Problema strano, sorgente o amplificatore?

[DareDevil002]

Salve a tutti e buon pomeriggio.
Di recente ho acquistato uno STEG QMos 105.4x per spostare il 120.2x ai woofer anteriori (una coppia di diabolico whitefire da 20cm) e avere più potenza sul mio sub, un ground zero gziw10spl. Il collegamento l'ho effettuato 1 bobina nel primo bridge e la seconda in secondo bridge, leggendo su internet quel amplificatore supporta i 2ohm e dovrebbe erogare circa 700w.
Fin qui tutto bene se non fosse che a tot volume va in protezione e già ecco qui il primo problema.
Pensando fosse un problema di dimensionamento dei cavi ho preso dei cavi da 4 awg e uno sdoppiatore di corrente.
Montato tutto, riprovo e niente, va in protezione a circa metà del suo volume con gain meno della metà.
Ho pensato che i 2ohm di carico siano troppi per lo steg così decido di abbassare il gain drasticamente per il momento.
Il secondo problema, che credo sia più grave, è che da quando ho montato lo steg qmos 120.2 se imposto il balance tutto sul woofer destro noto che il sinistro riceve lo stesso un segnale, bassi di bassa intensità che grattano tanto da dar fastidio.. mentre se imposto tutto sul lato sinistro questo non accade al destro.
Impostato invece al centro questo disturbo c'è e si sente pure, momentaneamente ho toppato regolando il balance un punto sul lato sinistro, così diciamo che non si percepisce.
A cosa è dovuto questo problema? È la sorgente che deve essere regolata in qualche modo o l'amplificatore?
Per il primo problema invece credo sia un problema di assorbimento o massa mal messa visto che l'ho presa nei bulloni dei sedili posteriori e sento costantemente un fischio che aumenta di intensità quando accellero / decelero con la macchina.
Per curiosità ho installato un voltmetro e il voltaggio della batteria scende quasi a 11v a metà volume e non credo sia normale visto che l'ho cambiata da pochissimo .
Scusate il papiro ma sto uscendo pazzo.
Ho provato solamente a installare un secondo cavo di massa più grande che va dalla batteria alla scocca e sembra che la situazione sia poco poco migliorata per il problema 1.
Il resto spero mi possiate aiutare, non sono molto ferrato su questo campo.

[ozama]

Lo Steg 105.4, da manuale, non è dichiara la potenza in mono su 2 ohm. Non so dove lo hai letto in Internet, ma se il Costruttore non ne dichiara la potenza su quell’impendenza, di sicuro non è fatto per lavorarci.
In ogni caso, acquistare un 4 canali per pilotare in bridge un doppia bobina su 2 ohm, anche ammesso che ce la facesse, ti perdi la metà del fattore di smorzamento. Quindi, del controllo del cono. È la mossa piú sbagliata che tu possa fare.
Ti suggerisco di fare il contrario: riposizionare l’ampli stereo sui woofers e biamplificare il fronte con quello lì a 4 canali, eventualmente. Se vuoi pilotare piú autorevolmente quel sub, lo devi pilotare con un ampli stereo di potenza maggiore del tuo. Già 2 ohm è un’impedenza sulla quale un ampli “normale” non si esprime al massimo della qualità. Poi bisogna vedere cosa cerchi..
Poi occhio alla posizione del gain. Si tratta di una INTERFACCIA da regolare per ottenere la massima potenza INDISTORTA, con una posizione comoda della manopola del volume. Non di un “regolatore di potenza”.
Se guardi i dati di targa, la sensibilità di entrata del 105.4 si può regolare AGENDO SUL GAIN tra 150 mV e 3,5 V. Significa che se la tua autoradio ha un preout che esce per esempio con i classici 2 V, il trimmer del gain deve stare QUASI TUTTO CHIUSO. Alzandolo di piú, ottieni SOLAMENTE DISTORSIONE, quando, con il volume, passi il livello di tensione di uscita impostato come sensibilità con il “gain”.

