Cambio woofer coral monza - bruciato

[fabius]

Ciao ragazzi avrei bisogno di un consiglio. Vi scrivo brevemente la mia configurazione:
- sorgente l'originale della fiat bravo da cui ho estratto gli rca
- kit 2 vie coral monza mk165 sul davanti
- delle target da 13 (amplificate dalla radio) dietro
- amplificatore coral 2 canali xta 208 (2x85wrms) che alimenta il fronte
- sub attivo alpine swe815

Detto questo oggi mi si è bruciato il cono di uno dei woofer della coral. Il woofer in questione è il MW165. Secondo voi cosa mi conviene fare? Ripararlo? Comprarli nuovi (65€)? O cambiare completamente woofer con qualcosa di migliore? (rammento che il kit 2 vie comprende anche un crossover..non so se può essere adattato con altri woofer).

Grazie anticipate!

[Alex83]

Ciao, io prima di sostituirlo vorrei capire qual'è la causa onde evitare di bruciarne un altro.

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[Dude]

Per 65€ la coppia ti conviene certamente ricomprarli, nessun riparatore ti chiederà meno di quella cifra, fra ricambi e mano d'opera, e ci metterà pure molto più tempo di quello che aspetteresti per avere i nuovi spediti.

Quanto al passare a materiale di qualità superiore, dipende dal tuo budget e da altri fattori, come il trattamento delle portiere.
Se le portiere le hai già trattate, può senza dubbio valerne la pena, altrimenti è obbligatorio farlo, prima di spendere soldi in materiale che non riuscirai a valorizzare, con il rischio al limite persino di sentire peggio di prima.
Il crossover del tuo kit va bene solo per il tuo kit, non ha senso accoppiargli altoparlanti diversi, senza contare che come sappiamo tutti benissimo, in generale i crossover passivi dei kit non vanno mai veramente bene, in auto, dove invece devono essere realizzati ad hoc sul signolo caso.

Quello che però mi fa specie è la rottura del tuo woofer: io sinceramente sono stupito dalla frequenza con cui tanti utenti riportano di rotture di altoparlanti... io in decenni di pratica hi-fi ca e home non ne ho rotto mai neppure uno.
Hai provato a indagare sulle possibili cause di questa rottura?
Che ne so, qualche indizio che ti possa tornare alla mente in termini di distorsioni, o ronzii o quant'altro uscisse dagli altoparlanti che potesse sembrare insolito... perché quando si rompe un altoparlante, o è l'utente che lo ha sfasciato affogandolo indebitamente di watt a tassi di distorsione insopportabili (ossia: ad altissimo e distortissimo volume), oppure c'è qualcosa nell'impianto che non va, e allora si rischia di far fare la stessa fine anche ai nuovi.

[fabius]

Innanzitutto grazie per le risposte esaustive. Un radiotecnico vicino casa mia è riuscito a ripararle (si era bruciato un cavo ma non l'avvolgimento...non ho ben capito dove ma ha risolto per soli 10€ e ha comunque dovuto smontarle...lavoro perfetto sono identiche a prima). Detto questo vorrei capire il motivo di questa rottura. Le casse hanno i loro anni (5-6 anni) ma sono comunque di qualità, non roba cinese.

Troppa potenza lo escludo...l'ampli è un 2x85w rms che si dividono tra i 2 woofer (100w rms l'uno) e i 2 tweeter (110w rms l'uno). Quindi semmai c'è poca potenza...ma alla fine come volume mi va bene così. Inoltre non metto mai la radio al massimo...sarà capitato pochissime volte...in genere la lascio tra 1/3 e 2/3 del volume. Il gain non è neanche al massimo...è abbastanza alto, ma per il semplice fatto che quando utilizzo l'aux creato da me (purtroppo il blue&me della mia bravo ha solo l'usb e ho dovuto trovare un escamotage) il volume è abbastanza basso.

