Upgrade imppianto BMW X1 (E84)

[therealman]

Ciao a tutti, è il mio primo post... spero di non infrangere regole... ehm... parto in bomba!
Vorrei miglioare l'impianto originale della mia bmw x1 del 2012 dotata di radio Professional, midrange in porta, woofers sotto i sedili e stop, dei tweeters ho solo le predisposizioni con la griglia...grrr... Ebbene: molti di voi conosceranno i vari kit disponibili per bmw o mini, tipo quelli di casa gladen, steg, eton, mbq ecc... sono comodissimi e plug and play, quindi, a prova di incapace (come me!). Non vi staro' certo qui a tediare chiedendo se questo e meglio di quell'altro ecc... o... magari lo faro' in un secondo momento! la mia domanda adesso è la seguente: è possibile "costruirsi" un kit su misura? mi spiego meglio... a mio avviso i vari componenti dei kit se presi singolarmente costano molto meno, certo non sono plug and play... ma se noi arrivassimo a costruirci i "cavetto"? connettori se ne trovano? e i famosi ring, gli anelli che ci permettano di arrivare alle viti del telaio dell'altoparlante originale, allora si aprirebbe un ventaglio di scelta incredibile: non trovate? certo il problema è per quel caspita di woofer disegnato in quel modo... quello sotto sedile intendo... ora, la mia è un'idea assurda e mi conviene ripiegare sulla soluzione kit oppure... a qualcuno di voi è venuta in mente un'idea simile?
grazie in anticipo per le risposte eventuali... ciao!! therealman.

[rs250v]

Il problema non è solo la forma, ma anche la profondità, io su bmw serie 1 avevo montato dei gz mw 200neo (si trovano marchiati anche rainbow xplain) e il medio hai solo 49/50 mm di profondità
Se calcoli lo sbattimento di fare degli adattatori corretti, non sono tanto cari i kit gia fatti

[Armando Proietti]

Infatti è Una soluzione abbastanza economica ottimizzata per quel auto.
Se la vedi in quest'ulteriore ottica vedi che ti prezzo è ancora più appetibile.

[therealman]

Grazie per la risposta friend! Ed ecco la domanda scontata...cosa prendo??? Procedo per step e butto su medi e tweeters e vedo come suona... Prendendo in un secondo tempo i woofers oppure un kit completo? E...domanda da 1000 dollari... Quale? Cioè... Il gladen Extreme da 600 euro circa o il fratello minore che si trova quasi a metà? Come pure intermedi ci sono gli steg o mbq... Sono molto indeciso... Ah... Sorry... particolare non da sottovalutare, terrei la sorgente originale, salvo poi ampificarla al bisogno... Ma qui si apre un altro mondo, caso mai posto nella sezione apposita... grazie mille ancora!

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[Armando Proietti]

Allora se non amplifichi tieniti gli altoparlanti che hai Ora.
E anche un minimo di insonorizzane della portiera e del vano woofer io la farei?

[The_Bis]

Il solito consiglio... Metti un bel lucchetto al portafoglio e comincia ad acculturarti. Il forum offre tantissimi spunti per cominciare a progettare il tuo impianto con la consapevolezza delle scelte che farai senza doversi necessariamente appoggiare ai consigli.

[Alessio Giomi]

Il solito consiglio... Metti un bel lucchetto al portafoglio e comincia ad acculturarti. Il forum offre tantissimi spunti per cominciare a progettare il tuo impianto con la consapevolezza delle scelte che farai senza doversi necessariamente appoggiare ai consigli.

Concordo , infatti questa tua affermazione mi induce a pensare che hai letto ben poco del forum:
Quello che cerchi di farci capire è quello che tendenzialmente facciamo

….….. mi spiego meglio... a mio avviso i vari componenti dei kit se presi singolarmente costano molto meno, certo non sono plug and play... ma se noi arrivassimo a costruirci i "cavetto"? connettori se ne trovano? e i famosi ring, gli anelli che ci permettano di arrivare alle viti del telaio dell'altoparlante originale, allora si aprirebbe un ventaglio di scelta incredibile……..