Venendo al secondo problema, direi che ne hai due.
Il primo, da come lo descrivi, potrebbe essere normale diafonia. Che, a meno di un guasto, normalmente è simmetrica.
Tutti gli apparecchi stereo, chi piú e chi meno, hanno un po’ di segnale di un canale che filtra sull’altro per accoppiamenti interni, sia attraverso l’alimentazione comune, che per un disegno del layout poco curato o per l’uso di operazionali doppi/quadrupli male utilizzati negli stadi di ingresso, per abbassare i costi. E sui prodotti economici si sente di piú che su altri.
Puoi verificare se il problema è dell’ampli o della radio, staccando un RCA e provando con lo stesso canale della radio su entrambi i canali dell’amplificatore.
Se pilotando un solo ingresso senti anche sull’altro canale, è un problema dell’amplificatore. Se no, è un problema della radio.
Certo, se è normale e si sente in modo cosí evidente, per non essere offensivi, parliamo veramente di “prodotti estremamente economici” eh..
Il secondo problema è quello che hai un woofer con la bobina deformata/scollata e garatta nel traferro. E devi sostituire l’altoparlante.
E non mi stupisco che possa succederti, dati i problemi che descrivi e come li hai descritti.
Non è una bacchettata fine a se stessa eh.. Non fraintendermi. È che mi sovviene l’idea (correggimi se sbaglio) che pensi che gli ampli debbano suonare con il gain verso il massimo “perchè sia tutto a posto”. E poi hai messo un ampli a 4 canali (a prescindere dal fatto che sia dichiarato per 2 ohm in bridge mode) su un sub da 2 ohm. Questo rende evidente che ti manca la conoscenza di alcuni concetti di base sui principi di funzionamento di una catena audio.
Il woofer, tranne che non lo hai comprato già difettato, lo puoi aver sfondato pilotandolo in clipping per del tempo. Oppure lo ha fatto qualcun altro prima di te, se lo hai acquistato usato.
Quando l’ampli lavora in clipping, ovvero in distorsione da saturazione, che puoi cominciare a percepire quando è anche oltre il 10/15%, che arriva quando gli dai troppo segnale in ingresso rispetto a quanto glie ne serve per arrivare alla sua massima potenza, esce qualcosa di simile ad un’onda quadra. Ed un’onda quadra è composta da tratti di tensione continua che si alternano con polarità opposta. Questa forma d’onda surriscalda la bobina mobile del woofer e la deforma, ovalizzandola, prima di bruciarla aprendola per fusione del filo di rame. Quando la bobina è ovalizzata in modo permanente, gratta dentro il traferro, facendo il rumore metallico che senti.
I tweeters trattati a questo modo, normalmente si interrompono e muoiono. Invece i woofers, maggiormente dimensionati, “si azzoppano”.
Ma potresti anche aver rotto lo spider o scollato la bobina dal cono, sia per il calore che per l’eccesso di escursione. Oppure può essere un difetto di costruzione dell’altoparlante, assemblato male o con colle che non durano. Oppure ha preso acqua nella parte posteriore o ha fatto la ruggine il traferro e la bobina gratta sull’ossido.
Comunque, è rotto.
Conviene smontarlo e verificare. Perchè potresti, alla lunga, danneggiare anche l’amplificatore, quando il rame smaltato comincia ad andare parzialmente in corto circuito sfregando sul metallo del traferro.
Oh, naturalmente quel che ho detto lo deduco dalla tua descrizione dei problemi. Che sono abbastanza classici, e che quindi possono avermi “guidato” nell’interpretazione delle tue parole.
Senza sentire realmente ci si può sbagliare eh..
Ciao!