Per le distorsioni qui avrei qualche domanda. Le portiere purtroppo non le ho insonorizzate e quindi non scendono molto in basso. Per evitare appunto che su frequenze basse mi inizino a distorcere ho alzato abbastanza il taglio. Purtroppo con la rotellina dell'ampli non ti so dire con esattezza a quanti hz ho tagliato ma ad occhio e croce siamo sicuramente sopra gli 80hz (ah se hai una tecnica per capire il taglio preciso te ne sono grato...io me ne sono andato per un'idea facendo una media tra valore massimo e minimo della rotellina).

Continuando a parlare di distorsioni purtroppo da quando ho messo l'ampli ho un problema di ground loop (sento l'alternatore nei tweeter). La cosa strana è che questo sibilo è presente anche a radio e amplificatore spento! Non è strana come cosa??? Ho già in mente di cercare di risolvere rivedendo meglio sia gli rca sia la massa dell'ampli (mi sono dimenticato di scartavetrare la lamiera). Comunque sia non credo sia questo ad avermi bruciato il woofer o sbaglio? Anche perché se alzo il volume il rumore rimane costante.

[ozama]

L'amplinda 85 W RMS di per sè non è eccessivo, ma neanche poco.
Non hai ben chiaro però il discorso della potenza. Il crossover divide i suoni fra le vie e la potenza si "distribuisce" a seconda dei suoni emessi dall'amplificatore nei vari istanti e dei tagli operati dai filtri passivi. Non è che se hai un woofer che sopporta 100 W e un tweeter che sopporta 120 W, hai un sistema che sopporta 210 W. Ne tanto meno che "assorbe" o "eroga" 210 W.
Inoltre, la potenza, sui tweeters, solitamente viene dichiarata in funzione del filtro passa alto applicato.
Se non lo tagli, anche un grosso tw a tromba professionale, se non filtrato, con qualche decina di watts si brucia all'istante... un tweeter di qualità, per applicazioni car/home, con appena qualche watt.
Se i woofers sono tagliati passa alto a 80 Hz, e l'amplificazione non è sovra pilotata, non dovrebbe essere la causa della rottura. Vista l'età, potrebbe essere anche una cosa fisiologica, aiutata dall'ossidazione (non è che i woofers godono in una portiera..).
Ciao!

[ozama]

Ah.. sul ronzio:
Se è indipendente dal volume e dipendente dai carichi attivi sulla macchina (fari, fendi nebbia, sbrina vetro.. potrebbe essere causato da un classico e frequente "loop" sulle masse dell'alimentazione, che raccoglie tutto quello che gira per l'auto.
Potresti risolvere alimentando l'autoradio con lo stesso cavo + che alimenta l'ampli e portando il cavo - della radio alla stessa vite di massa dove hai messo il negativo dell'amplificatore.
Praticamente devi escludere l'alimentazione originale. Se la centralina Blu&Me è separata, devi alimentare anche quella in quel modo.
E i cavi pre, passali dal lato opposto rispetto a quello dove hai posato i cavi di alimentazione. Insomma: i cablaggi vanno organizzati e l'alimentazione deve essere distribuita a tutti gli apparecchi dallo stesso + (diretto alla batteria) e dallo stesso - (a massa sul telaio nelle vicinanze dell'ampli più potente).
Se fatte a caso, non avere ronzii è più che altro questione di culo.
Ciao!

[Dude]

L'amplinda 85 W RMS di per sè non è eccessivo, ma neanche poco.
Non hai ben chiaro però il discorso della potenza. Il crossover divide i suoni fra le vie e la potenza si "distribuisce" a seconda dei suoni emessi dall'amplificatore nei vari istanti e dei tagli operati dai filtri passivi. Non è che se hai un woofer che sopporta 100 W e un tweeter che sopporta 120 W, hai un sistema che sopporta 210 W. Ne tanto meno che "assorbe" o "eroga" 210 W.
Inoltre, la potenza, sui tweeters, solitamente viene dichiarata in funzione del filtro passa alto applicato.
Se non lo tagli, anche un grosso tw a tromba professionale, se non filtrato, con qualche decina di watts si brucia all'istante... un tweeter di qualità, per applicazioni car/home, con appena qualche watt.
Se i woofers sono tagliati passa alto a 80 Hz, e l'amplificazione non è sovra pilotata, non dovrebbe essere la causa della rottura.

