JEEP RENEGADE WIP

[didac]

Ahahah!

[Exevia]

I cavi se li cambi fa sempre bene.. tanto so cose che puoi solo rimandare, prima o poi dovrai farle
Mentre per il discorso ampli easy dipende da che vuoi fare.. ci stanno tanti classe D che vanno tutto sommato bene in rapporto al costo/prestazioni/dimensioni..
Però un AB è pur sempre un AB

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[Cosmic]

A questo punto tocca decidere:

- ampli 5 canali classe D con DSP (all in one)
- DSP stand alone (va bene anche un Bit Ten) e ampli 4 canali per il FA e uno stereo a ponte per il sub (vai di usato per DSP e per ampli ovviamente AB)

[didac]

Ma siete dei maledetti!
Questa è istigazione al tuning car audio!

Grazie per i suggerimenti

[zampei]

Ma siete dei maledetti!
Questa è istigazione al tuning car audio!

Grazie per i suggerimenti

Hai capito !!!! Questi ci mandano in rovina

[didac]

Devo ancora provare a smontare la sorgente originale ma probbailmente è questo il pezzo che mi serve per "isolare" l'andata e riotrno degli AP per metterci in mezzo un amplificatore

https://www.rgsound.it/04811-fiat-alfa- ... 22177.html

Vero?

[maverix]

Avevo il dubbio perché ad esempio sulla mia MiTo non mi sembra arrivi dagli altoparlanti il beep ed essendo sempre FCA magari anche su jeep non arriva da li.. ma non saprei alla fine la mia è 2010 e non ha l'Uconnect

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La mia Corsa D del 2007 (che è simile alla mito) ha un cicalino integrato nel retro della scheda elettronica del tachimetro, che riproduce sia il beep della cintura che il suono delle frecce.

[Brian]

Devo ancora provare a smontare la sorgente originale ma probbailmente è questo il pezzo che mi serve per "isolare" l'andata e riotrno degli AP per metterci in mezzo un amplificatore

https://www.rgsound.it/04811-fiat-alfa- ... 22177.html

Vero?

esatto, ti serve quell'adattatore per evitare di tagliare i cavi OEM della vettura.
dall'adattatore parti con dei nuovi cavi per entrare nel DSP (meglio con sorgente di serie) o amplificatore con ingresso hi-level
dopo dall'amplificatore vai agli AP OEM o nuovi.
come ti dicevo più su...

p.s qui il link che ti ho postato nell'altra tua discussione
http://www.ellevielettronica.com/grand- ... e-14-.html
controlla la compatibilità con la tua, nel caso risparmi qualcosa...
se cerchi bene, sarà che qualcosa ancora la risparmi.

[didac]

dall'adattatore parti con dei nuovi cavi per entrare nel DSP (meglio con sorgente di serie) o amplificatore con ingresso hi-level

Brian non mi è chiara questa frase, cioè vuoi dire che se ho la sorgente di serie (che infatti è il mio caso) è meglio collegare un DSP amplificato rispetto a collegarci un semplice amplificatore, intendi questo?

[Brian]

si esatto, un DSP amplificato oppure un DSP + amplificatore eh! dipende dal progetto, dal budget...
I vantaggi sono già stati trattati qui stesso.

p.s nulla ti vieta di prendere un'amplificatore con ingresso hi-level ma la differenza di versatilità che ti da il DSP...

[Exevia]

Avevo il dubbio perché ad esempio sulla mia MiTo non mi sembra arrivi dagli altoparlanti il beep ed essendo sempre FCA magari anche su jeep non arriva da li.. ma non saprei alla fine la mia è 2010 e non ha l'Uconnect

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La mia Corsa D del 2007 (che è simile alla mito) ha un cicalino integrato nel retro della scheda elettronica del tachimetro, che riproduce sia il beep della cintura che il suono delle frecce.

Abbiamo lo stesso cicalino allora

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[Cosmic]

p.s nulla ti vieta di prendere un'amplificatore con ingresso hi-level ma la differenza di versatilità che ti da il DSP...

Esatto. Un ampli con ingressi hi-level accetta il segnale, poi "dovrebbe" abbassare il livello del segnale amplificato e riamplificarlo. Punto. Il DSP invece, de-equalizza il segnale amplificato, eliminando le equalizzazioni introdotte dalla sorgente originale, riabbassa il livello (sicuramente meglio di come farebbe la sezione pre di un ampli), fa i vari tagli, equalizzazioni correttive ad hoc e regola i ritardi temporali. Insomma "smanetta" per bene sul segnale da amplificare.