[DareDevil002]

Buongiorno e grazie veramente tanto per la risposta.
Allora, per il gain so come funziona e so che non va mai messo al massimo.
Io lo avevo messo circa a metà all'inizio perché dalla sorgente ho abbassanto la sensibilità dell'entrata aux visto che maggiormente utilizzo il cellulare collegato tramite aux e non bluetooth per ascoltare musica e l'entrata aux mi sembrava troppo sensibile.
La sorgente non è male male, credo eh.. sarebbe un Clarion CZ 201 E preso usato tempo fa visto che economicamente avevo iniziato a lavorare da pochissimo essendo uscito da scuola.
Ora comunque ho rimesso la sensibilità su mid, cioè normale e ho abbassato il gain del 105.4 a circa un quarto e come detto prima sembra andare bene se non fosse che appena alzo il volume dalla sorgente, tipo 28, il voltaggio generale del veicolo si abbassa drasticamente fino ad arrivare ad 11v facendo mandare in protezione lo steg 105.4.
Per i woofer li ho presi usati e da quando li ho presi noto che a volte grattano e risolvo magari stringendo leggermente di più la vite in alto a destra e smette di grattare .. quindi penso sia il cono storto ma il problema che ho attuale è proprio la musica che passa anche se il balance è tutto dal lato destro e i bassi riescono a passare in modo distorto pur avendo messo uno steg module da 80 hz in passa alto.
Per il 105.4 avevo detto circa 700w perché il produttore dichiara 350wx2 in mono. Magari ho capito male io ? Allego la foto della tabella che ho visionato.

C'è da dire che non specifica se è a 2 o 4 ohm ma credo sia due visti i watt che riesce a erogare in "mono"
Io il sub lo utilizzo in reflex con porta e dicismo che mi piace il basso profondo.. ascolto molto i three six mafia quindi diciamo che anche se perdo il controllo del cono importa poco e niente xD.
Per il problema del woofer non ho capito cosa fare, devo togliere l RCA destro e vedere se con il balance messo tutto su destro si sente gracchiare?
Grazie per la risposta .

[ozama]

Per il gain, c’è un metodo descritto qui sul forum che si fa con un normale tester in AC, ad altoparlanti scollegati, riproducendo un file contenente un tono a 50 Hz.
Ti consiglio di usare QUEL metodo. NON A ORECCHIO.

Per la potenza del finale, se guardi la tabella che hai postato, c’è scritto:
“impedencia 4”, stereo, 105 x 4 (sia a 14,4 che a 11 V. Per cui l’alimentatore è stabilizzato.
“Impedenxia 2”, stereo, 180 x 4
“Impedencia 4”, mono, 360 x 2
Come vedi, NON DICHIARA “impedencia 2”, mono. Significa che NON CE LO PUOI USARE SU DUE OHM IN MONO. “Impedencia” significa appunto “impedenza”.

Per la prova, hai detto che se giri il balance, da un lato sparisce tutto e dall’altro invece rimangono dei bassi anche se non dovresti sentire niente.
Allora:
- Stacchi un RCA dall’amplificatore del fronte. Quello del lato che emette bassi anche con il balance dall’altra parte, e lo lasci per il momento staccato.
- Usi solo l’RCA del canale “buono” e lo provi su entrambi gli ingressi dell’ampli.
Se sul canale dove non c’è applicato segnale non senti niente, il problema è a monte. Se invece sul canale sul quale senti sempre i bassi, anche con l’RCA staccato lì senti ugualmente, il problema è nell’amplificatore.
Come contro prova, prendi l’RCA del canale “guasto” e lo provi su entrambi i canali dell’amplificatore. Se la diafonia è nella sorgente, dovresti sentire questi “bassi” sia a destra che a sinistra.
Ma hai detto che all’ampli del fronte hai applicato un filtro? Potrebbe anche essere quello. Per cui devi fare questa prova anche a monte del filtro.
Ciao!

[rs250v]

ma perche un 4 canali per muovere un sub? non lo puoi usare a 2ohm in bridge come ti ha detto Ozama
era decisamente meglio un monofonico adatto allo scopo....

