Aperto Steg QM 120.2 Recap??

[FoX666]

Buonasera a tutti, spero sia la sezione piu adatta per questo argomento.
Da anni uso uno Steg Qm 120.2 preso usato, quasi regalato.
Il precedente proprietario aveva avuto un corto per cui il fusibili si è bruciato ma ha sciolto parte del supporto in plastica. Al chè ha collegato un fusibile esterno con due cavi in modo da bypassare (barbaramente) il problema.

Avendo qualche ora libera e dopo essermi infognato nella lettura dei tread che parlano di “restauro” degli ampli ho provato ad aprirlo per vedere di cambiare la morsettiera fusibile.
Ho trovato il gruppo di sei condensatori avvolto da quello che mi è sembrato nastro isolante nero, e nel rimuoverlo ho visto che un condensatore ha della polverina bianca sulla testa. (Elettolita fuoriuscito?)

Chiedo a voi, se è il caso di procedere con la verifica con multimetro dei condensatori e nel caso cambiare quello guasto, o se vanno cambiati tutti. Poi, avete qualche consiglio per lo spinotto del porta fusibile sciolto?

Allego le foto.
Grazie se qualcuno vorrá rispondere.

[FoX666]

Intanto ho verificato la disponibilità commerciale dei sei condensatori e mi par di aver letto che sono fuori produzione (Elna RE2).
Su Mouser ho trovato due modelli con le stesse dimensioni, stesse caratteristiche di capacità e voltaggio con la stessa corrente di ripple.
Però la differenza di prezzo tra i due modelli è davvero molta, quale altra caratteristica potrei verificare per capire se basta prendere quelli più economici?
Allego screenshoot in modo da farvi capire.

Grazie ancora!

[The_Bis]

Se non leggo male sono dei condensatori 50V 1000uF giusto?

Diametro 16mm per che Altezza?

[FoX666]

Ciao!
Si hai letto bene, come altezza siamo a 25mm.

[Etabeta]

Ciao,
come prima scelta opterei per dei Panasonic FC (EEU-FC1H102, 10000μF errore di digitazione: 1000μF/50V, altezza 25mm, diam.16mm, passo 7.5mm), 105°C, elevata corrente di ripple ad alta frequenza (aspetto importante in questo contesto), basso esr, elevata longevità, certamente un buon gradino sopra quelli montati in origine, al di là del loro degrado (e senza che ciò possa portare a eventuali problemi, mi riferisco all'esr e alla corrente di ripple, rispetto al dimensionamento dei diodi raddrizzatori a monte).
Naturalmente è bene sostituirli tutti e, direi, visto che metti ci metti mano, sostituire quantomeno anche quello sull'ingresso alimentazione positivo batteria.
Mi raccomando (nel caso tu sia novizio in questo tipo di lavori) la necessaria "delicatezza" (dato per scontato di avere la giusta attrezzatura e manualità) nel dissaldarli, ho visto ben più di un amplificatore con il pcb "azzoppato" (ovvero con metallizzazione dei fori strappate) a causa di operazioni improprie a "forza bruta".
Riguardo il porta fusibile occorrerebbe prendere tutte le quote/misure e cercare nei cataloghi (con tempo e pazienza).

[FoX666]

Grazie infinite per la dritta!
Hai scritto appositamente 10000uF mentre i miei sono 1000uF per avere piu capacita disponibile?
Per cui cambio i sei “blu” e anche quello marrone al positivo.
Gli altri piccolini che sono una ventina da un check visivo mi paiono ok. Son da cambiare anche quelli?
Come strumenti, ni, ho un buon saldatore pinzette e la siringa aspirante per lo stagno. In compenso si, ho la mano delicata.
Ho studiato elettronica e qualcosa in laboratori ho fatto. Ma sono anche passati anni..

[FoX666]

Altra domanda, dopo aver sostituito tutto, e ammesso che tutto vada ok, dovró verificare anche il Bias dell’ amplificatore?

[Etabeta]

Grazie infinite per la dritta!
Hai scritto appositamente 10000uF mentre i miei sono 1000uF per avere piu capacita disponibile?

EEU-FC1H102 è 1000μF/50V, errore di digitazione (sarebbe impossibile, in quel volume, avere capacità di 10000μF)
Codice Mouser 667-EEU-FC1H102
Codice Digikey P10333-ND
Ma è certamente reperibile anche altrove

Per cui cambio i sei “blu” e anche quello marrone al positivo.

Si, essendo un condensatore certamente sottoposto a "stress" e collegato a positivo permanente sarebbe bene sostituirlo

Gli altri piccolini che sono una ventina da un check visivo mi paiono ok. Son da cambiare anche quelli?

Non sono necessariamente da sostituire, ciò dipende dal lavoro che si vuol fare (in ogni caso qui ve ne sono pochi, non è un lavoro impegnativo), io tendenzialmente li sostituirei tutti, individuando quali sono di bypass (ovvero sulle linee alimentazione) e quali di accoppiamento del segnala audio (e per questi ultimi utilizzerei in sostituzione tipologie specifiche come ad esempio Nichicon UKT).

