dubbio miglioramento audio

[ozama]

No no.. Quali ordini.. È che sennó non riesco ad aiutarti..
Per la radio, Certo. Infatti, fatta la prova ad ampli scollegato per vedere che non sia lui ad introdurre problemi per i fatti suoi, nel qual caso è da cambiare/riparare, in questo modo si stabilisce che il problema è di installazione. E si procede con lo step successivo, che è la prima cosa da fare per una corretta installazione: sollevarlo dal telaio del furgone, se non per il cavo di massa.
Non è detto che sparisca il problema. Ma, considerata la costruzione “tipica” degli amplificatori, è il primo tentativo, che è semplicissimo e veloce da attuare, senza sbattimenti a ripassare cavi.
Se sei fortunato, basta quello.
Ciao!

[elio]

Fatta prova
Il disturbo arriva da RCA rear
Stranamente (per me che non ne capisco nulla) muovendo il gain rear non cambia mentre muovendo il gain front cambia "il volume" del disturbo

[elio]

Appena riesco li invertono e stacco dietro all'autoradio

[elio]

Invertito RCA rear (quello che dava disturbo) sull'amplificatore: messo su front non dà disturbo

Per scrupolo ho invertito anche dietro autoradio: spostando sull'uscita front il cavo RCA che alimento il rear dell'ampli inizia a fare il disturbo

[elio]

Ora provo a staccare l'ampli dal telaio

[ozama]

Puó dipendere sia ad un problema alla corona degli RCA “rear” dell’ampli, con un problema di contatto (molto “classico”), che da dove passa il cavo RCA che provoca il disturbo (in questo caso, se c’è un loop).
Non ho ben capito infatti il passaggio.
Spostando/invertendo i cavi, da disturbo “sempre lo stesso cavo” o da disturbo “sempre la stessa posizione sull’ampli”?
In altre parole: girando i cavi, il disturbo, si sposta dal “sub woofer” al “kit due vie”, oppure rimane sempre sul sub o sempre sul kit due vie? Oppure lo fa ora dal sub e ora dal kit, spostando i cavi tra front e rear?
Comunque, si. Solleva da massa il telaio dell’ampli, che se è un loop, potresti risolvere in un colpo.
Ciao!

[elio]

Sempre sul sub


Forse ho trovato un problema sul morsetto del negativo
Lo sistema e poi vedo che succede

[ozama]

Bene. Ma già che hai le chiavi da 10 in mano, STACCA UN ATTIMO L’AMPLI, che ci accertiamo di una cosa.
Era al punto 1. È una cosa difficile?
Perchè se invece di smettere di ronzare smette di suonare una sezione, c’è un altro problema..
Ed è la PRIMA cosa da verificare.
Ciao!

[elio]

La 1 è la prima prova che ho fatto, staccato tutto non ronza

Comunque dovrei aver risolto, avevo visto una cosa strana sul morsetto del negativo ed ho fatto la misura tra polo e negativo... il tester in continuità restava a 0,02
Così ho sfilato la batteria ed ho trovato questo

La piastrina del morsetto si era spezzata (si era spezzata anche una vite ed era restato il moncone) e avevano montato quello che restava con una sola vite, per giunta lenta

Ho rifatto la piastrina (acciaio zincato) e l'ho montata con tre viti chiaramente dopo aver smerigliato piastrina e pulito con carta vetrata il polo ed ingrassato

Domani provo meglio ma acceso nel box sembra aver smesso di ronzare

[elio]

Mi aveva ingannato la misura fatta con il tester appena montato tutto perché non avevo controllato in testa al polo negativo (è difficile raggiungerlo) ma sulla fascetta in rame che è sotto il morsetto rapido da cui parte la corda in rame del negativo principale collegato al telaio

[ozama]

Eh, i morsetti sono sempre un punto critico. Bene che hai trovato un problema che avrebbe potuto appiedarti scomodamente, in una notte buia e tempestosa.
Anche i ronzii non vengono sempre per nuocere.
Battute a parte, se si fosse spezzato il pezzo durante la marcia, sarebbe potuto essere anche pericoloso.
Tra l’altro, mi sembra una specie di “modifica” fatta per far stare quel sensore al suo posto, magari in occasione della sostituzione della batteria con un modello non perfettamente compatibile meccanicamente (troppo alto per il vano).
Però se il passaggio di corrente avesse offerto una resistenza tale da provocare ronzio nell’amplificatore, penso che avresti avuto anche “pigrizia” evidente del motorino di avviamento. Comunque, verifica. Magari fosse risolto. Ma dalle prove che hai fatto, mi sa che hai anche un altro problema.
Mi riferisco ai test invertendo gli RCA.
Per prima prova da fare, mi riferivo allo staccare meccanicamente l’amplificatore dalla paratia metallica, che richiede pochi secondi. E permette di capire se la massa audio è collegata o no al telaio, all’interno dell’amplificatore. E, a fronte del test fatto con i cavi RCA, di capire se hai un problema ai connettori (se si evidenzia un palese problema ad una delle due sezioni, a seguito della prova).
A proposito: interessante il dispositivo collegato al negativo. Potrebbe essere uno shunt per misurare l’assorbimento dei sistemi di bordo. Speriamo che non si incazzi la centralina se alzi troppo il volume.
Ciao!