[rs250v]

Grazie per la risposta friend! Ed ecco la domanda scontata...cosa prendo??? Procedo per step e butto su medi e tweeters e vedo come suona...

procedi con amplificare i suoi, che appunto amplificati non sono da buttare, puoi aggiungere i tweeter se non li hai, non otterrai miglioramenti cambiando semplicemente AP, anzi...
primo step un amplificatore, quelli che montano il kit alpine in concessionario, sono soddisfatti nel 90% dei casi, il kit prevede un ampli 4 canali (solo il fronte, due canali la medioalta, due canali i woofer
) dei medi e dei tweeter, i woofer restano i suoi

[therealman]

ciao e grazie per le risposte. Dunque... per leggere ho letto... e anche molto, qui e sui forum dedicati al marchio e non ho le idee chiarissime: esempio, c'è chi sostiene che la E.U. che ho (la radio professional) non sia poi cosi male neanche sotto il punto di vista di amplificazione, e consigliano di cambiare intanto gli ap, altri invece che appoggiano il parere di rs250v e di procedere prima all'amplificazione e vedere poi cosa succede. A questo punto, visto che non ho i tweteers, procederei con la loro installazione e sostituzione, visto che ci sono, del medio. Sulla insonorizzazione della portiera avevo letto (ma chiedo a voi conferma o meno) che per il medio da 100 mm era ininfluente isolare o meno. So del kit Alpine, ma se andiamo in concessionaria arriviamo a lasciare minimo 1000 eurozzi... e allora, a questo punto, ho un preventivo di 1500 circa per un kit gladen, un mosconi a 4 canali con dsp montaggio compreso. Ma ho il portafoglio ancora ben lucchettato, ergo... se riesco a trovare un amico che per una manciata di birre mi da una mano, vado di medi e tweeters, avrei poi per le mani un "vecchio ma buono" helix pp50 dsp... di questo posso discutere qui o apro un thread nella sezione ampli? grazie mille ancora, ciao!

[rs250v]

Io avevo la professional, è buona anche abbinata ad un dsp, ma non ha un amplificazione degna (nessuna sorgente)
Tu adesso senti pochi bassi non perche i woofer non siano validi, ma perché manca appunto l’amplificazione, la sorgente ha 10W circa
Non serve insonorizzare come si farebbe con un woofer da 16cm, ma un po’ di bitume sul pannello porta vicino al medio lo metterei

Se hai un helix monta quello, ma parcheggia la scimmia per gli AP, aggiungi solo il tweeter con un filtro (anche un condensatore per cominciare) per tagliarlo alto da 3vie

[ozama]

