Car Audio Forum

Buongiorno a tutti, come ho riassunto nella mia presentazione, vorrei un consiglio da voi guru su quale amplificatore 4 canali comprare, questa è la mia configurazione:

Stereo originale KIA
Front: Woofer HERTZ MP 165P.3 - 100 W continuos - 200 W peak - 3 Ohm
Front: Tweeter HERTZ MP 25.3 - 120 W peak - 4 Ohm
Rear: Rear HERTZ MPX 165.3 - 100 W continuos - 200 W peak - 4 Ohm - 2 way coaxial
Crossover: HERTZ MPCX 2P.3 - taglio a 4Khz
Subwoofer: PIONEER TS-WX130DA preamlificato - 160W peak

Premessa 1: non è mio interesse pompare audio al massimo, ascolto cantautori italiani, jazz e blues. Probabilmente ho sbagliato a prendere altoparlanti così potenti, ma ormai ce l'ho.
Preessa 2: l'auto è ancora nuova e l'idea di rivoluzionare tutto il cablaggio mi frena tantissimo, il mio ideale sarebbe un piccolo amplificatore da mettere nel cruscotto / portaoggetti o sotto il sedile, sufficiente a far suonare decentemente gli altoparlati sopracitati senza arrivare al 75% del volume come avviene adesso, tipo il Pioneer GM-D1004 - 400 W peak - 4 x 45 W (ho letto già i Vs post su qst ampli e per questo non l'ho ancora comprato, sarebbe il mio ideale).

Grazie mille in anticipo, aspetto i Vs preziosi consigli. Virago2013

virago2013 ha scritto: ↑23 mag 2020, 13:45il mio ideale sarebbe un piccolo amplificatore da mettere nel cruscotto / portaoggetti o sotto il sedile, sufficiente a far suonare decentemente gli altoparlati sopracitati senza arrivare al 75% del volume come avviene adesso, tipo il Pioneer GM-D1004 - 400 W peak - 4 x 45 W (ho letto già i Vs post su qst ampli e per questo non l'ho ancora comprato, sarebbe il mio ideale).

Grazie mille in anticipo, aspetto i Vs preziosi consigli. Virago2013

Se hai già letto il pregresso su questo amplificatore e apparecchi analoghi, sostanzialmente non hai più bisogno di ulteriori consigli.
E' un amplificatore che ha la sua dignità se alimentato correttamente, mentre è una truffa assurda se lo si cabla sul connettore ISO del cruscotto.
Non ci sono mezze misure.

Nessuno qui si permette di mettere in discussione la volontà, tua o di chiunque altro, di non passare cavi, ma solo di non farsi prendere per i fondelli e soprattutto di non raccontarsi le favole da soli, dato che se c'è un detto SEMPRE valido, è che non esistono pasti "gratis", con le virgolette su gratis perché è un termine omnicomprensivo, non dalla sola valenza economica.

Io, mio paerre personale, ancche se avessi le tue esigenze, non spenderei MAI dei soldi per far circolare apparecchi così volgarmente ingannevoli.
Non sarebbe assolutamente un diniego per questioni di potenza, volume ecc., solo di etica commerciale.

Però se a uno sta bene, ha tutto il diritto di prendere quello che più gli fa comodo.

A te la scelta, consigli non ne servono altri.


P.S.: gli altoparlanti non suonano decentemente in funzione del volume, ma della qualità dell'amplificazione, che (indovina un po'... ) è strettamente funzione della corposità dell'alimentazione.
Quella che non si può avere dall'iso dietro il cruscotto.
Ma anche questo l'hai già letto.

Ciao Dude, grazie x la celere risposta, cerco appunto consigli su soluzioni alternative. Quindi in chiave propositiva cosa mi consiglieresti per raggiungere un buon compromesso tra i miei desiderata e gli altoparlanti descritti? Hai un modello non troppo esoso di energia e magari non troppo grande da suggerire? Tnx

E ma non so che dirti.
Come dicevo, non ci sono mezze misure.
Alimentare un amplificatore con lo striminzito cavetto positivo che c'è sul connettore ISO - e che tra le altre cose già alimenta la sorgente - significa non riuscire a dargli granché più corrente (o magari anche niente in più) di quella che serve per ottenere la solita ventina di watt per canale al 10% di distorsione, cioè il lavoro che fa già la sorgente.
Il fatto che siano dichiarati per molti più Watt è un mezzo imbroglio perché sì, è vero che li possono sviluppare, ma solo se il cablaggio della loro alimentazione è dimensionato adeguatamente. Se invece si entra nell'ISO, l'ampli si auto-limita per non erogare più potenza di quella gestibile dallo striminzito cablaggio.

