Buongiorno, ho migliorato l'impianto di serie della mia aitk ed ho acquistato questi componenti,
Kit Audison AK 6.5 C2 https://www.rgsound.it/ak-6-5-c2-kit-al ... 51429.html
Sub Focal SUB25A4 Access https://www.rgsound.it/sub25a4-sub-25-c ... 23051.html
Amplificatore Hertz hcp 4 https://www.rgsound.it/hcp-4-amplificat ... 17952.html
Ho usato 2 canali per il kit Audison, e 1 canale a ponte per il Sub.
La domanda è, come devo impostare tutti i vari settaggi e cursori dell amplificatore?
Purtroppo sono negato.
Grazie mille.
Hertz hcp4
Re: Hertz hcp4
Cos’è una “aitk”?
Se è “auto”?
Comunque sia, che sorgente hai? È collegata con un solo cablaggio stereo RCA o con due? O hai la sorgente originale ed è collegata in high level? E sono collegate all’ampli solo le uscite per gli altoparlanti anteriori ed i posteriori sono ancora collegati alla radio, o hai collegato all’ampli anche le uscite per gli altoparlanti posteriori?
Ciao!
Se è “auto”?
Comunque sia, che sorgente hai? È collegata con un solo cablaggio stereo RCA o con due? O hai la sorgente originale ed è collegata in high level? E sono collegate all’ampli solo le uscite per gli altoparlanti anteriori ed i posteriori sono ancora collegati alla radio, o hai collegato all’ampli anche le uscite per gli altoparlanti posteriori?
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
Re: Hertz hcp4
Si auto
...Radio originale in high level. All amplificatore é collegato solamente il kit Audison e il Sub a ponte.
...Radio originale in high level. All amplificatore é collegato solamente il kit Audison e il Sub a ponte.- Allegati
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Re: Hertz hcp4
Vedo connessi i soli canali anteriori.
Bene.
Allora, per far suonare sia gli anteriori che il sub, deve essere posizionato il tasto “Rear In” su Off”, in modo tale che pilotando l’ingresso “front” piloti sia la sezione “front” che la “rear” dell’amplificatore. Naturalmente per la tua configurazione, la sezione “rear” dell’ampli è quella che in realtà pilota il sub.
Il selettore “pass mode” della sezione “front” deve essere posizionato su “high”. E sarà impostato automaticamente un filtro passa alto a 80 Hz, che non puoi modificare. E questa è una cosa che purtroppo toglie versatilità ulteriore alla già poca che hai a disposizione con quel basico crossover. La rotella della frequenza funziona infatti solo se imposti un passa basso. Lo si vede scaricando le istruzioni: entrambe le rotelle recano la scritta “Lo Pass”. E nei commutatori “full/hi/low”, alla voce ”hi”, tra parentesi è indicata la frequenza di “80 Hz”.
Ovviamente, per i canali frontali non ha senso mettere un passa basso (low pass, in inglese): devono suonare tutta la banda audio, tranne quella assegnata al sub.
Il pulsante “(In L )mono” della sezione “front” deve stare su “off”. Perchè il segnale da mandare agli altoparlanti anteriori deve essere stereofonico. Altrimenti, selezionandolo erroneamente, metti tutto il front in mono, pilotato per giunta dal solo canale sinistro. No buono.
Naturalmente, se non hai collegato il “remote in” sotto chiave (dato che nella sorgente di serie questo comando sicuramente non è presente) deve essere premuto anche il pulsante vicino “AutoTurn On”, in modo che l’ampli si accenda automaticamente quando sente tensione sull’ingresso.
Il selettore “pass mode” della sezione “rear” deve essere posizionato su “low”. E la rotella della frequenza, almeno inizialmente, la posizionerai a circa “60/80”. Il pulsante “boost” per ora lascialo in off. Vedremo se servirà o se il sub sarà già troppo invadente di suo. Il pulsante “(In L) mono” lascialo su “off”.