[elio]

allora
riprovato, il ronzio è diminuito ma ancora è presente
è presente anche un fruscio leggero quando dò (chiuso il circuito del) quadro senza mettere in moto

staccando i cavi RCA rear (lasciando collegati RCA front) dall'ingresso dell'amplificatore smette il fischio ed anche il fruscio leggero a solo quadro inserito

stasera provo a sganciare l'amplificatore dal telaio come mi dicevi

se non risolvo con semplicità (tipo isolando l'amplificatore dal telaio) stacco gli RCA rear e metto tutte le uscite verso gli altoparlanti su front

p.s. ti ricordo che ho anche provato a invertire gli RCA dietro all'autoradio e il fruscio si generava sempre quando arrivava il segnale sul rear dell'amplificatore, a prescindere dai cavi RCA collegati


p.p.s. mi sembrava stentasse un pò all'avviamento ma avevo dato la colpa alla batteria stanca, invece era il morsetto farlocco probabilmente... fortunatamente me ne sono accorto, non mi avrebbe lasciato a piedi (non si spezzava amcje se il contatto non era perfetto) ma magari avrebbe potuto danneggiare qualche componente elettronico

[elio]

il dispositivo collegato al negativo dovrebbe servire ad analizzare lo stato della batteria in maniera da consentire all'alternatore di caricarla nel modo migliore possibile
sulle BMW mi sembra si chiamino IBS

[Dude]

Sembrerebbe esserci un problema sulla sezione rear dell'amplificatore, così da quanto riporti.
Però non dici *DOVE* si sente il fruscio.

se non risolvo con semplicità (tipo isolando l'amplificatore dal telaio) stacco gli RCA rear e metto tutte le uscite verso gli altoparlanti su front

Non ricordo, hai il fronte posteriore?
Oppure piloti un sub con i canali rear?

In entrambi i casi, mi sembra una pessima idea...

[ozama]

Si, Dude. Si sente sulla parte “sub”. Sempre quindi sulla “sezione posteriore” dell’ampli.
Siccome permane sulla sezione “sub”, anche cambiando “in tutti i modi” gli RCA, direi che c’è, AL MOMENTO, un loop di massa causato dal fatto che la massa audio si chiude con il negativo di alimentazione anche lato amplificatore (lato sorgente è implicito, per i motivi detti nei post precedenti). E potrebbe mancare lo schermo degli RCA posteriori per un guasto ai connettori dell’ampli.
Separando l’ampli dal telaio del furgone, dovrebbe aprirsi questo “loop”. Quindi, se c’è il problema alle corone degli RCA nell’amplificatore (molto frequente che si dissaldi la massa dallo stampato per stress meccanico), la sezione posteriore potrebbe “fare casino”: suonare piano, aumentare di molto il rumore, eccetera. TRANNE che la chiusura tramite gli RCA dell’anteriore non gli permetta di funzionare ugualmente (dipende da come è progettato il layout dell’ampli). Ma viene meno l’effetto di schermatura dei cavi RCA del “rear” (perchè lato ampli, se c’è il guasto, non sono collegate). Quindi potrebbe permanere il ronzio.
In questo caso si potrebbe risolvere “alla brutta” il problema, pilotando le due sezioni con i cavi del “front”, tramite adattatori ad “Y”. Tuttavia, solitamente questo guasto prelude a quello degli RCA affiancati.. Quindi sarebbe meglio riparare il guasto. Il rimedio potrebbe durare molto poco. E inoltre non si perderebbe l’uso del fader.
Oh.. Tutte queste cose sono assolutamente delle supposizioni.. Senza essere lì a provare, ragionare e misurare, è l’unica cosa che si puó fare.

In realtà, se ne puó fare un’altra: ad ampli spento e completamente isolato da tutto, compreso il telaio e la batteria, con il tester in ohm, si potrebbe misurare se la corona degli RCA front e rear da continuità con il negativo dell’uscita altoparlanti. Occhio al negativo, peró, perchè sicuramente uno di essi non lo è per davvero, per il discorso del canale invertito di fase per l’utilizzo a ponte (fidati). Va individuato quale dei due è realmente negativo.
Tester in ohm, puntale su corona RCA ingresso anteriore (che dovrebbe essere a posto), misuri i due “-“ delle uscite altoparlanti. Una delle due uscite negative dovrebbe offrire una resistenza di “0,qualcosa” ohm. Se l’altra uscita negativa non da continuità, vedrai che la da uno dei due “+” . Ed è tutto normale.
Approfondiamo il motivo in altro momento.
Individuato un negativo altoparlanti reale, se una delle corone degli RCA non da continuità, c’è un guasto al connettore, come supposto sopra.
Ciao!