È assolutamente evidente che non hai letto abbastanza.
Lasciatelo dire da uno che sta qui dal 2016..
Qui c’è un’unica persona che ha cambiato gli altoparlanti sulla macchina, negli ultimi 4 anni, ed è rimasto soddisfatto. Tanto soddisfatto (nei primi giorni), che poi ha anche amplificato.
La tua sorgente eroga 18 W RMS come tutte le altre che adottano power pack BTL. Perchè è una questione di FISICA. Comunque, basta che guardi che fusibile monta e che fusibile monta un amplificatore multi canale VERO. Ovvero: almeno 50/70 W RMS per canale, con lo stesso numero di canali.
Un altoparlante è mosso e controllato dall’amplificatore che lo pilota. È fondamentale che sia di qualità e che sviluppi una potenza sufficiente per ottenere la pressione sonora che desideri. Non è che cambiare gli altoparlanti con altri “migliori” ottieni più pressione e precisione. Potresti rimanere anche deluso. Dipende dalla macchina. In questo, sei fortunato: lavorando in un vano chiuso, i woofers hanno grandi vantaggi, rispetto a quelli montati a portiera. È un po’ più critico peró l’incrocio con i medi, che deve stare attorno ai 200 Hz acustici. Quindi, i medi devono scendere. E la porta va un po’ trattata.
Sulle basse e mediobasse frequenze, in particolare, serve potenza e controllo che non è in grado di fornire un power pack configurato a ponte (BTL) alimentato a 12 V senza un survoltore.
Un altoparlante più dettagliato e preciso, pilotato da poca potenza, ti darà facilmente la sensazione di minor corpo. E non ti assicurerà maggior pressione. Anzi: essendo più “preciso”, non riprodurrà ció che gli dai in maniera “ridondante”, “senza controllo”, come quelli originali, appositamente studiati per “suonare grosso” con poca potenza. E questo comporterà la sensazione di “minor pienezza”.
Guarda quanti qui ti consigliano di montare un amplificatore COME PRIMA COSA e quanti ti consigliano di cambiare subito gli AP. E considera che in questo forum nessuno deve venderti niente.
Secondo punto:
Sei in grado tu con il tuo eventuale “amico volonteroso” di effettuare una taratura dell’impianto, montando altoparlanti generici adattati? Perchè c’è un aspetto FONDAMENTALE da valutare: per scegliere altoparlanti bisogna conoscerli, installarli e MISURARLI INSTALLATI, dal punto di ascolto (che in hi-fi è UNO: QUELLO DEL GUIDATORE E BASTA) per valutare la loro risposta e decidere le frequenze di incrocio da utilizzare. Poi c’è da costruire da zero un crossover. Oppure si monta un DSP o un amplificatore con DSP e, amplificando separatamente ogni via (si dice “pilotando l’impianto in attivo”), si puó evitare di costruire un crossover passivo. Ma la parte strumentale/decisionale/taratura/affinamento, RIMANE IDENTICA. Non è che qualche esperto del forum puó misurarti la macchina a distanza.. E per misurare, bisogna avere il background necessario. Non basta un microfono USB da 150 Euro ed un PC portatile con qualche software gratuito. Occorre saper piazzare il microfono, scegliere i livelli, leggere i grafici ed approfondire eventuali aspetti critici che inevitabilmente in abitacolo sono all’ordine del giorno. Quindi prendere delle decisioni.
