Ampli x nuovo set-up altoparlanti

[Berlino89]

Ciao a tutti,

Ho appena acquistato un bwm cabrio Serie 1 e88 e l’audio era a dire poco osceno…

Ergo essendo malato di musica e audio ho deciso di fare un upgrade al mio impianto.

Ho preso(ancora da installare) :

Pannelli bitume e fonoassorbenti per le portiere.

Altoparlanti Audison

2 mid + 2 tw (separati) con crossover per portiere frontali
2 2vie per i sedili dietro
2 sub da 20

Modelli

https://www.amazon.it/gp/r.html?C=2GXDZ ... 31_TE_item

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Ora, dato che terrei la radio originale per estetica del mezzo (fa molto vintage) vorrei capire come dargli la giusta potenza con un ampli dedicato considerando che, dal poco che ne ho capito, servirebbe un 8 canali…
L’autoradio è la classica bmw business cd

Ps:non vorrei far tremare i vetri e nemmeno spendere cifre importanti…

Consigli?

Grazie! Ale.

[Dude]

Eh però figlio mio, hai speso già oltre 700€ di altoparlanti (di cui i 189 per i coassiali posteriori, letteralmente buttati nella pattumiera! per una cabrio poi!!! dai...), che sarebbero l'ultima cosa da affrontare, e vuoi risparmiare sull'amplificazione?
Parti male, ahimé.

Il primo consiglio che mi viene da darti è fare immediatamente il reso dei coassialì - quei 190€ saranno molto utili per rimpolpare il gruzzolo che sei disposto a spendere per l'amplificazione - e poi...


... leggere i link che ti sono stati presentati nella mail di accettazione...

Poi torni qua e possiamo affrontare correttamente l'upgrade degli impianti di serie.

[rs250v]

E direi anche che ci sono molte discussioni su bmw
E87 e90 etc sono uguali alla tua


Ah se puoi cerca a poco una sorgente professional al posto dei coax che mi unisco anch’io sono soldi buttati

Di bitume te ne serve meno del previsto perche in porta hai un medio non un woofer, e serve irrigidire solo il pannello porta dove è fissato
Un altro po vicino al woofer ma poca cosa perche il guscio è rigido di suo

[ozama]

Su BMW con woofer sotto sedile si ottengono anche ottimi risultati con gli altoparlanti di serie, aggiungendo i tweeters se non ci sono e montando un amplificatore con DSP adatto allo scopo.
Mi associo al reso immediato dei coassiali per il posteriore.
Dato quello che puoi ottenere dai woofers sotto sedile e se il baule non comunica direttamente con l’abitacolo, è anche poco utile un eventuale sub woofer.
Inoltre, l’”mpianto moderno” richiede “soluzioni moderne”. Ovvero: se usi la sorgente di serie con altoparlanti non di serie, questa va riportata alla linearità. Perchè ha l’equalizzazione fissa per gli altoparlanti già installati. Che suoneranno diversi dagli after market.
Quindi un ampli/DSP è auspicabile. Ma non è che lo monti e funziona. Richiede un approccio più professionale. Ovvero: misure e taratura.
In ogni caso, PRIMA è opportuno stanziare per l’amplificazione e trattamento segnali, POI, per sostituzione/integrazione degli altoparlanti.
Qui l’approccio tipico che si fa con gli impianti domestici, NON FUNZIONA PER NIENTE. Perchè i problemi da risolvere sono COMPLETAMENTE DIVERSI.
- Non puoi comprare “casse” che lavorano in volume chiuso e calcolato, con gli altoparlanti montati su un unico pannello con il proprio crossover appositamente costruito per quella posizione.
- Non puoi spostare gli altoparlanti ed il punto di ascolto per metterti nelle migliori condizioni possibili per ottenere l’effetto stereo corretto e ridurre le riflessioni.
- Non sei seduto al centro con gli altoparlanti posizionati e tre metri.
Ergo: il trattamento dei segnali al fine di porti “al centro del suono”, che proviene da direzioni e posizioni totalmente diverse per i due canali, ha la MASSIMA PRIORITÀ. L’amplificazione ha la SECONDA PRIORITÀ, gli altoparlanti vanno scelti in funzione delle prime due priorità ed in molti casi la loro sostituzione non sortisce miglioramenti decisivi, se non c’è dietro tutto il resto, detto prima.
Ciao!

[Berlino89]

Eh però figlio mio, hai speso già oltre 700€ di altoparlanti (di cui i 189 per i coassiali posteriori, letteralmente buttati nella pattumiera! per una cabrio poi!!! dai...), che sarebbero l'ultima cosa da affrontare, e vuoi risparmiare sull'amplificazione?
Parti male, ahimé.