Quindi ci si domanda perché fare un passo del genere... sono proprio soldi gettati nel wc.

Allora uno dice: vabbè, mi avete convinto, faccio un compromesso e gli tiro 'sto benedetto cavo dalla batteria, così ho tutta la sua potenza ma mi resta l'ampli piccolo piccolo da mettere dietro il cruscotto.
Sarebbe una soluzione, sì.
Che io tuttavia non applicherei nemmeno sotto la minaccia delle armi, perché di piazzare un amplificatore da 15 ampère in mezzo alle centraline e a tutte le altre linee elettriche di bordo, con concreti rischi sia di captare la qualunque, in termini di interferenze e rumori parassiti, sia di mandare a fuoco (o cmq di danneggiare) tutto l'ambaradàn a causa del probabilissimo surriscaldamento per l'ovvia mancanza di circolazione d'aria... per non parlare della difficoltà di metterci mano in caso di manutenzione, non mi passerebbe nemmeno per l'anticamera del cervello.

un modello non troppo esoso di energia e magari non troppo grande

Va benissimo anche quel Pioneer, è un classe D quindi consuma poco ed è piccolo, ma ti risolve il problema audio solo se lo cabli diretto alla batteria.
Altrimenti io lascerei stare.

Non saprei che altro dirti.

Che poi, se stendi dei cavi indipendenti e non tagli quelli originali, non ci sono problemi di garanzia.
Ma anche il "subwoofer" lo alimenti dalla predisposizione?
Perchè anche quello, va alimentato direttamente.
Purtroppo, Dude ti ha detto semplicemente come stanno le cose.
Se aspetti ancora un po', interverranno altri, a dirti la stessa cosa.
Purtroppo la potenza erogata da un amplificatore, al netto delle varie tipologie che determinano un maggiore o minore rendimento, è espressa da una formuletta semplice: P (in watts) è uguale a V (tensione di alimentazione) x I (corrente erogata, in Amper). Essendo un prodotto, abbassando uno dei due fattori, cambia il prodotto. E, mentre la tensione puó essere elevata con un convertitore DC/DC o "survoltore", la corrente che vai ad erogare sugli altoparlanti, proviene dalla batteria. E, a causa del fatto che passa per un alimentatore survoltato e a causa della tecnologia dell'amplificatore, che permette nel migliore dei casi un rendimento attorno all'80% (per i classe D migliori), l'assorbimento in ingresso sarà più o meno sempre il doppio dell'erogazione in uscita.
Le scorciatoie portano inevitabilmente solo alla diminuzione della potenza in uscita.
Poi, anche io non monterei l'ampli nel cruscotto. Starebbe molto meglio sotto un sedile, dato che, volente o nolente, la macchina la dovrai smontare per passare i cavi. E per arrivare sotto un sedile e portarci i cavi dalla batteria e dalla plancia, dovrai smontare il sotto cruscotto, I batti tacchi e la sorgente, immancabilmente. Scaldano sti amplificatorini eh..
Altra cosa: visto che i pannelli porta li hai smontati per montare gli altoparlanti, avrei investito un centinaio di Euro in materiale da insonorizzazione. Magari risparmiando i soldi totalmente inutili dei coassiali posteriori. C'è una differenza ABISSALE nel montare un altoparlante al volo ed isolarlo bene ed appesantire le lamiere della porta.
E non crucciarti per la potenza dichiarata per i tuoi altoparlanti. Io ho i tuoi stessi woofers e nella mia portiera TRATTATA ACUSTICAMENTE, con la sola potenza della sorgente di serie (li ho usati così un mesetto perchè avevo l'amplificatore in riparazione), facevano tremare lo specchio retrovisore.
Quello che conta, è il dato di "sensibilità", espresso come pressione in db, per una alimentazione di 2,83V. Non la potenza sopportata. Dato reso "utile" solo dal marketing.
Poi, questi, sono tutti consigli. Sono purtroppo, LE BASI per mettere assieme qualcosa che suona..
Ma nessuno ti obbliga a fare quello che ti consigliamo eh.. E nessuno ti denigrerà o giudicherà in qualche modo, se non te la senti di fare ció che "va fatto" (notare il virgolettato).
Tuttavia, non aspettarti che qualcuno che ha a cuore la tua soddisfazione e che non ha nulla da venderti, ti dica "che va bene lo stesso". Perchè non sarà purtroppo mai così.
Ciao!

Credo che le rispste di @ozama e @Dude andrebbero incorniciate.
Non c’è altro da aggiungere.

