cm da 4 ohm.
Qui si comincia:
viewtopic.php?t=11887&start=840#p257060
Qui è definitivo:
viewtopic.php?t=11887&start=900#p266345
Per quanto riguarda l’amplificazione, non conosco l’ampli che ti ha proposto Armando. Io ne ho uno mono dedicato. Pilotato dal DSP audio che soprassiede a tutto l’impianto.
Ti ho proposto il APBX8AS (e similari) perchè dovevi sostituire un sub AMPLIFICATO ed occupare esplicitamente POCO SPAZIO.
Quello, per quelle sue caratteristiche, secondo il recensore vale di più della somma tra un ampli simile ed un sub simile. Tuttavia è un compromesso, perchè È COSTRUITO PER OCCUPARE POCO SPAZIO.
Capisco Darios quando dice che in più litri andrebbe meglio. Logico. Ma se uno vuole occupare POCO SPAZIO (e non sbattersi in progettazione e costruzione), scende a compromessi. E allora, un sub amplificato DI QUALITÀ è meglio di uno passivo. Pechè l’amplificatore entro contenuto è costruito A POSTA per quel sub. Nel senso che è filtrato passa alto per esaltarne la risposta e ridurne l’escursione, facendolo scendere il più possibile (rinunciando ad un po’ di smorzamento ma togliendo molto ingombro a parità di risposta). Poi ha un sistema di protezione a compressore, tarato per la x-max di quel sub. E il tutto è studiato per dare il massimo con la minore occupazione di spazio possibile. Già pronto e dal sicuro funzionamento.
Se lo spazio non è più un problema, allora si rimescolano le carte in tavola.
In questo caso, scegli il sub per come suona e gli dai i litri CHE CHIEDE come parametri. E gli accoppi un ampli adatto a farlo suonare al massimo. Ma questa cosa ha senso (a mio parere) se fai un impianto più complesso. Ad esempio con un DSP che ti permette di tagliare ed equalizzare il sub sulla base del progetto e a seguito delle misurazioni acustiche fatte in abitacolo. Diversamente, il risultato sarà più casuale che efficace.
Poi si fanno anche i conti con il portafoglio eh.. Si valuta cosa si trova di usato e si rimodula il progetto.
MA PRIMA SI FA UN PROGETTO.
Quando procedi a caso e non hai un progetto, stanziato un budget, alla fine comunque finisci per sentire peggio e spendere di più. Perché ti ritrovi a sostituire roba inadeguata ogni volta che cambi idea in base al feedback.
Prima decidi cosa vuoi spendere, poi cosa vorresti ottenere con il budget e con lo spazio a disposizione. Poi chiedi consigli per quello che non sai. Quindi compri il materiale più a ragion veduta.
Puoi anche procedere gradualmente. E puoi anche cambiare idea, sulla base dei consigli che ricevi.
Ma con un obbiettivo fissato. E, per questo, dovresti cercare di sentire qualche auto ben tarata. E valutare dove vuoi arrivare.
C’è tanta gente che magari ha speso 4/5000 Euro e scopre che con 2000 poteva sentire meglio.
TANTA GENTE!
Ci sono quelli a cui piace ascoltare la musica e quelli che cambiano componenti a raffica, senza mai averli messi nelle condizioni di suonare.
Ciao!

[w1thso]

