affiancamento amplificatore originale BMW
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Ok ma la fase di de-equalizzazione lavora sui livelli di ingresso quindi,come in foto, sta analizzando l'ingresso del center o lo sta preparando
completo il discorso: come da istruzioni la memorizzazione è solo locale ma per riversare il lavoro nell'AP in modo definitivo si FINALIZZA con apposita funzione.
completo il discorso: come da istruzioni la memorizzazione è solo locale ma per riversare il lavoro nell'AP in modo definitivo si FINALIZZA con apposita funzione.
Ultima modifica di claudio18 il 29 ago 2018, 16:01, modificato 2 volte in totale.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
si in effetti potrebbe essere la schermata di un qualsiasi AP bit, siccome l'ho presa online perché non avevo il PC a portata, ho preferito specificare. anzi, se proprio vogliamo essere "pignoli" è la schermata di un 8.9 con amplificatore esterno che può esere AP1D o altro mono sul canale 9.ozama ha scritto:@Brian: per la verità, la schermata che hai inserito, potrebbe essere anche di un 4.9 con tutti i canali attivi e collegati in parte ad amplificatori esterni, in effetti..
Non oso pensare al casino..
Ciao!
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Perché ora che mi sono ricollegato e da sincronizza ho fatto la lettura del dispositivo, non mi dà più la mia configurazione: mid e tw con xover + w. Vedo quella standard.
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
perché ogni volta che effettui una qualsiasi modifica alla configurazione devi finalizzare il dispositivo.
menù dispositivo/finalizza (o roba del genere)
tocca rifare tutto e alla fine ricorda di finalizzare il dispositivo.
p.s conviene leggere per bene il manuale, altrimenti non ne esci più. nel senso che riscontrerai sempre problemi... e' un consiglio eh!
menù dispositivo/finalizza (o roba del genere)
tocca rifare tutto e alla fine ricorda di finalizzare il dispositivo.
p.s conviene leggere per bene il manuale, altrimenti non ne esci più. nel senso che riscontrerai sempre problemi... e' un consiglio eh!
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
ricordo bene che alla fine del processo guidato ha caricato le modifiche, difatti il suono è cambiato. forse non avrò caricato quelle successive, diciamo manuali in cui ho operato nella videata iniziale, nel riquadro filtro e modello. ma ripeto, l'altra procedura ricordo che ha visualizzato la barra verde progressiva di caricamento in atto.Brian ha scritto:perché ogni volta che effettui una qualsiasi modifica alla configurazione devi finalizzare il dispositivo.
menù dispositivo/finalizza (o roba del genere)
tocca rifare tutto e alla fine ricorda di finalizzare il dispositivo.
p.s conviene leggere per bene il manuale, altrimenti non ne esci più. nel senso che riscontrerai sempre problemi... e' un consiglio eh!
per rifare ci vogliono 5 minuti, non è un problema, ma sembra strano.
Ultima modifica di claudio18 il 29 ago 2018, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Errore mio, finalizza mancava.
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
@Brian: per il volume, nel primo post, intendevo la sensibilità di ingresso. Che puoi modificare da un apposito menù anche dopo la taratura dei livelli col disco test, perchè non compare nella schermata principale. Ma non avevo capito il problema perchè non mi ricordavo che viene abbassato il volume al termine della procedura.
Nel secondo post, intendevo quello del riquadro DRC, che hai suggerito tu.
@Claudio18: "DRC" è il telecomando a filo opzionale, che ti consente di cambiare fra la memoria A e B, cambiare l'ingresso tra "master/ottico/aux", regolare appunto il volume/balance/fader (se hai anche un rear che passa per il DSP), regolare il livello del sub, se installato e attivare/disattivare il bass boost.
È indispensabile solo se usi l'ingresso digitale (per cui ti serve per forza poter regolare il volume di uscita e tutto il resto, visto che in digitale, nella sorgente hai normalmente una uscita fissa) ma è comodo per commutare le memorie a vari fini e ritoccare il livello del sub, appunto, se ce l'hai.
Logico che nel PC Software i due controlli principali del DRC siano nel campo DRC. Ma perchè sia logico, devi sapere cos'è il DRC.
Ottimo il suggerimento di Brian, di fare le tarature con il volume della sorgente al livello al quale hai fatto la configurazione iniziale, regolando un livello confortevole con il "Volume DRC". Ma attenzione: prima di scollegare il software PC, SE NON HAI IL DRC, ricordati di a bassare la sorgente e alzare tutto quel cursore, portandolo a "0 db", e POI FINALIZZARE. Sennò ti ritroverai il volume bassissimo e per alzarlo, dovrai ricollegare il PC.
