Audison su BMW X3 G01

[rs250v]

Io avevo bucato proprio la plastica, al massimo dvrebbero venderla come ricambio se propio hai queste paranoie

[flashato]

I cavi alla batteria devo crimparli e saldarli ai faston vero?
E' per questo che mi sembrano troppo ballerini (li ho solo crimpati) e dopo mettere un bel pezzo di guaina per concludere al meglio il lavoro.

Da qui https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01- ... em/X0Ni0ZY sembra che il terminale 30 della scatola di distribuzione gia' alimenti l'amplificatore originale, chissa' possa usare lo stesso per usufruire dell'accensione / spegnimento automatico.

Ci sono problemi a mettere in serie 2 fusibili (quello del morsetto gia' presente sulla scatola) e il mio per l'amplificatore?
In caso collegassi alla scatola di distribuzione pensate che il cavo utilizzato al suo interno sia di diametro sufficiente per l'amplificatore (non vorrei che io uso un cavo ben dimensionato dalla scatola all'ampli, ma dalla batteria alla scatola si utilizzi un cavo ben piu' piccolo).

Ah, sembra che se si fonde un fusibile della scatola, si debba cambiare tutta la scatola.

Attaccando direttamente il positivo alla batteria, l'accensione/spegnimento dell'amplificatore non mi dara' problemi con batteria scarica dopo un lungo parcheggio o se ascolto la musica ad auto spenta. Voglio dire, in questo momento, se non accendo l'auto l'audio si spegne automaticamente (e penso perche' gestito dalla scatola di distribuzione). In caso mi collegassi diretto alla batteria, che problemi ci potrebbero essere?

Scusate per le mille domande ma questo tema vorrei chiarirlo per bene prima di fare danni.

Grazie!

[ozama]

Beh, mi sembra di si.
Forse la massa l'avrei collegata direttamente al negativo pure lei, così da non condividere il cavo originale che va al telaio, con le utenze dell'auto. Avendo la batteria a 50 cm, mi pareva conveniente. Ma non è fondamentale..
Lo scopo del fusibile principale è evitare che vada a fuoco la vettura se il cavo va in corto circuito. Quindi, più il fusibile è vicino al morsetto, meno possibilità di "fare il botto" ci sono.
Ciao!

[flashato]

Purtroppo il cavo che ho ora per la massa non arriva fino alla batteria e devo collegarlo alla piastrina di terra dedicata, non mi turba piu' di tanto a dire la verita'.

Rimango sempre indeciso sul positivo, dopo vado a vedere meglio e cerco di capire se:
1) Incidere la plastica e collegare diretto al morsetto batteria (ma non ho ancora capito se incidera' in qualche modo sull'accensione / spegnimento / scarico della batteria in stazionamento)
2) Attaccarmi al morsetto "terminale 30" della scatola di distribuzione positivo, che ha il circuito dedicato all'audio (e altri servizi simili) e quindi gestisce accensione e spegnimento dopo parcheggio prolungato e altre storie (l'auto appena spenta rimane con l'audio acceso, dopo X minuti lo spegne, si puo' riaccendere per altri x minuti ma dopo un po' si spegne e non permette un'altra accensione per evitare, immagino, di scaricare ulteriormente la batteria). Il morsetto terminale 30 ha un fusibile a lui dedicato. Se mi collego a questo morsetto aggiungero' in serie il mio fusibile, non penso comporti nulla, ma chiedo in caso non stia pensando a qualcosa di eclatante. Confermate?

In ogni caso stagnero' i cavi di alimentazione ai faston ed aggiungero' un bel pezzo di guaina isolante sperando di rendere piu' fisso l'aggancio.