Concordo su tutto, fino a qui.

Vista l'età, potrebbe essere anche una cosa fisiologica, aiutata dall'ossidazione (non è che i woofers godono in una portiera..).

Ma qui no.
5 anni, non è mica un'età terribile, anzi.
Se dobbiamo considerare una vita utile di 6 anni per un wf in porta, stiamo freschi, dai...

E cmq dopo l'ultimo post, a me la causa sembra più che chiara:

Il gain non è neanche al massimo...è abbastanza alto, ma per il semplice fatto che quando utilizzo l'aux creato da me (purtroppo il blue&me della mia bravo ha solo l'usb e ho dovuto trovare un escamotage) il volume è abbastanza basso.

Bingo.

[ozama]

@Dude:
Quando facevo l'installatore, di altoparlanti ossidati dopo qualche anno ne ho visti tanti. Anche originali. Non solo montati in modo approssimativo, senza le più normali accortezze. Per questo, se non erano di particolare pregio, al cambio auto, dopo 4/5 anni più o meno, consigliavo di lasciarli in sede.
Naturalmente si parla dei classici 2 vie economici da predisposizione.
Nel caso in oggetto, non credo si aver capito il discorso del Blu&Me..
Se il gain è alto perchè il segnale in ingresso è basso, non c'è saturazione. Tuttalpiù avrai un basso s/n.. A meno che non ti "esploda il suono in auto" spesso, cambiando sorgente..
Ciao!

[fabius]

Grazie per le delucidazioni ora mi è più chiara la faccenda potenza
Per l'ossidazione non credo perché a prima vista non vedo tracce di ossido da nessuna parte!
Per la massa, sì anche la centralina del Blue&me ha una massa...quindi dovrei collegare tutto lì.

Ora vi spiego cosa ho fatto per ricavare l'aux...molti di voi inorridiranno ma purtroppo volevo evitare in tutti i modi di cambiare sorgente (stanno molto male quelle aftermarket) e mi sono dovuto ingegnare.
Allora dietro la radio c'è un connettore mini iso che potrebbe essere utilizzato per ricavare l'aux, ma nelle versioni col blue&me il connettore è occupato dallo stesso. Così ho attacco un deviatore al cavo segnale che parte dalla centralina b&m alla radio e ho aggiunto un cavo aux (in questo modo posso switchare e decidere se sentire il b&m o l'aux). Però per farlo funzionare devo comunque inserire una chiavetta usb per attivare la funzione media player sulla radio. Se non si è capito ecco un grafico trovato in rete:



Inizialmente seguendo una guida usavano un deviatore tripolare (come in figura ovvero facevano cambiare anche la massa), ma il tizio del negozio mi ha detto che era indifferente e potevo benissimo unire le due masse (aux e segnale b&m) e prendere un bipolare.


Ora:
1)quando stacco l'aux si sente un forte rumore che scompare appena tocco la massa dell'aux con qualcosa come un cellulare. Può dipendere dal fatto che le due masse segnale (le chiamo segnale per differenziarle dalle masse alimentazione) sono sempre unite?
2)Rifacendomi a quello che ha detto ozama, il volume è basso solo con l'aux...se passo all'usb o alla radio spara più alto (per questo prima di fare il passaggio abbasso il volume). Il motivo secondo me è che la centralina b&m invia comunque un segnale leggermente amplificato, mentre dall'aux arriva il segnale nudo e crudo che invia il cellulare (quindi con scarsa amplificazione). Se dico castronerie correggetemi!

Come potete vedere ho fatto un bel casotto ma non essendo molto esperto di caraudio e nello specifico di masse, ground loop etc, molto probabilmente avrò fatto degli errori durante i miei magheggi.

[AlexCNC]

Io avrei seguito la strada del tripolare...
Da come vedo, praticamente hai 2 sorgenti distinte e diverse, collegarne insieme le masse credo sia un po' azzardato.

