Consigli su Mercedes Classe A

[DDR16]

Tra supporti e sportello, io consiglio la cordina di butile. Incolla e sigilla.
L’ho usata per montare i miei proprio sabato scorso ed è davvero perfetta per questo lavoro.

Ozama scusa, questo nastro va bene da mettere tra supporto e sportello? 3mm, 6mm oppure 8mm?
https://www.amazon.it/Filo-rotondo-buti ... B0849NL7R9

710YaP8caIL._AC_SX679_.jpg (37.33 KiB) Visto 614 volte

[ozama]

Direi che se la superficie è ben accoppiata, va più che bene il 3x15mm.
Data la elevata cedevolezza, secondo me, va bene anche il 6x8. Che ti puó essere utile in altre circostanze, per sigillare lamierini irregolari e cose del genere.
Per quanto riguarda l’accoppiamento tra DSP e autoradio, se hai già sostituito la sorgente di serie con una Android, direi che puoi accoppiarla al DSP attraverso gli RCA, saltando almeno lo stadio di amplificazione, invece di usare gli high-level. E dovresti avere anche a disposizione il “remote out” da collegare per accendere il DSP, invece che affidarti all’accensione automatica. Cose non disponibili con la sorgente di serie.
Inoltre, un convertitore USB/SPDIF ed un cavo OTG li potresti comunque prendere lo stesso. Giusto per fare un po’ di esperimenti sulla qualità audio, parallelamente alle uscite analogiche.
Dal momento che i soldi della radio già li hai spesi.. Un altro conto era sostituire la radio solo per questo, con il rischio di non poterla sfruttare.
Capisco che la sorgente di serie non sia il massimo in fatto di suono. La qualità audio non è minimamente correlata al costo della vettura.. Perchè gli obiettivi principali dei Costruttori di auto sono molto lontani da quelli degli appassionati del bel suono. Per cui è una questione di fortuna..
E pensa che tipicamente, avere l’impianto “base” rispetto a quello “premium” opzionale, è anche meglio, se si intende modificarlo. Perchè se ci sono amplificatori esterni con filtraggi attivi, gestiti dal sistema, avere un semplice segnale stereo non elaborato e a banda piena, puó diventare complicato e ancor meno remunerativo, rispetto a quello che esce dalla sorgente base.
Ciao!

[DDR16]

Direi che se la superficie è ben accoppiata, va più che bene il 3x15mm.
Data la elevata cedevolezza, secondo me, va bene anche il 6x8. Che ti puó essere utile in altre circostanze, per sigillare lamierini irregolari e cose del genere.

Grazie come sempre per le consulenze!! Allora ordino quello da 6mm, gli adattatori in mdf sono arrivati oggi (spero che vadano bene), attendo che mi arrivi il Reckhorn ed inizio con la prima portiera, devo ancora acquistare i woofer ed i tweeter dato che sono ancora indeciso se optare per i woofer MP165P.3 ed i tweeter MP25.3 o se prendere qualcos'altro... anzi, se mi dai un parere è ben accetto, dato che avrò il tuo stesso ampli-dsp!

Per quanto riguarda l’accoppiamento tra DSP e autoradio, se hai già sostituito la sorgente di serie con una Android, direi che puoi accoppiarla al DSP attraverso gli RCA, saltando almeno lo stadio di amplificazione, invece di usare gli high-level. E dovresti avere anche a disposizione il “remote out” da collegare per accendere il DSP, invece che affidarti all’accensione automatica. Cose non disponibili con la sorgente di serie.
Inoltre, un convertitore USB/SPDIF ed un cavo OTG li potresti comunque prendere lo stesso. Giusto per fare un po’ di esperimenti sulla qualità audio, parallelamente alle uscite analogiche.
Ciao!

Eh, per quanto riguarda l'android... il sistema mercedes è abbastanza blindato, l'upgrade che ho fatto (ed è l'unico disponibile) riguarda lo schermo, da 8" originario ho installato il 10.25 cinese, è touch, ha android, ma per suonare entra dentro al sistema mercedes tramite porta usb... in questo modo il sistema MB lo vede come un dispositivo AUX. In parole povere l'audio esce dallo schermo android, entra tramite usb nel sistema MB ed esce tramite le uscite audio del sistema OEM stesso. Quindi niente uscite RCA purtroppo, tutto l'audio in uscita è veicolato tramite l'usb che si vede in basso nella foto... dovrei provare a collegare quell'usb all'audison 4.9, in questo modo forse dovrei riuscire ad ottenere un audio qualitativamente migliore rispetto all'uso degli hi-level.