Grazie ancora dell'aiuto - ci siamo quasi

[Brian]

I cavi alla batteria devo crimparli e saldarli ai faston vero?
E' per questo che mi sembrano troppo ballerini (li ho solo crimpati) e dopo mettere un bel pezzo di guaina per concludere al meglio il lavoro.

io (non essendo "amante" dello stagno se non proprio necessario) non avendo crimpatrice per faston di quella sezione (nel mio caso il cavo era 25mmq) ho "crimpato" con la morsa e "rifinito" con della guaina termorestringenre

risultato a mio avviso ottimo e sopratutto ben saldo

per il collegamento, andrei direttamente sul polo batteria idem per la massa (come già anticipato in altro post)

il "polo 30" (credo io eh!) potrebbe avere sezione cavo piccola e fusibile altrettanto piccolo ed essendo in plastica, con un assorbimento maggiore rischi anche di "fonderlo" (il F8.9bit ha due fusibili da 30A) e temo che non ce la faccia a meno di settare da software PC un'assorbimento minore con relativa perdita di dinamica

per quanto riguarda l'accensione/spegnimento del DSP, se entri con le uscite hi-level della sorgente (adesso non ricordo la configurazione) il DSP si accenderà e spegnerà quando la sorgente invierà segnale sulle uscite hi-level

puoi anche (visto il DRC) accendere e spegnere il DSP con lo stesso

oppure trovare un positivo sotto-chiave e collegarlo al REM-IN (dopo da software PC configurare il DSP)

e' consigliato alla prima accensione/collegamento del DSP di collegare prima il positivo, poi il negativo, aspettare un po' e alla fine accendere il DSP (trovi tutto sul manuale se non ricordo male)

[flashato]

Grande Brian! Grazie!

Mi hai chiarito gli ultimi dubbi.
Non voglio fare nessun danno, né all'amplificatore né all'auto.

Si anche io penso che il terminale 30 sia sottodimensionato, per questo ho aggiunto che se si fondesse un fusibile (ne ha uno per connettore, penso almeno 3) bisogna cambiare tutto: dopo cena provo a fare un salto e capire i prossimi passi.

"Mal che vada" mi collego diretto alla batteria.

Si vero accensione / spegnimento dovrebbe essere gestito cmq anche se diretto a batteria.

Per quanto riguarda la massa penso sia meno prioritario il cambio (non ho il cavo al momento) e cmq non ci sono problemi di sottodimensiamento.

A pensarci ancora meglio: il cavo "plug&play" Audison prevede anche l'alimentazione dal connettore che ora ho ben isolato, potrei usare quel positivo per comandare il tutto e dovrei rimanere in completa specifica (visto che è il positivo originale dedicato all'audio appunto). Potrebbe essere un'idea?

[Brian]

A pensarci ancora meglio: il cavo "plug&play" Audison prevede anche l'alimentazione dal connettore che ora ho ben isolato, potrei usare quel positivo per comandare il tutto e dovrei rimanere in completa specifica (visto che è il positivo originale dedicato all'audio appunto). Potrebbe essere un'idea?

prima abbiamo praticamente postato "insieme"

comunque, se utilizzi il cavo plug and paly e *non* prendi l'alimentazione *direttamente* dalla batteria, devi:

(il F8.9bit ha due fusibili da 30A) e temo che non ce la faccia a meno di settare da software PC un'assorbimento minore con relativa perdita di dinamica

in pratica sei sempre lì

ricapitolando,
-alimentazione diretta dalla batteria "senza se e senza ma" (il fusibile sul cavo già lo hai)
-massa (visto che non hai il cavo, lo losci lì) purché *entrambi* i cavi siano della stessa sezione (non meno di 8mmq)
-amplificatore isolato da lamiera

[flashato]

Del cavo plug&play prenderei solo il positivo per comandare l'accensione/spegnimento.

L'alimentazione cmq direttamente da batteria.

"Amplificatore isolato da lamiera": l'audison è agganciato nello stesso posto in cui era agganciato l'altro, non so se è possibile isolarlo (o se lo è già), la staffa nera sulla quale l'ho avvitato è bullonata alla lamiera ed è verniciata, sarà quello l'isolante?

[flashato]

Appena controllato, il vecchio amplificatore usa il telaio per la massa quindi non è isolato.

Ho capito bene che devo isolare l'amplificatore dal telaio? Anche se riuscissi a isolare la scatola dell'amplificatore (spessori qualcosa lo trovo), come lo avvito se devo attaccarmi al telaio? Forse ho interpretato male l'ultimo punto

[Brian]

Del cavo plug&play prenderei solo il positivo per comandare l'accensione/spegnimento.