Il primo consiglio che mi viene da darti è fare immediatamente il reso dei coassialì - quei 190€ saranno molto utili per rimpolpare il gruzzolo che sei disposto a spendere per l'amplificazione - e poi...


... leggere i link che ti sono stati presentati nella mail di accettazione...

Poi torni qua e possiamo affrontare correttamente l'upgrade degli impianti di serie.

Beh ti ringrazio tantissimo… vivo di entusiasmo e preso dall’euforia avevo ordinato già tutto ma grazie a TE ho reso i 2 altoparlanti dietro… ergo ho già 200€ per l’ampli…

Leggo i link e poi torno all’argomento, promesso.

Intanto grazie mille! Ale.

[Alessio Giomi]

Eh però figlio mio, hai speso già oltre 700€ di altoparlanti (di cui i 189 per i coassiali posteriori, letteralmente buttati nella pattumiera! per una cabrio poi!!! dai...), che sarebbero l'ultima cosa da affrontare, e vuoi risparmiare sull'amplificazione?
Parti male, ahimé.

Il primo consiglio che mi viene da darti è fare immediatamente il reso dei coassialì - quei 190€ saranno molto utili per rimpolpare il gruzzolo che sei disposto a spendere per l'amplificazione - e poi...


... leggere i link che ti sono stati presentati nella mail di accettazione...

Poi torni qua e possiamo affrontare correttamente l'upgrade degli impianti di serie.

Beh ti ringrazio tantissimo… vivo di entusiasmo e preso dall’euforia avevo ordinato già tutto ma grazie a TE ho reso i 2 altoparlanti dietro… ergo ho già 200€ per l’ampli…

Leggo i link e poi torno all’argomento, promesso.

Intanto grazie mille! Ale.

Chapeau!!!
Così si fa!!! Finalmente un nuovo entrato che segue i consigli senza “ma”!!!

[Berlino89]

E direi anche che ci sono molte discussioni su bmw
E87 e90 etc sono uguali alla tua


Ah se puoi cerca a poco una sorgente professional al posto dei coax che mi unisco anch’io sono soldi buttati

Di bitume te ne serve meno del previsto perche in porta hai un medio non un woofer, e serve irrigidire solo il pannello porta dove è fissato
Un altro po vicino al woofer ma poca cosa perche il guscio è rigido di suo

Ciao se per sorgente intendi l’autoradio al momento lo eviterei per un puro fatto estetico…

Grazie invece per le dritte sul Bitume e poi cercherò sui modelli e87 e 90 non pensavo fossero gli stessi!

Thanks!

[Berlino89]

Su BMW con woofer sotto sedile si ottengono anche ottimi risultati con gli altoparlanti di serie, aggiungendo i tweeters se non ci sono e montando un amplificatore con DSP adatto allo scopo.
Mi associo al reso immediato dei coassiali per il posteriore.
Dato quello che puoi ottenere dai woofers sotto sedile e se il baule non comunica direttamente con l’abitacolo, è anche poco utile un eventuale sub woofer.
Inoltre, l’”mpianto moderno” richiede “soluzioni moderne”. Ovvero: se usi la sorgente di serie con altoparlanti non di serie, questa va riportata alla linearità. Perchè ha l’equalizzazione fissa per gli altoparlanti già installati. Che suoneranno diversi dagli after market.
Quindi un ampli/DSP è auspicabile. Ma non è che lo monti e funziona. Richiede un approccio più professionale. Ovvero: misure e taratura.
In ogni caso, PRIMA è opportuno stanziare per l’amplificazione e trattamento segnali, POI, per sostituzione/integrazione degli altoparlanti.
Qui l’approccio tipico che si fa con gli impianti domestici, NON FUNZIONA PER NIENTE. Perchè i problemi da risolvere sono COMPLETAMENTE DIVERSI.
- Non puoi comprare “casse” che lavorano in volume chiuso e calcolato, con gli altoparlanti montati su un unico pannello con il proprio crossover appositamente costruito per quella posizione.
- Non puoi spostare gli altoparlanti ed il punto di ascolto per metterti nelle migliori condizioni possibili per ottenere l’effetto stereo corretto e ridurre le riflessioni.
- Non sei seduto al centro con gli altoparlanti posizionati e tre metri.
Ergo: il trattamento dei segnali al fine di porti “al centro del suono”, che proviene da direzioni e posizioni totalmente diverse per i due canali, ha la MASSIMA PRIORITÀ. L’amplificazione ha la SECONDA PRIORITÀ, gli altoparlanti vanno scelti in funzione delle prime due priorità ed in molti casi la loro sostituzione non sortisce miglioramenti decisivi, se non c’è dietro tutto il resto, detto prima.
Ciao!