[ozama]

Concordo.
Separa le masse.. e alimenta tutto dagli stessi punti.
Inoltre, per evitare botti, meglio che spegni proprio la radio, prima di commutare.
Ma, toglimi una curiosità: il Blu&Me (o la radio), non hanno ingresso aux? La Punto di mia moglie con B&M ha sia USB che Aux..
Ciao!

[fabius]

Ok lo immaginavo farò come dite tanto ci metto un attimo. Comunque no, o meglio, solo la versione nuova del Blue&Me ha anche l'aux. La bravo ha la versione vecchia con l'usb che fa pena e la centralina che si inceppa ogni 3x2 e l'assenza dell'aux. Pensa che una volta per colpa dell'usb mi era impazzita tutta l'auto: clima che si accendeva da solo e sparava al massimo, tutte le spie del quadro accese, contakm che lampeggiava...di tutto Anche la prima versione della punto era così (la tiene un mio amico e sta messo anche peggio di me)...forse tua moglie ha la evo o comunque è la versione più recente (la bravo è uscita nel 2007).

Comunque ieri ho fatto dei test. In auto ho due rumori: il primo è quando attivo l'aux e non collego il cavo (e questo credo di risolverlo come avete detto voi..ma tanto basta spostare la levetta e scompare quindi il problema è relativo); il secondo è quello che ho detto prima (si sente l'alternatore nei tweeter anche a radio spenta. Ho provato a staccare l'rca dall'amplificatore e il rumore scompare. Secondo voi dipende sempre dal problema del ground loop e quindi devo rivedere il cablaggio, oppure potrei risolvere con quei disaccoppiatori di massa che vanno sull'rca? Solo che alcuni dicono che ti ammazzano le frequenze basse poi non saprei non l'ho mai usati.

[ozama]

Per l'auto, si. Mia moglie ha la Punto 2014 a metano, che è quella dopo la Evo. In effetti, funziona bene, anche se la ricerca per cartelle bisogna impostarla tutte le volte che togli e metti la chiavetta. Aggiornai comunque il software del B&M dal sito apposito, appna acquistata l'auto.
Le prestazioni sono simili a quelle ottenibili leggendo gli MP3 da CD. Ma siccome è la macchina di mia moglie, non ho mai approfondito e l'impianto è quello originale. Mai smontato nulla..
Fa abbastanza cagare, anche rispetto a come suonava la mia Panda in origine, ma è anche molto meglio di altri impianti di serie, che ho avuto modo di sentire su macchine di costo paragonabile..

Tornando al ronzio, il tuo problema è assolutamente un classico, dovuto al fatto che l'amplificatore e la radio sono connessi al negativo in punti diversi.
La radio va a massa tramite il cavo originale, poniamo sotto al cruscotto. L'amplificatore invece, in un punto del telaio, distante un paio di metri. Ma la radio e l'ampli, sono connessi anche tra loro dai cavi di segnale, la cui calza è probabilmente a massa sia dentro l'autoradio che dentro l'ampli. E, ai fini del segnale, se non si tratta di aparecchiature "bilanciate", così deve essere. Ma ai fini dell'alimentazione, non dovrebbe esserlo affatto.
I due collegamenti paralleli, tramite due fili che passano in posti diversi, infatti, costituiscono una "antenna ad anello", di ampiezza tanto grande quanta è la distanza fisica fra i cavi che la compongono. E questa antenna capta tutti i segnali impulsivi generati dai dispositivi elettrici (ma anche meccanici per sfregamento e accumulo elettrostatico) e li trasferisce sul segnale, modulando il negativo.