[Dude]

si potrebbe risolvere “alla brutta” il problema, pilotando le due sezioni con i cavi del “front”, tramite adattatori ad “Y”.

Questa non credo di averla capita. Oppure non ho realmente capito dove stia il problema.

Se il problema è sugli RCA dell'ampli, a che serve una Y dal Front della sorgente?
Sempre in quegli RCA guasti andrai a finire...

[ozama]

Dato che a ronzare è sempre e solo una sezione, si presume che ci sia un problema su quella.
Anche se non è mai detto, con i loop di massa.
Il problema potrebbe essere che la massa audio degli RCA dell’ingresso “rear” sia scollegata all’interno dell’ampli. Ma che sia in qualche modo collegata alla massa di alimentazione (quindi che il segnale “esista”) per effetto del collegamento del telaio dell’ampli, a massa.
Quando si creano dei loop, non è detto che si raccolgano obbligatoriamente disturbi. Dipende da dove passano i cavi.
Se il loop c’è, potrebbe causare la raccolta di disturbo su uno dei cavi RCA (che viaggiano PRESUMO paralleli assieme) perchè la sua schermatura è collegata da un solo lato. Oppure, addirittura il contrario: causare l’ingresso del disturbo sul cavo RCA collegato correttamente, perchè a causa del collegamento della massa audio alla batteria ANCHE tramite il telaio del furgone, è proprio lui a creare il loop.
Se - UNA VOLTA RIMOSSO IL PRESUNTO LOOP - SEPARANDO L’AMPLI DA MASSA, mancasse davvero la massa audio su una coppia di RCA, usare un adattatore ad Y in locale consentirebbe di ottenere la schermatura del segnale anche per la coppia di RCA femmina scollegati dalla massa, ripristinando il collegamento DALLA PARTE GIUSTA: tramite la calza degli RCA e non tramite la carrozzeria del furgone.
Attenzione: questo, SE una volta scollegato da massa il telaio dell’amplificatore, si evidenziasse la mancanza del polo caldo su uno degli ingressi eh..
Cosa SUPPOSTA per via dei “sintomi”, ma assolutamente non verificata, perchè per farlo bisogna staccare dal telaio l’amplificatore, cosa che - PROBABILMENTE - come detto, sta fornendo la massa audio al rear, e misurando con il tester la continuità tra negativi altoparlanti e corona RCA della relativa sezione.
Meglio di così, non riesco a spiegarlo..
Intendiamoci: si tratterebbe comunque di un RIMEDIO, anche se dovesse funzionare. E potrebbe durare poco, perchè se c’è un problema meccanico ai connettori femmina, questo si presenterà con molta probabilità a breve anche sull’altra coppia, dato come sono tipicamente costruiti i connettori da stampato.
Per questo, ci tenevo che venisse fatta SUBITO la prova di staccare l’ampli dal telaio. Ci vuole un minuto e fornisce delle indicazioni.
Se l’ampli, scollegati gli RCA, non genera rumore, e se la radio da sola prima non faceva rumore, tranne l’imponderabile, direi che la presenza di un loop è abbastanza evidente.
Ciao!

[elio]

Stasera se riesco smonto

[Dude]

@ozama
Ok, capito, ma si perde il fader.
E certo, non è una cosa che si possa voler tenere indefinitamente...
Insomma, diciamo che è una cosa valida per cercare la prova provata.
Poi, via!

[elio]

Allora
Smontato amplificatore e tenuto sollevato o messo anche su tappetino in gomma, il fruscio a quadro inserito (senza avviare) resta (anche chiaramente il ronzio dei giri a motore avviato)

Con quadro alla prima posizione sempre tutto perfetto, come metto alla seconda posizione quadro nasce il fruscio e se avvio il motore diventa ronzio collegato ai giri motore

Avendo smontato tutto e spacchettato i cablaggi ho fatto altre prove
Non è un canale specifico e neppure i cavi: il ronzio si genera quando collego il secondo canale (indipendentemente se prima ho collegato front o rear, il secondo dá il disturbo con quadro alla seconda posizione o motore avviato) ed il disturbo si genera sia su left che su right
Provato anche a collegare l'uscita RCA subwoofer invece del secondo canale, ronza anche con quello quando lo collego con un canale già collegato
Provato anche a collegare il primo segnale RCA (sx o dx non cambia) e gli altri solo per il puntale (senza il "-" negativo), non si sentono quelli solo con puntale inserito, come accostò la corona parte il ronzio

Non so se sia un problema di autoradio o amplificatore

Mi sono rotto
Lascio solo un RCA e domani vado a prendere uno sdoppiatore di RCA così con un solo RCA collego i due canali dell'amplificatore e posso gestire le due uscite in maniera separata... così capisco anche se fosse l'amplificatore o l'autoradio

Del fader in ogni caso non mi frega nulla, non ho file posteriori