[ozama]

Mmmm.. Non è proprio una soluzione idilliaca.. Temo.
Cioè.. Tra le sorgenti, cosa rimane a carico della originale e cosa a carico dell’Android? Perchè da quel che vedo, la macchina deve avere una propria sorgente (con un altro display e propri comandi? O viene visualizzata nello schermo dell’Android?) e tu ti colleghi ad un suo ingresso USB.
Ma neanche già digitale.. Con un segnale analogico, che sarà da “player cinese” che viene riconvertito in digitale nello scatolino USB, simulando per esempio un telefono o un iPod..
In questo modo, i suoni provenienti dal display Android (che è un player multimediale come altri a forma di specchietto retrovisore che ho visto in giro) sono convertiti in analogico, trasportati, riconvertiti in digitale, accettati dalla sorgente originale, nuovamente elaborati e riconvertiti in analogico. Quindi amplificati. E poi dovresti collegarti in high-level al DSP.. Minchia..
Per migliorare la qualità audio, bisognerebbe almeno collegare il DSP direttamente al player Android per ESCLUDERE la sorgente originale. Salti un bel po’ di passaggi. Ma così facendo, di sicuro non avrai più il controllo di volume (e tutto il resto: fader, balance, toni..) tramite i comandi della macchina, ma dovrai farlo dal controller del DSP.
Per capirci, in questo momento, a livello di segnali, immaginando di ascoltare da un iPod collegato in quella USB nel cassetto, stai sentendo PEGGIO che con il sistema originale E BASTA.
Avrai sicuramente guadagnato funzioni ed estetica, ma per nulla migliorato la “situazione audio”.
Perchè hai più conversioni è più passaggi, ognuno dei quali toglie qualità. E comunque, passi sempre dal collo di bottiglia originale.
Comunque, che sia Audison, Helix, Mosconi, tutti i DSP “non giocattolo” hanno tipicamente almeno 6 ingressi configurabili. Quindi puoi collegarti in analogico sia all’uscita altoparlanti della sorgente originale, sia direttamente al player multimediale.
E volendo, puoi farti un cavetto sdoppiatore per inserire l’audio sia in quell’adattatore USB che direttamente nel DSP. E poi, commutando l’ingresso “OEM” e l’ingresso “aux” nel DSP tramite il proprio controller, potrai valutare le differenze.
Sempre tenendo conto del fatto che quel player Android non avrà una gran qualità eh.. E “sempre meglio dell’originale”, collegato come ore: NO DI SICURO..
Ciao!

[DDR16]

Per adesso mi collegherò come avevo pensato di fare fin dall'inizio, usando gli ingressi ad alto livello del DSP e vorrei acquistare questo per facilitare i collegamenti...

https://www.rgsound.it/ap-260pep-in-pro ... 24456.html


Ho tirato giù uno schema, vi chiedo qualche consiglio e/o conferma...

Allora, il percorso che dovrà fare il cavo di alimentazione sarà più o meno di 4 metri, 4 metri e mezzo, un AWG 4 dovrebbe essere ottimale.
Il consumo del dsp e del sub è rispettivamente di 30 e 18 ampere, il fusibile quindi deve essere da 40, esatto?
Per quanto riguarda il distributore di corrente devo prenderne uno a due uscite (una va nel DSP e l'altra nel SUB), ma dopo ogni uscita devo metterci un altro fusibile?
Per quanto riguarda il passaggio dei cavi, sul lato destro per circa 30 cm il cavo di alimentazione ed il cavo di segnale devono "correre" nello stesso passaggio del battitacco, è un problema? Più che altro non so proprio dove altro farlo passare dato che lo spazio è talmente esiguo...
Per adesso questo è quello che mi serve sapere, almeno ordino il tutto!