Per ovviare (o ridurre) il problema, dentro ad uno dei due apparecchi serve un "buffer" che isoli la massa del segnale da quella di alimentazione. Basta in uno dei due. Ma non esiste uno standard. Quindi, è questione di fortuna, abbinando apparecchi di marca ed epoca differente.
Per ridurre o eliminare il problema, nella pratica, la prima cosa da fare è alimentare le apparecchiature coinvolte, dalla stessa alimentazione. Sia per il + che per il -. E tenere tutti i cavi di alimentazione (compresi i remote), stretti tra loro.
Quindi:
1) dal + che entra in auto dalla batteria e va all'ampli, derivi un cavo verso la predisposizione.
2) dalla predisposizione, porti, oltre al remote, un negativo verso la zona dell'amplificatore.
3) colleghi a massa insieme all'amplificatore il negativo proveniente dalla predisposizione.
4) è cosa buona (per esperienza, non per logica immediata) se il telaio dell'amplificatore non è a massa (ad esempio, se è montato su un supporto in legno invece che avvitato al telaio).
Per collegare l'autoradio alla nuova alimentazione senza tagliare i fili originali, dovresti acquistare una presa ed una spina ISO (lato alimentazione) e interporti fra la radio e l'impianto originale realizzando una prolunghina con questi due connettori. Una parte dell'impianto originale deve infatti rimanere connesso, perchè il CAN Bus per accensione/spegnimento/comandi al volante/eccetera è nella stessa spina di alimentazione. Quindi devi connettere tra loro i cavi di presa e spina, ad eccezione dell'alimentazione, che dovrà essere solo quella nuova.
Non conosco la centralina B&M. Se è collegata solo all'autoradio, direi che non c'è problema. Se invece ha una propria alimentazione (non proveniente dalla radio), dovrai derivare un + e - anche per lei.
Sui cavi di segnale, la scuola generale (ed il buon senso) suggerisce di passarli al lato opposto rispetto a quelli di alimentazione. Ed è corretto. Perchè i transitori sui cavi di corrente possono provocare interazioni sui segnali a basso livello per effetto magnetico, sporcando il suono. Tuttavia..
Tuttavia, se esiste un problema di masse irrisolvibile, è opportuno tentare di passare i cavi assieme, a stretto contatto. Se il negativo di alimentazione sta vicinissimo al negativo del segnale, infatti, se sono inesorabilmente connessi assieme sia nella sorgente che nell'amplificatore, si riduce l'ampiezza "dell'anello", quindi l'intensità dell'interferenza captata. È il motivo per cui, spostando i cavi ad auto e impianto accesi, facendo prove, spesso si sente il ronzio che aumenta e diminuisce.
Insomma.. la "caccia al ronzio" è una gran rottura di palle. Quindi, quando si comincia l'impianto, è bene partire col piede giusto. Anche se c'è da smontare molta più roba. Perchè poi, capita che si deve smontare il doppio..
Poi, in un paio di casi, nel decennio nel quale ho lavorato in questo ambiente, ho dovuto cambiare gli abbinamenti per risolvere il problema.
E comunque, le auto non sono tutte uguali. Le BMW serie 5 della fine degli anni 80, le prime con la batteria sotto il sedile posteriore, ricordo che erano particolarmente problematiche sotto questo aspetto.
Ciao!

[fabius]

Ozama che dirti...grazie davvero tanto per la chiarissima spiegazione! Sei stato davvero gentile! Ho giusto un altro paio di domande:

- La massa e l'alimentazione devono essere cambiate totalmente (quindi tolte le vecchie e messe le nuove) o devo collegarle insieme (domanda forse sciocca)? Che poi semplificando se unisco solo le masse e lascio i positivi come stanno, non dovrei comunque risolvere? Visto che sono le masse a formare quell'antenna ad anello che hai nominato.

-Se dovessi collegare anche i positivi, quale dovrei collegare? Perché so che nel connettore esistono due 12V...uno sempre sotto tensione e l'altro sotto chiave.

- Poi non ho ben capito il discorso del connettore iso Cioè dovrei staccare i pin di alimentazione dell'iso e metterne di nuovi? Probabilmente non mi è chiaro perché non ho presente questa prolunghina con i due connettori che hai detto. Magari se hai una foto così capisco cosa intendi e cosa devo comprare (se non è di troppo disturbo).