Intanto grazie per il papiro davvero molto apprezzato.
Faccio musica e quindi un pochino in ambito home recording me ne intendo ma capisco che l’auto ha posizioni diverse nelle tarature.
Con un cabrio a parte sostituire i 2 sub sotto sedili non farò modifiche a pianali e cose così.
Il mio primo obiettivo è la qualità del suono. Poi la potenza ma non m’interessano cose esagerate.
Oramai (a parte aver restituito il 2vie posteriore ho già fatto la scelta degli altoparlanti.
Mi concentro quindi su ampli e dsp per tarare le eq.
Sicuramente sarà diverso dai miei bass trap artigianali per casa e le misure che facevo con roomeq ma credo che il concetto sia molto simile.
Ancora grazie

[Berlino89]

Eh però figlio mio, hai speso già oltre 700€ di altoparlanti (di cui i 189 per i coassiali posteriori, letteralmente buttati nella pattumiera! per una cabrio poi!!! dai...), che sarebbero l'ultima cosa da affrontare, e vuoi risparmiare sull'amplificazione?
Parti male, ahimé.

Il primo consiglio che mi viene da darti e fare immediatamente il reso dei coassialì - quei 190€ saranno molto utili per rimpolpare il gruzzolo che sei disposto a spendere per l'amplificazione - e poi...


... leggere i link che ti sono stati presentati nella mail di accettazione...

Poi torni qua e possiamo affrontare correttamente l'upgrade degli impianti di serie.

Beh ti ringrazio tantissimo… vivo di entusiasmo e preso dall’euforia avevo ordinato già tutto ma grazie a TE ho reso i 2 altoparlanti dietro… ergo ho già 200€ per l’ampli…

Leggo i link e poi torno all’argomento, promesso.

Intanto grazie mille! Ale.

Chapeau!!!
Così si fa!!! Finalmente un nuovo entrato che segue i consigli senza “ma”!!!

Thanks! Ero admin di un forum in passato e so quanto e quale energia ci voglia per aiutare persone meno competenti e che spesso sono incredule.
Per questo avevo capito che le cose dette sopra avevano un senso logico e quindi mi sono fidato molto volentieri…

Bye!

[mark3004]

Non so se e' incluso nei link che ti hanno gia' consigliato, nel caso spulcia anche "COMINCIARE SENZA BUTTARE SOLDI" che ho in firma. Ovviamente anche gli altri sono interessanti se vuoi approfondire altri aspetti.

[Berlino89]

Non so se e' incluso nei link che ti hanno gia' consigliato, nel caso spulcia anche "COMINCIARE SENZA BUTTARE SOLDI" che ho in firma. Ovviamente anche gli altri sono interessanti se vuoi approfondire altri aspetti.

Ciao Mark ti ringrazio. Ho subito letto il tuo post che condivido pienamente.
Adesso a piccoli step cerco un ampli adatto alle esigenze e poi capirò come tararlo…
Grazie

[therealman]

Io in una E84 ho montato un Mosconi serie Pico 6/8 dsp: massima resa col minimo sforzo! Lo colleghi alle hig level della sorgente originale e puoi sfruttare l'ingresso digitale dell'ampli, come ho fatto io, per un Raspberry per esempio. Naturalmente va tarato da un esperto/professionista. L'unico lavoro in termini pratici è che andando in attivo devi passare dei cavi nuovi, uno per ogni ap e portarli in zona dove monterai l'ampli. A meno che... Visto che hai il kit due vie col suo crossover... Non possa bastare un ampli a 4 canali come il Pico 4/8? Il punto di domanda è per gli esperti che ti risponderanno dopo di me, in realtà questa era un opzione che valutai esattamente un anno fa, ma poi preferii andare in attivo con tutti e 6 i canali. Ah... Io ho aggiunto i tw che non avevo e lasciato gli ap di serie, i woofers da 16 suonano come un sub! Che dire...non riesco a trovarci difetti! Ciaoooo!

Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk

[ozama]

@therealman
Hai fatto benissimo a pensare fin da subito il pilotaggio in attivo.
È la cosa che costa meno, SE il risultato che si vuole ottenere è un ascolto simile a quello di un impianto domestico. Logicamente “in miniatura” per quanto riguarda l’aspetto della ricostruzione spaziale stereofonica presente nel brano.
Una taratura adeguata, possibile se l’installazione la permette, cambia dal giorno alla notte la resa di qualsiasi altoparlante. E lo hai sperimentato tu stesso, affidandoti a Stefano.
I crossover passivi forniti con i kit non sono infatti assolutamente in grado di sommare correttamente le emissioni degli altoparlanti, NEL PUNTO DI ASCOLTO. Anche adottando i ritardi temporali globali sui gruppi destro e sinistro.
Questo, perchè il medio ed il tweeter destro (per non parlare del woofer sotto il sedere nel caso specifico..) sono ascoltati con angoli diversi dall’orecchio destro, rispetto a medio e tweeter sinistri, dall’orecchio sinistro. Non è solo questione di “distanza globale”. Perchè questo comporta che la risposta in frequenza E IN FASE, VISTA DAL PUNTO DI ASCOLTO, di ogni singolo speaker, sia diversa. Sia per via dell’orientamento che per diverso carico acustico e diverse riflessioni/diffrazioni. E, di conseguenza, un crossover costruito per sommarli, debba necessariamente essere diverso tra canale destro e canale sinistro. Per cui non ne puó esistere uno “commerciale” che funziona correttamente, anche quando fa parte di un kit. Il kit “commerciale” è costruito per essere venduto e suonare alla meno peggio senza rompersi se si rimane nelle specifiche. E la sua resa sarà differente in ogni installazione, ma MAI VERAMENTE CORRETTA.
Purtroppo, per ricostruire la scena sonora e per ottenere un timbro corretto (non è solo questione di scena, quindi..), la risposta dei due canali stereo deve essere più simile possibile in frequenza e fase. E bisogna anche ridurre le cancellazioni tra canali, dovute alla diversa distanza che a certe lunghezze d’onda provoca opposizione di fase. Non ci sono scorciatoie. Solo compromessi al ribasso. E questo aspetto è sostanziale, più di tante cose che si possono migliorare con la sostituzione degli altoparlanti originali e la semplice amplificazione. Poi la decisione di intervento sugli altoparlanti dipende dal budget globale e comunque da caso a caso.. Se hai un impianto base con due 87mm sul cruscotto e due 9x15 ai lati della cappelliera, stile Golf 1984, è ovvio che non puoi certo partire da lì.
Nello specifico, da anni la BMW offre già di serie altoparlanti dignitosi. Integrando - eventualmente - con i tweeters mancanti la dotazione degli impianti base. Così come pure Wolksvagen, per esempio.
Per questo, il primo investimento che farei, ripeto: se l’ottica è avvicinarsi alla riproduzione musicale nel rispetto di quanto inciso nelle tracce, è un amplificatore multi canale con DSP che mi consenta il pilotaggio in attivo di tutte le vie. Perchè consente, SE TARATO E SFRUTTATO PROFESSIONALMENTE, l’immediato salto di qualità che la mera sostituzione degli altoparlanti non consente di ottenere, nemmeno da lontano.
Ma questa cosa qui, la puó capire pienamente solo chi ha sperimentato di persona quanto sto dicendo.
Perchè va contro le logiche commerciali alle quali gli installatori nei decenni ci hanno abituato ed accuratamente educato, per loro comodo.
Considerata l’esigenza media delle persone non appassionate (la sound bar o l’altoparlante di Alexa quando va male, l’impiantino “Bose” quando va bene..) e la conseguente totale ignoranza della maggior parte di esse nell’ambito della corretta riproduzione sonora (effetto stereo: questo totale sconosciuto..), agli installatori conviene VENDERE ED INSTALLARE, piuttosto che costruirsi una attrezzatura adeguata (che ora ha un costo ridicolo per un imprenditore di settore ed abbordabilissimo per un appassionato) e soprattutto ACQUISIRE LA CONOSCENZA NECESSARIA per eseguire una VERA TARATURA. E questo comporta che all’utente vengano dapprima chiesti soldi per cambiare tutto quello che si puó cambiare, e solo a quelli più esigenti, amici, conoscenti che eventualmente concedono la macchina per farsi pubblicità in varie manifestazioni, venga POI proposta l’adozione di un DSP. Che, quando c’è “da fare sul serio”, viene spesso tarato da collaboratori esterni, incaricati per l’occasione.
E così la stragrande maggioranza degli utenti pensano che quello che sentono, magari dopo aver speso 1000 o 2000 Euro, sia “il massimo”. Quando in realtà la potenzialità è ben altra. Poi, se i bassi fanno “boom boom”, effettivamente la maggior parte delle persone è contenta.
Da alcuni anni, per installatori ed utenti “illuminati”, per avere il massimo nel rapporto prestazioni/dimensioni/prezzo ed interfacciare e correggere con la minore complicazione (elettro meccanica) possibile la onnipresente ed inamovibile sorgente di serie, tutti i maggiori Costruttori hanno diverse proposte inerenti amplificatori con DSP incorporato. O “DSP amplificati”. Chiamali come vuoi.
Mosconi, Audison, Helix, i nuovi Musway, ESX.. Ma vanno valutate le esigenze, caso per caso. Non sono tutti uguali come capacità di elaborazione del suono e come qualità dell’interfaccia. E serve il numero di canali sufficiente, in ingresso e in uscita.
Secondo me, questi oggetti sono la prima cosa a cui pensare, se si cerca il massimo della qualità al minor costo. Per un prodotto “non giocattolo”, si parte da circa 500 Euro.
Ciao!