[Alessio Giomi]

Per quanto riguarda il passaggio dei cavi, sul lato destro per circa 30 cm il cavo di alimentazione ed il cavo di segnale devono "correre" nello stesso passaggio del battitacco, è un problema? Più che altro non so proprio dove altro farlo passare dato che lo spazio è talmente esiguo...

Forse volevi dire alimentazione e potenza?.... tranquillo non si danno noia.
Se fosse stato un cavo di segnale (RCA), allora avresti avuto ragione.
Per il resto mi sembra non manchi nulla....

[BrividoSonoro]

Il consumo del dsp e del sub è rispettivamente di 30 e 18 ampere, il fusibile quindi deve essere da 40, esatto?
Per quanto riguarda il distributore di corrente devo prenderne uno a due uscite (una va nel DSP e l'altra nel SUB), ma dopo ogni uscita devo metterci un altro fusibile?

Prendi un distributore di corrente a due uscite con fusiliera incorporata, poi i fusibili vanno dimensionati in base alla corrente massima che può portare il cavo o più bassa, mai il contrario, perché il fusibile protegge il cavo dalle sovracorrenti e cortocircuiti accidentali, gli amplificatori hanno già i fusibili a bordo.
Quindi sul AWG 4 da 4 metri metterai un fusibile da 80a o 60a, poi dopo il distributore di corrente metterai dei cavi da 10 o 8 AWG e li proteggi con dei fusibili da 40a, dato che saranno lunghi intorno al metro andranno bene.

[DDR16]

Per quanto riguarda il passaggio dei cavi, sul lato destro per circa 30 cm il cavo di alimentazione ed il cavo di segnale devono "correre" nello stesso passaggio del battitacco, è un problema? Più che altro non so proprio dove altro farlo passare dato che lo spazio è talmente esiguo...

Forse volevi dire alimentazione e potenza?.... tranquillo non si danno noia.
Se fosse stato un cavo di segnale (RCA), allora avresti avuto ragione.
Per il resto mi sembra non manchi nulla....

Mea culpa, pensavo erroneamente che il cavo di alimentazione dovesse sempre restare da solo, invece se accanto ci passano i cavi di potenza non ci sono problemi, basta che non siano cavi RCA (di segnale)... a questo punto i cavi di potenza per il lato destro li faccio passare direttamente sulla destra!

Prendi un distributore di corrente a due uscite con fusiliera incorporata, poi i fusibili vanno dimensionati in base alla corrente massima che può portare il cavo o più bassa, mai il contrario, perché il fusibile protegge il cavo dalle sovracorrenti e cortocircuiti accidentali, gli amplificatori hanno già i fusibili a bordo.
Quindi sul AWG 4 da 4 metri metterai un fusibile da 80a o 60a, poi dopo il distributore di corrente metterai dei cavi da 10 o 8 AWG e li proteggi con dei fusibili da 40a, dato che saranno lunghi intorno al metro andranno bene.

Perfetto, quindi subito dopo la batteria metto un fusibile da 60a ed al distributore di corrente esco con due cavi da 8 AWG, protetti con fusibili da 40a inseriti direttamente nel distributore.
Due domande, questo va bene?

https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 46611.aspx
Ha 3 ingressi e due uscite, ho dato un rapido sguardo ma non mi pare di averli visti ad una sola entrata.

Altra domanda, il cavo di massa (anzi, i due cavi di massa, dsp e sub) devono essere della dimensione del cavo che parte dalla batteria (quindi AWG 4) oppure della dimensione del cavo che esce dal distributore (quindi AWG 8)?
Scusate le domande per voi banali, ma voglio essere davvero sicuro anche del più piccolo particolare!

[ozama]