Ottimo anche il suggerimento di leggere attentamente TUTTO IL MANUALE, familiarizzando con i controlli. Questo oggettino apparentemente innocuo, è estremamente versatile e sofisticato. Ma richiede tempo per l'apprendistato. Sta a te, prenderlo come un divertimento, senza fretta. Ad esempio: se avessi letto il manuale, sapresti cos'è il DRC.
Per quanto riguarda la deequalizzazione di canali inesistenti, È NORMALE.
Il DSP è concepito per costruire un segnale a banda intera anche quando collegato a sorgenti multi canale, con uscite già filtrate. Quindi, la routine automatizzata esegue la procedura su tutti i possibili canali in ingresso, anche se non ci sono. Logico che la de equalizzazione di un canale che non c'è, sarà fittizia. E non contribuirà al segnale di uscita perchè attraverso di essa, in realtà, non passerà alcun segnale. Ma il programma deve "miscelare" anche i canali virtuali che rimangono, per costruire la "matrice di ingresso". Quindi non preoccuparti.
Sul discorso filtri, ti consiglio di impostare SUBITO la modalità "esperto". E, come prima cosa, se i woofers sono veramente tali, almeno inizialmente togliere "bandpass" e mettere "lowpass".
Inoltre, i meedrange li devi incrociare un po' più chiusi. Imposta 300 Hz sia come passa basso dei woofers e 300 Hz anche come passa alto dei medioalti. Sono da 10 cm, ma lavorano in un volume abbastanza grande. Se sono specifici per la tua vettura, guarda cosa prescrive il costruttore. Ma secondo me come FC di partenza, possono reggerla.
Ciao!
Nel secondo post, intendevo quello del riquadro DRC, che hai suggerito tu.
@Claudio18: "DRC" è il telecomando a filo opzionale, che ti consente di cambiare fra la memoria A e B, cambiare l'ingresso tra "master/ottico/aux", regolare appunto il volume/balance/fader (se hai anche un rear che passa per il DSP), regolare il livello del sub, se installato e attivare/disattivare il bass boost.
È indispensabile solo se usi l'ingresso digitale (per cui ti serve per forza poter regolare il volume di uscita e tutto il resto, visto che in digitale, nella sorgente hai normalmente una uscita fissa) ma è comodo per commutare le memorie a vari fini e ritoccare il livello del sub, appunto, se ce l'hai.
Logico che nel PC Software i due controlli principali del DRC siano nel campo DRC. Ma perchè sia logico, devi sapere cos'è il DRC.
Ottimo il suggerimento di Brian, di fare le tarature con il volume della sorgente al livello al quale hai fatto la configurazione iniziale, regolando un livello confortevole con il "Volume DRC". Ma attenzione: prima di scollegare il software PC, SE NON HAI IL DRC, ricordati di a bassare la sorgente e alzare tutto quel cursore, portandolo a "0 db", e POI FINALIZZARE. Sennò ti ritroverai il volume bassissimo e per alzarlo, dovrai ricollegare il PC.
Ottimo anche il suggerimento di leggere attentamente TUTTO IL MANUALE, familiarizzando con i controlli. Questo oggettino apparentemente innocuo, è estremamente versatile e sofisticato. Ma richiede tempo per l'apprendistato. Sta a te, prenderlo come un divertimento, senza fretta. Ad esempio: se avessi letto il manuale, sapresti cos'è il DRC.
Per quanto riguarda la deequalizzazione di canali inesistenti, È NORMALE.
Il DSP è concepito per costruire un segnale a banda intera anche quando collegato a sorgenti multi canale, con uscite già filtrate. Quindi, la routine automatizzata esegue la procedura su tutti i possibili canali in ingresso, anche se non ci sono. Logico che la de equalizzazione di un canale che non c'è, sarà fittizia. E non contribuirà al segnale di uscita perchè attraverso di essa, in realtà, non passerà alcun segnale. Ma il programma deve "miscelare" anche i canali virtuali che rimangono, per costruire la "matrice di ingresso". Quindi non preoccuparti.
Sul discorso filtri, ti consiglio di impostare SUBITO la modalità "esperto". E, come prima cosa, se i woofers sono veramente tali, almeno inizialmente togliere "bandpass" e mettere "lowpass".
Inoltre, i meedrange li devi incrociare un po' più chiusi. Imposta 300 Hz sia come passa basso dei woofers e 300 Hz anche come passa alto dei medioalti. Sono da 10 cm, ma lavorano in un volume abbastanza grande. Se sono specifici per la tua vettura, guarda cosa prescrive il costruttore. Ma secondo me come FC di partenza, possono reggerla.