Chi ti consiglia degli altoparlanti su un forum e non ha una macchina identica alla tua, puó solo darti consigli generici: “prova questo, prova quello, fuori asse lavora bene/male..” Oppure è COMPLETAMENTE INAFFIDABILE. Il classico “monta questi che vanno bene” con una macchina diversa dalla tua è da PERFETTO IGNORANTE. Magari in buona fede. Probabilmente sordo.
Ogni auto fa storia a se. Lo stesso tweeter orientati diversamente nello stesso abitacolo, comporta una diversa risposta e conseguenti decisioni su frequenze di incrocio e livelli.
Cosa puoi capire da dei consigli? Al massimo ci si possono scambiare opinioni tra ESPERTI che misurano regolarmente altoparlanti e costruiscono sistemi. Oppure qualcuno ti puó aiutare a scegliere un sub woofer simulandoti l’accordo in un certo numero di litri.
MA MAI NESSUNO POTRÀ NEMMENO VAGAMENTE SAPERE COME SUONERÀ REALMENTE UN ALTOPARLANTE SULLA TUA AUTO. Per questo, prendi con le molle i “consigli per gli acquisti” e fai domande mirate.
Per fare domande mirate, devi prima capire cosa ti serve. Allora ci si scambia consigli.
Se non vuoi “diventare un esperto” ed un installatore ti ha consigliato un kit ed un ampli DSP, valuta attentamente la proposta. Per tutte queste cose 1500 Euro non sono molti. Più che altro, spera che sia bravo. La taratura prende molte ore e vale il 50/60% della qualità finale. Per non metterci troppo tempo, serve la conoscenza dei prodotti che propone e della macchina per la quale vai a fare il preventivo. Ma l’approccio “DSP amplificato”, sulle sorgenti di serie, è sicuramente quello che consente i migliori risultati al miglior prezzo.
Se non sei in grado di provvedere da te, SE VUOI UN IMPIANTO HI-FI, ovvero con risposta equilibrata e scena sonora frontale come l’ascolto casalingo con gli altoparlanti equidistanti davanti a te, conviene affidarsi a PERSONALE SPECIALIZZATO. Altrimenti serve un approccio “didattico”. Zero fretta, tante letture, voglia di sperimentare. Insomma: la “creazione” è gran parte del divertimento. Non “un modo di risparmiare”. Se non sai fare, non risparmi un c@zzo. E salta fuori una c@gata.
Partire da un kit SPECIFICATAMENTE STUDIATO PER LA MACCHINA è almeno un inizio buono. Perchè avrai capito che non è solo questione di flange ed ingombri. E naturalmente il kit deve essere dotato del proprio sistema di filtri. Oppure va filtrato in attivo, eseguendo misure e prendendo decisioni.
Eventualmente, per risparmiare e con la disponibilità dell’installatore, puoi accordarti per fare da te una parte dei lavori e lasciare quelli complessi a lui.
Ad esempio, potresti fare i trattamenti acustici e installare tu gli altoparlanti.
Qualsiasi altra cosa che farai sulla tua auto, significa PROCEDERE A CASO. E in audio, la possibilità che un sistema montato a caso suono MEGLIO di quello che hai ora, dopo l’impatto iniziale di “diversità” che sicuramente avrai, è davvero di pochi punti percentuali.
Chiaro: parlo di suono “hi-fi”. Se vuoi solo “più bassi e più pressione”, si puó spendere meno ed essere contenti: Monti un bel sub amplificato, lo incroci alto: sui 120/130 Hz ACUSTICI, e aggiungi la coppia di tweeters da 50 Euro che ti mancano, con i loro condensatori da 4,7 microFarad in dotazione. Poi smanetti un po’ i toni. Anche perchè la tua sorgente ha un’equalizzazione fissa per il sistema già montato e forse ti ritroverai con bassi rimbombanti ma non molto profondi e gli alti molto presenti.
Ciao!

