Car Audio Forum

Salve, come da oggetto ho questo problema dopo l'installazione "fai da te" di un amplificatore... ma partiamo dal principio prima elencando le componenti dell'impianto:

sorgente
JVC KD-X272DBT con singola pre-out

amplificatore
SONY XM-N1004 70Wx4 RMS @ 4 Ohm

fusibile amplificatore
Phonocar 50A (posizionato vicino al polo positivo della batteria)

cavo massa amplificatore
stretto sul dado + rondella che tiene ferma la batteria dell'auto... ho carteggiato la rondella che viene stretta dal bullone... sotto la rondella c'è gomma dura ma il dado stringe su una vite che spunta dal telaio... "dovrebbe" fare una buona presa.

altoparlanti posteriori
KENWOOD KFC-S6983 4-way 110W RMS (picco 450W) 4Ohm

altoparlanti anteriori
KENWOOD KFC-PS1796 2-way 100W RMS (picco 330W) 4Ohm

cavi potenza
Cavo per altoparlante 2 X 0,75 mm² – Nero – 50 m – RCA – audio cavo – Box cavo (amazon)

cavo alimentazione amplificatore ​
cavo trifase doppio sia per positivo che massa (in pratica sono due fili grossi separati, sia per positivo che per massa, quattro in tutto, medesima lunghezza), preso da una vecchia smerigliatrice industriale in disuso.

antenna FM
standard dell'auto (ha il negativo a massa)

antenna DAB
negativo a massa sull'auto

cavi RCA
splitter Y per poter usare i 4 altoparlanti (a causa della singola pre-out)

cavo REM
è collegato in pratica alla chiave di accensione del quadro e condivide anche il cavo di accensione della sorgente: in pratica quando accendo il quadro si attivano sia sorgente che amplificatore

Le componenti certo non sono un granchè... l'impianto è stato realizzato per una vecchia panda restaurata prima serie... All'ascolto l'impianto suona più che bene durante la riproduzione senza fruscii o disturbi, suono molto pulito e potente nulla da dire... se non per quel fastidio "stocc" al cambio traccia, o posizionando il volume a 0, o all'accensione del quadro dell'auto... da altre parti parlano di installare un antibump oppure di problemi sulle masse... Ho anche pensato che fosse una cosa normale di questo amplificatore (se qualcuno ci ha avuto a che fare mi potrà dire nel caso)... A voi l'ardua sentenza!

P.S. ho regolato il gain dell'ampli a circa 3/4 della corsa, e i vari filtri passa basso e alto regolati su "Off"

E la sorgente che deve accendere l’ampli, guarda quale cavo è il rem per l’ampli sulle istruzioni, di solito è blu/bianco
Non va attaccato al sottochiave

Sorvoliamo sul resto per il momento….

rs250v ha scritto: ↑18 set 2021, 22:44 E la sorgente che deve accendere l’ampli, guarda quale cavo è il rem per l’ampli sulle istruzioni, di solito è blu/bianco
Non va attaccato al sottochiave

Sorvoliamo sul resto per il momento….

Grazie, modificherò l'impianto domani, spero sia quello il problema del "TAC"... si poi immagino i sopraccigli alzati per quanto riguarda la sezione dei cavi di potenza... 0,75 non è il massimo (anche se in realtà raramente tirerò oltre 30-40W RMS per cassa) e poi... ho un atroce dubbio... hanno la dicitura "RCA "

Inoltre ho il dubbio che forse sia meglio attaccare la massa dell'ampli direttamente al negativo della batteria.. in pratica sta a 10 cm dalla sua posizione attuale...

Ah l'ampli andrà sotto il sedile anteriore passeggero... non sarà a contatto o coperto da tappezzeria se non la base ovviamente... ho già intenzione di far passare gli RCA del pre-out e i cavi potenza sotto il battitacco mentre il cavo REM e i cavi di alimentazione dell'ampli nel canale centrale...

Be effettivamente sono un tantino piccoli i cavi di potenza.
Si usano 1.5 mm per i tweeter e 2.5per i woofer
Ma non credo che sia questo il problema nel tuo impianto.
Sono ben altri a partire dai coassiali dietro ecc ecc ecc.
Però se a te va bene così come si suol dire contento Rocco contenta tutta la Rocca.

