Miglioramento impianto esistente su prima auto usata

[Dude]

Sono medi altaefficenza non ci ricavera mai un sub recuperandoli...

Mah, chi lo sa...
Vista la cazzara superficialità con cui questo impianto è stato costituito dal precedente proprietario dell'auto, non è impossibile che quelli siano woofer veri, vai a sapere.
Sospenderei il giudizio, fino a quando il nostro amico non ci faccia una foto del retro della cartella, da cui si possa vedere sia come è fatto quel lato della cartella stessa (aperta/chiusa) e marca e modello dei woofer.

Mi accodo si consigli, vendi tutto e riparti con un progetto piu serio

Ovviamente questo sarebbe l'optimum.
Ma magari il buon @mattoide ha un budget risicato e preferirebbe cercare di ottimizzare quanto più possibile ciò che ha già, e non saprei dargli torto.
Certo, il materiale a disposizine non aiuta...

[rs250v]

Non ho centezza, ma guardando la sospensione....tanta escursione non ne hanno di sicuro....

[The_Bis]

A parte l'escursione, la costruzione urla "Alta efficienza" e potrei azzardare che sono 4 coni da 8ohm (PA) in parallelo.

[mattoide]

Prima cosa, grazie veramente a tutti!!

Vi rispondo (ovviamente con altre domande)

3)
Se invece le cartelle sul retro sono aperte e i woofer suonano in aria libera, smontare tutti gli altoparlanti e buttare via i colabrodo.
4)
Trattare le portiere.
5)
Acquistare dallo sfascio due cartelle originali e montare un solo woofer per cartella.
6)
Via trombe e tweeter, questi ultimi troppo grossi per poter essere installati in posizione avanzata ed elevata (la posizione che hanno ora è del tutto priva di qualsiasi significato, possono andare giusto per le porte aperte.
7)
Acquistare due tweeter "normali" e trovare un posto adeguato tra triangolino degli specchietti e montante del parabrezza per installarli, magari con l'ausilio di supporti ad hoc.
8)
Mettere su subito.it quel... quel... quel... "coso" che ingombra il bagagliaio; se non chiedi la luna, probabilmente lo vendi in breve. Dopodiché o vendi anche i 6 woofer rimasti e con il totale del ricavato ci compri un subwoofer VERO, calcolato e bensuonante, oppure provi a costruirtene uno tu, magari con un paio dei 6 woofer rimasti. OVviamente per questo scopo serve conoscere i parametri dei woofer.

(9) Gli ampli già li hai, ti manca un crossover elettronico per dare i tagli al subwoofer e al fronte e probabilmente un crossover passivo per incrociare woofer e tweeter.

(10) Se invece quello che ti interessa è un'auto da fare suonare a porte aperte, lascia tutto com'è e goditela così.


(11) ...A porte chiuse non può suonare decentemente, senza contare che 4 woofer di quelle dimensioni (da 20?), tutti insieme in una porta - o anche in un volume chiuso se l'hanno ricavato dietro la cartella - non potranno MAI esprimersi non dico al meglio, ma neppure alla metà delle loro potenzialità.

3)4)5) si, i woofer suonano in aria libera. Perché da 4 per portiera tenerne solo uno? Si che voglio che si senta bene, ma onestamente voglio pure fare casino (scusatemi )
Poi: al posto di trattare le portiere (intendiamo "insonorizzare" giusto?) È possibile anche "chiudere" le cartelle? Se si, quando si sceglie un metodo e quando l'altro?
Per ora (causa anche lavoro incerto per pandemia mondiale ) meglio che mi tengo quello che ho. Quindi mi converrebbe fare un bel lavoro di insonorizzazione delle portiere? Quanta differenza sentirei? Tipo da 1 a 10..

Extra: il filtro dei canali 1 e 2 a cui sono collegati i woofer, è su full, come lessi non ricordo dove.. ma leggo qui nel forum in alcune discussioni, che viene consigliato di metterlo su passa alto tra i 50/80 hz.. la miglior scelta??

6)7) i tweeter in posizione elevata, a porte aperte poi come si comporterebbero?

8) quali sono pregi e difetti di questo subwoofer ?

9) l'amplificatore a cui è collegato il subwoofer, ha la regolazione di bass boost, bass freq, il remote bass *non ricordo quale dei due* , regolazione subsonic. È un amplificatore a posta per i subwoofer? È comunque necessario un crossover?
Ai tweeter (attualmente non collegati) ci sono dei condensatori in serie al positivo, fungono da crossover?

10) vorrei un po' tutto, una via di mezzo..

11) perché ? C'è poco spazio fisico per lo spostamento d'aria creato da 4 woofer? Vale lo stesso anche per suonare a porte aperte?

1) Quei woofers che lavorano nella porta non trattata, con la plastichina che sbandiera tra metallo e pannello e la lamiera nuda, faranno un disastro.. Davero non credo che possa suonare decentemente neppure a porte aperte..

2) Gli amplificatori se non hanno guasti, vanno sicuamente installati correttamente, magari in un doppio fondo nel baule, ma direi che puoi partire da li.

1) diciamo che iniziano a distorcere presto, a meno di metà gain.. ma a questo punto non so se è distorsione o vibrazioni di lamiera, ora mi viene il dubbio..

2) nel doppio fondo poi come si fa per le regolazioni? Li vorrei comunque a vista per un fatto estetico

Sottolineo quello che ti hanno già detto, se vuoi cominciare a capire le teorie che ci sono dietro a impianti Sound Quality ti invito a cominciare a leggere qui:

viewtopic.php?f=20&t=14746
viewtopic.php?f=90&t=13824
viewtopic.php?f=20&t=1234

Inoltre se vuoi capire cosa è un reflex o un caricamento in sospensione pneumatica fai una ricerca sul web o in questo forum, troverai chi sa spiegarlo meglio di me.
Se vuoi giocare con qualche app puoi scaricare Speaker Box Lite, dove selezionando il woofer che hai, in base al volume del box e la lunghezza e larghezza del tubo di accordo, ti visualizza una simulazione della risposta in frequenza, che per un impianto SQ deve essere più regolare e piatta possibile.
Altra app carina è Advanced Spectrum Analyzer pro, che ti permette di vedere approssimativamente, tramite il microfono dello smartphone, la risposta in frequenza del tuo impianto, con tutti i limiti del caso, cioè l'inadeguatezza del microfono dello smartphone per rilevazioni ambientali da 20Hz a 20kHz, ma può essere interessante a livello didattico.

Mi sono dato una bella letta alle guide, semplici e chiare, così da avere una base migliore di quella che mi ero fatto leggendo varie guide da diverse fonti, magari dedicate a persone con diversi livelli di esperienza.
Domani mi informo su reflex e caricamento in sospensione!

La risposta in frequenza che sarebbe?

Sono medi altaefficenza non ci ricavera mai un sub recuperandoli...non scendono cone woofer figurarsi un sub...

Mi accodo si consigli, vendi tutto e riparti con un progetto piu serio

Ma per alta efficienza cosa si intende? Mi sorge il dubbio che non sia l'efficienza intesa come "efficacia" tipo..

Sono medi altaefficenza non ci ricavera mai un sub recuperandoli...

Mah, chi lo sa...
1) è impossibile che quelli siano woofer veri, vai a sapere.

2)Sospenderei il giudizio, fino a quando il nostro amico non ci faccia una foto del retro della cartella, da cui si possa vedere sia come è fatto quel lato della cartella stessa (aperta/chiusa) e marca e modello dei woofer.