@Alessio Giomi Quelli che vedi sono i segnali high level. Non l’uscita altoparlanti. Si tratta di un cablaggio di ingresso Audison, opzionale per i DSP della serie Prima. I cavi che vedi liberi, sono i vari cavi di controllo che fanno capo al DSP: remote in, remote out, mute, cable select/optical select, eccetera.
Ma non so se la Classe A ha i cablaggi ISO dietro la sorgente. @DDR16 , hai verificato? Se non c’è l’ha, non ha senso usare quel cavo. Dovresti tagliarne la spina e giuntarla ad altro cablaggio più adatto, e/o tagliare i fili originali. O comunque aggiungere un ulteriore adattatore.
In quel caso, meglio tirare 4 piattine per altoparlanti da 2x0,50 o 2x0,75 e collegarsi alla spina fornita con il DSP, con fischiotti o altro sistema.
I cavi del segnale high level, comunque, portano segnali tipicamente più alti di tensione, rispetto ai cavi RCA. E più che altro non creano il classico “loop di massa”, perchè non c’è nessun cavo in comune con il negativo di alimentazione (che nei cavi di segnale sbilanciati è la calza). Sono tutti positivi rispetto al telaio, ma con i “-“ invertiti di fase rispetto al “+”. Non dovrebbero dare problemi di ronzio..
Teoricamente sarebbe meglio stessero separati più possibile perchè comunque, se vicini a cavi che portano corrente, nei picchi di assorbimento questi generano picchi di campo elettromagnetico e possono sporcare il segnale anche se di tipo differenziale.
In un impianto di questo tipo, penso che il fenomeno sia del tutto trascurabile..
Per quanto riguarda i fusibili, ha detto bene @BrividoSonoro . Solo, dato che gli apparecchi hanno proprio fusibile, se dal distributore sono distanti 30/40 cm e la sezione di cavo tra distributore e apparecchio non è molto inferiore a quella del cavo principale, non metterei “obbligatoriamente” un distributore fusibilato. Certo, non fa male eh..
Il problema puó nascere se per un incidente o qualcosa del genere va in corto il cavo tra il distributore e l’apparecchio fusibilato.
Se è molto sottile, il cavo puó andare a fuoco e far prendere fuoco alle cose circostanti, prima che salti il fusibile da 60/80 Amper della batteria. Ma se lo spezzone di cavo è comunque di sezione importante ed è molto corto, avrà una resistenza molto bassa anche se di sezione inferiore al cavo principale. Quindi, se correttamente dimensionato, salterebbe sicuramente il fusibile principale alla batteria.
Per capirci: io alimento il 4.9 e L’AP1d con una linea da 16mmq, lunga circa 2,5 m, che si sdoppia in 4 cavi da 6 mmq. Due in parallelo per ogni apparecchio (quelli avevo e sono crimpati con i puntalini industriali da quadro, quindi perfettamente “integrati” nella morsettiera, ed equivalgono ad un “12mmq”). Siccome gli spezzoni sono di 40 cm, tra la giunzione e l’apparecchio, non ho fusibilato le due linee.
L’ho fatto per una questione di spazi: gli apparecchi sono impilati sotto un sedile. E non avevo lo spazio per un distributore fusibilato. Quindi ho usato un morsetto industriale che ho alloggiato in un anfratto tra le travi del telaio.
Nel MIO contesto, date le sezioni e le lunghezze: 2,5m di 16mmq/giunzione/0,4m di “12mmq”, ho ritenuto opportuna questa soluzione. Ma se hai lo spazio per fare una distribuzione “canonica”, falla. Non fa male ed è più ordinata e corretta.

Altre due cose, che rimanda al mio post precedente:
1) Tu entri nel sistema originale con quell’accrocchio USB.
Dato che hai la macchina smontata, passa anche un cavo “RCA” tra il porta oggetti ed il DSP. Utilizzando quel cablaggio che hai postato, ti rimarranno nel DSP gli ingressi 5 e 6 liberi. Dato che per usare quel cavo compiutamente dovrai configurare gli INGRESSI del 4.9 come “front + rear + aux” (vedi software, configurazione guidata e manuale di istruzioni), i canali 5 e 6 saranno l’”aux”.Ci saldi due pin femmina e li usi. Dal lato del porta oggetti ci saldi un jack stereo 3.5 e poi provi a collegarci il cavo proveniente dal display Android. Puoi anche comprare un classico cavo RCA/Jack 3,5 FEMMINA, abbastanza lungo, se non vuoi fartelo tu. Dovrai comunque, credo, saldare gli RCA femmina nel cablaggio Audison.
Con il DRC del DSP (da acquistare separatamente, come detto), commuti su “aux” o su “master” e puoi valutare “in diretta” la differenza che si sente saltando la sorgente Mercedes.