Altra domanda, dopo aver sostituito tutto, e ammesso che tutto vada ok, dovró verificare anche il Bias dell’ amplificatore?

Di per se la sostituzione dei condensatori si presuppone che non alteri i il bias (come invece avverrebbe sostituendo i transistors driver o finali) però è sempre consigliabile controllarlo.

[FoX666]

Grazie Mille Etabeta di queste perle! Ti terró aggiornato.

Qualcuno per caso ha il service manual di questo aggeggio?
Online non riesco a trovarlo.

[FoX666]

Aggiornamento:
Ho sostituito i condensatori, intanto i 6 piu cicciotti e quello al positivo come suggeritomi da Etabeta.
Spero di non aver brasato tutto, ci ho messo delicatezza ma due condensatori mi hanno fatto bə$tęmmi@rē per essere rimossi. Anche il montaggio di quelli nuovi non è stato super semplice come pensavo.
Comunque tutta esperienza.
Allego foto del lavoro, appena riesco provo l’amplificatore a banco e ne verifico il sicuro e perfetto funzionamento

[The_Bis]

A quanto pare due condensatori erano già scoppiati e aveva cominciato a versare elettrolita.

Fortunatamente in modo molto "educato". Vista la situazione io provvederei al più presto a disfarmi anche degli altri condensatori elettrolitici. Ho visto nelle foto che ce ne sono di diversi che hanno il "vestitino" parecchio attillato... Che è segno di deformazioni dell'armatura esterna.

Mi raccomando, quelli attraverso cui passa il segnale (se ce ne sono) che solitamente sono dei piccoli elettrolitici da 10uf o 22uf se li sostituisci prendi qualcosa di Non Polarizzato.

Vanno benissimo i Panasonic serie SU-A (sono blu scuro) o al massimo puoi prendere il classicone Nichicon UES (sono di colore verde acido)

Ho visto ora che ti aveva già scritto la stessa cosa anche Etabeta... Sorry...

[FoX666]

Grazie mille The_Bis, si, se l’ampli funziona ancora, sostituiró anche gli altri. Purtroppo non só discernere quali sono sull’alimentazione e quali sull’accoppiamento del segnale (e pensa che ho studiato elettronica ), forse questi ultimi sono più vicini ai transistor? Ahimè non ho trovato schemi dello Steg online..

[The_Bis]

Il valore dei condensatori su cui stare attenti te l'ho già indicato. Quindi 10uf o 22uf. Mandaci qualche foto dove si vede se c'è ne sono e dove sono e ti si dà una mano senza problemi.

[Etabeta]

Grazie mille The_Bis, si, se l’ampli funziona ancora, sostituiró anche gli altri. Purtroppo non só discernere quali sono sull’alimentazione e quali sull’accoppiamento del segnale (e pensa che ho studiato elettronica ), forse questi ultimi sono più vicini ai transistor? Ahimè non ho trovato schemi dello Steg online..

Ciao,
in assenza di schema/cervice manual devi necessariamente procedere osservando le connessioni sul pcb e quindi tracciarti tu lo schema, se l'esigenza è distinguere quali condensatori sono di bypass (ovvero filtro sulle linee alimentazione) e quali di accoppiamento (ovvero accoppiamento del segnale audio tra i vari stadi) non occorre che "ricostruisci" per intero tutto lo schema, non è difficile avendo sotto mano l'oggetto, in questo caso i condensatori sono pochi, puoi anche procedere per esclusione: ad esempio è ovvio che i condensatori che afferiscono all'SG3525 (il controller dell'alimentazione switching) non avranno a che fare con il segnale audio (e quindi di certo non posso essere condensatori di accoppiamento di segnale audio).
Fatto ciò sarà quindi possibile stilare una lista di quali e quanti condensatori occorrono, distinguendo quali di accoppiamento/audio e quali di bypass/alimentazione.
Personalmente riguardo i condensatori bypass scelgo tra quelli con più basso esr, elevata corrente di ripple e con più elevata longevità 105°C (ad esempio Panasonic FR/FS, Nichicon UPW/UPA/UPJ la scelta è vasta..),
riguardo quelli di accoppiamento segnale audio normalmente scelgo i Nichicon UKT/UKA/UKW sono elettrolitici polarizzati ma specificamente indirizzati al campo audio e, a differenza di altre serie sono certificati anche per impiego automotive/105°C, purtroppo stanno uscendo di produzione in quanto, a quanto dice un comunicato Nichicon, la richiesta è bassa (in generale la richiesta di componenti è sempre più orientata alla tipologia SMD e comunque verso serie a più basso costo...) a parte ciò, sono già stati citati, e sono ottimi, i bipolari, Nichicon serie UES (che sono appunto molto apprezzati), non da ultimo, se si tratta di capacità di basso valore, laddove è possibile stare nei limiti di ingombro/volume, valutare la possibilità di impiegare condensatori a film in sostituzione degli elettrolitici.
Quindi, per concludere, la raccomandazione è, se possibile, scegliere, sarà anche un'occasione per rispolverare le rimembranze di elettronica