3) Ovviamente questo sarebbe l'optimum.
Ma magari il buon @mattoide ha un budget risicato e preferirebbe cercare di ottimizzare quanto più possibile ciò che ha già, e non saprei dargli torto.
Certo, il materiale a disposizine non aiuta...

1) in che senso "woofer veri"?....

2) domani vedo se sull'hard disk trovo delle foto che feci quando smontai i pannelli la prima volta

3) PAROLE SANTE!!!

A parte l'escursione, la costruzione urla "Alta efficienza" e potrei azzardare che sono 4 coni da 8ohm (PA) in parallelo.

Mi pare o woofer siano da 4 ohm, verificherò a breve!!



Grazie veramente a tutti!!

Vi allego il work in progress estetico intanto

PS: ci ho messo un'ora a scrivere questo post

[mattoide]

Adesso ho capito la differenza tra reflex e cassa chiusa/sospensione pneumatica! E credo di preferire le vibrazioni del reflex, anche se quelle della cassa chiusa posso solo immaginarle leggendo le descrizioni.. (in realtà vorrei poter avere entrambe le cose, ma forse un pelo di più reflex).

Nel mio caso, ho alcuni pezzi tipo [youtube]https://youtu.be/_145yVa3Ixg[/youtube]
che mi fanno tremare il cofano così forte, che ho paura possa saltare il vetro. È possibile? Dallo specchietto retrovisore vedo tutto che trema, la prime volte credevo fosse davvero il lunotto, ma poi mi sono accorto che tenendo fermo lo specchietto, era quest'ultimo a vibrare..

Curiosità: ci sono woofer più adatti per una configurazione piuttosto che l'altra, oppure dipende solo dalla progettazione del case? In parole povere, posso swappare lo stesso woofer tra le due configurazioni, cassa chiusa e reflex, opportunamente calcolate per quel woofer?

[ozama]

- "Alta efficienza" è una tipologia di altoparlanti che privilegia il volume sonoro rispetto alla linearità e all"estensione della banda passante.
È proprio una "caratteristica". Non è un "modo di dire" per descriverne la qualità.
- Un impianto per suonare forte e a porte aperte, normalmente non puó suonare bene a porte chiuse. Ma è tutto relativo ed è un po' difficile da spiegare a chi non ha mai sentito un impianto stereo tradizionale bene installato ed è abituato alle piste da ballo ed al suono del telefonino. È un po' come la differenza tra vedere una partita di football americano ed una regata della American's Cup.. Un impianto ha come scopo quello si sonorizzare un piazzale con della musica dance. L'altro ha lo scopo di farti sentire in platea, con DAVANTI a te un gruppo che suona, dove puoi distinguere ogni singolo strumento e la posizione da cui suona. Sono entrambi eventi emozionanti, ma per motivi completamente diversi. E talvolta l'uno incomprensibile, a chi predilige l'altro.
Poi, la pressione "realistica" serve anche in ambito SQ, come la precisione timbrica e la precisione dell'effetto stereo. Ma un conto è generare un volume da concerto dal vivo dentro ad un abitacolo da 2 metri cubi. E un conto è ottenere un alto volume a 10/15 metri dalla macchina.
- Sul fatto che quelli che hai in portiera "non siano veri woofers", è presto detto. Un "vero woofer" o meglio, un vero "mediobasso" per installazioni SQ, parte a lavorare da 40/50 Hz. Perchè se il "palco" deve essere DAVANTI A TE, la maggior parte dei "bassi" devono venire dalle porte ed il sub woofer serve a "rifinire in basso" e non se ne deve percepire la provenienza dal baule. Mentre per installazioni "alta efficienza, SPL, fronte da urlo", vengono preferiti dei "medi" di grande diametro, che partono da 100/120 Hz, lasciando "la botta" al subwoofer. Quindi, se l'installazione che hai tu è stata almeno "pensata" con i componenti giusti, quei "woofers" non sono adatti a fare della gamma bassa come la si intende in ambito "SQ".
- Perchè "solo un woofer in portiera"? Per due motivi.
Il primo, spiegato in parole poverissime e non corrette ma spero comprensibili, per fare dei BASSI bisogna si muovere molta aria. Quindi le membrane devono essere grandi o più di una. Ma per MUOVERSI AGEVOLMENTE queste membrane hanno la NECESSITÀ di avere DIETRO un minimo volume d'aria, isolato (non necessariamente "sigillato" rispetto al mondo esterno) dall'emissione ANTERIORE. Se metti molti "woofers" in un piccolo volume, questi SI FRENANO E FANNO MENO GAMMA BASSA che UN SOLO WOOFER. In una installazione come la tua, in una porta che sarà 30/40 litri, si mettono, perchè NON SONO VERI WOOFERS e comunque si privilegia il VOLUME SONORO AI MEDI, rispetto alla discesa a bassa frequenza. Perchè NON DEVI "NASCONDERE IL SUB", in quanto la macchina suonerà a porte aperte e sarà TARATA per essere ascoltata da dietro ed almeno a 4/5 metri di distanza. Quindi il sub, dal punto di ascolto, si troverà al centro degli sportelli e davanti alle portiere.
Il secondo è più complicato da spiegare. Riguarda l'acustica e la "fase" del suono emessi. Ci provo.
Purtroppo non esiste un altoparlante che è in grado di emettere tutto lo spettro sonoro. Per questo, esistono le "vie". E queste vie, si sovrappongono tra loro per una piccola parte di spettro. I filtri "crossover" hanno il compito di FONDERE TRA LORO queste vie. Tuttavia, il "gioco" funziona solamente da un punto preciso di ascolto, a causa del fatto che ogni altoparlante del sistema ha un proprio tempo di ritardo, variabile con la frequenza. E questo "tempo di emissione", per evitare che si formino dei buchi, delle "frequenze mancanti" o attenuate, puó essere "sincronizzato" solo in un punto preciso dello spazio avanti a loro. Il nostro orecchio, per "credere all'illusione sonora", vorrebbe che il suono emesso da UNO STRUMENTO MUSICALE che ha una gamma che interessa PIÙ VIE, fosse emesso da un unico punto nello spazio. Perchè il nostro cervello è fatto per riconoscere dei suoni naturali e per identificarli nel suono nello spazio. Penso tu capisca che se tra un woofer ed un tweeter la "messa in passo" o più correttamente "la fasatura" è ottenuta a 5 metri di distanza, non lo potrà essere a 130 cm e a 80 cm, che sono le tipiche distanze "medie" tra la tua TESTA e gli altoparlanti nelle porte, rispettivamente del canale destro e del canale sinistro.
In altre parole, o l'impianto è tarato per suonare fuori a porte aperte, ascoltato da una certa distanza preferenziale, o è tarato per suonare dentro alla macchina, ascoltato dal posto guida. PUNTO.
Bene. Ma perchè togliere i 4 woofers? Eh.. Capirai. Solo per il canale sinistro hai 4 punti di emissione della stessa gamma di frequenze.. Prova a mettere tutto in passo con il tweeter alla distanza dal tuo orecchio sinistro, se sei capace! Ci saranno un mare di cancellazioni, che renderanno impossibile ottenere una "linearità" decente. Addirittura, dato che questi dovranno riprodurre tutta la gamma media, che ha lunghezze d'onda compatibili con la distanza tra i woofers, si cancelleranno casualmente a vicenda, senza nemmeno tirare in ballo il tweeter. Che comunque, a porte chiuse è troppo basso per permettere alla gamma alta di arrivare senza forti attenuazioni alle tue orecchie. Dovresti averlo sul cruscotto e puntato più o meno in faccia, a seconda delle sue caratteristiche.
Del "gain" e di cosa sia, dei motivi per i quali l'impianto "distorce a metà volume", ne parliamo in un prossimo messaggio, che ora devo andare a lavorare..
Ciao!