Valuta anche (e te lo dico perché l’ho ascoltata proprio 5/6 giorni fa) di sostituire la sorgente di serie con una buona after market, una insonorizzazione leggera e due buoni supporti in legno o MDF per i wf.
Il kit che hai puoi tenerlo e vedi di rivendere quei coassiali (o li dai indietro al venditore in cambio del materiale insonorizzante).

Il soldo vale la candela!!!
Provare per credere!!!

Bene amici, grazie, archiviamo il Pioneer GM-D1004 altrimenti vi porto fuori tema e duplichiamo quanto già scritto in altri post, l'avevo citato proprio per evitarlo. Quel modello sarebbe un ideale, ma gli ideali sappiamo che non sono la realtà.

Vai allora per il positivo diretto alla batteria ed il cablaggio dedicato! Per gli altoparlanti che ho (serie Mille Pro) la HERTZ propone Hertz ML POWER 4, intorno ai 400€ (circa), io come detto in presentazione sono alle primissime armi e non conosco altri modelli. Vi rivolgo allora una domanda più precisa, almeno 2 modelli, il primo per raggiungere la piena sufficienza magari sotto i 200€ (circa) a titolo di esempio Pioneer GM-D8704 (trovato adesso su Amazon, non so come sia), la seconda proposta per raggiungere un livello più alto ma sotto i 400€ (circa). Il top magari con il prossimo impianto o la prossima auto Grazie ragazzi.

PS per rispondere all'amico Ozama, il SUB Pioner TS-WX130DA è di quelli compatti che vanno sotto il sedile e ho collegaato il positivo alla scatola fusibili con un rubacorrente.

Riepilogo altoparlanti:

Front: Woofer HERTZ MP 165P.3 - 100 W continuos - 200 W peak - 3 Ohm
Front: Tweeter HERTZ MP 25.3 - 120 W peak - 4 Ohm
Rear: Rear HERTZ MPX 165.3 - 100 W continuos - 200 W peak - 4 Ohm - 2 way coaxial

Ciao virago 2013,

Fermo restando che i consigli che ti sono stati forniti fino adesso sono la prima cosa su cui prestare la giusta attenzione, e dedizione,
per quella che è la mia esperienza di ascolto, maturata soprattutto presso il centro di installazioni che frequento ormai da alcuni
anni, ti segnalo due finali (4 canali) nel rispetto dei due limiti di budget da te evidenziati, con cui non solo potrai essere certo di
acquistare oggetti ben suonanti, ma anche di poter contare in un servizio di assistenza tecnica efficiente e dietro l'angolo.

Sottolineo che per quanto riguarda il marchio Mosconi sono totalmente "Made in Italy", e sono reputati in tutto il mondo
un'eccellenza dell'elettronica hi-fi car, roba di cui andare veramente a testa alta "IMHO":


Budget Euro 200,00 - https://www.rgsound.it/rc-70c4_gladen-id-23889.html
https://www.rgsound.it/rc-105c4_gladen-id-44849.html

Budget Euro 400,00 - https://www.rgsound.it/one-80-4-amplifi ... 27108.html
https://www.rgsound.it/one-130-4_mosconi-id-26765.html

Se il tuo budget è attorno ai 400 Euro e DEVI MANTENERE PER FORZA LO STEREO ORIGINALE, nel caso, potresti valutare anche un amplificatore con DSP.
Ma vale la pena solo se intendi realizzare un impianto di IMPOSTAZIONE "hi-fi". Ovvero, basato sul FRONTE ANTERIORE. Quindi, altoparlanti posteriori ESCLUSI ed impostazione dei RITARDI TEMPORALI affinché si possa fruire di un effetto stereo realistico dal POSTO GUIDA.
Con meno di 500 Euro si acquistano validissimi prodotti Italiani, ben assistiti su tutto il territorio, proprio in casa Audison.
Con i DSP si aprono nuove possibilità. Ma che sfrutteresti SOLAMENTE in un impianto dell'impostazione sopra detta. Che esalterebbe, fra l'altro, i generi che hai citato in apertura. Che sono vicini o forse gli stessi ai quali sono avvezzo io.. Da Baglioni a Guccini, passando per De André, da James Taylor a Gregory Porter, passando per Diane Schuur, da Carmen Consoli a Giorgia, senza escludere pop più "da ce" come Mario Biondi. O i Jamiroquay, includendo Jazz main stream e Fusion anni 70/80. Sarebbe invece molto meno utile con la Dance, nata per essere fruita sulle pista da ballo, dove hai gli altoparlanti tutti intorno. Dove sono altre le prestazioni che emozionano e dove l'effetto stereofonico non è studiato per la ricostruzione del palcoscenico sonoro di fronte a te, come nel Jazz, Classica, Pop, Italiana, Rock, Soul, eccetera, ma per creare effetti sonori creativi, centrati sugli impianti di diffusione da pista.
In questo campo, al momento, l'ottima Mosconi Gladen non ha un prodotto "centrato" sul tuo budget.
Diversamente, Funk ti ha proposto valide alternative.
Ma, ripeto un passo che prescinde da tutto questo: SENZA INSONORIZZAZIONE non vai da nessuna parte in ogni caso. Con una buona insonorizzazione ed amplificazione, poi, puoi anche togliere il sub da sottosedile, che verrà coperto dalle nuove prestazioni ottenibili dai soli altoparlanti anteriori.
Ciao!