Per usare l’uscita in “bridge mode” o in italiano “a ponte”, come hai detto che l’hai collegata, è sufficiente prendere i due corretti contatti in uscita dall’amplificatore, come da schema di collegamento in bridge.
Se premi il pulsante, non farai altro che mandare al sub il solo canale sinistro, invece che miscelare le basse frequenza di entrambi i canali stereo nell’unico altoparlante che costituisce il sub.
Quel pulsante serve azionarlo solo se possiedi una sorgente con uscita sub già filtrata ad unico RCA, quindi già miscelata in mono. Non serve se alimenti tutto con i segnali stereo dall’ingresso “front”, come stai facendo tu.
Ora dovrebbe “suonare” tutto.
A questo punto, porti a zero la rotella “levels” sia della sezione “front” che di quella “rear”. Metti un brano che conosci, metti tutti i controlli di tono, equalizzatore e bilanciamento “al centro”, in modo da non avere nessuna enfatizzazione, attenuazione o elaborazione sul suono. Metti però il FADER tutto AVANTI, PER ESCLUDERE COMPLETAMENTE gli altoparlanti posteriori, se li hai (non hai nemmeno scritto che macchina è..) e metti il volume della sorgente all’80/90% circa, COMUNQUE CHE NON DISTORCA, ed alzi solo la rotella “levels” della sezione “front”, fino a che non comincia a distorcere. Quindi TORNI INDIETRO UN PO’, finchè non distorce piú.
Con il volume a canna ed un brano inciso mediamente alto, l’impianto NON DEVE DISTORCERE. Se distorce, significa che È FINITA LA POTENZA A DISPOSIZIONE.
Regolare il “levels” oltre, aumenta SOLO LA DISTORSIONE.
A questo punto, alzi la rotella “levels” della sezione “rear” fino a sentire il sub PRESENTE ma non troppo invadente.
Ora la regolazione piú difficile: la rotella della frequenza, e la IMPORTANTE prova con la polarità del sub invertita. Considera che con il sub nel baule e quel tipo di filtro elettrico, è NORMALE se trovi la migliore amalgama tra sub e fronte, con il sub elettricamente invertito di fase (o di polarità, che in questo caso significa la stessa cosa).
Dovresti farti assistere mentre ascolti, stando al posto guida. Perchè quello che senti quando sei seduto al posto guida è estremamente diverso da quello che senti quando sei chinato sull’amplificatore.
Comunque, dovresti ABBASSARE la frequenza del “low pass” della sezione “rear” il piú possibile, cercando il compromesso tra il “punch” e l’amalgama con l’anteriore.
Idealmente, quando il sub è tarato bene, dovresti NON SENTIRE DA DOVE VIENE. Dovresti sentire che aumentano i bassi, con, e diminuiscono senza sub, ma senza che si capisca che i bassi vengono da dietro.
Molto piú facile a dirsi che a farsi.
In genere, piú il passa basso è tarato basso, piú è facile “nascondere la provenienza dei bassi”. Ma se gli altoparlanti anteriori non riescono a coprire la zona che escludi dal sub, avrai poco punch ed un udibile buco alle basse frequenze.
Per converso, se il sub emette frequenze alte, sarà palesemente individuabile, creando un effetto poco piacevole. Risultando, passata la “sbronza di bassi”, piuttosto affaticante ed invadente.
Una cosa molto importante da fare, come detto sopra, è fare queste regolazioni sia con la polarità del sub dritta, che a rovescio (il + invertito con il -). E poi rimanere ed affinare nella polarità con la quale senti “piú bassi” a PARITÀ DI REGOLAZIONE DELLA ROTELLA “LEVELS” della sezione SUB.
Buon divertimento!
Bene.
Allora, per far suonare sia gli anteriori che il sub, deve essere posizionato il tasto “Rear In” su Off”, in modo tale che pilotando l’ingresso “front” piloti sia la sezione “front” che la “rear” dell’amplificatore. Naturalmente per la tua configurazione, la sezione “rear” dell’ampli è quella che in realtà pilota il sub.