2) Un’ultima nota sul cablaggio Audison: se stacchi la spina ISO del cablaggio originale dalla sorgente e ci colleghi il cablaggio, gli altoparlanti posteriori verranno automaticamente esclusi, perchè i segnali li immetterai nel DSP. Accertati che non servano ai segnali di controllo tipo sensori di parcheggio. Altrimenti, inserendoli nel DSP, a seconda della programmazione degli output, potresti non sentirli oppure usciranno dagli altoparlanti anteriori dell’impianto, con volume molto alto, dato che i suoni di sistema non sono sottoposti al volume della musica. Quindi dovrai abbassarli dal menù del computer di bordo della macchina. E se hai i sensori di parcheggio con “suono 3d”, perderai l’indicazione “3d”, perchè il suono verrà dal davanti, anche se stai andando “a sbattere” dietro.
In caso che ci siano queste funzionalità, è consigliabile costruire un cablaggio [ERRORE!!!], come suggerito più sopra. Ci sono in commercio le varie prese/spine pre cablate da giuntare [ERRORE!!!].
Ciao!

Edit: ho visto dopo che ho inviato il messaggio che sono stati fatti interventi/modifiche al riguardo del cablaggio Audison. Scusate.

[Alessio Giomi]

@Alessio Giomi Quelli che vedi sono i segnali high level. Non l’uscita altoparlanti. Si tratta di un cablaggio di ingresso Audison, opzionale per i DSP della serie Prima. I cavi che vedi liberi, sono i vari cavi di controllo che fanno capo al DSP: remote in, remote out, mute, cable select/optical select, eccetera.

Mah… io intendevo questo tratto (e credo anche lui bho?)

Edit: ho visto dopo che ho inviato il messaggio che sono stati fatti interventi/modifiche al riguardo del cablaggio Audison. Scusate.

Nessuna modifica stai invecchiando

[DDR16]

@Alessio Giomi Quelli che vedi sono i segnali high level. Non l’uscita altoparlanti. Si tratta di un cablaggio di ingresso Audison, opzionale per i DSP della serie Prima. I cavi che vedi liberi, sono i vari cavi di controllo che fanno capo al DSP: remote in, remote out, mute, cable select/optical select, eccetera.
Ma non so se la Classe A ha i cablaggi ISO dietro la sorgente. @DDR16 , hai verificato? Se non c’è l’ha, non ha senso usare quel cavo. Dovresti tagliarne la spina e giuntarla ad altro cablaggio più adatto, e/o tagliare i fili originali. O comunque aggiungere un ulteriore adattatore.
In quel caso, meglio tirare 4 piattine per altoparlanti da 2x0,50 o 2x0,75 e collegarsi alla spina fornita con il DSP, con fischiotti o altro sistema.

Si si la Classe A ha il quadlock con lo spinotto ISO dietro la sorgente ma mi hai fatto riflettere, in effetti forse è meglio se mi collego ai cavi originari dell'auto senza acquistare il costoso cablaggio audison, se non sbaglio ne dovrei prendere soltanto 4 (AA destro, AA sinistro) e non 8, poi acquisto solo il connettore che si infila nel dsp e ci attacco i 4 cavi del fronte anteriore dx e sx, lasciando i restanti 4 cavi del posteriore attaccati alla sorgente (e silenziandoli con il fader)... mi confermi che andrebbero bene anche cavi da 0,50mm? Vendono il solo connettore?

Per quanto riguarda i fusibili, ha detto bene @BrividoSonoro . Solo, dato che gli apparecchi hanno proprio fusibile, se dal distributore sono distanti 30/40 cm e la sezione di cavo tra distributore e apparecchio non è molto inferiore a quella del cavo principale, non metterei “obbligatoriamente” un distributore fusibilato. Certo, non fa male eh..
Il problema puó nascere se per un incidente o qualcosa del genere va in corto il cavo tra il distributore e l’apparecchio fusibilato.
Se è molto sottile, il cavo puó andare a fuoco e far prendere fuoco alle cose circostanti, prima che salti il fusibile da 60/80 Amper della batteria. Ma se lo spezzone di cavo è comunque di sezione importante ed è molto corto, avrà una resistenza molto bassa anche se di sezione inferiore al cavo principale. Quindi, se correttamente dimensionato, salterebbe sicuramente il fusibile principale alla batteria.
[...] Ma se hai lo spazio per fare una distribuzione “canonica”, falla. Non fa male ed è più ordinata e corretta.