[didac]

Ok Brian grazie, anche per il link
Quindi se inizialmente volessi montare solo un ampli, poi potrei aggiungere in futuro un DSP "nel mezzo" del collegamento dico bene?

Ultima domandina: se le casse sulla plancia sono a ponte con le anteriori della portiera, me ne frego. I primi due canali amplificheranno tutte e 4 le casse (portiere piu plancia, ma in plancia vorrei metterci qualcosa per alti o medio alti, non so quanto possano assorbire). So che altrimenti dovrei intercettare i cavi e dedicare due canali per i tweeter/medi-tweeter in plancia. Ma un passo alla volta...
Però mi sembra di capire che il DSP in uscita gestisce più canali quindi a quel punto potrei collegare direttamente le casse in plancia al DSP e "tagliarle" come meglio credo.

Cosmic ma quibndi poi la regolazione di bassi/medi/alti della sorgente originale non ha piu effetto se ci metto di mezzo un DSP?

[Cosmic]

Cosmic ma quibndi poi la regolazione di bassi/medi/alti della sorgente originale non ha piu effetto se ci metto di mezzo un DSP?

La regolazione continua ad avere effetto, però le cose dovrebbero funzionare così: devi mettere tutto in flat, si fa la taratura col DSP (equalizzazioni, tagli, ritardi) e non si tocca più nulla.

Ok Brian grazie, anche per il link
Quindi se inizialmente volessi montare solo un ampli, poi potrei aggiungere in futuro un DSP "nel mezzo" del collegamento dico bene?

Ti rispondo, già che ci sono: ovviamente potrai aggiungerlo.

[didac]

Ok perfetto.
Mentre per la parte frontale, dato che midwoofer in portiera e tweeter in plancia ora sono sicuramente collegati a ponte, posso lasciare cosi il collegamento?
Oppure meglio mandare cavi dedicati ai tweeter e usare un ampli 4 canali per gestire midwoofer portiere anteriori e tweeter in plancia e dimenticarmi al momento le casse posteriori?

[Brian]

per fare le cose fatte bene, devi partire con un progetto.

esempio: 2 vie + subwoofer, 3 vie + subwoofer ecc ecc...
qui capire quanti canali amplificati ti srvono

dopodiché procedere anche a step, ma sconsiglio prendere un'amplificatore con ingresso hi-level e dopo inserire un DSP.

qui il motivo:
amplificatore + DSP io lo farei solo se come amplificatore punto a qualcosa di old-school oppure a qualche classe AB di buon livello e a questo punto, DSP con ingresso ottico e lettore hi-res altrimenti non avrebbe senso con la sola sorgente di serie, altoparlanti in prediaposizione e per di più con file MP3.

se inserisci un DSP, la sorgente la lasci in flat ed equalizzi e ritatdi dal DSP.
con amplificatore in hi-level (in questo caso filtri in passivo), la regolazione toni della sorgente diciamo NI nel senso che potrebbero servire ma ci fai davvero poco.

n.b quanto sopra, IMHO

[Brian]

Ok perfetto.
Mentre per la parte frontale, dato che midwoofer in portiera e tweeter in plancia ora sono sicuramente collegati a ponte, posso lasciare cosi il collegamento?
Oppure meglio mandare cavi dedicati ai tweeter e usare un ampli 4 canali per gestire midwoofer portiere anteriori e tweeter in plancia e dimenticarmi al momento le casse posteriori?

4 canali per gestire tweeter e woofer come dici, vuol dire filtrare in attivo (DSP)

ti scrivo come collegare in passivo ed in attivo:

allora, in entrambi i casi (DSP o amplificatore hi-level) devi dalla sorgente (con l'adattatore per non tagliare) portare le uscite della stessa in ingresso a uno dei due citati.

dall'amplificatore esci con i nuovi cavi, in passivo solo una coppia per lato fino al crossover e dopo dal crossover al woofer ed al tweeter

in attivo invece (ti serve il DSP), due coppie per lato per un due vie (una tweeter ed una woofer)

il cablaggio OEM ti serve solo se non vuoi passare dall'abitacolo nella porta per collegarti al woofer.

spero sia chiaro...

