Upgrade imppianto BMW X1 (E84)

[rs250v]

Non mi sono posto il problema, il crox (con ritardi passivi) era dentro la porta ho usato il cablaggio di serie per la medioalta

Cosi come anche l’auto successiva, ci sono cose molto più importanti di un cavo, basta sia di rame, IMHO

[ozama]

Eh, ma se piloti in attivo lo devi passare..
Ciao!

[therealman]

Allora... mentre passo le notti a sognare di passare cavi per ogni dove... Scendendo nella realtà pensavo: i tweeters! Son d'accordo di lasciare fino ad amplificazione avvenuta gli ap originali, ma almeno i tw che non ci sono lì vorrei buttar su prima, cosa prendo? Una coppia di originali BMW che ho visto su subito.it? Una coppia nuovi filtrati col condensatore? Se si, consigli? Oppure resisto e prendo poi un kit mid+ tw?

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[Armando Proietti]

Per adesso resisti.
Amplifica e poi decidi se aggiungere un tweeter o cambiare le Medio alte. Se ne sentirai la necessità.

[ozama]

1) amplificare; 2) cambiare AP e insonorizzare contestualmente.
Se qui tutti ti dicono di amplificare come prima cosa e vuoi anche cambiare gli AP.. Pensavo che tu avessi capito quali sono gli step per non buttare soldi.
Che fai? Cambi TW e poi li cambi ancora? Se metti i TW originali, poi ti tieni gli altoparlanti originali e amplifichi quelli. Altrimenti cambi il sistema completo con uno più performante su tutta la banda.
Ma se invece di sognare e farti dei viaggi smonti un po’ la macchina e cominci a guardare i passaggi? Così tieni il portafoglio in tasca o al massimo compri il cavo per altoparlanti e passi quello in tutti i punti dove deve arrivare.
Intanto famigliarizzi con le operazioni da fare e ti rendi conto del lavoro.
Oh.. Deciditi: o la macchina la smonti e cominci, altrimenti lasci perdere. Non è mica “disdicevole” informarsi, valutare che un certo lavoro non lo si vuole fare, e lasciar perdere.
Le portiere le devi smontare. I sedili li devi smontare. I battitacchi li devi aprire e la sorgente la devi estrarre per guardare i cablaggi. Poi o cerchi il cablaggio (che esiste) o decidi di tagliare i 4 fili che vanno ai medi, per sfruttare il passaggio in porta. Il segnale per l’ampli/DSP lo prendi dai cavi dei woofers. Potresti anche non dover smontare la head unit, con questo sistema.
Questi sono il minimo dei lavori da fare per modificare l’impianto.
Se non te la senti, non hai voglia, non hai tempo, eccetera, lascia perdere. Aggiungi i tweeter originali, e fine. Aumenteranno un po’ gli acuti. Per il resto ovviamente suonerà uguale.
Comunque, anche quelli originali saranno quasi sicuramente completi del proprio condensatore, che in genere è montato a ridosso della flangia o dietro il magnete.
Le cose da fare te le abbiamo dette. Decidi e parti, in funzione dei tuoi tempi e budget.
Non è che siamo qui per convincerti. Ti abbiamo illustrato le problematiche e le soluzioni. Ora tocca a te.
Ciao!

[therealman]

si, si...scusate: mi era chiarissimo di amplificare in primis. La mia idea, che accantono prontamente, era perchè ho avuto un paio di defezioni dei friends (timori reverenziali nei confronti dell'auto!) che mi avevano garantito una mano. Ora, io da solo non mi ci metto, provo a sentire un elettrauto se mi passa solo i cavi eventualmente sento il costo di cio''. E in proposito: una precisazione, l'ampli montato in baule prevede che oltre ai cavi ap gli arrivi il "fascio" come si chiama... il cablaggio dall H.U. giusto? quindi devo prevedere anche la stesura di quella "prolunga" se ho capito giusto: a proposito, grosso modo quel cavo quanto potrebbe costare?
Se la soluzione di cui sopra non andasse in porto il piano B che ho elaborato a notte fonda prevederebbe l'ampli macht pp41 dsp , lascio i cavi agli altoparlanti originali, e mi accontento di un due vie alla fine, col vantaggio di essere completamente plug and play. Cosa ne pensate di questa soluzione? Ovviamente, lo so, scendo a notevoli compromessi...

[Darios]

Aridaglie con sti' giocattoli ...

P.S.
io scenderei a compromessi diversamente ... cioè ampli 4 canali "serio" senza DSP...

due canali 2 vie a portiera e due canali i 20 sottosedile

tipo ESX QM400.4 oppure Audio System M-50.4 MD

https://www.rgsound.it/qm400-4-mini-amp ... 51223.html

https://www.rgsound.it/m-50-4-md-micro- ... 51037.html

Con crossover integrato per tagliare i 20cm con i 2 vie a portiera da 10cm...
e magari per up-grade futuri può anche tagliare in attivo tw e medio con passabanda,
tipo aggiungendo poi il 2 canali M-100.2 MD per gli wf da 20cm, se ti viene in futuro il pallino e la scimmia

[therealman]

...eloquentissimo commento piano B cestinato!