Armando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 23:36 Be effettivamente sono un tantino piccoli i cavi di potenza.
Si usano 1.5 mm per i tweeter e 2.5per i woofer
Ma non credo che sia questo il problema nel tuo impianto.
Sono ben altri a partire dai coassiali dietro ecc ecc ecc.
Però se a te va bene così come si suol dire contento Rocco contenta tutta la Rocca.

Assolutamente no! no contento! cosa intendi per coassiali? (e cosa sarebbero di grazia)

Armando si riferisce al fatto che la struttura dell’impianto non è propriamente “Hi-Fi”.
L’amplificatore è certamente sprecato, usato per pilotare gli altoparlanti posteriori. E all’anteriore un bel sistema a due vie con tweeter separato montati in alto, avrebbe sicuramente consentito una resa migliore che una coppia di coassiali che sparano gli acuti in mezzo ai piedi.
Almeno, se hai montato dei 165, presumo tu li abbia montati nelle tasche delle portiere.
Usando l’amplificatore con i propri filtri interni, avresti potuto realizzare un sistema “hi-fi canonico” per l’uso in auto, senza nemmeno dover usare l’adattatore a “Y” per sdoppiare l’uscita preout.
Sorvolando sulla tipologia di impianto, concettualmente sbagliata e di origine “antica”, retaggio dei primi anni 80, nei quali i pianaloni posteriori costituivano la principale sorgente sonora perchè non esisteva la “cultura hi-fi”, e gli impianti erano realizzati con il materiale di derivazione domestica ed i metodi più sbrigativi per ottenere pressione sonora, veniamo ai problemi.
Come già ti ha detto @rs250v , l’amplificatore lo deve accendere la sorgente. Che, se ha l’uscita “pre out”, avrà anche un filo generalmente blu o blu/bianco, con scritto “remote” o “remote out” o “auto ant”, sul quale compare tensione a 12V quando accendi e scompare quando spegni. Questo filo lo devi collegare al “remote in” dell’amplificatore. Serve ad accenderlo.
Fatto questo, l’ampli verrà acceso dalla sorgente, DOPO l’accensione della stessa. Infatti, il primo problema è che se la sorgente viene accesa anche qualche istante dopo l’amplificatore, il primo segnale che questo riceve è lo spostamento del livello della massa del segnale audio. Ovvero, un “dislivello” tra i riferimenti di massa, che è normale esiste a sorgente spenta.
L’amplificatore ha un relè interno che collega gli altoparlanti per evitare il “bump” iniziale, dopo qualche istante dall’accensione (e per scollegarli in caso di attivazione delle protezioni). Ma se tu lo accendi “senza segnale” e questo si predispone a lavorare (quindi collega gli altoparlanti dopo il ritardo prestabilito), E POI parte la sorgente, il poveretto riprodurrà immancabilmente “lo scalino” tra i due apparecchi.
Quindi, questo sicuramente è il primo problema.
Ma tu hai detto che si sentono degli “stoc” tra una traccia e l’altra.. E questo non è imputabile al collegamento del remote dell’ampli al sotto chiave. Temo che ci sia un problema anche alla sorgente.. Oppure hai un GRAVE problema di massa nell’impianto.
E veniamo al secondo punto.
Non puoi usare un cavo 4x1.5 per collegare l’ampli alla batteria. E la massa deve essere collegata al metallo dell’auto. Non puoi contare su bulloni zincati e gommini interposti.
Non ha senso collegare il negativo dell’ampli direttamente alla batteria.
E se anche hai portato il negativo fino a lì, tanto vale collegarlo direttamente al morsetto, oppure al punto dove il cavo negativo della batteria si collega al telaio.
L’impianto corretto si fa acquistando il materiale che serve. E nel tuo caso serve un cavo da almeno 10 mmq per portare IL POSITIVO dalla batteria all’mplificatore ed un cavo della stessa sezione per collegare l’amplificatore AL TELAIO DELL’AUTO, nelle vicinanze dello stesso.
Poi, per evitare differenze di potenziale tra sorgente e amplificatore ed evitare loop di massa, è buona norma almeno portare il negativo della sorgente a massa nello stesso punto dove hai collegato la massa dell’amplificatore.
Sarebbe bene alimentare anche il + della la sorgente dal cavo diretto alla batteria. Ma se non ci sono problemi di ronzio, è una complicazione inutile. Anche perchè da questo positivo, derivato da quello che porti all’ampli, dovresti anche ricavare il sottochiave, tramite un relè comandato dal sottochiave vero. Sennó non ha senso.
Il passaggio dei cavi ha la sua importanza: cavi di alimentazione, remote ed altoparlanti da una parte, cavi RCA dall’altra.
Il punto di massa, pure: pratica un foro in uno scatolato accessibile da entrambi i lati e metti dado è bullone con la sua rondella spaccata, grattando la vernice dove il capo corda va a contatto con la lamiera. Oppure cerca un punto di massa “ufficiale” vicino. Che normalmente è costituito da un prigioniero filettato, saldato alla carrozzeria. Sul quale convergono diversi negativi dell’impianto della vettura. Personalmente sconsiglio i bulloni delle cinture di sicurezza. Queste sono fissate con bulloni che permettono il movimento dei ganci. Un cavo in quel punto potrebbe rompere le scatole. Ed il bullone della cintura deve rimanere libero ed avvitato a fondo per mantenere la corretta fruizione e la tenuta calcolata.
Buon lavoro!