Lo spazio c'è, il dsp poi è talmente piccolo... metterò tutto sotto al baule e proprio per questo preferisco proteggere i cavi con due ulteriori fusibili, anche perchè la spesa è talmente esigua che preferisco non correre rischi! Ma per i cavi di massa (che andranno anche loro uniti in distributore), il cavo deve essere da 4 awg o da 8 awg?

Altre due cose, che rimanda al mio post precedente:
1) Tu entri nel sistema originale con quell’accrocchio USB.
Dato che hai la macchina smontata, passa anche un cavo “RCA” tra il porta oggetti ed il DSP. Utilizzando quel cablaggio che hai postato, ti rimarranno nel DSP gli ingressi 5 e 6 liberi. Dato che per usare quel cavo compiutamente dovrai configurare gli INGRESSI del 4.9 come “front + rear + aux” (vedi software, configurazione guidata e manuale di istruzioni), i canali 5 e 6 saranno l’”aux”.Ci saldi due pin femmina e li usi. Dal lato del porta oggetti ci saldi un jack stereo 3.5 e poi provi a collegarci il cavo proveniente dal display Android. Puoi anche comprare un classico cavo RCA/Jack 3,5 FEMMINA, abbastanza lungo, se non vuoi fartelo tu. Dovrai comunque, credo, saldare gli RCA femmina nel cablaggio Audison.
Con il DRC del DSP (da acquistare separatamente, come detto), commuti su “aux” o su “master” e puoi valutare “in diretta” la differenza che si sente saltando la sorgente Mercedes.

Grazie della dritta ma per adesso (e bada bene, per adesso ) preferisco partire così, tanto a smontare l'auto in caso ci metto pochissimo, quindi potrei sempre farlo in seguito!

@Alessio Giomi In effetti neanche io ho visto nessuna modifica...!! E cmq si, avevi ragione te, intendevo proprio quella parte che hai cerchiato, in quel punto i cavi viaggiano attaccati ed avevo paura di interferenze!

[ozama]

@Alessio Giomi No, nel disegno non c’è il cablaggio che intendo io.
Io pensavo che tu intendessi il cablaggio Audison che DDR16 ha postato insieme allo schema, al messaggio 45, che non è presente nel disegno: quello per gli high level.
Per quanto mi riguarda, salvo strani fenomeni indotti, avuti da persone che hanno scritto sul forum, pare a causa di crossovers passivi vicino a centraline, che io non ho mai personalmente mai sperimentato nemmeno quando facevo l’installatore, non ho mai avuto problemi a passare le alimentazioni assieme ai cavi altoparlanti.
Sul fatto che sto invecchiando, eh.. è un dato di fatto, triste ma anche rassicurante. Proprio ieri ho compiuto 55 anni..

@DDR16
Vanno bene anche cavi da 0,50. Non portano “potenza”, perchè l’ingresso del DSP è tipicamente 5/10 Kohm, e quindi in paratica non circola corrente. Che siano di buona qualità (in rame vero non alluminio rivestito), peró. Anche se “istituzionalmente” un 2x0,75 mette a posto la coscienza.
Le spine ISO le vendono precablate sia maschio che femmina. Sia quelle alimentazione che quelle altoparlanti. Spesso in “kit”. A te servono solo quelle altoparlanti (quelle Marconi, di standard, se sono separate). Puoi connettere 1:1 un maschio ed una femmina tra loro per i fili che NON ti servono e COLLEGARE quelli che ti servono, creandoti da solo un adattatore da interporre tra la sorgente ed il cavo originale.
Con il lato che proviene dalla sorgente porti i segnali al DSP. Con il lato che rimane libero, verso gli altoparlanti, se hai problemi a passare un cablaggio DIRETTO in porta, puoi “ritornare” dall’uscita di potenza del DSP, canali 3 e 4 di default (con dei cavi ALMENO da 1.5mmq, in questo caso) e collegarti alla spinetta, per entrare in portiera ad alimentare i woofers. Naturalmente staccherai i tweets dal cablaggio della vettura, ed a loro invece dovrai portare fisicamente i canali (di default) 1 e 2 dal DSP (sempre 1,5mmq che per i TW va più che bene).
Per il distributore fusibilato, come detto, se hai spazio È MEGLIO a prescindere.
Per quanto riguarda sfruttare l’Aux in, fai bene a non tentare. Perché se il tuo tablet Android non è proprio una totale schifezza, potresti rimanerci male di quanto meglio si sente a collegarlo diretto al DSP. E potresti decidere di rinunciare alla comodità di passare per l’impianto Mercedes.
Se dovesse essere che non c’è tanta differenza, allora dovresti rivedere il rapporto di qualità che immagini ci sia tra la sorgente originale ed il tablet Android.
Non so tu. Ma a me piace conoscere la realtà, per fare le scelte conseguenti. Almeno so se perdo, quanto perdo, per avere la comodità di utilizzo. Ci vuole veramente poco.
Ciao!