[therealman]

Chiedo venia: indubbiamente non ho letto abbastanza, e grazie ancora per le vostre impressioni. Sono cosciente che il tema taratura sia da professionisti, e non mi sarei mai permesso di cimentarmi. La questione del pp50dsp è un'occasione che potrei valutare, ma gli ostacoli che mi si pongono di traverso sono due: le connessioni con la hu, nel senso che dovrei acquistare il cablaggio e non riesco a capire quale vada bene per il mio modello, nonostante un po' abbia letto, non ho trovato una risposta specifica, so che dovrei prendere le uscite ad alto livello (cioè quelle amplificate) che l' helix accetta, oppure far fare una codifica in modo che le stesse escano non amplificate. Questa cosa mi ha un po' bloccato sulla questione amplificazione, questo il motivo per cui pensavo prima di upgradare gli ap, inoltre, se smonto il rivestimento porta per collegare medio e tweeter pensavo di fare tutto in uno e cambiare anche il medio stesso. Da qui ero partito, ma non ho fretta, e quindi... Medito il da farsi cogliendo i vostri preziosi che pareri e consigli.

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[ozama]

Diciamo che “migliorare” non è una cosa scontata, quando affronti un impianto di serie.
Ci sono tante variabili. E tutto dovrebbe partire da una analisi, se non hai già esperienze pregresse è e consolidate sulla vettura è le sue dotazioni.
Che io sappia, è possibile abbassare l’uscita della tua head unit per portarla a livello pre, via software. L’ho letto qui sul forum. Invece, portare fuori delle uscite a basso livello prelevate semplicemente prima dei finali di potenza, non sempre comporta grandi vantaggi.
Dipende dall’architettura della sorgente. Perchè uno stadio finale che lavora su un altoparlante, dovendo erogare corrente su un carico basso, si comporta in un modo. Se lo fai lavorare su un carico di 5/10 Kohm, tipico degli ingressi alti livello di un ampli/DSP, non dovendo erogare corrente e “spingere” e “controllare il movimento del cono”, che per inerzia continua a muoversi e produce anche segnali propri e tensioni di ritorno verso la sorgente, lavora solo in tensione. Quindi migliora molto la qualità dell’uscita.
Ci sono sorgenti after market da 100/200 Euro che hanno uscite pre che non sono meglio di una uscita di alto livello fatta lavorare come si deve. Non farti paranoie “per sentito dire”. Se usi la sorgente di serie, è questa dispone di uscite a banda intera, seppure sicuramente equalizzata, quella dell’uscita pre è una paranoia. E non ti risolve nemmeno il problema dell’equalizzazione di fabbrica. È più importante l’aspetto qualitativo intrinseco della sorgente in rapporto alla qualità globale che vuoi ottenere.
Io ho usato la radio di serie della mia Panda con il DSP per tre anni, prima di decidere di sostituirla. E l’ho fatto perchè ho trovato una sorgente con uscita digitale. QUELLO SÌ, è un bel salto, se ci piloti un DSP. Che ho potuto assaggiare usando lo smartphone con un adattatore USB/SPDIF, direttamente collegato al DSP.
Per quanto riguarda il cavo, se non sai esattamente cosa prendere, ti consiglio di sentire dall’installatore. Non ho mai avuto una BMW (vettura). Quindi non so aiutarti. Considera che devi intercettare i segnali degli altoparlanti anteriori, prima che si sdoppino per andare ai vari altoparlanti. Non devi fare un gran lavoro. Il resto puó rimanere collegato com’è. Certo, devi cercarteli. Ma non importa necessariamente acquistare un cablaggio. Quello conviene all’installatore, perchè risparmia tempo (che ti costa, perso da lui) e fa un lavoro pulito e non invasivo (auspicabile su auto nuova o a noleggio). Ma se la macchina non è nuova e non ci sono problemi di garanzia, tagliare e giuntare 4 fili non penso sia un problema. Sai quante volte l’ho fatto, quando i cablaggi non esistevano?
Ah, ho un passato (remoto) da installatore.
Ciao!

[rs250v]

puoi usare un cablaggio così, cerca in rete bmw to iso e iso to bmw, dovrebbe esswere fakra
poi io avevo aggiunto tre fili perche non combaciava il canbus

oppure ti puoi attaccare, nel battitacco sx, come il kit alpine,
oppure puoi prendere il segnale e rientrare dai connettori dei woofer, visto che poi andranno pilotati separatamente (originali sono uniti al FA) devi passare i cavi nuovi per i woofer e puoi usare i suoi per rientrare nelle porte
insomma devi avere un po' di manualita e smontare la tua auto se vuoi capirci qualcosa, se no la porti da un installatore e ci pensa lui
nel medi originali c'è un condensatore da 100uf come passa alto

puoi codificare la professional perche esca piu bassa di voltaggio, non so'se il conce te lo fa'e non compri il kit alpine, ma anche altri non ufficiali dovrebbero farla
anche standard non è male, io l'ho preferita ad una sorgente aftermarket, diverso il discorso se avevi la business, quella è da buttare

[therealman]