[BrividoSonoro]

Cerco di partire dalle basi:
L'insieme delle frequenze udibili dall'orecchio umano si estende idealmente dai 20Hz ai 20KHz, nella pratica la finestra è più stretta e varia da persona a persona (ad es. 35Hz-17KHz), gli studi di psicoacustica ci dicono che l'orecchio umano non percepisce i suoni in maniera lineare (cioè allo stesso livello) ma è più sensibile a centro banda.
La risposta in frequenza è il modo in cui un'attrezzatura audio modifica le frequenze che gli manderemo dentro, e di conseguenza come "suonerà". Il modo in cui l'apparato in questione altererà le frequenze che gli invieremo, questo vale per la sorgente (autoradio), per gli amplificatori e gli altoparlanti, e in maniera minore anche i cablaggi di segnale e di potenza, tutto ciò modifica sostanzialmente la risposta in frequenza globale emessa dall' impianto audio.

[BrividoSonoro]

Ai tweeter (attualmente non collegati) ci sono dei condensatori in serie al positivo, fungono da crossover?

Dove sono questi tweeter? Se sono nella predisposizione sui triangoli degli specchietti o sui copri montanti del parabrezza puoi usarli senz'altro, se sono quelli sulla portiera vale quanto già detto, sarebbe meglio procurarsi una coppia di copri montanti per la tua punto e crearci un alloggiamento con due anelli di legno e la vetroresina, Il condensatore funge da crossover passivo.
Questo è un esempio di cosa potresti fare:

[rs250v]

Prima comunque di qualsiasi valutazione metti in sicurezza i fili che così non vanno bene
Si usano questi e/o le forcelle

[BrividoSonoro]

6)7) i tweeter in posizione elevata, a porte aperte poi come si comporterebbero?

Nel car audio bisogna fare delle scelte, o si ottimizza per fare sentire la musica a tutti gli occupanti alla stessa maniera (ma la sentiranno tutti male), o si ottimizza per l'ascolto a porte aperte (vorrei sapere quanto spesso ti capita di ascoltare l'auto così ), o si ottimizza per l'ascolto dal posto di guida, dove sicuramente te lo godi di più, in questo forum tutti ti diranno di fare quest'ultima scelta, negli anni si è provato di tutto, dal multicanale al terzo fronte, ma a meno di spendere quantità imbarazzanti di euro e di rivolgersi a installatori seri (in Italia si contano con una mano) la scelta più saggia è solo una, sedile di guida, ed anche in questo caso vanno fatti i passi nella giusta direzione per ottenere buoni risultati, e non pensare che un impianto che suona bene non possa anche avere potenza, e non avrai quella sensazione di fatica (o stanchezza) all'ascolto che un impianto mal concepito e/o non tarato ti trasmette, portandoti poi a fare mille cambiamenti senza mai essere soddisfatto.

[mattoide]

- "Alta efficienza" è una tipologia di altoparlanti che privilegia il volume sonoro rispetto alla linearità e all"estensione della banda passante.
È proprio una "caratteristica". Non è un "modo di dire" per descriverne la qualità.
- Un impianto per suonare forte e a porte aperte, normalmente non puó suonare bene a porte chiuse. Ma è tutto relativo ed è un po' difficile da spiegare a chi non ha mai sentito un impianto stereo tradizionale bene installato ed è abituato alle piste da ballo ed al suono del telefonino. È un po' come la differenza tra vedere una partita di football americano ed una regata della American's Cup.. Un impianto ha come scopo quello si sonorizzare un piazzale con della musica dance. L'altro ha lo scopo di farti sentire in platea, con DAVANTI a te un gruppo che suona, dove puoi distinguere ogni singolo strumento e la posizione da cui suona. Sono entrambi eventi emozionanti, ma per motivi completamente diversi. E talvolta l'uno incomprensibile, a chi predilige l'altro.
Poi, la pressione "realistica" serve anche in ambito SQ, come la precisione timbrica e la precisione dell'effetto stereo. Ma un conto è generare un volume da concerto dal vivo dentro ad un abitacolo da 2 metri cubi. E un conto è ottenere un alto volume a 10/15 metri dalla macchina.
- Sul fatto che quelli che hai in portiera "non siano veri woofers", è presto detto. Un "vero woofer" o meglio, un vero "mediobasso" per installazioni SQ, parte a lavorare da 40/50 Hz. Perchè se il "palco" deve essere DAVANTI A TE, la maggior parte dei "bassi" devono venire dalle porte ed il sub woofer serve a "rifinire in basso" e non se ne deve percepire la provenienza dal baule. Mentre per installazioni "alta efficienza, SPL, fronte da urlo", vengono preferiti dei "medi" di grande diametro, che partono da 100/120 Hz, lasciando "la botta" al subwoofer. Quindi, se l'installazione che hai tu è stata almeno "pensata" con i componenti giusti, quei "woofers" non sono adatti a fare della gamma bassa come la si intende in ambito "SQ".
- Perchè "solo un woofer in portiera"? Per due motivi.
Il primo, spiegato in parole poverissime e non corrette ma spero comprensibili, per fare dei BASSI bisogna si muovere molta aria. Quindi le membrane devono essere grandi o più di una. Ma per MUOVERSI AGEVOLMENTE queste membrane hanno la NECESSITÀ di avere DIETRO un minimo volume d'aria, isolato (non necessariamente "sigillato" rispetto al mondo esterno) dall'emissione ANTERIORE. Se metti molti "woofers" in un piccolo volume, questi SI FRENANO E FANNO MENO GAMMA BASSA che UN SOLO WOOFER. In una installazione come la tua, in una porta che sarà 30/40 litri, si mettono, perchè NON SONO VERI WOOFERS e comunque si privilegia il VOLUME SONORO AI MEDI, rispetto alla discesa a bassa frequenza. Perchè NON DEVI "NASCONDERE IL SUB", in quanto la macchina suonerà a porte aperte e sarà TARATA per essere ascoltata da dietro ed almeno a 4/5 metri di distanza. Quindi il sub, dal punto di ascolto, si troverà al centro degli sportelli e davanti alle portiere.
Il secondo è più complicato da spiegare. Riguarda l'acustica e la "fase" del suono emessi. Ci provo.
Purtroppo non esiste un altoparlante che è in grado di emettere tutto lo spettro sonoro. Per questo, esistono le "vie". E queste vie, si sovrappongono tra loro per una piccola parte di spettro. I filtri "crossover" hanno il compito di FONDERE TRA LORO queste vie. Tuttavia, il "gioco" funziona solamente da un punto preciso di ascolto, a causa del fatto che ogni altoparlante del sistema ha un proprio tempo di ritardo, variabile con la frequenza. E questo "tempo di emissione", per evitare che si formino dei buchi, delle "frequenze mancanti" o attenuate, puó essere "sincronizzato" solo in un punto preciso dello spazio avanti a loro. Il nostro orecchio, per "credere all'illusione sonora", vorrebbe che il suono emesso da UNO STRUMENTO MUSICALE che ha una gamma che interessa PIÙ VIE, fosse emesso da un unico punto nello spazio. Perchè il nostro cervello è fatto per riconoscere dei suoni naturali e per identificarli nel suono nello spazio. Penso tu capisca che se tra un woofer ed un tweeter la "messa in passo" o più correttamente "la fasatura" è ottenuta a 5 metri di distanza, non lo potrà essere a 130 cm e a 80 cm, che sono le tipiche distanze "medie" tra la tua TESTA e gli altoparlanti nelle porte, rispettivamente del canale destro e del canale sinistro.
In altre parole, o l'impianto è tarato per suonare fuori a porte aperte, ascoltato da una certa distanza preferenziale, o è tarato per suonare dentro alla macchina, ascoltato dal posto guida. PUNTO.
Bene. Ma perchè togliere i 4 woofers? Eh.. Capirai. Solo per il canale sinistro hai 4 punti di emissione della stessa gamma di frequenze.. Prova a mettere tutto in passo con il tweeter alla distanza dal tuo orecchio sinistro, se sei capace! Ci saranno un mare di cancellazioni, che renderanno impossibile ottenere una "linearità" decente. Addirittura, dato che questi dovranno riprodurre tutta la gamma media, che ha lunghezze d'onda compatibili con la distanza tra i woofers, si cancelleranno casualmente a vicenda, senza nemmeno tirare in ballo il tweeter. Che comunque, a porte chiuse è troppo basso per permettere alla gamma alta di arrivare senza forti attenuazioni alle tue orecchie. Dovresti averlo sul cruscotto e puntato più o meno in faccia, a seconda delle sue caratteristiche.
Del "gain" e di cosa sia, dei motivi per i quali l'impianto "distorce a metà volume", ne parliamo in un prossimo messaggio, che ora devo andare a lavorare..
Ciao!