Il selettore “pass mode” della sezione “front” deve essere posizionato su “high”. E sarà impostato automaticamente un filtro passa alto a 80 Hz, che non puoi modificare. E questa è una cosa che purtroppo toglie versatilità ulteriore alla già poca che hai a disposizione con quel basico crossover. La rotella della frequenza funziona infatti solo se imposti un passa basso. Lo si vede scaricando le istruzioni: entrambe le rotelle recano la scritta “Lo Pass”. E nei commutatori “full/hi/low”, alla voce ”hi”, tra parentesi è indicata la frequenza di “80 Hz”.
Ovviamente, per i canali frontali non ha senso mettere un passa basso (low pass, in inglese): devono suonare tutta la banda audio, tranne quella assegnata al sub.
Il pulsante “(In L )mono” della sezione “front” deve stare su “off”. Perchè il segnale da mandare agli altoparlanti anteriori deve essere stereofonico. Altrimenti, selezionandolo erroneamente, metti tutto il front in mono, pilotato per giunta dal solo canale sinistro. No buono.
Naturalmente, se non hai collegato il “remote in” sotto chiave (dato che nella sorgente di serie questo comando sicuramente non è presente) deve essere premuto anche il pulsante vicino “AutoTurn On”, in modo che l’ampli si accenda automaticamente quando sente tensione sull’ingresso.
Il selettore “pass mode” della sezione “rear” deve essere posizionato su “low”. E la rotella della frequenza, almeno inizialmente, la posizionerai a circa “60/80”. Il pulsante “boost” per ora lascialo in off. Vedremo se servirà o se il sub sarà già troppo invadente di suo. Il pulsante “(In L) mono” lascialo su “off”.
Per usare l’uscita in “bridge mode” o in italiano “a ponte”, come hai detto che l’hai collegata, è sufficiente prendere i due corretti contatti in uscita dall’amplificatore, come da schema di collegamento in bridge.
Se premi il pulsante, non farai altro che mandare al sub il solo canale sinistro, invece che miscelare le basse frequenza di entrambi i canali stereo nell’unico altoparlante che costituisce il sub.
Quel pulsante serve azionarlo solo se possiedi una sorgente con uscita sub già filtrata ad unico RCA, quindi già miscelata in mono. Non serve se alimenti tutto con i segnali stereo dall’ingresso “front”, come stai facendo tu.
Ora dovrebbe “suonare” tutto.
A questo punto, porti a zero la rotella “levels” sia della sezione “front” che di quella “rear”. Metti un brano che conosci, metti tutti i controlli di tono, equalizzatore e bilanciamento “al centro”, in modo da non avere nessuna enfatizzazione, attenuazione o elaborazione sul suono. Metti però il FADER tutto AVANTI, PER ESCLUDERE COMPLETAMENTE gli altoparlanti posteriori, se li hai (non hai nemmeno scritto che macchina è..) e metti il volume della sorgente all’80/90% circa, COMUNQUE CHE NON DISTORCA, ed alzi solo la rotella “levels” della sezione “front”, fino a che non comincia a distorcere. Quindi TORNI INDIETRO UN PO’, finchè non distorce piú.
Con il volume a canna ed un brano inciso mediamente alto, l’impianto NON DEVE DISTORCERE. Se distorce, significa che È FINITA LA POTENZA A DISPOSIZIONE.
Regolare il “levels” oltre, aumenta SOLO LA DISTORSIONE.A questo punto, alzi la rotella “levels” della sezione “rear” fino a sentire il sub PRESENTE ma non troppo invadente.
Ora la regolazione piú difficile: la rotella della frequenza, e la IMPORTANTE prova con la polarità del sub invertita. Considera che con il sub nel baule e quel tipo di filtro elettrico, è NORMALE se trovi la migliore amalgama tra sub e fronte, con il sub elettricamente invertito di fase (o di polarità, che in questo caso significa la stessa cosa).
Dovresti farti assistere mentre ascolti, stando al posto guida. Perchè quello che senti quando sei seduto al posto guida è estremamente diverso da quello che senti quando sei chinato sull’amplificatore.