[DareDevil002]

Ok adesso ho visto, cavolo sono uno sciocco xD.
Quindi adesso o cambio sub e prendo un doppia bobina 4ohm oppure devo cambiare amplificatore.. ma non so che prendere.
Tutto chiaro per la prova della diafonia, e va bene proverò a togliere il filtro della steg, vedo se non si presenta più.
Se mettiamo caso il problema fosse la sorgente è probabile che ci sia qualcosa da tarare? Il BIAS può c'entrare qualcosa con questo problema?
Per quanto riguarda la guida della regolazione del gain va bene, stasera la leggo.
Ti ringrazio tanto
-----
Ho letto proprio adesso il tuo messaggio, rs250v, intendi quindi di spostare dinuovo lo STEG QMOS 120.2 per il sub e il 4 canali usarlo per i woofer frontali?

[rs250v]

Io intendevo prendi un monofonico adatto al sub, ma puoi o provare il 120 (a 4ohm) e usare il 4 canali non in bridge sul FA, o puoi semplicemente usare solo 2 canali a 4ohm
IMHO ha poco senso un 4 canali su un sub...e volerlo spremere ancora meno

[DareDevil002]

Buongiorno. Si a sto punto probabilmente lo farò, peccato rimpiazzare lo STEG, mi piace molto..
Momentaneamente tengo lui, per ora cerco di risolvere questi problemi fastidiosi. In caso dopo saresti così gentile da consigliarmi qualche buon ampli per il mio sub?

[ozama]

Anche io farei come detto da rs250v.
Il 4 canali lo puoi anche adoperare per BIAMPLIFICARE il fronte, se la radio ha un DSP interno con crossover 2 vie + sub. Ovvero: due canali per i woofers e due per i tweeters. Come detto, però, serve un crossover elettronico che filtri il segnale a monte. Se la radio ha le uscite configurabili a quel modo, ok. Altrimenti ne serve uno esterno o un DSP esterno. Che alla fine non è altro che un “crossover elettronico super evoluto”.
Per quanto riguarda il Il bias, di cosa? Dell’amplificatore? Se si, il bias non ha teoricamente influenza sulla risposta in frequenza dell’ampli. Tranne che non sia troppo alto, l’ampli non abbia dei problemi di stabilità e per questo si inneschino oscillazioni.
Ma lo hai manomesso? Perché SE NON SAI COS’È, NON DEVI TOCCARE!
Il bias è la pre polarizzazione dei finali di potenza. Una corrente che viene indotta per mantenere sempre in conduzione i finali, quando il segnale è molto basso. E si accenderebbero e spegnerebbero continuamente ogni volta che il segnale passa per lo zero, tra un picco positivo ed uno negativo. Gli amplificatori push pull in “simmetria complementare” hanno infatti una bancata di finali che regolano il passaggio della semionda positiva ed una bancata che regola il passaggio della semionda negativa. E tra una e l’altra, dato che sono al silicio, hanno un periodo nel quale la tensione non è sufficiente ad accendersi. Che si chiama “tensione di soglia”. Che è circa 0,6 V. Da 0 a + 0,6 per la bancata positiva e da 0 a -0,6 per la bancata negativa. E l’intervallo di spegnimenyo di 1,2 V totali nel passaggio alternato del segnale, darebbe luogo a distorsione di incrocio. Tanto piú udibile quanto il segnale è basso, dato il segnale apporto tra i picchi e lo zero.
Per evitare questo, si polarizzano tipicamente i transistor con la minima tensione necessaria a far scorrere quella corrente che li tiene sempre accesi. E la quantità di corrente, stabilizza, assieme al sensore di temperatura, il punto di lavoro dei transistors. Che determina alla fine anche parte della caratteristica sonora dell’amplificatore.
Se il bias è troppo basso, l’ampli distorce. Se è troppo alto per le caratteristiche di progetto, si possono bruciare i finali di potenza, perchè il circuito con il sensore di temperatuta non riesce ad impedire che il finale si apra tutto da solo, generando oscillazione e quindi distruzione. E/o se il circuito di polarizzazione regge, ma non è dimensionato lo stadio di alimentazione per la corrente continua necessaria a seguire il bias, si brucia quello.
Gli amplificatori “ad alta polarizzazione” suonano tipicamente meglio di quelli a bassa polarizzazione, a parità di altri fattori. Tuttavia, sono anche piú costosi perchè sono maggiormente dimensionati nella componentistica e richiedono una progettazione attenta, che comporta quindi maggiori tempi di sviluppo.
Per questo ci sono differenze sonore tra amplificatori economici e costosi, di pari potenza. Ed un ampli da 100 W può costare 200 Euro come 5000.
Il bias va controllato, se gli ampli sono datati, ma VA MESSO COME DA PROGETTO. Non fare “cazzate lette in Internet”. Si regola con l’oscilloscopio verificando l’assorbimento a banco, e senza carico.
Ciao!