Grazie ancora

P.S. almeno una cosa l'ho fatta bene...l'ampli è attaccato dietro lo schienale con del velcro quindi non tocca sulla carrozzerria

[ozama]

L'alimentazione deve TUTTA provenire dalla stessa linea. Quindi devi portare anche il positivo in plancia. E devi derivarlo da quello che va dalla batteria al finale.
Basta che lo spelli per 1 cm in un punto comodo, senza tagliarlo, e ti ci attacchi mettendoci un fusibile dedicato (10/15 Amper bastano). Poi, chiaramente, isoli con nastro di ottima qualità e metti una fascetta di sicurezza in modo che non possa allentarsi col tempo e col calore. Per un impianto semplice come il tuo, col finale attaccato col velcro al sedile ( ), inutile perdersi in crimpature e saldature o in sofismi come i distributori ricavati dal pieno...
Spiegare perchè anche il positivo deve essere comune, diventa complicato. Al volo: positivo e negativo sono essi stessi un'unica linea, che passa dalla batteria, che è il "generatore". In essi corre la stessa corrente in senso opposto. Per questo producono fra loro lo stesso campo elettromagnetico. E sono sottoposti agli stessi campi eletto magnetici esterni. Quindi, per ottenere l'annullamento del campo e lo stesso potenziale sui vari utilizzatori, occorre che i cavi siano accoppiati per il maggior tratto possibile. L'impianto di serie, con il suo percorso arzigogolato e fili sottili, aumenta quindi la possibilità che si creino loop locali, proprio vicini alle centraline.
Cose da evitare assolutamente, nelle tue condizioni.
Fidati..
Per i negativi, forse non mi sono spiegato bene. Oppure non ho capito la domanda..
Ri provo: il finale, ora, avrà un cavo negativo che tu avrai collegato ad una vite che fa bene massa sul telaio dell'auto. Tipo il bullone di una cintura di sicurezza, o uno appositamente installato, forando la lamiera in un punto dove puoi metterci un dado ben serrato, all'altro lato. Il tutto ben sverniciato.
Se non è così, dovrai fare così per ottenere le prestazioni dal finale. Perchè ogni resistenza sull'alimentazione è potenza in meno sugli altoparlanti. E il negativo, arriva al finale dal telaio dell'auto. Una massa incerta è come avere un morsetto lento alla batteria. Inoltre, ogni resistenza aggiunta su quella linea, se le masse generale e segnale sono collegate assime in loop, fa scorrere una maggior corrente sulla calza dei cavi di segnale, aumentando la captazione dei disturbi di modo comune.
Bene. Ancora una volta.. Fidati.
A questo bullone dovrai collegare ANCHE IL NEGATIVO CHE VIENE DALLA PLANCIA.
Quindi la massa di autoradio e finale saranno collegate in un unico punto.

Veniamo alle spinette. La tua autoradio, ha un connettore ISO per l'alimentazione (connettore "A") ed uno per gli altoparlanti (connettore "B"). Per collegare i nuovi + e - , dovresti tagliare e isolare i rispettivi cavi provenienti dall'impianto dell'auto (pin 4: "+" e pin 8: "-") e collegare al loro posto i due nuovi posati da te. Puoi evitarlo, realizzando una prolunga, comprando un connettore maschio ed una femmina precablati e unendo i fili tra loro 1 a 1, tranne il + e -. La spina ISO originale deve arrivare all'autoradio, perchè porta altri cavi che servono. Che devono rimanere collegati. In particolare il CAN bus, per il controllo dei comandi al volante (fondamentali per il viva voce) e varie altre cose.
Ma il positivo sotto chiave, sei sicuro che sia cablato? Nella mia Panda non c'è. E su varie Fiat/alfa/Lancia che ho potuto "vedere di persona" il sottochiave non c'è. Compresa la mia vecchia Punto 1200 del 2001. L'accensione e spegnimento con il quadro, avviene tramite comando CAN dal body computer dell'auto. In pratica, nel connettore ISO "A", io ho 4 fili: positivo diretto (pin 4), negativo (pin 8), can A (pin 1), can B (pin 3). Tu dovresti avere gli stessi cavi, con in più l'uscita "antenna elettrica" (sul pin 5) e al massimo il contatto + luci (pin 6). Sarebbe alquanto strano che la tua auto avesse il + sotto chiave (pin 7). Nel caso, per implementarlo, dovresti prendere il nuovo positivo che hai portato e derivarne un secondo, interrompendolo con un relè, comandato dal sottochiave originale.