[rs250v]

cercherò sui modelli e87 e 90 non pensavo fossero gli stessi!

La professional è originale bmw, ma suona molto molto meglio della business, (specie in gamma bassa) si integra perfettamente nello stile minimalista bmw, non ha nemmeno la scala del volume

La prima a montare i woofer sotto i sedili è stata la serie 7 nel 2003 seguita dalla e60 (serie 5) nel 2004, da allora tutte le bmw hanno dei medi da 10cm in porta e i woofer sottosedile, con pochissime varianti

[Berlino89]

Io in una E84 ho montato un Mosconi serie Pico 6/8 dsp: massima resa col minimo sforzo! Lo colleghi alle hig level della sorgente originale e puoi sfruttare l'ingresso digitale dell'ampli, come ho fatto io, per un Raspberry per esempio. Naturalmente va tarato da un esperto/professionista. L'unico lavoro in termini pratici è che andando in attivo devi passare dei cavi nuovi, uno per ogni ap e portarli in zona dove monterai l'ampli. A meno che... Visto che hai il kit due vie col suo crossover... Non possa bastare un ampli a 4 canali come il Pico 4/8? Il punto di domanda è per gli esperti che ti risponderanno dopo di me, in realtà questa era un opzione che valutai esattamente un anno fa, ma poi preferii andare in attivo con tutti e 6 i canali. Ah... Io ho aggiunto i tw che non avevo e lasciato gli ap di serie, i woofers da 16 suonano come un sub! Che dire...non riesco a trovarci difetti! Ciaoooo!

Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk

Grazie sinceramente temo che tirare cavi nuovi e andare verso dsp nuovi sia la soluzione migliore ma forse con costi superiori a quello che realmente serve a me.
Se , invece, può bastare un somalo 4ch e mettere tw e medi insieme allora potrebbe essere un ottimo compromesso…
Intanto grazie! A.

[Berlino89]