Buongiorno a tutti, ringrazio moltissimo Funky per aver risposto con tanta precisione. Direi quindi di escludere i due estremi, Mosconi ONE 130.4 (419€) e il Gladen RC 70c4 (205€).

La selta si riduce su:

1) Gladen RC 105c4 (4x105 W): mi piace perchè ha un po' di watt in più. Power cons. 4Ω stereo 45A.

2) Mosconi ONE 80.4 (4x80 W): mi piace per le dimensioni compatte, solo 20x20x5cm. Non sono sicuro del consumo, forse 25A+25A?.
Domanda banale (non massacratemi), per i miei altoparlanti potrei configurarlo 115 W su 4 canali a 2 Ohm?

Abbiamo scritto assieme.
Come scrivevo sopra, valuta di fare insonorizzazione. E, se fai fare da un installatore, per i tuoi generi, valuta anche un DSP amplificato.
Per quanto riguarda la potenza SOPPORTATA dagli altoparlanti, non c'è nessun problema.
Se il segnale non è distorto, cosa che si ottiene con una corretta taratura dei guadagni, non ci sono problemi per gli altoparlanti.
Ciao!

l'ampli non si configura per 2 o 4ohm, ma va' in base al carico...i tuoi midwoofer sono 3ohm, quindi l'ampli erogherà potenza (quella che eroga a 3ohm) su quei canali

Non guardare ai watt, su apparecchi così vicini come dati di targa è un dato totalmente fuorviante.

I 4x105W *nominali* del Gladen non suoneranno in alcun modo più forte dei 4x80W *nominali* del Mosconi.
Al limite, in prova al banco, potrebbe persino risultare più potente il Mosconi, per quello che ne sappiamo.

Attento che NON sto dicendo che il Mosconi sia meglio del Gladen, non ho alcun elemento per dirlo, ma solo che:

a) come dati nominali, 80 o 105 W spesso nella pratica non rivelano la distanza che si potrebbe prevedere.
b) anche se la differenza fosse effettivamente quella, non conta praticamente nulla perché bisogna vedere come vengono erogate, quelle potenze massime, e di nuovo 80W max erogati come zio comanda (ossia a un tasso di distorsione contenuto e con il supporto di una sezione di alimentazione non con l'acqua alla gola) possono risultare anceh MOLTO più efficaci di 105W mal erogati.

Quindi dimenticati di quel "mi piace perché ha un po' di watt in più".

virago2013 ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:32
Domanda banale (non massacratemi), per i miei altoparlanti potrei configurarlo 115 W su 4 canali a 2 Ohm?

No, perché i tuoi due sistemi front e rear non sono da 2 ohm, né li puoi rendere tali.

E cmq, di nuovo, non farti menare per il naso dallo specchietto per allodole della manciata di watt in più abbassando il carico, che spesso e volentieri è anti-etico quasi quanto la cacchiata degli ampli cablati sull'ISO: qualsiasi amplificatore, facendogli vedere un carico più basso, tende a erogare maggiore potenza (ora non stiamo a discutere del *quanto*, che diventa lungo il discorso), ma lo fa con maggiore difficoltà, perché la sezione di alimentazione viene stressata maggiormente, quindi si perde controllo e in definitiva qualità sonora.
Ovviamente in maniera direttamente proporzionale alla categoria dell'apparecchio.
Non a caso gli amplificatori VERAMENTE capaci di lavorare a bassi carichi senza scomporsi sono sempre alto di gamma o giù di lì.
Su qualsiasi altra fascia di mercato io eviterei, anche se la casa dichiara la possibilità di farlo.

E specialmente se ci devo guadagnare solo 20-30W, a discapito della tranquillità di lavoro dell'ampli.

ozama ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:45 Abbiamo scritto assieme.
Come scrivevo sopra, valuta di fare insonorizzazione.

Ovviamente.
Anzi questo è il primo lavoro da fare.
PRIMA di comprare l'amplificatore.