Comunque, dovresti ABBASSARE la frequenza del “low pass” della sezione “rear” il piú possibile, cercando il compromesso tra il “punch” e l’amalgama con l’anteriore.
Idealmente, quando il sub è tarato bene, dovresti NON SENTIRE DA DOVE VIENE. Dovresti sentire che aumentano i bassi, con, e diminuiscono senza sub, ma senza che si capisca che i bassi vengono da dietro.
Molto piú facile a dirsi che a farsi.
In genere, piú il passa basso è tarato basso, piú è facile “nascondere la provenienza dei bassi”. Ma se gli altoparlanti anteriori non riescono a coprire la zona che escludi dal sub, avrai poco punch ed un udibile buco alle basse frequenze.
Per converso, se il sub emette frequenze alte, sarà palesemente individuabile, creando un effetto poco piacevole. Risultando, passata la “sbronza di bassi”, piuttosto affaticante ed invadente.
Una cosa molto importante da fare, come detto sopra, è fare queste regolazioni sia con la polarità del sub dritta, che a rovescio (il + invertito con il -). E poi rimanere ed affinare nella polarità con la quale senti “piú bassi” a PARITÀ DI REGOLAZIONE DELLA ROTELLA “LEVELS” della sezione SUB.
Buon divertimento!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
- Amplificatore 6 canali Audison AF M6d:
2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
Re: Hertz hcp4
Grazie veramente, spiegazione super dettagliata, complimenti!
Ho fatto tutto e messo a zero i livelli rear e front, domani mattina faccio le prove alzando piano piamo i livelli.
La macchina è l'ultimo modello di Fiesta, ha due altoparlanti dietro da 16.5 mm che praticamente sono nulli perché ho messo il Fader tutto avanti, e un medio centrale frontale, dovrebbe essere da 50mm, che penso funzioni soprattutto per Bluetooth e avvisi vari.
In ogni caso, l'impianto, in linea di massima rispetto a prima si sente meglio, ma sinceramente lo vorrei migliorare un po'. Cosa si potrebbe cambiare?
Io purtroppo sono negato, ho iniziato adesso....
Sicuramente un po di insonorizzazione, la targa trema tutta, e la plafoniera avanti e dietro un disastro!
Un ampli piu performante potrebbe fare al mio caso?
Senza smontare nulla però, solo cambiandolo, e magari cambiare il sub semmai tenendo quel box, è un 25 Focal.
Mi piacerebbe un basso meno secco e netto di questo, ma piu lento morbido e vibrante diciamo!!
Sul kit anteriore non vorrei metterci mano perché è un casino avendo 2 crossower, anche se gli alti non mi entusiasmano, vorrei degli alti piu squillanti, piu fini, piu stereo diciamo, questi che ho sono piu ciak ciak diciamo, come quando alzi troppo i medi diciamo....
Grazie mille
Ho fatto tutto e messo a zero i livelli rear e front, domani mattina faccio le prove alzando piano piamo i livelli.
La macchina è l'ultimo modello di Fiesta, ha due altoparlanti dietro da 16.5 mm che praticamente sono nulli perché ho messo il Fader tutto avanti, e un medio centrale frontale, dovrebbe essere da 50mm, che penso funzioni soprattutto per Bluetooth e avvisi vari.
In ogni caso, l'impianto, in linea di massima rispetto a prima si sente meglio, ma sinceramente lo vorrei migliorare un po'. Cosa si potrebbe cambiare?
Io purtroppo sono negato, ho iniziato adesso....
Sicuramente un po di insonorizzazione, la targa trema tutta, e la plafoniera avanti e dietro un disastro!
Un ampli piu performante potrebbe fare al mio caso?
Senza smontare nulla però, solo cambiandolo, e magari cambiare il sub semmai tenendo quel box, è un 25 Focal.
Mi piacerebbe un basso meno secco e netto di questo, ma piu lento morbido e vibrante diciamo!!