@therealman
Hai fatto benissimo a pensare fin da subito il pilotaggio in attivo.
È la cosa che costa meno, SE il risultato che si vuole ottenere è un ascolto simile a quello di un impianto domestico. Logicamente “in miniatura” per quanto riguarda l’aspetto della ricostruzione spaziale stereofonica presente nel brano.
Una taratura adeguata, possibile se l’installazione la permette, cambia dal giorno alla notte la resa di qualsiasi altoparlante. E lo hai sperimentato tu stesso, affidandoti a Stefano.
I crossover passivi forniti con i kit non sono infatti assolutamente in grado di sommare correttamente le emissioni degli altoparlanti, NEL PUNTO DI ASCOLTO. Anche adottando i ritardi temporali globali sui gruppi destro e sinistro.
Questo, perchè il medio ed il tweeter destro (per non parlare del woofer sotto il sedere nel caso specifico..) sono ascoltati con angoli diversi dall’orecchio destro, rispetto a medio e tweeter sinistri, dall’orecchio sinistro. Non è solo questione di “distanza globale”. Perchè questo comporta che la risposta in frequenza E IN FASE, VISTA DAL PUNTO DI ASCOLTO, di ogni singolo speaker, sia diversa. Sia per via dell’orientamento che per diverso carico acustico e diverse riflessioni/diffrazioni. E, di conseguenza, un crossover costruito per sommarli, debba necessariamente essere diverso tra canale destro e canale sinistro. Per cui non ne puó esistere uno “commerciale” che funziona correttamente, anche quando fa parte di un kit. Il kit “commerciale” è costruito per essere venduto e suonare alla meno peggio senza rompersi se si rimane nelle specifiche. E la sua resa sarà differente in ogni installazione, ma MAI VERAMENTE CORRETTA.
Purtroppo, per ricostruire la scena sonora e per ottenere un timbro corretto (non è solo questione di scena, quindi..), la risposta dei due canali stereo deve essere più simile possibile in frequenza e fase. E bisogna anche ridurre le cancellazioni tra canali, dovute alla diversa distanza che a certe lunghezze d’onda provoca opposizione di fase. Non ci sono scorciatoie. Solo compromessi al ribasso. E questo aspetto è sostanziale, più di tante cose che si possono migliorare con la sostituzione degli altoparlanti originali e la semplice amplificazione. Poi la decisione di intervento sugli altoparlanti dipende dal budget globale e comunque da caso a caso.. Se hai un impianto base con due 87mm sul cruscotto e due 9x15 ai lati della cappelliera, stile Golf 1984, è ovvio che non puoi certo partire da lì.
Nello specifico, da anni la BMW offre già di serie altoparlanti dignitosi. Integrando - eventualmente - con i tweeters mancanti la dotazione degli impianti base. Così come pure Wolksvagen, per esempio.
Per questo, il primo investimento che farei, ripeto: se l’ottica è avvicinarsi alla riproduzione musicale nel rispetto di quanto inciso nelle tracce, è un amplificatore multi canale con DSP che mi consenta il pilotaggio in attivo di tutte le vie. Perchè consente, SE TARATO E SFRUTTATO PROFESSIONALMENTE, l’immediato salto di qualità che la mera sostituzione degli altoparlanti non consente di ottenere, nemmeno da lontano.
Ma questa cosa qui, la puó capire pienamente solo chi ha sperimentato di persona quanto sto dicendo.
Perchè va contro le logiche commerciali alle quali gli installatori nei decenni ci hanno abituato ed accuratamente educato, per loro comodo.
Considerata l’esigenza media delle persone non appassionate (la sound bar o l’altoparlante di Alexa quando va male, l’impiantino “Bose” quando va bene..) e la conseguente totale ignoranza della maggior parte di esse nell’ambito della corretta riproduzione sonora (effetto stereo: questo totale sconosciuto..), agli installatori conviene VENDERE ED INSTALLARE, piuttosto che costruirsi una attrezzatura adeguata (che ora ha un costo ridicolo per un imprenditore di settore ed abbordabilissimo per un appassionato) e soprattutto ACQUISIRE LA CONOSCENZA NECESSARIA per eseguire una VERA TARATURA. E questo comporta che all’utente vengano dapprima chiesti soldi per cambiare tutto quello che si puó cambiare, e solo a quelli più esigenti, amici, conoscenti che eventualmente concedono la macchina per farsi pubblicità in varie manifestazioni, venga POI proposta l’adozione di un DSP. Che, quando c’è “da fare sul serio”, viene spesso tarato da collaboratori esterni, incaricati per l’occasione.
E così la stragrande maggioranza degli utenti pensano che quello che sentono, magari dopo aver speso 1000 o 2000 Euro, sia “il massimo”. Quando in realtà la potenzialità è ben altra. Poi, se i bassi fanno “boom boom”, effettivamente la maggior parte delle persone è contenta.
Da alcuni anni, per installatori ed utenti “illuminati”, per avere il massimo nel rapporto prestazioni/dimensioni/prezzo ed interfacciare e correggere con la minore complicazione (elettro meccanica) possibile la onnipresente ed inamovibile sorgente di serie, tutti i maggiori Costruttori hanno diverse proposte inerenti amplificatori con DSP incorporato. O “DSP amplificati”. Chiamali come vuoi.
Mosconi, Audison, Helix, i nuovi Musway, ESX.. Ma vanno valutate le esigenze, caso per caso. Non sono tutti uguali come capacità di elaborazione del suono e come qualità dell’interfaccia. E serve il numero di canali sufficiente, in ingresso e in uscita.
Secondo me, questi oggetti sono la prima cosa a cui pensare, se si cerca il massimo della qualità al minor costo. Per un prodotto “non giocattolo”, si parte da circa 500 Euro.
Ciao!

Ti ringrazio tantissimo per l’esaustiva spiegazione che dovrò rileggere bene più volte per capirla a fondo e poi rispondere con un minimo di cognizione in più…
Intanto grazie, Alessandro

[therealman]

Occhio che poi il pentimento è dietro l'angolo! Intendo...che ti potresti pentire a non passare i cavi. Purtroppo in questi casi non è possibile fare una "prova". Cioè non saprai mai se monti il 4ch senza dsp cosa avresti sentito con un dsp, o viceversa. Ti devi fidare dei consigli e poi decidere. Io ripassarei i cavi tutta la vita! E se hai un minimo di manualità non è impresa impossibile. Io sto a zero manualità, e quindi all'epoca assoldai un amico e facemmo il lavoro in un paio di mezze giornate. Anche nella tua la batteria è dietro? Se si sei avvantaggiato per l'alimentazione ecc...

