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esiste mdf ed mdf, quello che trovate ai brico fa c@@@@@, quello buono verniciato non si gonfia, anche alla vista è piu compatto

rs250v ha scritto:esiste mdf ed mdf, quello che trovate ai brico fa c@@@@@, quello buono verniciato non si gonfia, anche alla vista è piu compatto

Che devo dirti.. io più che prenderlo in un negozio della zona che tratta solo legno (legnami e affini) non saprei dove trovare quello che dici

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Exevia ha scritto: ↑23 mag 2021, 12:23 Per chiudere i fori di servizio ho sagomato delle lamiere di alluminio con doppio butile dentro e fuori, sul contorno dell'accoppiamento lamiera della portiera e lamiera tappo ho messo una striscia di neoprene (quello adesivo che uso per isolare i tubi del condizionamento) ed infine isolato tutto con sigillante acrilico (volgarmente detto anche silicone verniciabile)
Considera che è su da due anni e ancora è esattamente come appena messo

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Grazie mille per la delucidazione, vedo di tenere in gran considerazione la dritta

Anche io sulla Panda ho usato lamiera di alluminio (da 1 mm) sagomata e tagliata con le forbici da lamiera, trattata dentro e fuori con butile adesivo.
Per sigillare, ho usato comune stucco da vetri. Peró nel tempo tende a seccare, quindi alla prossima manutenzione (devo ri fare i supporti) penso che cercheró il sigillante morbido specifico per l'accoppiamento delle parti metalliche in carrozzeria. Che è simile ma più appiccicoso, e rimane morbido negli anni. Ho usato quello che ho trovato velocemente, ma meglio procurarsi le cose giuste.
Ho un'altra auto, ma la tipologia di costruzione/assemblaggio delle portiere è identico.
Ciao!

A distanza esatta di un mese dall'ultimo intervento (ma non credete sia stato a dormire sugli allori ) è arrivato il momento di mettere mano di nuovo agli interni della vettura, e questa volta ai montanti
Premetto che non ho mai messo mano ad un montante quindi sono totalmente a digiuno di tecniche per orientamento e costruzione, mentre per la costruzione ho seguito altri thread con interesse ed avendo anche buona manualita penso di cavarmela alla grande, non ho però idea di come effettuare l'orientamento.
Dunque l'idea di fondo è mettere un full w3-1878 ed un tweeter non meglio specificato al momento che saranno filtrati da un dsp helix (a sua volta connesso in digitale ad un autoradio android)
Simulandoli su vituix in chiusa 0.707 escono circa 0,8 litri (potrei eventualmente ridurre il litraggio con dacron/cascame oppure è meglio di no? se si,come?)
Come procedere per l'orientamento? cosa guardare? cosa "aspettarsi"?
La mia dotazione di misura è un microfono UMIK1, un dats tanta voglia di imparare ed ovviamente il computer xD
ultimo ma non ultimo, costruire due piccoli box tondi di prova per decidere l'orientamento..idee su tecniche per costruzione e misura per verificare siano esattamente i litri desiderati..
buona serata

Ti rispondo come hanno risposto a me meglio non andare su 0.707 sui full range un pochino meno litri 0.7 da quello che ho capito è meglio di 0.8litri.
Perché significa tiragli il collo.
Poi non ho capito perché prendere un tweeter se hai dei full range?
A sto punto prendi dei medi?
Per i full range meglio un supertweeter tipo emit N infinity o un altro tweeter planare di qualità

Io dico la mia, poi dopo valuta tu se prendere per buono quello che scrivo o meno.

@Armando Proietti non so cosa intendessi di preciso, ma non tutti gli AP si comportano allo stesso modo e non esiste un consiglio generico che va un po' bene per tutto...

A questo proposito ti suggerirei di portare avanti uno studio del componente visto che hai tutto il necessario per misurarlo. (Mi raccomando bilancino di precisione)

Lo analizzi per bene, dopo averlo rodato, e a quel punto con risposta in frequenza reale, impedenza e parametri T&S simuli il volume corretto.

Poi non dimenticare che in simulazione si tende a ricavare una risposta in frequenza più estesa e piú piatta possibile. In base alle misure che farai non è detto che per te sia conveniente cercare la massima estensione e usare il FR in quel range. Perché con buona probabilità sebbene il volume sarà corretto e la risposta seguirà la curva "ideale" (qtc 0,707) ti troverai in jn range di frequenze in cui il thd del FR è già a livelli importanti e soprattutto ti converrà coprire quelle frequenze con il woofer.