Uhm... intanto grazie mille, mi ero convinto che il cablaggio per andare dall'helix alla head unit costasse intorno ai 70/80 eurozzi, mentre quello postato in foto qui sopra l'ho visto a molto meno, e la soluzione proposta dall'amico ozama, cioè di tagliare e giuntare i fili, era venuta anche a me, ma avevo letto qualcosa di "inquietante" in merito al fatto che potrebbero non funzionare alcune funzioni come la voce del navi, i comandi al volante (che uso di rado comunque...) ma alla fine... ricapitolando: la mia professional ha solo quattro canali giusto? due per il front, due per il rear quindi... dentro all'ampli esterno, sempre a 4 canali, devo mandare gli stessi segnali, ho un dubbio sui woofer: questi sarebbero amplificati da un canale ciascuno separato, corretto? passando i cavi nuovi ovviamente, quindi ricapitolando avremmo due canali per i medi/tweteers anteriori, due canali per i woofer anteriori e due canali per il rear (utile per il cicalino dei sensori di park ecc...). Sull'helix pero' ho altri due dubbi: conscio del fatto che la taratura non è alla mia portata, leggo che ci sono i files specifici per le auto da scaricare ed importare con microsd: ora... la ritenete una eventuale taratura non dico seria, quanto meno decente? altra cosa che l'helix non ha (essendo vecchiotto), è l'interfaccia per eventualmente provare a settare col pc: i nuovi hanno la porta usb incorporata, all'epoca invece era a parte... alla fine, devo pensarci bene, magari con un ampli senza dsp si hanno meno complicazioni... ma... le sfide non mi dispiacciono, ho fatto delle cose interessanti con la domotica e il raspberry, saccheggiando google! quindi... mi studio bene tutti gli scenari possibili... ah...dimenticavo: credo che la codifica che porta le uscite amplificate in bassa tensione si riesca a fare senza passare in conce, certo è da fare quando c'è l'ampli "quasi montato" perchè... se si fa prima, poi credo non si senta più nemmeno i sensori di park...

[rs250v]

NO
per sentire bene il posteriore non si usa, rovina e sposta la scena sonora...
con un ampli normale o con un dsp usi solo il FA, in quel caso le posteriori le lasci collegate alla sorgente fader tutto avanti e senti solo gli eventuali sensori di parcheggio, (non vanno in base al volume della musica)


se non hai i sensori (ma volendo anche se li hai, solo che non verranno da dietro poi) puoi entrare con 4 canali, ma il fader poi si usera solo per i livelli non per il posteriore, che non va' amplificato
con un ampli 4 canali o un dsp amplificato con le uscite piloti con 2 canali la medioalta e due canali i woofer, se no non potrai tararli correttamente
i woofer per non essere localizzabili devi dargli un passa basso a circa 200hz, se li lasci collegati come sono ora non puoi farlo, e nemmeno dare un passa alto ai medi
inoltre non ha senso usare un dsp se poi non lo usi per filtrare e ritardare gli AP, la medioalta essendo vicini e quasi in asse, puoi usare un passivo tra loro, altrimenti puoi fare tutto attivo (6 canali per il fronte anteriore) ma è una cosa complicata che non mi sento di consigliarti, visto la tua esperienza...


P.S: il kit alpine costa molto meno di 1000, io ti direi di andare ad ascoltarlo, ha la stessa resa dell'impianto intermedio (HI-Fi), puoi ascoltare quello se non trovi chi lo ha


P.p.s: anche il kit alpine amplifica solo le anteriori, è un ampli 4 canali, due la medioalta , due i woofer, percui mi aspetto che non ci siano problemi codificando la sorgente, coi sensori di parcheggio, però io non l’ho fatto non so’ aiutarti su questo, si sente bene anche senza..

[therealman]

si si... ero conscio e perfettamente d'accordo di non toccare le posteriori, credevo si dovessero amplificare per sentire i suoni dei sensori (che ho) ma se quelli arrivano comunque dalla h.u. allora si amplifica l'anteriore e via, mi è chiarissimo ora la divisione dei canali, tra medio alti e woofer. Sostanziamente quindi, il cablaggio per dividere va fatto per i due woofer sino alla h.u. o meglio all'ampli, ergo nel bagagliaio se non ci fosse spazio sotto la plancia...

[rs250v]

Per comodità dal baule, se è come la serie 1 hai la batteria dietro, è piu comodo montarlo li l’ampli

[therealman]

si si... batteria nel baule, pensa che ero convinto di avere l'ampli in baule! invece era la centralina combox!

[ozama]

Dai retta a Stefano @rs250v , che ha avuto la stessa auto che hai tu.
Per quanto riguarda il DSP, francamente non metterei un plug&play. È troppo limitante.
È un sistema studiato per i PROPRI ALTOPARLANTI, oppure PER GLI ALTOPARLANTI DI SERIE.
Troppo “bloccato”.
Ciao!