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[ozama]

@Berlino89
Si, ti consiglio di informarti sui DSP audio per uso car.
Comunque, in linea di massima, sono delle “scatole multi funzione” che hanno un certo numero di ingressi ed un certo numero di uscite, che si programmano con un PC collegato ad una porta USB. Con delle varianti poco significative, tipo app per il telefonino, che vanno comunque bene per controlli e “ritocchi”, non certo per l’impostazione iniziale.
Sostanzialmente, sono simili a delle “schede audio”, ma sono specifiche (per connessioni dedicate) e contengono un processore che lavora in autonomia. Il PC serve solo per la programmazione e taratura.
Questi DSP sono sia con uscite pre che con alcuni canali già amplificati. C’è un “mondo” di prodotti. Ma tutti, ricalcarlo la stessa logica, a diversi livelli di costo e dotazioni.
Ad esempio, il mio, che è semplice e vecchiotto, ma ancora sfruttabile, è 6 canali in ingresso (sia “pre” che “alto livello”, selezionabili) sfruttabili in vario modo a seconda di come lo programmi. Ed ha anche un ingresso digitale ottico. E dispone di 9 canali in uscita, DI CUI, 4 amplificati. 70 W RMS per canale. E gli altri 5 disponibili in pre, per collegare il ventuali ampli esterni. È una configurazione molto comune.
I canali amplificati possono anche essere collegati a ponte a coppie, e sfruttati in vario modo. E rimangono sempre i 5 in preout. Quelli in preout sono trattati come quelli amplificati, naturalmente.
Come per la concorrenza, fa parte di una “linea” che si differenzia per il numero di canali amplificatori entro contenuti e della conseguentemente diversa potenza di uscita. Stesso contenitore, più canali amplificati e meno potenza per singolo canale, sempre 6 in e 9 out globali.
Quindi uno puó “crescere” utilizzando i canali interni e poi aggiungendo ampli esterni. Oppure acquistarne uno già con tutti gli amplificatori interni che servono, magari a prezzo di una minor potenza per singolo canale.
Questo aspetto è molto importante e dipende dal progetto dell’impianto da installare e dai compromessi su spazi e costi che si decide di adottare.
Ma cosa fa il DSP?
Be, consente, a seconda della generazione, di trattare il segnale in vario modo.
Tutti, fanno da crossover elettronico, dispongono di ritardo temporale per ogni singolo canale ed incorporano almeno un equalizzatore in uscita. E lo fanno con un livello di sofisticazione che dipende essenzialmente dalla generazione. Ma le funzioni di base sono sempre assicurate.
Quelli “non giocattolo”, hanno tipicamente l’equalizzazione indipendente per ogni canale e di tipo parametrico. Ovvero: disponi di un tot di punti di intervento e per ogni punto puoi impostare frequenza, ampiezza e Q. Il mio dispone di 9 punti per ognuno dei 9 canali. Ma il Q massimo non è molto stretto. Molti hanno anche l’equalizzazione in ingresso, per linearizzare la sorgente di serie che normalmente ne ha una propria, fissa, dedicata agli altoparlanti di serie. Ed il mio c’è l’ha e funziona con una procedura guidata, abbastanza efficace se la sorgente non ha “elaborazioni temporali o di fase”. Alcuni hanno anche un secondo equalizzatore grafico “globale”, che serve per esempio per realizzare preset diversi per diversi generi o, come nel tuo caso, situazioni diverse di ascolto (capotte aperta e chiusa), senza intervenire sulla taratura di parametrico e crossover, che sono funzionali l’uno all’altro, in delicato equilibrio.
Anche per quanto riguarda il crossover, i prodotti più moderni offrono maggiori opzioni: passo più fine della frequenza di taglio selezionabile, diversi “modelli” di filtro, passa tutto di 1o e 2o ordine oltre ai soliti passa basso, passa banda, passa alto, eccetera eccetera eccetera. ..eccetera.
Dal punto di vista dell’interfaccia elettrica, la maggior parte di questi dispositivi dispone di cavi dedicati per commutazioni automatiche comandate dall’esterno, di sistemi di accensione automatica, di comandi di accensione temporizzata e muting per la gestione di amplificatori aggiuntivi, di controller esterni di solito opzionali perchè non “indispensabili”, per la gestione di volume, livelli, memorie, anche qui ..eccetera.
In genere, il controller serve se usi più sorgenti. Per commutarle tra loro e per intervenire sul volume se una delle sorgenti è collegata all’ingresso digitale. Altrimenti non è indispensabile. Il DSP, se usato con la sola sorgente nel cruscotto, come un qualsiasi amplificatore, una volta impostato e tarato te lo dimentichi.
Insomma, questi oggetti costituiscono il cuore dell’impianto ed eseguono il trattamento del segnale a tutto tondo. Ed i più moderni consentono un trattamento più raffinato e un maggior numero di strumenti per intervenire sul suono. Sempre utilissimi in un ambiente ostico come la macchina. Sempre, lo ripeto, se l’obbiettivo è la massima qualità sonora.
Sempre, naturalmente, senza poter fare miracoli.
Se la sorgente di serie che hai è pessima dal punto di vista sonoro, non è che con l’equalizzatore di ingresso diventa hi-end.. Ma la si può mettere in condizioni di dare il massimo.
Comunque, qualsiasi DSP “non giocattolo” dispone di ingressi ausiliari digitali o analogici. E ti permette di collegare ad esempio un telefonino direttamente, in vari modi, saltando la sorgente di serie.
Il migliore è utilizzando la USB del telefono come uscita digitale. La peggiore: se la giocano l’uscita cuffia in analogico ed il Bluetooth. Dipende dalla classe del telefonino e da cosa offre il DSP scelto.
Alcuni Helix, ad esempio, offrono l’ingresso USB con una scheda opzionale. Altri, come Mosconi Gladen, o Audison con un modulo esterno, hanno il Bluetooth “HD”. Che “HD non è mai”, ma è un altro argomento.
Tutti (quelli non giocattolo) se non usi tutti i canali in ingresso, consentono di programmarne una coppia come “aux in”.
Avrei voluto essere essere “breve”.. Ma un po’ è colpa mia che non ho il dono della sintesi (e sono pure in ferie quindi ho tempo da perdere. ), un po’ per l’argomento che è estremamente vasto, anche solo introdurlo, è davvero complesso.
Spero di averti fatto capire il concetto. Ovvero: il DSP è un potentissimo strumento audio. A chi non ha mai sentito un impianto car audio basato su questi device, apre un mondo nuovo.
Ma per sfruttarlo, al di là dello studio del manuale, occorre un back ground in acustica che non è tipico nemmeno “dell’audiofilo mediamente esperto”. È un prodotto da installatore professionista oppure da smanettone avanzato. O tanto volonteroso di imparare.
È molto divertente infatti imparare, se lo desideri. Ma è un “mestiere”.
Per gli strumenti, se uno decide di “imparare il mestiere”, si risolve con qualche centinaio di Euro, almeno per le cose di base: se hai un PC portatile: un microfono USB specifico per misure audio, oppure una scheda sonora discreta con ingresso microfono ed alimentazione phantom ed annesso microfono per misure audio. E magari hai pure in casa qualcosa che puó essere sfruttato. Il software che va per la maggiore è il gratuito “Rew”. Che fa pure il caffè.
Altrimenti, devi trovare una persona competente e pagargli il giusto compenso. E nel caso, il DSP è meglio sceglierlo consultandosi con lui.
Ciao!