[DareDevil002]

Si, la mia sorgente a 4 RCA, 2 per il frontale e 2 per il posteriore se intendi quello. DSP interno intendi tipo un equilizzatore per regolare le varie frequenze? Se sì la sorgente ha bass, che si può inostare dai 60hz ai 200hz, mid da 500hz a 1.500hz e alti dai 10khz ai 17,5k hz.
Ok allora per l'amplificatore farò come detto da voi .
Per il bias, no, non ho smanettato nulla. Ho chiesto solo se un bias sballato può effettivamente portare al problema che ho col balance, cioè se metto tutto a destra il lato sinistro riceve lo stesso i bassi distorti.

[ozama]

No, non va bene.
Per pilotare in attivo il fronte con i 4 canali dell’ampli, devi avere 6 uscite RCA configurabili come crossover A TRE VIE. Non solo il passa alto e passa basso, per incrociare il sub.
“DSP” significa “Digital Signal Processor”. In generale. E si USA per molte cose anche non legate all’hi-fi.
Un DSP serio, per uso audio, ha ogni singolo canale configurabile con i filtri che ti servono, ritardi temporali ed equalizzatore parametrico.
Generalmente, nelle autoradio con DSP e crossover, il tutto è molto semplificato. Tuttavia sarebbe stato un passo avanti biamplificare e levare il crossover passivo. A patto di impostare correttamente i filtri, facendo misure acustiche. Non “ad orecchio”.
Ma dato che non si può, tanto vale, magari in futuro, acquistare un DSP esterno SERIO, piuttosto che cambiare radio per avere comunque un DSP ridicolo, anche spendendo 1000 Euro.
Ciao!

[DareDevil002]

E per un DSP "serio" o anche "mediocre" quanto devo spendere più o meno? Conviene prendere qualcosa sull'usato?
Comunque stasera faccio la prova del RCA, vi tengo aggiornati.
Intanto grazie tante

[rs250v]

E per un DSP "serio"

Se non sai cos'é e a cosa serve, non ne hai bisogno...anche perche non è un prodotto che puo tarare un neofita

[DareDevil002]

Mmm va bene, stasera provo il resto e vi dico. Grazie

[ozama]

Esatto.
Ce ne sono a partire da 300 Euro.. Ma per avere qualcosa di carino, con un numero di canali adeguato ad un minimo di espansibilità, ne servono circa 600. Ad esempio, io ho un Helix DSP3s, che è 6 canali in ingresso piú digitale ottico ed elettrico, e 8 canali in uscita. Quindi ci puoi gestire un due vie + sub piú rear fill, o un 3 vie + sub.
Ogni canale deve essere amplificato separatamente. In quanto crossover, equalizzazione e ritardo temporale saranno gestiti in tutto e per tutto dal DSP, in modo separato per ogni singolo canale.
Ma, come detto, ha senso se lo metti in mano ad uno che sa fare misure e tarature, e se lo inserisci in un impianto progettato adeguatamente. Non è che lo metti e risolvi tutti i problemi.
Anzi.. Se non sei abbastanza “skillato”, rischi di far danni agli altoparlanti, sbagliando qualche importazione.
Il bello è che un impianto progettato e tarato come si deve, anche senza che vengano utilizzati componenti particolarmente costosi, suona in un modo che è sconosciuto a chi non ne ha mai avuto uno.
Tuttavia, sarebbe meglio prima ascoltare qualcosa di questo tipo, prima di metterci dei soldi. Non è detto che il risultato sia in definitiva quelli che cerchi.
Ciao!