L'alimentazione cmq direttamente da batteria.

ma il cavo positivo ed il negativo del cablaggio Audison (se ti riferisci ai due cavi che vanno collegati all'alimentazione del F8.9, il positivo è *fisso*, invece a te *se* dovessi riscontrare problemi con l' accensione AST devi cercare o un sottochiave (ACC) oppure se hai la sorgente nel cruscotto ed il monitor sul cruscotto (separati com'è nella mia) che è Renault però, cercando con un multimetro dietro la sorgente, *credo* di aver trovato (credo perché non sono sicuro si tratti del consenso per il monitor) un "REM OUT" che appunto si attiva *solo* con sorgente in ON

"Amplificatore isolato da lamiera": l'audison è agganciato nello stesso posto in cui era agganciato l'altro, non so se è possibile isolarlo (o se lo è già), la staffa nera sulla quale l'ho avvitato è bullonata alla lamiera ed è verniciata, sarà quello l'isolante?

se è isolato o no da massa, lo vedi con un multimetro settato in modalità continua (ovvero quando avvicini i due puntali ed il multimetro emette un bip continuo) ho precisato solo per fare chiarezza e no perché metto in dubbio le tue capacità sia ben chiaro (stai facendo un lavoro senza tralasciare il minimo dettaglio e a me personalmente i lavori puliti/studiati senza fretta piacciono)

qualora dovesse risultare a massa, lo devi isolare con dei distanziali in legno, gomma ecc ecc oppure (come ho fatto io), per l'amplificatore con dei distanziali in teflon e per le viti con delle rondelle sempre in teflon (le trovi in ferramenta o brico...)

[flashato]

Le mie capacità sono a zero e sto cercando, come dici tu, di fare un lavoro in sicurezza e ben fatto cercando di imparare da voi che avete conoscenze illimitate.

Per il cablaggio accensione/spegnimento, per ora collego in modo tradizionale (alla batteria e senza usare rem out) e dopo verifico il funzionamento.

Per quanto riguarda l'isolamento dell'amplificatore, ho già recuperato dei distanziali, domani provo a passare in ferramenta e cerco di acquistare delle rondelle e perni in teflon, altrimenti uso delle rondelle isolanti per le schede madri dei computer e nastro di Teflon per isolare i perni che ho ora.

Questa precisazione mi fa allungare il lavoro di 10 Min ma mi risparmia mille problemi dopo. Grazie ancora!

[Brian]

bastano i distanziali e le rondelle anche quelle che dici delle schede madri purché isolano

comunque puoi sempre fare la prova con il tester prima

[ozama]

Occhio al positivo "+30" nelle predisposizioni. Potrebbe essere protetto elettronicamente dalla "centralina telaio", come sulle moto BMW, che non hanno i fusibili, ma disgiuntori elettronici di protezione, che rilevano il corto o l'eccessivo assorbimento, sospendendo il servizio e scrivendo l'errore nel log della centralina.
Un apparecchio con 60 Amper di fusibile, è del tutto fuori portata del sistema. Non collegarti assolutamente alla "centralina" che vedi. COLLEGATI DIRETTO ALLA BATTERIA E BASTA. Sennó, rischi di far danni.
Davvero, non coinvolgere parti di alimentazione della vettura, sui cavi di potenza.
Invece, il "sottochiave" potrebbe esserti necessario. Ma dovresti cercarne uno che sgancia appena spegni la macchina, NEL CASO, per evitare che il sistema possa rilevare assorbimenti anomali durante il processo di spegnimento temporizzato dei servizi di bordo.
Ciao!

[flashato]

Giornata intera di lavoro, purtroppo non son riuscito a fare il 3 vie anteriore così ho montato per ora mid/tweet anteriori su 2 canali (l/r).
Domanda al volo: ho collegato direttamente a batteria come consigliato, la luce blu dovrebbe spegnersi dopo uno po' ad auto spenta?

Sbra rimanga sempre accesa, è normale, un problema? Dovrei comandarla in qualche altro modo per spegnerlo?

Purtroppo il remote controller non mi funziona quindi non ho quel modo per accenderlo / spegnerlo.

L'amplificatore non sempre si accende, non capisco cosa possa essere. A volte l'audio non esce.

Idee?