Limpido!!!

In base a questo messaggio, ho regolato lo switch del filtro dei "finti" woofer su HPF, regolando le frequenze intorno ai 100khz, sento tutto piu pulito, sia da dentro che a porte aperte, e ho riregolato di conseguenza il sub (dopo aver approfondito meglio i vari tipi di regolazione). Poi in base al pezzo che ascolto, se mi va, regolo l'equalizzatore (che si chiama amplificatore) dallo stereo, e abbasso o alzo di 2 o 3 unità i primi due livelli di frequenze, che mi pare siano 60 e 100.
Solo che per le trombe non so come regolarmi, se vanno tarate anche in base alla frequenze dei non-woofers. Infatti tengo il potenziometro quasi al massimo, al 90% tipo (non ricordo il valore di fondoscala)..

Riguardo il numero dei non-woofer in portiera, dato che per ora non ho voglia di mettermi e richiudere i buchi che rimarrebbero dall'eliminazione di essi, vorrei sapere quanto mi conviene e quanto vantaggio percepibile otterrei dall'insonorizzazione delle portiere lasciando tutto com è.
Sarebbe interessante anche sapere perchè il gain "distorce a metà volume", quindi quando hai tempo e voglia, sono aperto alla conoscenza!

Ai tweeter (attualmente non collegati) ci sono dei condensatori in serie al positivo, fungono da crossover?

Dove sono questi tweeter? Se sono nella predisposizione sui triangoli degli specchietti o sui copri montanti del parabrezza puoi usarli senz'altro, se sono quelli sulla portiera vale quanto già detto, sarebbe meglio procurarsi una coppia di copri montanti per la tua punto e crearci un alloggiamento con due anelli di legno e la vetroresina, Il condensatore funge da crossover passivo.

Potrei pensare di spostare i miei tweeter (sotto le trombe) e metterli in una posizione adeguanta? Così terrei le trombe in portiera e i tweeter al posto giusto. Ha senso?

Prima comunque di qualsiasi valutazione metti in sicurezza i fili che così non vanno bene
Si usano questi e/o le forcelle

Ieri ho girati diversi negozi e ferramenta per trovare degli spinotti tipo quelli, ma ho trovato solo faston e quegli altri dritti che non so come si chiamano. Dove posso trovare questi spinotti? Come si chiamano? Comunque ho sistemato i collegamenti, dopo le posto.

6)7) i tweeter in posizione elevata, a porte aperte poi come si comporterebbero?

Nel car audio bisogna fare delle scelte, o si ottimizza per fare sentire la musica a tutti gli occupanti alla stessa maniera (ma la sentiranno tutti male), o si ottimizza per l'ascolto a porte aperte (vorrei sapere quanto spesso ti capita di ascoltare l'auto così ), o si ottimizza per l'ascolto dal posto di guida, dove sicuramente te lo godi di più, in questo forum tutti ti diranno di fare quest'ultima scelta, negli anni si è provato di tutto, dal multicanale al terzo fronte, ma a meno di spendere quantità imbarazzanti di euro e di rivolgersi a installatori seri (in Italia si contano con una mano) la scelta più saggia è solo una, sedile di guida, ed anche in questo caso vanno fatti i passi nella giusta direzione per ottenere buoni risultati, e non pensare che un impianto che suona bene non possa anche avere potenza, e non avrai quella sensazione di fatica (o stanchezza) all'ascolto che un impianto mal concepito e/o non tarato ti trasmette, portandoti poi a fare mille cambiamenti senza mai essere soddisfatto.

La scelta è stata fatta dal precedente propietario, io con i vostri consigli cerco di migliorarla

Adesso ho capito la differenza tra reflex e cassa chiusa/sospensione pneumatica! E credo di preferire le vibrazioni del reflex, anche se quelle della cassa chiusa posso solo immaginarle leggendo le descrizioni.. (in realtà vorrei poter avere entrambe le cose, ma forse un pelo di più reflex).

Nel mio caso, ho alcuni pezzi tipo [youtube]https://youtu.be/_145yVa3Ixg[/youtube]
che mi fanno tremare il cofano così forte, che ho paura possa saltare il vetro. È possibile? Dallo specchietto retrovisore vedo tutto che trema, la prime volte credevo fosse davvero il lunotto, ma poi mi sono accorto che tenendo fermo lo specchietto, era quest'ultimo a vibrare..

Curiosità: ci sono woofer più adatti per una configurazione piuttosto che l'altra, oppure dipende solo dalla progettazione del case? In parole povere, posso swappare lo stesso woofer tra le due configurazioni, cassa chiusa e reflex, opportunamente calcolate per quel woofer?

Ripropongo queste domande: vetro e calcolo cassa

[BrividoSonoro]

Se vuoi mantenere i 4 woofer in porta e non puoi cambiare i tweeter forse non ti conviene nemmeno spostarli, se anche questi sono ad alta efficienza installandoli in asse con le orecchie sarebbero ancora più assordanti.
Se hai letto cos'è la cassa chiusa (o sospensione pneumatica) capirai che i woofer installati in portiera senza una cassa di risonanza posteriore perdono gran parte della loro efficienza, meglio installare un solo woofer direttamente sul foro della lamiera in modo da sfruttare il volume della portiera come una sospensione pneumatica, produrrà molte più frequenze basse, e l'insonorizzazione delle lamiere migliora ulteriormente la risposta alle basse frequenze.

[Dude]

Allora, i woofer sarebbero, almeno "dichiaratamente", dei woofer effettivi.

Qui le specifiche con tanto di parametri T/S: si parla di fs 45Hz e sensibilità di ben 92dB, e naturalmente un elevato Qts.

https://www.shard-lab.it/woofer-profess ... 93647.html

D'altronde sono woofer da 20, in tutti i sensi: centimetri e... euro (la coppia!!!).

Ribadisco il suggerimento di farne fuori 3 per porta e, con ad esempio 4 dei rimossi progettarsi una cassa chiusa, per ottenere un subwoofer che faccia veramente il suo lavoro e abbia un volume meno assurdo di quello che ti sei trovato in macchina.
Non ti far condizionare da quello che credi di aver capito sulla resa del reflex vs cassa chiusa.