[didac]

Abbastanza, ma cosa significa in attivo o in passivo? Scusa la domanda

Ah! Ho capito! In attivo, filtri in attivo col DSP.
In PAssivo usi i crossover
Ok chiaro!
Ma i crossover quindi li devo mettere dove si divide woofer da tweeter.
Se invece non li uso ma metto un taglio di frequenza solo sul tweeter? Porcata atomica?

[didac]

Guardando un po i prezzi su internet un ampli con DSP siamo attorno ai 400 euro.
Un ampli 4 canali AB siamo attorno ai 150/200.

Io come prossimi step vorrei fare:

-portiere posteriori (devo solo ritrovare la forza)
-ampli in hi level AB tipo il Crunch GTI4100 e mando i 4 canali alle 4 porte (davanti sono però 4 casse e non due per via di quelli in plancia). E costa 120 euro.

e poi se la cosa non mi soddisfa o distruggo le casse originali, cambire gli AP.

Ma a questo punto le cose un po si complicano, perchè midwoofer da 6x9 non è che si trovi molto, ma sopratutto, ammesso che li trovo, nella plancia che ci metto, due tweeter oppure due coassiali tipo jbl gx 302?
E se metto questi coassiali, poi i due canali anteriori dell'ampli lavoreranno bene oppure col fatto che metto sui due canali anteriori due midwoofer e in parallelo due coassiali gli ohm non si abbassano troppo e rischio di fulminare l'ampli?

Ecco diciamo che a step arriverei fino ad una cosa del genere. Una soluzione forse ai due canali anteriori è appunto mettere un crossover per gestire i woofer in portiera e i coassali in plancia.
NOn so però se ha senso mettere dei coassiali o direttamente dei tweeter.

[ozama]

Una nota "pratica":
Sulla cassettina sotto il sedile, ricordo che l'utente che l'aveva messa, lo aveva fatto perchè aveva usato le porte posteriori come "subwoofer". O, meglio, come "bass reinforcement", perchè non poteva mettere un sub nel baule. Quindi gli aveva portato un segnale tagliato passa basso da sub. E siccome in origine riproducevano i segnali dei sensori, ha dovuto portare i fili della uscita "rear" della sorgente originale sotto i sedili e metterci due altoparlanti per riprodurli.
Come dicevo, tenendo il fader a zero, questi altoparlanti non riproduco la musica. Ma i suoni di sistema hanno un volume indipendente da quello della musica. E passano lo stesso. Come il viva voce funziona, col suo volume, anche a sorgente "spenta".
Nel tuo caso, DSP o ampli liscio, le lascerei collegate all'autoradio, appunto, azzerate dalla sorgente.
"Nell'ideale", collegherei quindi l'amplificatore solo all'uscita front. E acquisterei un DSP amplificato, dovendolo usare solo con la sorgente di serie.
La cosa dal miglior rapporto qualità prezzo, secondo me, è un DSP a 4 canali amplificati, con un ampli esterno per il sub, oppure un sub già amplificato.
Non cose basiche di primo prrzzo, tipo Macrom. Ma Helix, Mosconi, Audison, Zapco.. E mi riserverei di avere un ingresso digitale, che non si sa mai..
Sul fronte, monterei dei coassiali o dei full range a cruscotto, alimentati da due canali del DSP, filtrati a circa 300/400 Hz. E dei woofers in portiera, pilotati dagli altri due canali, filtrati passa basso a 300/400 Hz verso i coassiali e passa alto a 70/80 Hz verso il sub.
Anche se non monti inizialmente il sub, eviterei di usare le portiere posteriori. Non si riesce a farle scendere. Sono anche più piccole delle anteriori, come volume. Non credo che possano dare un apporto significativo sulla gamma bassa. E sicuramente dal punto di vista "hi-fi", danno un apporto distruttivo al fronte anteriore. Data la posizione degli altoparlanti, non è che si possano usare come "filler" per l'ambienza. Cosa per altro molto complessa da realizzare efficacemente anche con una installazione [ERRORE!!!].
Naturalmente, quanto scritto, è quanto farei io. Con un budget, sul nuovo, di un migliaio di Euro circa, di materiale.
Ma io mi arrangio pure con le tarature. Non sono un mago. Ma mi ci diverto un sacco.
Mi sonoinstallato un DSP per imparare.. Ma non posso pensare che tutti siano dementi come me..
Ciao!