[rs250v]

Dovrebbe avere varie opzioni di accensione
Chi ha Audison ti risponderà in modo più preciso
Nel mio ad esempio si può settare in tre modi
1) appena si accende la sorgente se è Btl
2) se arriva segnale audio
3) col rem in

[ozama]

Esatto.
Devi leggere le istruzioni prima di "accendere" e programmarlo a ragion veduta.
Hai eseguito la configurazione iniziale con annessa regolazione dei livelli di ingresso?
Se è attiva l'accensione automatica ART (la situazione di default), il DSP si attiva non appena viene rilevata una tensione tra massa e le uscite altoparlanti della sorgente. E si spegne circa un minuto dopo che scompare.
Occhio, che la sorgente, anche se "sembra spenta", dato che spesso riproduce suoni di sistema e funziona da viva voce, spesso non lo è. Potrebbe essere che rimane attiva fino allo spegnimento temporizzato dei servizi. E quindi, il DSP si spegnerà almeno un minuto dopo questo tempo.
È per questo che potrebbe essere necessario disabilitare la funzione di accensione ART e collegare un sotto chiave pulito al "remote in".
Sul fatto che "a volte non esce suono", bisogna indagare, dopo aver fatto la configurazione e salvato le impostazioni. A volte, quando usavo l'AST, lo faceva anche a me. Era come se non sentisse più la sorgente e si spegnesse.
Perchè non funziona il controller? Sarebbe utile per verificare che succede. Quando mi succedeva, il controller si spegneva assieme al DSP.
Ciao!

[Brian]

Domanda al volo: ho collegato direttamente a batteria come consigliato, la luce blu dovrebbe spegnersi dopo uno po' ad auto spenta?

hai letto bene la configurazione del punto 8 sez. 7.3.4?

Sbra rimanga sempre accesa, è normale, un problema? Dovrei comandarla in qualche altro modo per spegnerlo?

non è normale ma sarà da configurare o cambiare "metodo" di collegamento

Purtroppo il remote controller non mi funziona quindi non ho quel modo per accenderlo / spegnerlo.

ma non hai preso tutto nuovo?

L'amplificatore non sempre si accende, non capisco cosa possa essere. A volte l'audio non esce.

Idee?

vale sempre quanto detto sulla configurazione/collegamenti

[flashato]

Si ho preso tutto nuovo, non so perché ma il controller non si accende. Devo trovare del tempo e capire meglio, lo collego ma non so accende, problema di cavo? Di controller?

Sembra che ART funzioni: accende e spegne correttamente.
Al contrario l'AST no, stamattina l'auto è andata in protezione batteria: l'ho rimesso su ART e dopo 20 min la luce era spenta.

La rilevazione degli ingressi torna 4 canali (2 front e 2 rear), niente subwoofer. Quindi per attivare i subwoofer, da quello che ho capito, devo scegliere una configurazione che "derivi il subwoofer" da canali anteriori o posteriori.

Devo rivedermi la scheda tecnica della head unit per capire quante uscite ha.

A presto qualche foto di ieri e un po' di commenti per continuare la documentazione

[flashato]

Ok sembra corretto dalla head unit escono i 4 canali per front and rear, quindi niente subwoofer sono da ricavare.

Da https://musicarnw.com/bmw-e9x-audio-systems/, non è specifico G01 ma sempre HiFi, non dovrebbe cambiare.


"The head unit sends analog front and rear analog signals to the Hi-Fi amplifier. These signals are balanced-differential, and have a 5V maximum. They are not processed, equalized, or crossover-filtered, other than a slight auto-loudness feature which is not objectionable and should not be corrected. The subwoofer channel outputs are derived within the amplifier from these signals."

[Brian]

ma il tuo dubbio è come ricavare l'uscita subwoofer?

in ingresso al DSP quanti/quali cavi hai collegato?

di qui, tramite software PC, devi configurare l'ingresso e dopo le uscite del DSP (non confondere ingresso con uscita)

ad esempio, se entri con i 4 canali della sorgente front + rear, in ingresso devi selezionare l'opzione 1 e dopo decidere se ricavare SUB da front o rear o front + rear (indifferente tanto hai il DRC)

dopo aver superato la configurazione "livello di ingresso", "de-equalizzazione" e "configurazione di uscita", arrivi a "connessione altoparlanti", qui (uscita) selezioni gli AP ed il subwoofer

se non ho capito male, è questo il tuo "dubbio"?