Io il sub ce l’ho fatto su misura, grazie ad un amico che lavora il legno che me lo ha realizzato. Ed è rs250v. E grazie ad un altro amico che me lo ha venduto, consigliandomi in quanti litri farlo lavorare. Ed è Nostromo. Ed il mobile l’ho fissato sul fondo in metallo del baule, con due viti m6.
È circa 15 litri lordi ed è un 20 cm da 4 ohm.
Qui si comincia:
viewtopic.php?t=11887&start=840#p257060
Qui è definitivo:
viewtopic.php?t=11887&start=900#p266345
Per quanto riguarda l’amplificazione, non conosco l’ampli che ti ha proposto Armando. Io ne ho uno mono dedicato. Pilotato dal DSP audio che soprassiede a tutto l’impianto.
Ti ho proposto il APBX8AS (e similari) perchè dovevi sostituire un sub AMPLIFICATO ed occupare esplicitamente POCO SPAZIO.
Quello, per quelle sue caratteristiche, secondo il recensore vale di più della somma tra un ampli simile ed un sub simile. Tuttavia è un compromesso, perchè È COSTRUITO PER OCCUPARE POCO SPAZIO.
Capisco Darios quando dice che in più litri andrebbe meglio. Logico. Ma se uno vuole occupare POCO SPAZIO (e non sbattersi in progettazione e costruzione), scende a compromessi. E allora, un sub amplificato DI QUALITÀ è meglio di uno passivo. Pechè l’amplificatore entro contenuto è costruito A POSTA per quel sub. Nel senso che è filtrato passa alto per esaltarne la risposta e ridurne l’escursione, facendolo scendere il più possibile (rinunciando ad un po’ di smorzamento ma togliendo molto ingombro a parità di risposta). Poi ha un sistema di protezione a compressore, tarato per la x-max di quel sub. E il tutto è studiato per dare il massimo con la minore occupazione di spazio possibile. Già pronto e dal sicuro funzionamento.
Se lo spazio non è più un problema, allora si rimescolano le carte in tavola.
In questo caso, scegli il sub per come suona e gli dai i litri CHE CHIEDE come parametri. E gli accoppi un ampli adatto a farlo suonare al massimo. Ma questa cosa ha senso (a mio parere) se fai un impianto più complesso. Ad esempio con un DSP che ti permette di tagliare ed equalizzare il sub sulla base del progetto e a seguito delle misurazioni acustiche fatte in abitacolo. Diversamente, il risultato sarà più casuale che efficace.
Poi si fanno anche i conti con il portafoglio eh.. Si valuta cosa si trova di usato e si rimodula il progetto.
MA PRIMA SI FA UN PROGETTO.
Quando procedi a caso e non hai un progetto, stanziato un budget, alla fine comunque finisci per sentire peggio e spendere di più. Perché ti ritrovi a sostituire roba inadeguata ogni volta che cambi idea in base al feedback.
Prima decidi cosa vuoi spendere, poi cosa vorresti ottenere con il budget e con lo spazio a disposizione. Poi chiedi consigli per quello che non sai. Quindi compri il materiale più a ragion veduta.
Puoi anche procedere gradualmente. E puoi anche cambiare idea, sulla base dei consigli che ricevi.
Ma con un obbiettivo fissato. E, per questo, dovresti cercare di sentire qualche auto ben tarata. E valutare dove vuoi arrivare.
C’è tanta gente che magari ha speso 4/5000 Euro e scopre che con 2000 poteva sentire meglio.
TANTA GENTE!
Ci sono quelli a cui piace ascoltare la musica e quelli che cambiano componenti a raffica, senza mai averli messi nelle condizioni di suonare.
Ciao!

Non avevo capito che Darios parlasse della cassa del Sub, no comunque lo spazio nel bagagliaio in una panda rimane comunque uno dei problemi, quindi sono comunque orientato su questo Subwoofer.
Per la questione dei costi, al momento siamo a Subwoofer e Amplificatore + fusibili, i cavi li avevo in casa, e seguendo i consigli che vengono dati nei vari thread, il prossimo step è l'inosnorizzazione degli altoparlanti di serie, prima di cambiarli e comprare un altro ampli 2ch, avanzando così per step e e vedere fino a dove mi voglio spingere con l'impianto (ovviamente dando per scontato che il subwoofer mi vada bene, forse sono stato un po' troppo impulsivo nel selezionarlo e comprarlo vedremo ).
Comunque non mi sembra che me lo abbia proposto quacuno questo sub, lo avevo trovato su RGSoung, quindi non preoccuparti

[w1thso]