Poi, visto il valore veramente esiguo dei componenti, anche se ne "sprechi" un paio, non fai gran danno.

E ribadisco anche l'altra cosa che ti avevo già detto, e altri ti hanno ripetuto ma che sembri non (voler? ) recepire... devi scegliere se ottimizzare l'impianto per le porte aperte o chiuse.
Entrambe le cose non vanno a braccetto né si possono portare a misure di compromesso.

[ozama]

Sono contento di essere in qualche modo riuscito a farti capire "il concetto".
In questo modo potrai prendere da solo molte più decisioni, valutando quello che vuoi ottenere.
Adesso provo a spiegarti il concetto di "amplificazione", così, se ci riesco, potrai cercare di risolvere il problema della distorsione a metà volume.
Un amplificatore, è come un rubinetto dell'acqua.
Da una parte c'è l'acquedotto. Dall'altra c'è il lavello. In mezzo c'è la tua mano.
Per analogia, l'acquedotto è la BATTERIA dell'auto. Il lavello è L'ALTOPARLANTE. La tua mano è il SEGNALE AUDIO CHE FUORIESCE DALLA SORGENTE.
In pratica, mi scusino gli esperti per la semplificazione (corrente, tensione, impedenza, resistenza di chiusura dei transistors, eccetera.. ).. l'amplificatore prende la corrente della batteria e, in base all'andamento "a tempo di musica" della TUA MANO, la fa fluire verso l'altoparlante, che quindi si muove "a tempo di mano"..
Quando si ha la distorsione? Semplice: quando provi ad aprire il rubinetto di più di quanto la pressione dell'acquedotto puó far aumentare realmente il flusso dell'acqua.
Mentre peró aprendo troppo il rubinetto, semplicemente l'acqua non aumenta, se la corrente non basta, l'altoparlante distorce. Si dice che l'amplificatore "satura".
Come un motore che quando va cuori giri, "mura".
Quindi, se l'impianto distorce, o hai un acquedotto dai tubi troppo piccoli per la portata d'acqua che ti serve (cavo di alimentazione troppo sottile, batteria ed alternatore indufficiente) o il rubinetto stesso è troppo piccolo (amplificatore troppo piccolo per la pressione che vuoi ottenere), o apri troppo il rubinetto per la pressione che hai a disposizione. E qui, entra in gioco il GAIN DELL'AMPLIFICATORE.
Questo GAIN, non è un "controllo di volume". Vedilo come una regolazione DI FONDO CORSA del rubinetto. Una regolazione della "zona rissa" del conta giri.
Quindi, se i cavi sono giustamente dimensionati, devi regolare semplicemente il GAIN per non avere distorsione alzando il volume al massimo. Perchè quando l'impianto satura, significa che è FINITA LA CORRENTE. Non è che lo devi mettere al massimo "e non deve distorcere'.
Ma "perchè allora esiste"? Esiste perchè le sorgenti non sono tutte uguali. Ci sono quelle che quando il volume è al massimo escono con 2 Volt di picco, quelle che escono con 3 Volt, con 4 volt, eccetera. L'amplificatore, per poter essere interfacciato con qualsiasi sorgente, ha una regolazione che consente di "stoppare il rubinetto" in base alla "mano". Se questa è "pesante (ad esempio 4 V con volume al massimo)", va regolato più basso. Se la mano "è più leggera (ad esempio 2 V con volume al massimo)", va alzato.
Andare oltre, non serve a NULLA. La distorsione arriverà SEMPRE allo stesso volume sonoro: quello che ti permette l'acquedotto ed il diametro del rubinetto. Non una goccia di più!
Alzare oltre le capacità dell'impianto "barando" sulla regolazione del "gain", è come portare l'auto fuori giri. Se il motore arriva a 7000 e li sta la potenza massima, è inutile spingere ancora il gas. Con la macchina puoi grippare o fare altri danni meccanici. Con l'audio, bruci gli altoparlanti, anche se possono sopportare potenze indistorte elevate. Perchè, saturando, il segnale diventa sempre più "corrente continua". Quindi surriscalda i componenti molto più di un segnale pulito.
Ci sono anche altri tipi di distorsione e altre ragioni per le quali gli altoparlanti distorcono. Quando si tratta di altoparlanti, in genere capita se vengono utilizzati in modo improprio. Ad esempio, tu hai ridotto un po' la distorsione mettendo a posto il filtro passa alto sui "finti woofers". Gli hai tolto frequenze che non possono riprodurre correttamente, quindi distorcono meno.
Ci sono anche altre "ragioni di distorsione". Ma magari approfondiamo quando hai chiarito un altro po' di concetti.
Spero di averti dato qualche altro elemento di riflessione, per "mettere mano a ragion veduta".
Ciao!

[Dude]

Quanto ai due tweeter, anche lì l'autore di questo misfatto non si è sprecato molto con il portafoglio: i Dragster calgono 30€ la coppia e i Pyle a tromba poco di più, ma a parte il costo, che non sempre è un indicatore totalmente attendibile, ci si domanda cosa ci facciano entrambi su quelle cartelle.
Avrei capito un mediazzo a cupola E i Pyle a tromba, ma due tweeter, quasi sicuramenti messi in parallelo e filtrati entrambi dallo stesso condensatore, ha l'aria di una presa per il xulo fenomenale.

Se proprio non hai voglia di mettere troppa mano alle cartelle, lasciali lì, ma scollegane una coppia e, a questo punto, meglio scollegare i Dragster che sono quelli più infossati.

Ah, il woofer che rimane nella cartella (no, non demordo, devi toglierne tre su quattro, punto) devi staccarlo dalla cartella stessa e fissarlo, tramite supporto in legno, alla struttura metallica dell aporta, come già detto da Brividosonoro, fermo restando che dovrai anche eliminare la plastichina bianca e sostituirla, nel compito di chiudere i fori della porta, con pannellini in legno o alluminio rimovibili (l'abbiamo già detto, ma repetita juvant )

Se poi ti convinci a lavorare un po' di più sulle cartelle, chiuderei anche i fori dei due tweeter e, se non vuoi in alcun modo comprare altri tweeter più maneggevoli come dimensioni, montali almeno in posizione il più avanzata e alta possibile.

Ovviamente tutto sarebbe assai più facile e pulito se andassi a prendere allo sfascio due cartelle integre e lavorassi su quelle.

Oppure, come ti ho detto fin dall'inizio, ignora tutti questi discorsi, non fare nulla e tieni l'auto e l'impianto così com'è: per le porta aperte hai già un responso per te soddisfacente, mi par di capire, e qualsiasi modifica tu gli faccia diventa in ogni caso una complicazione, che mi pare una fattispecie che tu vorresti evitare...

[Dude]

hai ridotto un po' la distorsione mettendo a posto il filtro passa alto sui "finti woofers". Gli hai tolto frequenze che non possono riprodurre correttamente, quindi distorcono meno.

In realtà, come notavo un post fa, sono woofer "veri".
Da 10€ l'uno - quindi con prestazioni tutte da verificare - ma cmq woofer.
Il miglioramento che ha registrato filtrando a 100Hz direi che derivi più dall'aver "fatto fuori" la zona dove più si concentravano le opposizoni di fase, che con quel casino dietro la cartella chissà come erano mischiate, e sollevandoli dal riprodurre la gamma che *dovrebbero* poter riprodurre, ma che per 10€/cad forse è meglio esentarli, almeno nell'uso come woofer.