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
si conosco quel menù, solo che non capivo perché modificarlo. adesso è chiaro.ozama ha scritto:@Brian: per il volume, nel primo post, intendevo la sensibilità di ingresso. Che puoi modificare da un apposito menù anche dopo la taratura dei livelli col disco test, perchè non compare nella schermata principale. Ma non avevo capito il problema perchè non mi ricordavo che viene abbassato il volume al termine della procedura.
Nel secondo post, intendevo quello del riquadro DRC, che hai suggerito tu.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
riprendo solo questa parte del discorso perchè quanto scritto prima in parte l'ho studiato ieri in ritardo lo ammetto ma sono fatto così, è la sindrome del giocattolo nuovo impacchettato da aprire quanto prima e giocarci. Comunque, calmatomi e studiati vari tutorial e le istruzioni direi che è tutto abbastanza sotto controllo.ozama ha scritto:..........
Sul discorso filtri, ti consiglio di impostare SUBITO la modalità "esperto". E, come prima cosa, se i woofers sono veramente tali, almeno inizialmente togliere "bandpass" e mettere "lowpass".
Inoltre, i meedrange li devi incrociare un po' più chiusi. Imposta 300 Hz sia come passa basso dei woofers e 300 Hz anche come passa alto dei medioalti. Sono da 10 cm, ma lavorano in un volume abbastanza grande. Se sono specifici per la tua vettura, guarda cosa prescrive il costruttore. Ma secondo me come FC di partenza, possono reggerla.
Ciao!
Dunque partiamo dalla modalità esperto che è stata impostata e quindi mi consente la più ampia gestione dei filtri sui trasduttori anche a rischio di romperli.
oggi comincerò ad affinare partendo dai tagli consigliati da @rs250v e tutti gli altri consigli. In parte avevo ieri cercato già di lavorarci (se notate dalle foto) con i woofer(che più mi davano preoccupazioni con l'amplificatore precedente in quanto si sentivano poco) impostati in "bandpass", "linkwitz", "hi=20 hz" (troppo certamente, nemmeno fossero sub, ma è un tentativo),"lo=200 hz" poi "Hi-p=12" e "lo-p=12" (ma questi credo siano suggeriti dal sistema). Mentre per i mid+Tw avevo stesso filtro e modello , "hi-p=500hz" e "lo-p=nulla" (parametri base suggeriti). In più ho successivamente cercato i bassi lavorando su la funzione "controlled bass boost", selezionando woofer e spostando la curva in ascolto. Poi ho gestito l'equalizzatore dell'auto. Aggiungo che i suggerimenti di MBQuart per questo kit dedicato specificamente al mio modello di auto parlano di tagli per il woofer con il passa basso a 130 e il passa alto a 40. Per i mid/tw parlano di passa alti a 150hz. Dicono anche che i bassi vanno impostati sugli amplificatori leggermente ad un livello più alto di volume rispetto ai mid/tw per proprio sentirli maggiormente.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Nel frattempo....si insinua un dubbio, necessito di un sub. Avrei da qualche parte un Beyma 15" B100 ma non posso permettermi di trovargli posto, non ho spazio.
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Tara prima il tutto, i woofer arrivano abbastanza bene a 40hz, non c’e Proprio bisogno a meno che non vuoi pressioni elevate, ma se hai una berlina direi che è proprio l’ultima cosa che devi guardare
P.s: lasciali liberi in basso, regola i ritardi e gioca con le fasi all’incrocio con mid
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Work in Progress
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
oggi ricollego e sperimento. ascolto, ascolto e ancora ascolto. ogni volta che torno ad ascoltare sembra sia da sistemare.rs250v ha scritto:Tara prima il tutto, i woofer arrivano abbastanza bene a 40hz, non c’e Proprio bisogno a meno che non vuoi pressioni elevate, ma se hai una berlina direi che è proprio l’ultima cosa che devi guardare
P.s: lasciali liberi in basso, regola i ritardi e gioca con le fasi all’incrocio con mid
ps è una touring, spazio ne avrebbe, la stessa tasca laterale nel bagagliao (dove sta l'Audison) potrebbe, ad arte, alloggiare un piccolo sub da 20cm
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Questa è la situazione, se ho ben applicato i vostri vari consigli. È chiaro che la prova di ascolto la posso fare solo io, ma come base di partenza può andare?