Dude ha scritto:

ozama ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:45 Abbiamo scritto assieme.
Come scrivevo sopra, valuta di fare insonorizzazione.

Ovviamente.
Anzi questo è il primo lavoro da fare.
PRIMA di comprare l'amplificatore.

Andre se hai bisogno di rinforzi ci sono

Bene, tutto mi sembra più chiaro adesso. Mi studio le schede tecnice di entrambi gli amplificatori e poi decido. L'idea iniziale era di moltarlo da solo, ma è meglio che mi rivolga ad un officina, mediamente montaggio/cablaggio amplificatore quanto si può spendere?

margna91 ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:56

Dude ha scritto:

ozama ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:45 Abbiamo scritto assieme.
Come scrivevo sopra, valuta di fare insonorizzazione.

Ovviamente.
Anzi questo è il primo lavoro da fare.
PRIMA di comprare l'amplificatore.

Andre se hai bisogno di rinforzi ci sono

Ahahah potresti fare un bel tutorial sul tubo!

Dude ha scritto: ↑24 mag 2020, 13:15

margna91 ha scritto: ↑24 mag 2020, 12:56

Dude ha scritto: Ovviamente.
Anzi questo è il primo lavoro da fare.
PRIMA di comprare l'amplificatore.

Andre se hai bisogno di rinforzi ci sono

Ahahah potresti fare un bel tutorial sul tubo!

Ahahah ormai è troppo tardi, ho già fatto.
Diciamo che non bisogna essere soddisfatti della propria insonorizzazione se non suona così (confronto tra non insonorizzata e insonorizzata)
[youtube]https://youtu.be/YvkRKC0qsQo[/youtube]

Ciao virago2013,

virago2013 ha scritto: ↑24 mag 2020, 13:05 mediamente montaggio/cablaggio amplificatore quanto si può spendere?

Fai attenzione, l'importante è che tu ti rivolga a dei centri hi-fi car specializzati, e non a delle officine/elettrauto generiche,
inoltre è preferibilmente prima di decidere, farsi fare due/tre preventivi, e poi scegliere a chi affidare il lavoro in base anche
all'impressione acquisita dopo le visite fatte di persona; quando si fanno fare questi lavori, è meglio spendere un pochino di più,
ma essere certi, e persuasi, che le persone a cui si affidano i lavori siano il più possibile "oneste", e professionali.

Detto ciò, e molto indicativamente, i prezzi potrebbero essere questi (amplificatore escluso):

- Materiale per isonorizzare le portiere anteriori Euro 80/120
- Supporti MDF woofers anteriori Euro 20/35 (li puoi comprare prima tu su questo sito: http://sklep.basser.pl/en/6-mdf-speaker-adapters/ )
- Cablaggi alimentazione/segnale/connettori/guaine/morsetti/fusibili etc. Euro 40/70
- Manodopera 250/350

La mia è una stima molto indicativa, e variabile in base a tanti fattori, ad esempio ho avuto modo di conoscere un installatore di
Roma molto bravo e professionale, che rispetto alla mia zona in toscana, aveva dei prezzi molto concorrenziali che avrebbero potuto
incidere di un buon 30/40 % in meno sulla manodopera, quindi occhi aperti!

Infine per tua ulteriore visione, ti allego la prova del Mosconi One 80x4 recensita dalla rivista ACS, quale elemento in più per le tue
valutazioni.

Buonasera amici, come da "accordi", oggi ho fatto un preventivo in un'officina di Roma specializzata in impianti HiFi Car, costo totale 500€, di seguito i dettagli:

- amplificatore consigliato da loro ESX Quantum Q-TWO - 2 canali x 100W RMS / 200 MAX (€ 200)
- convertitore segnale altoparlanti in RCA (70€ circa) + cablaggio + adattatori altoparlani (in plastica) + manodopera

Domanda 1: Il titolare ha giudicato eccessivo il GLADEN RC 105c4, sostiene di pilotare solo gli altoparlanti anteriori e sub con l'ESX Quantum Q-TWO, quelli posteriori servono solo da "atmosfera" e rimarranno pilotati dallo stereo. Siete d'accordo?
Domanda 2: Questo convertitore del segnale in RCA prima di arrivare all'amplificatore, non l'avevo considerato, è necessario?
Domanda 3: Per quanto riguarda l'insonorizzazione delle portiere, dice che lo consigliano solo per impianti superiori, nel mio caso non c'è bisogno. Siete d'accordo?

PS: Lascerebbero i fili originali degli altoparlani nelle portiere, dice che già sono dimensionati.

Grazie in anticipo.