Diverso se li si provasse a usare per fare un sub: non avendo una gamma mediobassa da sporcare, magari riescono pure a fare qualcosa.
Diciamo che per quel che costano, tentar non "cuoce"...

[ozama]

Ah, beh, certamente..
Anche il fatto che suonino in un volume nel quale non possono esprimersi, fa aumentare la distorsione in gamma bassa.. Quindi, meglio tagliare..
Sul discorso del riutilizzo, sono d'accordo con te. Ma penso che mattoide non abbia intenzione, per il momento, di stravolgere tutto.
Comunque, decisione sua. L'importante, credo, sia metterlo in condizioni di decidere.
Ciao!

[mattoide]

Se vuoi mantenere i 4 woofer in porta e non puoi cambiare i tweeter forse non ti conviene nemmeno spostarli, se anche questi sono ad alta efficienza installandoli in asse con le orecchie sarebbero ancora più assordanti.
Se hai letto cos'è la cassa chiusa (o sospensione pneumatica) capirai che i woofer installati in portiera senza una cassa di risonanza posteriore perdono gran parte della loro efficienza, meglio installare un solo woofer direttamente sul foro della lamiera in modo da sfruttare il volume della portiera come una sospensione pneumatica, produrrà molte più frequenze basse, e l'insonorizzazione delle lamiere migliora ulteriormente la risposta alle basse frequenze.

Ma fissarlo sulla lamiera in che modo?! Non credo di aver capito.. se è come lo immagino io, poi la parte della bobina non andrebbe a ostacolare la discesa del vetro?

Allora, i woofer sarebbero, almeno "dichiaratamente", dei woofer effettivi.

Qui le specifiche con tanto di parametri T/S: si parla di fs 45Hz e sensibilità di ben 92dB, e naturalmente un elevato Qts.

https://www.shard-lab.it/woofer-profess ... 93647.html

D'altronde sono woofer da 20, in tutti i sensi: centimetri e... euro (la coppia!!!).

Ribadisco il suggerimento di farne fuori 3 per porta e, con ad esempio 4 dei rimossi progettarsi una cassa chiusa, per ottenere un subwoofer che faccia veramente il suo lavoro e abbia un volume meno assurdo di quello che ti sei trovato in macchina.
Non ti far condizionare da quello che credi di aver capito sulla resa del reflex vs cassa chiusa.

Poi, visto il valore veramente esiguo dei componenti, anche se ne "sprechi" un paio, non fai gran danno.

E ribadisco anche l'altra cosa che ti avevo già detto, e altri ti hanno ripetuto ma che sembri non (voler? ) recepire... devi scegliere se ottimizzare l'impianto per le porte aperte o chiuse.
Entrambe le cose non vanno a braccetto né si possono portare a misure di compromesso.

Mi arrendo allora mi piaceva l'idea di poter riuscire a fare bene un po' entrambe (porte aperte e chiuse).
A questo punto visto che non mi va di stravolgere TROPPO la configurazione attuale (per ora), seguiamo la strada per ottimizzare quello che c'è!

Detto questo, andiamo avanti;

1) Seguendo la decisione presa due righe (4 con le vuote) più su, vale sempre lo stesso discorso di eliminare 3 woofer per porta?

2) Non capisco perché il mio bel cassettone enorme, che mi annulla completamente l'utilizzo del bagagliaio, non dovrebbe fare il suo lavoro.. purtroppo non ho niente con cui fare un paragone per ora..

Sono contento di essere in qualche modo riuscito a farti capire "il concetto".
In questo modo potrai prendere da solo molte più decisioni, valutando quello che vuoi ottenere.
Adesso provo a spiegarti il concetto di "amplificazione", così, se ci riesco, potrai cercare di risolvere il problema della distorsione a metà volume.
Un amplificatore, è come un rubinetto dell'acqua.
Da una parte c'è l'acquedotto. Dall'altra c'è il lavello. In mezzo c'è la tua mano.
Per analogia, l'acquedotto è la BATTERIA dell'auto. Il lavello è L'ALTOPARLANTE. La tua mano è il SEGNALE AUDIO CHE FUORIESCE DALLA SORGENTE.
In pratica, mi scusino gli esperti per la semplificazione (corrente, tensione, impedenza, resistenza di chiusura dei transistors, eccetera.. ).. l'amplificatore prende la corrente della batteria e, in base all'andamento "a tempo di musica" della TUA MANO, la fa fluire verso l'altoparlante, che quindi si muove "a tempo di mano"..
Quando si ha la distorsione? Semplice: quando provi ad aprire il rubinetto di più di quanto la pressione dell'acquedotto puó far aumentare realmente il flusso dell'acqua.
Mentre peró aprendo troppo il rubinetto, semplicemente l'acqua non aumenta, se la corrente non basta, l'altoparlante distorce. Si dice che l'amplificatore "satura".
Come un motore che quando va cuori giri, "mura".
Quindi, se l'impianto distorce, o hai un acquedotto dai tubi troppo piccoli per la portata d'acqua che ti serve (cavo di alimentazione troppo sottile, batteria ed alternatore indufficiente) o il rubinetto stesso è troppo piccolo (amplificatore troppo piccolo per la pressione che vuoi ottenere), o apri troppo il rubinetto per la pressione che hai a disposizione. E qui, entra in gioco il GAIN DELL'AMPLIFICATORE.
Questo GAIN, non è un "controllo di volume". Vedilo come una regolazione DI FONDO CORSA del rubinetto. Una regolazione della "zona rissa" del conta giri.
Quindi, se i cavi sono giustamente dimensionati, devi regolare semplicemente il GAIN per non avere distorsione alzando il volume al massimo. Perchè quando l'impianto satura, significa che è FINITA LA CORRENTE. Non è che lo devi mettere al massimo "e non deve distorcere'.
Ma "perchè allora esiste"? Esiste perchè le sorgenti non sono tutte uguali. Ci sono quelle che quando il volume è al massimo escono con 2 Volt di picco, quelle che escono con 3 Volt, con 4 volt, eccetera. L'amplificatore, per poter essere interfacciato con qualsiasi sorgente, ha una regolazione che consente di "stoppare il rubinetto" in base alla "mano". Se questa è "pesante (ad esempio 4 V con volume al massimo)", va regolato più basso. Se la mano "è più leggera (ad esempio 2 V con volume al massimo)", va alzato.
Andare oltre, non serve a NULLA. La distorsione arriverà SEMPRE allo stesso volume sonoro: quello che ti permette l'acquedotto ed il diametro del rubinetto. Non una goccia di più!
Alzare oltre le capacità dell'impianto "barando" sulla regolazione del "gain", è come portare l'auto fuori giri. Se il motore arriva a 7000 e li sta la potenza massima, è inutile spingere ancora il gas. Con la macchina puoi grippare o fare altri danni meccanici. Con l'audio, bruci gli altoparlanti, anche se possono sopportare potenze indistorte elevate. Perchè, saturando, il segnale diventa sempre più "corrente continua". Quindi surriscalda i componenti molto più di un segnale pulito.
Ci sono anche altri tipi di distorsione e altre ragioni per le quali gli altoparlanti distorcono. Quando si tratta di altoparlanti, in genere capita se vengono utilizzati in modo improprio. Ad esempio, tu hai ridotto un po' la distorsione mettendo a posto il filtro passa alto sui "finti woofers". Gli hai tolto frequenze che non possono riprodurre correttamente, quindi distorcono meno.
Ci sono anche altre "ragioni di distorsione". Ma magari approfondiamo quando hai chiarito un altro po' di concetti.
Spero di averti dato qualche altro elemento di riflessione, per "mettere mano a ragion veduta".
Ciao!