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
un 20cm in una touring credo sia piccolino... almeno 25cm... imho.claudio18 ha scritto:ps è una touring, spazio ne avrebbe, la stessa tasca laterale nel bagagliao (dove sta l'Audison) potrebbe, ad arte, alloggiare un piccolo sub da 20cm
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Come impostazioni di base possono andare, secondo me, così ad occhio.
Ma imposta anche i ritardi. Prendi un metro a nastro, quindi misuri le distanze dalle tue orecchie agli altoparlanti (dovrai fare una media, per la medioalta, che è filtrata in passivo). E imposti le distanze in cm nei campi appositi.
Sentirai notevoli cambiamenti del suono e voci e strumenti spostarsi nello spazio di fronte a te, prendendo posizione. Anche se non sarà precisa, fintanto che non otterrai una risposta in frequenza simile fra i due canali. E a meno delle riflessioni, naturalmente.
Sicuramente, le impostazioni di base di distanza le dovrai poi cambiare. Perchè le fasi acustiche reali degli altoparlanti sono sconosciute, il filtro passivo le modifica, così come le modifica il filtro attivo che imposti nel DSP. Ed anche quando introdurrai le equalizzazioni, queste modificheranno la fase acustica. Difatti, le equalizzazioni si adottano anche, esattamente come nei filtri passivi, per modificare la fase relativa sui tagli, modificando il Q teorico prestabilito dall'impostazione "Linkwiz o Butterworth".
Siccome i ritardi modificano l'allineamento degli altoparlanti, devi includerli nelle impostazionindi base. O ti ritroverai ad aggiustare finemente la timbrica lavorando sui filtri, per poi sballarla agli incroci, introducendo i ritardi successivamente.
Ciao!
Ma imposta anche i ritardi. Prendi un metro a nastro, quindi misuri le distanze dalle tue orecchie agli altoparlanti (dovrai fare una media, per la medioalta, che è filtrata in passivo). E imposti le distanze in cm nei campi appositi.
Sentirai notevoli cambiamenti del suono e voci e strumenti spostarsi nello spazio di fronte a te, prendendo posizione. Anche se non sarà precisa, fintanto che non otterrai una risposta in frequenza simile fra i due canali. E a meno delle riflessioni, naturalmente.
Sicuramente, le impostazioni di base di distanza le dovrai poi cambiare. Perchè le fasi acustiche reali degli altoparlanti sono sconosciute, il filtro passivo le modifica, così come le modifica il filtro attivo che imposti nel DSP. Ed anche quando introdurrai le equalizzazioni, queste modificheranno la fase acustica. Difatti, le equalizzazioni si adottano anche, esattamente come nei filtri passivi, per modificare la fase relativa sui tagli, modificando il Q teorico prestabilito dall'impostazione "Linkwiz o Butterworth".
Siccome i ritardi modificano l'allineamento degli altoparlanti, devi includerli nelle impostazionindi base. O ti ritroverai ad aggiustare finemente la timbrica lavorando sui filtri, per poi sballarla agli incroci, introducendo i ritardi successivamente.
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Una domanda: ma con la de-equalizzazione attiva, sempre attiva, essa altera le eventuali regolazioni dei toni alti e bassi che io posso fare dalla H.U.? Ossia, li contrasta?
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
la de-equalizzazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo), per l'appunto equalizzare il segnale amplificato della sorgente. comunque con un DSP non serve modificare alti, bassi e altre regolazioni dalla sorgente di serie. puoi fare tutto ciò che vuoi dal DSP stesso. puoi anche (vedi manuale) ascoltare la differenza con è senza la de-equalizzazione.
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Vero, ma io non ho il DRC, e avere alti e bassi gestibile da sistema di bordo non lo escludo. Mi sembra però che "agiscano" poco. Per l'attivazione o disattivazione della de-equalizzazione, ho visto il manuale, si può attivare o no ma sempre col notebook collegato.Brian ha scritto:la de-equalizzazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo), per l'appunto equalizzare il segnale amplificato della sorgente. comunque con un DSP non serve modificare alti, bassi e altre regolazioni dalla sorgente di serie. puoi fare tutto ciò che vuoi dal DSP stesso. puoi anche (vedi manuale) ascoltare la differenza con è senza la de-equalizzazione.
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Re: affiancamento amplificatore originale BMW
si sempre da notebook. come hai ben detto, per selezionare altre configurazioni o modifiche varie ti serve il DRC. perché senti il bisogno di modificare i toni?
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
Per sperimentare per ora più facilmente anche quando guido. L'affinamento/taratura richiede tempo e volume non proprio basso.
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