PS: al momento non preoccuparti dei cavi degli altoparlanti. Con la configurazione che hai adottato sono il problema minore. Di sicuro non influiscono sulla qualità di ascolto.

ozama ha scritto: ↑19 set 2021, 15:48 Buon lavoro!

Mi sono segnato tutto! Grazie mille per lo sbatti della spiegazione estesa! Spero che il "toc" sia solo un problema di loop di masse come hai detto... anche perchè il JVC mi scoccerebbe parecchio cambiarlo... ma cmq essendo quasi "nuovo" di pacca è ancora in garanzia... sperem! Vi aggiornerò in ogni caso

ozama ha scritto: ↑19 set 2021, 15:48 Non puoi usare un cavo 4x1.5 per collegare l’ampli alla batteria.

Ti riferivi al fatto che il trifase è inadatto al passaggio del 12v o al fatto che ho fatto andare 2 dei 4 cavi del suddetto separatamente dal positivo della batteria al + dell'amplificatore?
EDIT
Dando una lettura qui come sospettavo il discorso risulta certamente più complesso che spellare un grosso filo qualsiasi e usarlo come cavo di alimentazione...

Niente, ho fatto diverse prove, collegato qua scollegato là... il piccolo "tac" c'è ancora (addirittura è doppio al cambio traccia: prima sembra che si scollega e poi ricollega quando inizia la riproduzione della nuova traccia) dovrei provare con un altra sorgente... ho un majestic che avevo "cestinato" perchè 3/4 dello schermo non funziona più ma di altro dovrebbe andare... non è certamente la miglior sorgente con cui fare prove da banco ma voglio vedere che succede facendo i medesimi collegamenti del JVC. Vi farò sapere.

vintagely ha scritto: ↑20 set 2021, 9:00 Niente, ho fatto diverse prove, collegato qua scollegato là...

Cioé?
Abbi pazienza, ma così si fa fatica a fare ipotesi...

In ogni caso, quei cavi di alimentazione vanno sostituiti per primissima cosa.
Non esiste proprio una sezione così striminzita, perché quell'amplificatore, pur nella sua modestia e a tassi di distorsione inaccettabili, sembrerebbe è cmq in grado di erogare una potenza non indifferente (ripeto, non fraintendere, come potenza realmente utilizzabile non andrà oltre i 30-40 W per canale, se si vuole rimanere su valori di THD sotto l'unità) , e quei cavetti ridicoli non ce la possono fare.

Poi, il remote devi modificarlo come ti è stato indicato.

Se dettagli quello che hai fatto, e magari dai pure un'occhiata alla spia di funzionamento dell'ampli per vedere cosa fa quando hai sia il bump che il click al cambio traccia, si può forse cominciare a ragionarci su.

vintagely ha scritto: ↑20 set 2021, 9:00il piccolo "tac" c'è ancora (addirittura è doppio al cambio traccia: prima sembra che si scollega e poi ricollega quando inizia la riproduzione della nuova traccia)

Da come lo descrivi, sembra una sorta di clipping digitale.
Se è quello, c'è la possibilità di un problema alla sorgente, ma di nuovo, con il cavo remote sempre sotto tensione come lo hai installato, possono verificarsi molti difetti.

Comincia pertanto a portarti in una situazione ortodossa, e riporta con precisione cosa succede.
Provare un'altra sorgente semmai lo si fa dopo.