L'analogia rubinetto/amplificatore la conoscevo per i miei studi (come.hobby) in elettronica, per i transistor mi aiutò molto.

Quindi una possibile causa di distorsione potrebbe essere la mancanza di corrente? quando dici "è finita la corrente" quello intendi? Se così fosse non dovrei accorgermene ? Per esempio cali di corrente sul cruscotto o i fari? Se le risposte a queste domande fossero "si", allora non credo che sia il mio caso.

Quanto ai due tweeter, anche lì l'autore di questo misfatto non si è sprecato molto con il portafoglio: i Dragster calgono 30€ la coppia e i Pyle a tromba poco di più, ma a parte il costo, che non sempre è un indicatore totalmente attendibile, ci si domanda cosa ci facciano entrambi su quelle cartelle.
Avrei capito un mediazzo a cupola E i Pyle a tromba, ma due tweeter, quasi sicuramenti messi in parallelo e filtrati entrambi dallo stesso condensatore, ha l'aria di una presa per il xulo fenomenale.

Se proprio non hai voglia di mettere troppa mano alle cartelle, lasciali lì, ma scollegane una coppia e, a questo punto, meglio scollegare i Dragster che sono quelli più infossati.

Ah, il woofer che rimane nella cartella (no, non demordo, devi toglierne tre su quattro, punto) devi staccarlo dalla cartella stessa e fissarlo, tramite supporto in legno, alla struttura metallica dell aporta, come già detto da Brividosonoro, fermo restando che dovrai anche eliminare la plastichina bianca e sostituirla, nel compito di chiudere i fori della porta, con pannellini in legno o alluminio rimovibili (l'abbiamo già detto, ma repetita juvant )

Se poi ti convinci a lavorare un po' di più sulle cartelle, chiuderei anche i fori dei due tweeter e, se non vuoi in alcun modo comprare altri tweeter più maneggevoli come dimensioni, montali almeno in posizione il più avanzata e alta possibile.

Ovviamente tutto sarebbe assai più facile e pulito se andassi a prendere allo sfascio due cartelle integre e lavorassi su quelle.

Oppure, come ti ho detto fin dall'inizio, ignora tutti questi discorsi, non fare nulla e tieni l'auto e l'impianto così com'è: per le porta aperte hai già un responso per te soddisfacente, mi par di capire, e qualsiasi modifica tu gli faccia diventa in ogni caso una complicazione, che mi pare una fattispecie che tu vorresti evitare...

I tweeter hanno ognuno il suo condensatore. E si, a essere scollegati già lo sono.. all'inizio quando presi la macchina, pensavo di attaccarli all'amplificatore alle stesse uscite a cui erano collegate le trombe, ma poi ho lasciato stare..

Edit: aggiungo questa info, non so se può essere rilevante:
Dal lato sinistro passano 6 cavi di potenza: + e - woofers, + e - trombe, + e - tweeter, poi il cavo di alimentazione e cavo RCA del sub (che poi non sarebbe la base di non passare i cavi RCA dallo stesso lato dell'alimentazione?????)
Dal lato destro gli stessi cavi ma per la porta destra, più altri 2 rca


Per l'attacco dei woofer alla lamiera della portiera, mi hai parzialmente risposto alla domanda che ho fatto nella prima citazione (leggo e scrivo man mano, poi rileggo e riscrivo, è un sacco di roba). Ma in pratica come sarebbe ? Costruire una cassa su cui sistemare il woofer e attaccare tutta la cassa, tramite supporto, sulla lamiera?

- Vorrei davvero prendere delle cartelle e rilavorarle da capo, ma vedendo i procedimenti, mi sembra un lavoro abbastanza difficile, e per me sarebbe la prima volta, quindi immagino lo schifo che verrebbe fuori.....

hai ridotto un po' la distorsione mettendo a posto il filtro passa alto sui "finti woofers". Gli hai tolto frequenze che non possono riprodurre correttamente, quindi distorcono meno.

In realtà, come notavo un post fa, sono woofer "veri".
Da 10€ l'uno - quindi con prestazioni tutte da verificare - ma cmq woofer.
Il miglioramento che ha registrato filtrando a 100Hz direi che derivi più dall'aver "fatto fuori" la zona dove più si concentravano le opposizoni di fase, che con quel casino dietro la cartella chissà come erano mischiate, e sollevandoli dal riprodurre la gamma che *dovrebbero* poter riprodurre, ma che per 10€/cad forse è meglio esentarli, almeno nell'uso come woofer.


Diverso se li si provasse a usare per fare un sub: non avendo una gamma mediobassa da sporcare, magari riescono pure a fare qualcosa.
Diciamo che per quel che costano, tentar non "cuoce"...

La fase, controfase.. ho letto qualcosa ma non ci ho capito molto.. non riesco a visualizzarlo nella mia mente.. anzi la immagino piu come una cosa software..

Ah, beh, certamente..
Anche il fatto che suonino in un volume nel quale non possono esprimersi, fa aumentare la distorsione in gamma bassa.. Quindi, meglio tagliare..
Sul discorso del riutilizzo, sono d'accordo con te. Ma penso che mattoide non abbia intenzione, per il momento, di stravolgere tutto.
Comunque, decisione sua. L'importante, credo, sia metterlo in condizioni di decidere.
Ciao!

Esatto, stravolgere no.





Ragazzi comunque grazie veramente a tutti, mi state dando nozioni e consigli preziosi e soprattutto relativamente semplici, almeno per me che mi sto avvicinando ora a questo mondo. Ma soprattutto grazie per la pazienza!!!

[Dude]

Ma fissarlo sulla lamiera in che modo?! Non credo di aver capito.. se è come lo immagino io, poi la parte della bobina non andrebbe a ostacolare la discesa del vetro?

Con un distanziale in legno, che porti la flangia del cono a livello del foro sulla cartella.
In questo modo solitamente si guadagna lo spessore necessario a evitare l'interferenza del magnete con il vetro.
Certo, di solito si usano i 16cm, mentre un 20 è mediamente più profondo, ma se già adesso, montato così com'è, il tuo woofer non interferisce, basterà rispettare la quota attuale e non avrai problemi.

devi scegliere se ottimizzare l'impianto per le porte aperte o chiuse.
Entrambe le cose non vanno a braccetto né si possono portare a misure di compromesso.

Mi arrendo allora mi piaceva l'idea di poter riuscire a fare bene un po' entrambe (porte aperte e chiuse).
A questo punto visto che non mi va di stravolgere TROPPO la configurazione attuale (per ora), seguiamo la strada per ottimizzare quello che c'è!

Sorry, non si può. Senza stravolgere MOLTO la pessima situazione che ti ritrovi in auto, a porte chiuse non potrà mai suonare in modo anche da minimo sindacale.
Poi, perdonami se potrò sembrare inopportuno, ma il livello dei componenti che hai in macchina è francamente piuttosto modesto, e la loro installazione è anche meno qualitativa.
Non c'è molto modo di migliorare, senza fare lavori importanti.
In un senso o nell'altro.

Ti ripeto ancora una volta che se lo scopo principale è fare caciara con gli amicici e sperare (inutilmente, peraltro ) di cuccare grazie all'impianto, non fare modifiche, lascialo così com'è e vivi felice.

Ma so già che "non ci senti"...

Detto questo, andiamo avanti;

1) Seguendo la decisione presa due righe (4 con le vuote) più su, vale sempre lo stesso discorso di eliminare 3 woofer per porta?