[Berlino89]

Occhio che poi il pentimento è dietro l'angolo! Intendo...che ti potresti pentire a non passare i cavi. Purtroppo in questi casi non è possibile fare una "prova". Cioè non saprai mai se monti il 4ch senza dsp cosa avresti sentito con un dsp, o viceversa. Ti devi fidare dei consigli e poi decidere. Io ripassarei i cavi tutta la vita! E se hai un minimo di manualità non è impresa impossibile. Io sto a zero manualità, e quindi all'epoca assoldai un amico e facemmo il lavoro in un paio di mezze giornate. Anche nella tua la batteria è dietro? Se si sei avvantaggiato per l'alimentazione ecc...

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Grazie delle info.
Ho una discreta manualità e direi che mi state convincendo a fare il passo ‘giusto’ ed una sola volta.
Ancora grazie, A.

[Berlino89]

@ozama

Ti ringrazio tantissimo per tutto il tempo che mi stai dedicando.
Il mio obiettivo è la qualità de suono e non di certo il tunz-tunz di sub che suonino forte e male.

Ho uno studio di registrazione ed ho fatto tarature con mic lineari e trattamenti acustici alla sala.
Conosco i dsp per home studio sia sw che hw anche se ovviamente il vero trattamento per quello è a monte sull’acustica della sala.

Per questo credo che, grazie anche a quanto descrivi, opterò per un dsp, magari escludendo la sorgente per il melafonino di trovando il miglior compromesso che una taratura può dare (mi è chiaro il fatto che un ampli senza eq amplifica tutto si, ma anche le risonanze e i buchi che si hanno per l’acustica!)

Insomma ora metterò le casse che arrivano oggi (escluso il posteriore) e poi mi dedicherò a cavi in primis e poi il miglior compromesso di un dsp per quanto capito…

Stay Tuned e Grazie Infinite!

Ps:per capire se sei interessato alla qualità audio che ricerco poi ascoltarmi nel mio canale yt…

Bye, A.