Se lo fa tra una traccia e l’altra, potrebbe essere la sorgente.
Le tracce le leggi da una USB?
Le tracce hanno tutte la stessa frequenza di campionamento?
Le tracce hanno formati diversi (mp3, ama, wav, flac..)?
Perchè non puó essere che ci siano degli offset DC tra una traccia e l’altra, se radio ed ampli rimangono accesi e collegati. Questo non mi sembra problema di remote..
Ciao!

ozama ha scritto: ↑20 set 2021, 11:11 Se lo fa tra una traccia e l’altra, potrebbe essere la sorgente.
Le tracce le leggi da una USB?
Le tracce hanno tutte la stessa frequenza di campionamento?
Le tracce hanno formati diversi (mp3, ama, wav, flac..)?
Perchè non puó essere che ci siano degli offset DC tra una traccia e l’altra, se radio ed ampli rimangono accesi e collegati. Questo non mi sembra problema di remote..

No infatti, come ho osservato per prima cosa, ha tutta l'aria di clipping digitale, che ovviamente non c'entra con il remote.
Ma se il remote è sempre inserito, come pare di capire, non mi sento di escludere a priori conseguenze di vario genere...

Però se non sbaglio ha detto che ha usato un cavo trifase sdoppiato + e - ma non ha specificato la sezione potrebbe essere 2.5 o 4 o 6 mm2?
Come è collegata la sorgente usi gli RCA o ti colleghi agli ingressi High Level?

@Dude
Esatto. Quanto meno, stacchi da cambio FS..
@Delirium
Ha un cavo pre con lo sdoppiatore. Se vai a leggere sopra. Almeno, io ho capito così.
Per gli altoparlanti ha dei cavi da 2X0,75.
Per il cavo tri fase, non è una cosa acconcia, ma non puó dare problemi di rumore cambiando traccia.
Se prendesse tutti i rumori del mondo perchè ad esempio gli manca la massa negli RCA, tirerebbe dentro anche un sacco di ronzii durante la marcia. Ma @vintagely ha espressamente detto che non accade..
Poi oh.. A distanza è difficile comprendersi.
Tuttavia, sistemare le alimentazioni è la cosa da fare per prima: massa a telaio e positivo alla batteria, “remote in” dell’ampli a “remote out” della radio e NON al sotto chiave.
Una cosa da verificare è anche dove si alimenta la radio. Perchè la Panda prima serie (Panda 30 e 45, con l’assale con le balestre) non hanno nessuna predisposizione. E Panda seconda serie (quella con i parafanghi posteriori in rilievo, che ha il telaio della Y10 con l’assale posteriore ad “omega”, balestre solo per la 4X4), ha un + diretto ed un - su fast-on, da estrarre da sotto al piantone e passare sotto al cruscottino. Nessun sottochiave.
Ciao!

Corretto sembrava dalla descrizione che l'ampli si attivasse rumorosamente come se ci fosse la funzione remote automatica comandata dal segnale.
Oppure la sorgente ha qualche problema e fa passare un po' di continua assieme al segnale stesso

Allora mi spiego meglio. I trifase che alimentano l'amplificatore sono belli grossi, e sono anche DUE sia per il positivo (in pratica sono due cavi grossi minimo 3-4mmq ognuno) e altri 2 per la massa. Sono tutti della medesima lunghezza. Come transito di corrente non credo ci siano problemi, a me no che... la sdoppiatura non sia un problema. I cavi di alimentazione ampli passano in zone lontane dai cavi potenza degli altoparlanti TRANNE per il cavo potenza dell'altoparlante fronte SX che lo incrocia (ho isolato con carta stagnola il cavo potenza nel punto dell'incrocio tra i cavi). Il positivo della sorgente arriva dal devioluci ed è un cavo arancione. Proverò a cambiare l'alimentazione della sorgente da un altra fonte.

Il problema del cavo REM è stato corretto (credo) ed è stato collegato a un cavo blu con la dicitura POWER ANTENNA che viene alimentato solo con la sorgente alimentata a sua volta (provato col tester, fornisce una corrente 12v).

Ho anche provato a sconnettere TUTTI gli altri cavi tipo quello dell'antenna FM, quello dell'antenna DAB e anche il cavo del microfono per le chiamate vocali bluetooth. Niente, il problema persiste anche con questi scollegati.

Ho provato a collegare la massa della sorgente direttamente al negativo della batteria usando un altro cavo volante. Il problema persiste.

Non ho capito se sia possibile evitare di usare uno splitter Y con questo amplificatore (nel manuale di istruzioni pare faccia riferimento alla possibilita di collegare un singolo RCA non splittato in ingresso all'ampli a entrambi i bianchi sia REAR che FRONT (ed in effetti ho segnale audio ma credo sia una modalità mono per il sub, correggetemi nel caso se sbaglio ).