Io il sub ce l’ho fatto su misura, grazie ad un amico che lavora il legno che me lo ha realizzato. Ed è rs250v. E grazie ad un altro amico che me lo ha venduto, consigliandomi in quanti litri farlo lavorare. Ed è Nostromo. Ed il mobile l’ho fissato sul fondo in metallo del baule, con due viti m6.
È circa 15 litri lordi ed è un 20 cm da 4 ohm.
Qui si comincia:
viewtopic.php?t=11887&start=840#p257060
Qui è definitivo:
viewtopic.php?t=11887&start=900#p266345
Per quanto riguarda l’amplificazione, non conosco l’ampli che ti ha proposto Armando. Io ne ho uno mono dedicato. Pilotato dal DSP audio che soprassiede a tutto l’impianto.
Ti ho proposto il APBX8AS (e similari) perchè dovevi sostituire un sub AMPLIFICATO ed occupare esplicitamente POCO SPAZIO.
Quello, per quelle sue caratteristiche, secondo il recensore vale di più della somma tra un ampli simile ed un sub simile. Tuttavia è un compromesso, perchè È COSTRUITO PER OCCUPARE POCO SPAZIO.
Capisco Darios quando dice che in più litri andrebbe meglio. Logico. Ma se uno vuole occupare POCO SPAZIO (e non sbattersi in progettazione e costruzione), scende a compromessi. E allora, un sub amplificato DI QUALITÀ è meglio di uno passivo. Pechè l’amplificatore entro contenuto è costruito A POSTA per quel sub. Nel senso che è filtrato passa alto per esaltarne la risposta e ridurne l’escursione, facendolo scendere il più possibile (rinunciando ad un po’ di smorzamento ma togliendo molto ingombro a parità di risposta). Poi ha un sistema di protezione a compressore, tarato per la x-max di quel sub. E il tutto è studiato per dare il massimo con la minore occupazione di spazio possibile. Già pronto e dal sicuro funzionamento.
Se lo spazio non è più un problema, allora si rimescolano le carte in tavola.
In questo caso, scegli il sub per come suona e gli dai i litri CHE CHIEDE come parametri. E gli accoppi un ampli adatto a farlo suonare al massimo. Ma questa cosa ha senso (a mio parere) se fai un impianto più complesso. Ad esempio con un DSP che ti permette di tagliare ed equalizzare il sub sulla base del progetto e a seguito delle misurazioni acustiche fatte in abitacolo. Diversamente, il risultato sarà più casuale che efficace.
Poi si fanno anche i conti con il portafoglio eh.. Si valuta cosa si trova di usato e si rimodula il progetto.
MA PRIMA SI FA UN PROGETTO.
Quando procedi a caso e non hai un progetto, stanziato un budget, alla fine comunque finisci per sentire peggio e spendere di più. Perché ti ritrovi a sostituire roba inadeguata ogni volta che cambi idea in base al feedback.
Prima decidi cosa vuoi spendere, poi cosa vorresti ottenere con il budget e con lo spazio a disposizione. Poi chiedi consigli per quello che non sai. Quindi compri il materiale più a ragion veduta.
Puoi anche procedere gradualmente. E puoi anche cambiare idea, sulla base dei consigli che ricevi.
Ma con un obbiettivo fissato. E, per questo, dovresti cercare di sentire qualche auto ben tarata. E valutare dove vuoi arrivare.
C’è tanta gente che magari ha speso 4/5000 Euro e scopre che con 2000 poteva sentire meglio.
TANTA GENTE!
Ci sono quelli a cui piace ascoltare la musica e quelli che cambiano componenti a raffica, senza mai averli messi nelle condizioni di suonare.
Ciao!

Comunque non so se è l'effetto della fotocamera ma il tuo baule sembra un po' più ampio del mio

[ozama]

Impossibile.. È la stessa macchina. Anzi: avendo io la bombola del metano montata esternamente, ho il fondo del baule bombato. E se guardi le foto, c’è un preformato in polistirolo che uniforma il piano, offrendo qualche vano porta oggetti. E nella zona dove ho messo il sub, l’ho tagliato via, chiudendo i vani con cartoncino e moquette.
Per quanto riguarda lo spazio, secondo me, non hai affatto ottimizzato.
Io sono partito con due ampli, un crossover elettronico ed un sub che avevo già, per vedere a zero spese se l’appetito veniva mangiando. Ma quando ho capito che era tornata la scimmia, ho cominciato subito ad ottimizzare, pianificando il da farsi sul risultato da ottenere.
Secondo me, stai partendo con roba che occupa un sacco di spazio e che dovrai cambiare. Un conto è se ce l’hai. Un conto è se la devi comprare.
Io ho tutto sotto un sedile. E del baule ho occupato 20 cm in larghezza. Fine.
Tieni conto che se usi la sorgente di serie e cambi altoparlanti, alla fine un DSP lo dovrai acquistare.
E per tutti quegli ampli, aggiungendo un DSP con uscite pre, per tagliare in attivo, ritardi temporali eccetera, devi fare un impianto elettrico complesso con distributori fusibilati e fare un doppio fondo che occuperà spazio in altezza nel baule. Oppure mettere roba in giro per la macchina, rischiando di raccogliere rumori ed interferenze con il cablaggio.
Alla fine, dovrai decidere se perdere ancora più baule o cambiare tutto.
Sei partito troppo in fretta, secondo me.
FAI UN PROGETTO. LEGGI IL FORUM, PRIMA.
Ciao!

[Dude]

@w1thso
Abbi pazienza, se rispondi a un utente senza voler fare particolare riferimento a un punto specifico del post a cui stai replicando, basta scrivere la tua risposta direttamente nella casella di immisisione presente a fondo pagina, anziché cliccare le virgolette e quotare per intero il post in questione (che, nel caso di post di ozama, facilmente sono anche chilometrici... )

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Se invece c'è qualche punto specifico del post, a cui vuoi fare riferimento, allora sì, serve cliccare sulle virgolette ma puoi (anzi devi) eliminare tutta la parte di post che non c'entra con la tua risposta.
Nei tuoi ultimi due post c'è qualcosa di particolare, dei post di ozama, a cui vuoi fare riferimento?
Se sì, cancella tutto il resto.
Se no, cancella tutto il quotato.

Non è pignoleria, perdonami, ma non ha molto senso quotare una pagina intera di testo per una riga di risposta, non credi?