Ergo, il qtc indica come il volume chiuso "aiuta" l'ap facendo da smorzante pneumatico dell'escursione sul estremo di banda inferiore. Ma poi visto che avrai un dsp in realtà sarà quest'ultimo a prendersi l'onere di gestire il FR.

Con questo, non voglio dire che il volume non conta, anzi è giusto trovare un compromesso ideale in cui l'effetto smorzante del volume d'aria sia in grado di frenare "il giusto" la membrana. Ma va ragionato anche in funzione di dove arrivano i woofer, e delle caratteristiche e risposta in frequenza del full.

Allo stesso modo, parlando di orientamento, in funzione della resa fuori asse del componente.devi scegliere quanto direttivo sia rispetto al punto di ascolto per garantire la risposta più "lineare" o confacente alle tue aspettative possibile.

Chiaro che se pensi di installare un tweeter la risposta.in alta.freqeunza sarà meno rilevante, potrai variare l'orientamento, eventualmente ce ne fossero, su buchi della risposta legati all'ambiente.

Ciao!

Edit: ho scritto mentre ero in colonna in autostrada scusate gli strafalcioni....

Diciamo che a parte la risposta in frequenza per il resto mi sono già ricavato i ts dopo aver rodato l'altoparlante con la guida di @Nostromo
Certo chiaramente non ha senso progettare un volume per fare lavorare il FR in un range di frequenza dove poi verrà tagliato dal dsp (ed effettivamente sotto i 3/400hz non credo di scendere, anche in virtù del fatto che è pur sempre un tre pollici)
La scelta del full era nata in virtù del fatto che speravo di poter fare a meno del tw, anche se poi ho già messo in conto un eventuale tw visto che comunque la coperta con i full è sempre corta..
Il prossimo step a sto punto è fare dei minibox di prova quanto meno per capire l'orientamento migliore in funzione dell'abitacolo e cominciare a resinare i montanti ..e decidere alla fine se mettere o no sto benedetto tw

Si ma l'analisi va fatta anche sul piano timbrico e della distorsione. Poi occhio perché un passaalto a 400hz con una pendenza non troppo blanda prevede che l'ap suoni flat almeno fino ad un ottava sotto. Questo per evitarti di impazzire a cercare la quadra nell'incrocio.
Ovviamente si parla di situazione ideale e di cercare di ridurre al minimo interventi di Eq e/o discrepanze troppo marcate tra taglio acustico ed elettrico.

Per quanto riguarda la capacità di un FR di assolvere ai doveri del TW sta tutto nel capire quanto questo sia veloce e controllabile. Diciamo che un 2" (per le mie esperienze) si riesce anche a mascherare cercando qualcosa che abbia una MMS molto bassa e quindi una risposta il più veloce possibile ai transienti. Già un 3" a mio avviso, messo di fianco ad un tw per quanto ci si impegni dubito ce la faccia a reggere il passo. Felicissimo di sbagliarmi perché sarebbe una soluzione veramente pratica e comoda, ma non voglio nemmeno alimentare false speranze.

A titolo di esempio i FR che sto preparando ora per il restyling della Goffa hanno mms intorno a 1,3gr esiste qualcosa anche di meglio ma per ora non mi va di investirci capitali esagerati.

Se puoi partire senza problemi di costo e di spazio a ragionare sul tw, parti considerandolo già dentro.

Diciamo che dal momento che sono con la resina impastata preferisco inserire dal principio un tw, anche in relazione al grafico di risposta in frequenza dei fr che se orientati in asse magari ti fanno sentire poco la mancanza ma se dovessi spostarlo leggermente per qualche riflessione poi mi troverei con un sistema zoppo.
In questi giorni decido la forma che voglio dare e inizio a fare qualche prova armato di umik e rew, intanto cerco di definire l'orientamento dei full, poi per il tw si vedra appena decido su cosa orientarmi
appena riesco posto tutto

Purtroppo quello di cui parlo non ha particolari attinenze con la capacità di un AP di estendere la riproduzione fino ai 20k.

Il fatto che lui arrivi a suonare anche i 20000hz ahimè non significa che li suoni come un tweeter. Quindi anche dando per scontato l'orientamento perfetto avrai cmq una resa diversa.

Per quello dico che con un 3" è veramente dura che quest'ultimo si sostituisca al tweeter indipendentemente dal fatto che a livello di risposta in frequenza riproduca quelle frequenze.

Spero di essermi spiegato.