Te lo dico ancora una volta: se vuoi che l'impianto suoni almeno decorosamente a porte chiuse, sì, li devi eliminare.
Se la priorità è le porte aperte, no.
Ma devi cmq sapere che montati così non servono a una beneamata ceppa di minchi@

2) Non capisco perché il mio bel cassettone enorme, che mi annulla completamente l'utilizzo del bagagliaio, non dovrebbe fare il suo lavoro.. purtroppo non ho niente con cui fare un paragone per ora..

Per le porte aperte, va "bene", tra virgolette perché non l'ho sentito (né ci tengo, a onor del vero) e non posso sapere come va, ma normalmente questi subwoofer da spl/urlo servono appunto solo a quello, fare tanto casino quando le porte e il cofano sono aperti.
Quindi, anche se suonasse di merd@, a porte aperte non se ne accorge nessuno.
Mentre a porte chiuse, ti compri con moneta sonante l'invalidità auditiva da qui alla fine dei tuoi giorni.
Non scherzo, quegli affari sono realmente PERICOLOSI per le orecchie.
Come sentire in cuffia con il volume a randa.

Quindi, se ti interessa sentire l'impianto a porte chiuse e non vuoi causarti mutilazioni, quell'affare deve sparire.

Quindi una possibile causa di distorsione potrebbe essere la mancanza di corrente? quando dici "è finita la corrente" quello intendi?

No, mi sa che l'analogia del rubinetto ha ancora qualche lato da sviscerare...
Ma visto che il discorso l'ha introdotto ozama, lascio a lui il piacere di approfondire.

Edit: aggiungo questa info, non so se può essere rilevante:
Dal lato sinistro passano 6 cavi di potenza: + e - woofers, + e - trombe, + e - tweeter, poi il cavo di alimentazione e cavo RCA del sub (che poi non sarebbe la base di non passare i cavi RCA dallo stesso lato dell'alimentazione?????)
Dal lato destro gli stessi cavi ma per la porta destra, più altri 2 rca

No beh, non è importante, al di là del fatto che sì, hai detto bene, segnale e potenza non dovrebbero andare affiancati.
Per la cronaca, hai i 4 woofer configurati in serie/parallelo, a due a due in parallelo tra loro "per il lungo" (ciascuna coppia a uno dei due lati dei tweeter) e le due coppie in serie tra loro, per un carico finale complessivo di 4 ohm; su questo aspetto il fenomeno non ha sbracato cercando impedenze da corto circuito, ancora più strano...

Per l'attacco dei woofer alla lamiera della portiera, mi hai parzialmente risposto alla domanda che ho fatto nella prima citazione (leggo e scrivo man mano, poi rileggo e riscrivo, è un sacco di roba). Ma in pratica come sarebbe ? Costruire una cassa su cui sistemare il woofer e attaccare tutta la cassa, tramite supporto, sulla lamiera?

Quella è una possibilità, ma lascerei stare, è complicata sul serio.
Io intendevo una cosa assai più semplice, ossia dare una forma al retro della cartella in modo da "starci" relativamente alla profondità disponibile lungo la portiera: lo si può fare facendo una "pre-parete" in rete metallica e poi rivestirla di vetroresina.
Ma fatto così, su una cartella già lavorata e non rinforzata, rischia di essere una discreta ciofeca. E cmq vale sempre e solo per n.1 (UNO SOLO) woofer.
Molto più semplice fare il distanziale in legno sulla porta, come ti ho descritto poco più sopra, e lasciare al trattamento delle lamiere il compito di preservare i bassi.

La fase, controfase.. ho letto qualcosa ma non ci ho capito molto.. non riesco a visualizzarlo nella mia mente.. anzi la immagino piu come una cosa software..

Ehm...no, sei molto fuori strada.

[Alessio Giomi]

Ma fissarlo sulla lamiera in che modo?! Non credo di aver capito.. se è come lo immagino io, poi la parte della bobina non andrebbe a ostacolare la discesa del vetro?

Sì se tu lo fissassi direttamente alla lamiera, ma la costruzione di un supporto in legno serve proprio ad evitare questo e ad avvicinare l'altoparlante a filo cartella, in modo che suoni in abitacolo anziché all'interno della cartella stessa

Detto questo, andiamo avanti;

1) Seguendo la decisione presa due righe (4 con le vuote) più su, vale sempre lo stesso discorso di eliminare 3 woofer per porta?

E... Sì!!

2) Non capisco perché il mio bel cassettone enorme, che mi annulla completamente l'utilizzo del bagagliaio, non dovrebbe fare il suo lavoro.. purtroppo non ho niente con cui fare un paragone per ora..

Perché con un cassettone 5 volte più piccolo puoi realmente far suonare un sub come Dio comanda..... Quello non é un Sub, é uno SCOREGGIONE!!!! E se cogli il suggerimento di @Dude (provare a creare un sub ex nuovo con i Wf avanzati), ti diverti, fai esperienza e non spendi soldi.
Poi oh... Uno può comunque decidere di comprarsi un sub nuovo con tanto di cassa [ERRORE!!!].... Scelta tua.
Resta il fatto che quell'obrobrio, per come intendiamo noi un sub, va buttato....

L'analogia rubinetto/amplificatore la conoscevo per i miei studi (come.hobby) in elettronica, per i transistor mi aiutò molto.

Quindi una possibile causa di distorsione potrebbe essere la mancanza di corrente? quando dici "è finita la corrente" quello intendi? Se così fosse non dovrei accorgermene ? Per esempio cali di corrente sul cruscotto o i fari? Se le risposte a queste domande fossero "si", allora non credo che sia il mio caso.

Non sempre la mancanza di "ciccia" fa affievolire i fari nei passaggi più onerosi.... Però qui alzo le mani e lascio parola a chi ne sa di più

Edit: aggiungo questa info, non so se può essere rilevante:
Dal lato sinistro passano 6 cavi di potenza: + e - woofers, + e - trombe, + e - tweeter, poi il cavo di alimentazione e cavo RCA del sub (che poi non sarebbe la base di non passare i cavi RCA dallo stesso lato dell'alimentazione?????)
Dal lato destro gli stessi cavi ma per la porta destra, più altri 2 Rca

Sì, un'oscenità doppia.... Alimentazione e segnale MAI insieme.....

Per l'attacco dei woofer alla lamiera della portiera, mi hai parzialmente risposto alla domanda che ho fatto nella prima citazione (leggo e scrivo man mano, poi rileggo e riscrivo, è un sacco di roba). Ma in pratica come sarebbe ? Costruire una cassa su cui sistemare il woofer e attaccare tutta la cassa, tramite supporto, sulla lamiera?

esattamente ,ma non una cassa chiusa, generalmente la forma é cilindrica, con base di appoggio più larga o sagomata in modo da ricavare i fori per avvitarla alla lamiera.

- Vorrei davvero prendere delle cartelle e rilavorarle da capo, ma vedendo i procedimenti, mi sembra un lavoro abbastanza difficile, e per me sarebbe la prima volta, quindi immagino lo schifo che verrebbe fuori.....

Non sai gli "SCHIFI" che abbiamo fatto noi negli anni

Esatto stravolgere no

Ragazzi comunque grazie veramente a tutti, mi state dando nozioni e consigli preziosi e soprattutto relativamente semplici, almeno per me che mi sto avvicinando ora a questo mondo. Ma soprattutto grazie per la pazienza!!!

Ma scherzi? A casa non ci considera nessuno... Qua almeno qualcuno ci ascolta .... Finché non impara a conoscerci...