Direi che ho risposto a tutto..
Fammi sapere..
Ciao!

[fabius]

Tutto chiaro...qualcosa la mastico di elettronica ma non tanto lato car audio. La massa l'ho collegata sotto ai sedili posteriori (ci sono delle specie di bulloni sopraelevati che sinceramente non capisco cosa mantengano ). Però ho fatto l'errore di non aver sverniciato ed era già in programma il lavoro.

Per il connettore credo che taglierò direttamente i cavi e poi isolo con nastro isolante e guaina termorestringente...meno pulito ma più veloce Il sottochiave probabilmente hai ragione tu, infatti il connettore A dovrebbe avere:
A1 - CAN B
A2 - segnale di presenza subwoofer amplificato (questo non ho la più pallida idea di cosa sia )
A3 - CAN A
A4 - vuoto (qui dovrebbe esserci il sottochiave)
A5- alimentazione antenna (che ho usato per il remote)
A6 - vuoto
A7 - 12V
A8 - GND

Ho trovato la foto in rete della stessa autoradio quindi al 99% sono questi i pin...poi appena ho tempo scendo in auto a controllare se ci sono altri pin. Purtroppo, però, lato centralina B&M abbiamo sia il 12V che il sottochiave (infatti essa si accende solo se giro la chiave) e non provengono dalla radio...Devo agire anche qui? Perché la cosa si complica e non poco Sono riuscito a trovare solo una foto del connettore ma è leggermente diversa la centralina (porta la presa usb direttamente sulla centralina).

[ozama]

Partirei con positivo e negativo diretti sia sulla radio che sul B&M. Se il ronzio persiste, farei come ti ho detto, con un relè.
Porti al 30 il positivo nuovo, esci dall'87 e vai al sottochiave del B&M. E usi il sottochiave che hai staccato dal B&M per eccitare il relè (85) usando come negativo per la bobina (86) il meno che hai staccato dal B&M.
Ma fallo solo se non risolvi alimentando l'autoradio..
Puoi anche provare a staccare il B&M dall'autoradio e dall'alimentazione e vedere se la radio da sola ronza.. giusto per capire da dove cominciare.
Queste cose, purtroppo, sono tediose e richiedono metodo e ragionamento. Le prove a caso, di solito non portano a nulla. Ma l'alimentazione in comune è comunque il fondamento iniziale a prescindere.
Se te la cavi bene con l'elettronica, già sai..
Ciao!

[fabius]

Perfetto! Appena ho tempo come prima cosa scartavetro la lamiera vicino la massa, poi ripasso gli rca e infine, se ancora non ho risolto, procedo al nuovo cablaggio.

Ozama sei stato davvero disponibile! Grazie mille! Quando avrò tempo di fare i lavori ti aggiornerò
Ciao!

[fabius]

Ciao ozama scusa se ti ricontatto, avrei un'altra domandina.
Nella creazione dell'rca dall'autoradio io ho utilizzato una massa dell'autoradio (la stessa della gabbietta). Ho visto che questa massa è diversa dalla massa dell'auto (testato col multimetro e non sono collegate direttamente tra loro ma c'è un 33kohm di resistenza quindi ci sta un circuito per mezzo). Secondo te potrei usare la massa dell'auto anzichè prenderla dalla radio? Perchè se ci pensi come ho fatto io ho la massa rca che è quella della radio che poi arriva all'amplificatore che ha un'altra massa. Ciò credo che dovrebbe dare dei problemi...Perdonami se ho detto una castroneria ma ho visto che alcuni su youtube facevano questa cosa.

[ozama]

Scusa ma non ho capito.
Come hai "creato" l'uscita prendalla radio? Cos'è la "gabbietta"?
Ciao!