Si ma sono cose di cui sono ampliamente consapevole, è questione di limiti fisici propri delle membrane e del loro peso, Per questo dicevo che comunque lo prevedo da subito e amen

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I full sono un compromesso.
I 3 e 3,5 pollici possono dare soddisfazione se rinunci consapevolmente alla gamma alta di un tweeter.
Per esempio: ok un ritocchino di qualche db a 20 KHz, per ricuperare l'estensione. Ma la velocità non la eguagli. Quindi, anche se l'orecchio arriva a fatica a 15 KHz, si percepisce chiaramente che manca quella "leggerezza", quella "naturalezza" che ha un tweeter decente. Un ritocco "pesante", incasina ancora di più. Io ai miei do 5 db a 20 KHz. Perchè sennó con molti brani la resa è palesemente spenta ma con brani dove le voci sono molto effettate o dove la gamma alta è un po' spinta, si sente che la gamma alta è finta.
Queste cose le baratti con la gamma media in alto sul cruscotto e con le voci belle piene, se non puoi aggiungere un tweeter e con il 2 vie classico non riesci ad ottenere la media che desideri e dove la desideri, per limiti dell'abitacolo.
Se puoi inserire un tweeter, mettilo. E mettici un midrange.
Un full fa il full e va bene da solo, alle condizioni di cui sopra. È molto meno efficiente e servono più watts. Quindi distorcerà di più, a parità di pressione.
Se vuoi mettere un full e puoi arrivare a 500/600 Hz con i woofers, metti un 2 pollici, da cercare con attenzione. Se puoi, lascia stare il 3 pollici. Dai retta a @The_Bis . Io ci sono costretto, perchè sopra i 200 Hz, dalla posizione dei woofers, cominciano i disastri. Quindi devo incrociare attorno ai 300/350, e già c'è da brigare parecchio.
Ciao!

Secondo me non arrivo manco a mezzo litro..
Sono giorni che cerco un posizionamento che non interferisca alla vista e sia più o meno puntato in faccia..
Non ho ancora messo mano al mic, ma se non trovo prima una posizione che misuro?

Exevia ha scritto: ↑7 ott 2021, 15:26 Secondo me non arrivo manco a mezzo litro..
Sono giorni che cerco un posizionamento che non interferisca alla vista e sia più o meno puntato in faccia..
Non ho ancora messo mano al mic, ma se non trovo prima una posizione che misuro?

cala il medio aumenta lievemente la flagia e i tw spostali sul triangolo... così sei più libero nel posizionamento...

unico sbatti passare 2 cavi in porta x i tw...

per altro guadagni in larghezza

per altro finchè non chiudi il volume posteriormente non puoi misurare nulla....

Senza dubbio in cortocircuito acustico non posso misurare, chiuderò provvisoriamente con il butile appena avrò trovato un posizionamento che sia un ottimo compromesso tra visuale e orientamento.
Ecco ci avevo pensato a metterli a triangolo però ho fatto le flange pensando che il volume posteriore del tw potesse essere utile per arrivare al mezzo litro, visto che il magnete è abbastanza importante..
Non avevo calcolato che messo dritto copre troppo la visuale che nella Mito è già abbastanza risicata di suo.
Il problema principale è che dovrei forare e mettere due soffietti visto che lo spazio nel soffietto e nella spina dello sportello era quasi nullo e a malapena ci è passato il cavo del woofer... Ci penserò su.
Ma se piove non mi si allaga il tweeter?

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Exevia ha scritto: ↑7 ott 2021, 17:05
Ma se piove non mi si allaga il tweeter?

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quello è l'unica cosa da starci un po attenti... ma 2 gocce d'acqua non è che lo rompono... io li ho avuti x anni sulla musa i medi sullo sportello...

Nostromo ha scritto:

Exevia ha scritto: ↑7 ott 2021, 17:05
Ma se piove non mi si allaga il tweeter?

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quello è l'unica cosa da starci un po attenti... ma 2 gocce d'acqua non è che lo rompono... io li ho avuti x anni sulla musa i medi sullo sportello...

Sarebbe pure un falso problema eh.. potrei fare delle coperture magnetiche che in caso si possono mettere per proteggerlo..

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Basta fare una griglietta con il RainGuard, se non gli tiri sopra una secchiata d'acqua il tweeter è perfettamente protetto... (bisogna vedere se ti piace l'effetto estetico)

Se non vuoi spostare il tw a triangolo, non riesci a mettere il medio in basso che cosi' impiccia meno alla vista ed il tw sopra?