[therealman]

Sto delineando il progetto definitivo: il collegamento dell’ampli (o ampli dsp) alla E.U. sarà ad alto livello, e spiego perché, magari serve la info a qualcuno in futuro: ho guardato il datasheet del kit amplificato Alpine e in calce è proprio specificato che non serve codificare, quindi anche loro prendono l’uscita ad alto livello e vamos. Ma il motivo che mi spinge a usare l’alto livello è un altro: sembra che chi ha codificato poi abbia avuto problemi con il telefono in bt, i sensori di park, il volume della voce del navi… e non volevo poi sbattermi con queste rogne, comunque approfondiro’ l’argomento prima della decisione finale. C’è pero’ anche una questione di praticità prendendo le uscite ad alto livello, e per questo ringrazio rs250v che in un post qui sopra diceva che si puo’ prendere il segnale dal battitacco sx, o prima dei woofer che poi andranno ricablati in ogni caso e questo diventa interessante in quanto, vi chiedo conferma se ho capito bene: non serve che si arrivi alla E.U. anzi non viene neanche toccata, e il tragitto di tutti i cavi, segnale e ap è dalla zona battitacco e sotto i sedili sino al baule dove montero’ l’ampli, che per altro, se scelgo mosconi, ma penso che ce l’abbiano anche altri, ha la funzione autosense (si accende quando sente i segnali) e non serve portare il remote. Quindi ricapitolando, porto in baule in nuovi cavi per gli ap e il segnale solo dei frontali, i rear li lascio come sono gestiti dalla H.U. ho solo un dubbio: ho letto da qualche parte che passando dal battitacco sx possono esserci problemi di interferenze in quanto passa il fascio di cavi maestro di tutto l’impianto luci ecc. è così? O posso andare tranquillamente da quel lato? Cosa ve ne pare del progetto? Controindicazioni tecniche? Grazie ancora a tutti voi.

[rs250v]

Prevedi di passare anche un 12v (non dal battitacco, se hai paura di interferenze, ma io non ne ho avute) dall’accendisigari, col mio primo dsp ho avuto problemi di accensione in modo automatico
Per il resto non sono segnali pre, la batteria è nel baule, non vedo che interferenze puoi avere

[therealman]

Ok per il remote da accendisigari che "non si sa mai"! Grazie per il "benestare". Progetto quindi sigillato e posizionato sulla rampa di lancio!

[Armando Proietti]

Buon lavoro allora.

[therealman]

Thanks Armando! vi lascio tranqui qualche giorno... poi eventualmente torniamo a parlare di ampli dsp... se non incontro intralci col cablaggio... il mosconi pico dsp 6/8 mi sta seducendo... ma ne riparliamo! Ciao.

[lorddegio]

Se vuoi qualche dritta per non fare troppi errori smontando la macchina, qua trovi tutti gli schemi di assemblaggio dell'auto:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_2402

E qua trovi tutta la manualistica per le procedure, sopratutto quelle elettriche:
https://www.bimmer-service.com/bmw-2-f45/

I link sono riferiti alla mia F45, ma ci sono tutte le BMW

[therealman]

Favoloso! Grazie mille!

[ozama]

Qualsiasi Ampli DSP ha l’accensione automatica sugli ingressi high level. Tuttavia, come ha detto Stefano @rs250v , meglio prevedere un cavo da collegare eventualmente ad un sottochiave.
Io sulla mia alla fine l’ho messo sotto chiave. Perchè la sorgente di serie in realtà accende e spegne la sezione di uscita anche quando apparentemente spenta. E comunque, ogni volta che si accende il display per visualizzare il messaggio di benvenuto e mostrarti le opzioni del computer di bordo o del climatizzatore, eccetera. Poi, avviando il motore cala la tensione e ti ritrovi che il DSP si spegne e riaccende. E questi accendi/spegni alle volte impallano il sistema. Nel mio si bloccava il DRC. E qualche volta capitava di dover togliere e mettere il fusibile per farlo accendere.
Se succede, colleghi il “remote in” del DSP ad un sottochiave e risolvi, forzandone l’accensione.
Ciao!

[rs250v]

Esatto dipende dalla sorgente, con bmw ho avuto problemi, con Toyota no
Stessa marca di dsp (modello diverso, ma anche mio nipote con Toyota e audison nessun problema, quindi tenderei a dare la colpa alla sorgente bmw)

[therealman]

piccolo o.t. : ero straconvito di avere la radio professional, per curiosità guardo l'elenco degli optional ricavato tempo fa col vin... non c'è il codice! Stracaspio! Dovrebbe essere 663... invece mi aveva tratto in inganno il Navi Professional: codice 609.
Quindi... a questo punto sono confuso, deluso e depresso! Se non ho la professional non ho manco la sorgente decente....sigh... indago ma... credo di avere la business...

[rs250v]

Se hai la business prevedi di sradicarla
Io avevo fatto una prova con un alpine, senza problemi, (con un interfaccia per i comandi al volante) ma non avevo i sensori di parcheggio, ti servira un ulteriore interfaccia

[therealman]

Che rogna... Ma come faccio a essere sicuro che sia business? La devo estrarre? C'è la scritta nel ferro?...

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