[DareDevil002]

Okok tutto chiaro xD.
Meglio per ora lasciar perdere il DSP e pensare al problema della diafonia.
Ieri non ho avuto modo di provare, spero stasera mi rimane un'attimo per fare una piccola prova.
Volevo sistemare anche il gain inoltre, ho letto la guida e non ho capito benissimo come fare in realtà.
Devo impostare il multimetro in misuratore volt con una traccia a 50hz senza nulla collegato ai finali e ? Quando si capisce che non devo più aumentare il gain? Quando il voltaggio arriva a 3v?.. scusatemi se ho detto fesserie ma non ho capito come fare.. se è d'aiuto posso postare la foto del mio multimetro.

[ozama]

Devi riprodurre la traccia a 50 Hz con tutti i filtri disabilitati, in modo che passino tutti.
L’ampli deve essere collegato alla sorgente, ovviamente: ma NON DEVONO ESSERE COLLEGATI GLI ALTOPARLANTI. In modo che non debba erogare corrente, sedendo l’alimentatore prima di raggiungere la tensione nominale, calcolata in base alla potenza dichiarata.
Il tester deve essere impostato per la misura della TENSIONE ALTERNATA. Ovvero “V AC”.
Il tester è costruito per poter misurare la tensione di rete, come quella disponibile nelle prese di corrente. Che è circa 240 V a 50 Hz (in Europa) o 60 Hz (in altre parti del mondo). Per cui se usi un file ad esempio a 1000 Hz, non rileva niente o li rileva molto attenuati. Se usi un tono a 50 Hz, logicamente senza filtri passa alto o passa basso che li possano attenuare, in uscita all’amplificatore troverà un valore di tensione affidabile.
Ciao!

[DareDevil002]

Ok, tutto chiaro.
La tensione che non deve superare qual'e ? 2 volts ? Scusa ma non ho capito questo passaggio.
Forse devo cercarla nel sito ufficiale?

[ozama]

No.
Meglio se ti rileggi il 3d.
Devi avere un’idea di cosa fa un amplificatore e di cosa sono INGRESSO ed USCITA, per capire come regolarlo.

1) Devi DARE all’ampli AL SUO INGRESSO un segnale audio composto da un tono a 50 Hz, assicurandoti che gli arrivi senza aver subito elaborazioni da filtri, toni, crossover (compresi quelli eventualmente contenuti nell’amplificatore che devono essere disabilitati) eccetera, durante il percorso, portando il volume della radio AL MASSIMO, con tutti i toni, loudness, equalizzatori IN POSIZIONE FLAT.

2) Devi misurare con il tester da elettricista SUI MORSETTI DI USCITA dell’ampli la tensione che esce, in portata Volt, alternati. Ovvero V - AC. Quella con il simbolo o del “~”. Quella per misurare la tensione nella presa di corrente di casa. NON quella per misurare la tensione della batteria della macchina.
E devi misurare ASSOLUTAMENTE CON GLI ALTOPARLANTI SCOLLEGATI.

3) DEVI REGOLARE IL GAIN in modo che questa tensione CORRISPONDA ALLA TENSIONE CHE EROGA L’AMPLIFICATORE AL MASSIMO DELLA SUA POTENZA RMS DICHIARATA SUL SINGOLO CANALE.

E come fai a sapere che tensione devi leggere?
COME SCRITTO NEL 3d di @Etabeta , leggi la potenza DICHIARATA SU 4 ohm dal costruttore del tuo amplificatore e applichi la formula: RADICE QUADRATA DI: “potenza RMS dichiarata” X impedenza di carico su cui è dichiarata.