Il tac non è rumorosissimo ma ad alti volumi ovviamente aumenta. Il doppio tac avviene con tracce FLAC sulla USB (al termine della traccia e all'inizio della successiva). A volume zero mi sembra di sentire un leggerissimo rumore di vento nelle casse. Ho provato sia anteriori che posteriori separatamente stessa cosa. Non ho particolari problemi di qualità dell'audio che "sembra" ottimo durante la riproduzione.

Nei prossimi giorni proverò una nuova sorgente e un nuovo cavo RCA. Proverò inoltre a fare prove di continuità con il tester nel caso ci sia qualche contatto indesiderato. Vi farò sapere. Grazie a tutti della pazienza

3-4mmq (ma anche fossero 6) per la 12v sono pochi, vabbe che il tuo ampli è piccolo, ma sempre un fusibile da 50A ha, quindi in base alla lunghezza del cavo devi dimensionarlo correttamente
ci sono tabelle in rete, e anche qui sul forum mi sembra

per il tac da usb credo sia la sorgente, ma non so' se riesci ad eliminarlo

Ma prova la sorgente senza ampli e verifica se i rumori a cambio traccia si sentono o meno.
Come detto, potrebbe essere che sono normali, se i files hanno diverse frequenze di campionamento è la sorgente non è proprio ben progettata.
Magari hai semplicemente regolato il gain troppo alto e questi rumori, normalmente deboli, vengono amplificati. Il fatto che senti del soffio tra una traccia e l’altra è sintomo tipico del gain troppo alto.
Per regolare l’amplificatore ALMENO IN LINEA DI MASSIMA correttamente, devi mettere una traccia incisa alta, gain al minimo, volume della sorgente a 3/4 e alzare il gain fino a sentire distorsione, quindi tornare leggermente indietro. Se il guadagno dell’amplificatore è inutilmente alto, amplifica ogni piccolo rumore. E non ti permette di sfruttare la corsa del potenziometro del volume.
Sul discorso del cavo di alimentazione, non va bene. Ma sicuramente non è quello il problema.
Per quanto riguarda la configurazione dell’amplificatore, sicuramente si puó entrare solo con una coppia di RCA se lo usi per amplificare gli altoparlanti frontali ed il sub woofer. Che sarebbe anche il modo corretto di ascoltare la musica. Gli altoparlanti posteriori sono solo un espediente per fare “volume” con poca fatica. Ma sono un ABOMINIO dal punto di vista dell’ascolto della musica. Tuttavia l’adattatore a Y non credo che sia il problema.
Ciao!

Il doppio tac avviene con tracce FLAC sulla USB (al termine della traccia e all'inizio della successiva)

Questo potrebbe dipendere da come è stato rippato.
Ho 2 o 3 album che mi fanno lo stesso scherzo

ozama ha scritto: ↑20 set 2021, 23:32 Ma prova la sorgente senza ampli e verifica se i rumori a cambio traccia si sentono o meno.

senza ampli collegando le casse direttamente nessun problema. A sto punto penso che sia l'amplificatore, oppure tutto l'hardware del pre-out della sorgente (che viene escluso dal collegamento diretto alle casse magari). Ho provato il nuovo cavo RCA e nonostante sia un cavo decisamente migliore del precedente (contatti dorati ecc.) il problema persiste. L'ultima prova è testare con il pre-out di un Majestic sgrauso e/o usare un altro amplificatore, così dovrei almeno isolare il problema se è a monte o a valle...

C'è anche da dire che la sorgente nelle impostazioni "Audio Control" ha un sacco di impostazioni che riguardano sub, crossover, amp gain, DTA settings, equalizzatore completamente personalizzabile.. per chi volesse darci un occhiata e scovare qualcosa che magari mi è sfuggito e che potrebbe causare problemi (io al momento ho fatto il reset alle impostazioni di fabbrica, quindi i settaggi sono in "default") a questo link c'è il manuale della sorgente, in particolare la parte interessante è da pagg. 24 in poi. Ricordo che il mio modello è il 272DBT (quello con una singola pre-out per intenderci)

Hai provato a regolare il GAIN dell’ampli come ti ho spiegato?
Se regolato troppo alto, non aumenta la potenza. Perdi solo escursione della regolazione del volume nella radio.
Ciao!