[BrividoSonoro]

Lo spazio c'è, il dsp poi è talmente piccolo... metterò tutto sotto al baule e proprio per questo preferisco proteggere i cavi con due ulteriori fusibili, anche perchè la spesa è talmente esigua che preferisco non correre rischi! Ma per i cavi di massa (che andranno anche loro uniti in distributore), il cavo deve essere da 4 awg o da 8 awg?

I cavi del negativo dovranno essere di sezione uguale a quelli del positivo, perché ci passa la stessa quantità di corrente, quindi AWG 4 fino al distributore, poi AWG 8.
I portafusibili personalmente li preferisco con fusibili mini anl, perché si avvitano e assicurano una robustezza maggiore, tipo questo:

Ovviamente sul negativo non serve nessun fusibile.

[ozama]

Concordo pienamente.
Negativo, come positivo. L’unico vantaggio per il negativo, è che sarà molto corto, rispetto al positivo. Ma la sezione è bene rispettarla.
Puoi portare a massa i due apparecchi anche senza un distributore, con la stessa sezione che adotti tra distributore e apparecchiatura. Ma IL PUNTO DI MASSA DEVE ESSERE LO STESSO PER ENTRAMBI.
Poi, anche io preferisco i fusibili a lama di quel tipo, piuttosto che quelli in vetro, spesso fonte di problemi. Specie nel cofano motore.
I porta fusibili per quel tipo di fusibile, li vendono anche stagni o comunque a prova di spruzzi, nelle ricambistiche per auto. Si cablano con occhielli M5, normalmente.
Ciao!

[DDR16]

Buonasera a tutti, in questi giorni è arrivato tutto il materiale ordinato ma mi sono reso conto di avere un problemone... alla fine ho optato per i tweeter Audison AV 1.1 e per i woofer Audison AV 6.5 ma proprio con questi ultimi ho il problema, ho provato a posizionarli dentro gli anelli in mdf che avevo ordinato ma ho scoperto che non c'entrano, sia gli anelli che i woofer sono da 16,5 ma evidentemente hanno una forma che non me li fa entrare negli anelli, dalle foto spero che si capisca.... che cavolo faccio adesso? Iniziamo malissimo...

[rs250v]

Non ti resta che armarti di pazienza, lima e lavorare il supporto finche non lo fai entrare, non hai fatto la foto più importante di fianco, quanto manca…

[Armando Proietti]

Esiste un solo modo e di sicuro non è il migliore.
Fare dei fori passanti e togliere le alette interne sulla lamiera del auto montare dei rivetti filettati.

[DDR16]

Non ti resta che armarti di pazienza, lima e lavorare il supporto finche non lo fai entrare, non hai fatto la foto più importante di fianco, quanto manca…

Manca tantissimo... davvero non so cosa fare, troppo ne dovrei togliere per farlo entrare...

[DDR16]

Esiste un solo modo e di sicuro non è il migliore.
Fare dei fori passanti e togliere le alette interne sulla lamiera del auto montare dei rivetti filettati.

Armando scusami, non ho ben capito... dovrei fare dei fori dove? Se per alette interne intendi le 3 che si vedono sull'anello in mdf... beh non sono quelle che danno fastidio, è proprio il woofer che è troppo largo nella sua parte alta e sbatte sull'anello....

[rs250v]

Vai da un falegname e te li fai rifare/modificare