Per esempio: se il tuo ampli è dichiarato “100 W SU QUATTRO OHM”, fai 100 X 4 =400. E poi calcoli la radice di 400. Che è “20”.

Considera che la potenza in Watts si ottiene moltiplicando la TENSIONE IN VOLTS di uscita dell’amplificatore per la CORRENTE IN AMPER. E che la corrente erogata è dipendente da quanta NE DESIDERA il carico (gli altoparlanti) “PER MUOVERSI AL RITMO DELLA TENSIONE FORNITA”.
È per questo che se dimezzi l’impedenza del carico IN TEORIA la potenza “raddoppia”.
In realtà, la tensione in volt NON PUÒ MAI AUMENTARE. Può solo DIMINUIRE perchè la batteria è scarica o perchè il motore è spento o perchè gli altoparlanti richiedono TROPPA CORRENTE e l’alimentazione dell’amplificatore non ce la fa a soddisfare la richiesta. FINO AD ENTRARE IN PROTEZIONE.

Cosí funziona un amplificatore:
1) Ha una tensione di alimentazione a disposizione. Ad esempio, se è da 100 W RMS su 4 ohm, pari a circa 20 Volts.
2) Ha una sensibilità di ingresso REGOLABILE CON UN POTENZIOMETRO, ad esempio tra 0,5 e 4 Volt.

Significa che:
- Se regoli il potenziometro al massimo, ti basterà mezzo volt di segnale in ingresso per avere i 20 Volts in uscita.
- Se regoli il potenziometro al minimo, ti serviranno 4 Volts di segnale in ingresso per avere i 20 Volts in uscita.
In ogni caso, in uscita, POTRAI SEMPRE SOLO AVERE QUEI C@ZZO DI 20 VOLTS.
Ecco perchè il potenziometro del “gain” “non regola la potenza di uscita” e tenerlo il piú alto possibile “NON significa sfruttare l’amplificatore”.
Devi regolare il gain per avere i suoi 20 V in uscita con il comando del volume della sorgente a fine corsa.
Tutto quello che gli dai in piú, con i segnali che arrivano alla massima tensione, farai uscire dall’amplificatore un segnale tagliato a 20 V. Ovvero: produrrai distorsione da clipping.
Questa distorsione è composta da tanti segnali in armonica, che andranno ad aumentare il valore medio della tensione misurata dal tester. Per cui aumenterà la tensione che leggi. Ma in realtà all’ascolto equivale ad un RUTTO. Non musica.
Con il gain troppo alto, semplicemente NON SFRUTTI LA CORSA DEL COMANDO DEL VOLUME. Con i brani incisi con i picchi piú alti, otterrai semplicemente la potenza massima prima di arrivare al massimo volume. E poi il tutto comincerà a distorcere, con danno agli altoparlanti, oltre che alle orecchie.

Un amplificatore in realtà non “amplifica” niente. Trasforma in potenza verso gli altoparlanti l’alimentazione fornita dalla batteria. Innalzata internamente al valore che serve da progetto, tramite un alimentatore switching. Semplificando, si tratta di una SPECIE DI RUBINETTO, comandato dal segnale audio proveniente dalla sorgente.
Se il suo alimentatore interno è fatto per erogare quella tensione ed al massimo un certo quantitativo di corrente, quello potrà fare anche se gli alzi il gain oltre quanto NECESSARIO. Perchè alzando troppo il gain gli stai smanettando inutilmente il rubinetto, quando la portata d’acqua del tubo a cui è collegato arriva lì, e non oltre.

Spero di averti reso piú chiari certi concetti.
Certo, è un messaggio un po’ lungo. Ma non so esporlo meglio ed in termini piú semplici di cosí. E ci sono anche un sacco di cose da sapere..
Ciao!

[DareDevil002]

Cavolo, sei stato chiarissimo. Ti ringrazio un sacco
Stasera regolerò finalmente il gain e faccio la prova della diafonia.
Grazie veramente tanto, dovrebbe esistere molta più gente così