Sul kit anteriore non vorrei metterci mano perché è un casino avendo 2 crossower, anche se gli alti non mi entusiasmano, vorrei degli alti piu squillanti, piu fini, piu stereo diciamo, questi che ho sono piu ciak ciak diciamo, come quando alzi troppo i medi diciamo....
Grazie mille
- Allegati
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Re: Hertz hcp4
Purtroppo per ottenere dei risultati, in macchina serve lavorare parecchio.
Ti invito a leggere in giro per il forum, per capire di che parlo.
Si parla di sorgenti di serie che non sono lineari e vanno “raddrizzate”, si parla quindi di DSP, che vanno poi tarati con procedure che prevedono misurazioni acustiche in abitacolo, si parla di “filosofie di progetto”, di modifiche piú o meno invasive delle vetture..
Certo, le aspettative mie magari non sono le tue, per cui è anche difficile a volte capirsi. Tuttavia, per ottenere un buon suono, le cose da fare, di base, sono quelle. Ma esiste altro, oltre la base. A seconda delle esigenze. Con livelli di spesa e di modifica diffetenti.
E per ottenere il risultato, c’è da fare quel che è da fare. Oppure ci si accontenta.
Intanto bisogna “progettare il sistema”, dandosi un budget di spesa e di possibili modifiche alla macchina.
Poi, se non si è esperti, si fanno delle scelte.
La prima scelta da fare riguarda noi. Bisogna decidere se ci si vuole impegnare (parecchio) per capire come funziona o se è meglio affidarsi ad un bravo professionista.
Non è che se “fai tu” risparmi sempre eh.. Se parti e non ne hai un’idea, viene una “schifezza sonora”. Non basta avere manualità. Bisogna sfruttarla mettendola a disposizione della conoscenza in campo acustico ed in campo elettrico. Oppure passi la vita a cambiare componenti senza sapere il perchè. E in questo modo, passi da un’insoddisfazione ad un’altra. E spendi anche un sacco di soldi.
Se il tuo scopo è solo ascoltare musica meglio, meglio far fare ad altri e pagarli. Se invece hai passione e tempo, la cosa migliore è confrontarsi con altri appassionati e ascoltare qualche auto fatta da chi se ne intende per valutare se “quel suono” è quello che cerchi. E poi documentarsi con tante letture, considerando che in Internet si leggono anche un sacco di c@zzate. E riconoscere il buono dal meno buono, è davvero difficile per un neofita.
Ci sono un sacco di personaggi “con la verità in tasca”.
Quello della qualità audio in auto è un argomento molto vasto. Non si può esaurire in un messaggio.
Ciao!
Ti invito a leggere in giro per il forum, per capire di che parlo.
Si parla di sorgenti di serie che non sono lineari e vanno “raddrizzate”, si parla quindi di DSP, che vanno poi tarati con procedure che prevedono misurazioni acustiche in abitacolo, si parla di “filosofie di progetto”, di modifiche piú o meno invasive delle vetture..
Certo, le aspettative mie magari non sono le tue, per cui è anche difficile a volte capirsi. Tuttavia, per ottenere un buon suono, le cose da fare, di base, sono quelle. Ma esiste altro, oltre la base. A seconda delle esigenze. Con livelli di spesa e di modifica diffetenti.
E per ottenere il risultato, c’è da fare quel che è da fare. Oppure ci si accontenta.
Intanto bisogna “progettare il sistema”, dandosi un budget di spesa e di possibili modifiche alla macchina.
Poi, se non si è esperti, si fanno delle scelte.
La prima scelta da fare riguarda noi. Bisogna decidere se ci si vuole impegnare (parecchio) per capire come funziona o se è meglio affidarsi ad un bravo professionista.
Non è che se “fai tu” risparmi sempre eh.. Se parti e non ne hai un’idea, viene una “schifezza sonora”. Non basta avere manualità. Bisogna sfruttarla mettendola a disposizione della conoscenza in campo acustico ed in campo elettrico. Oppure passi la vita a cambiare componenti senza sapere il perchè. E in questo modo, passi da un’insoddisfazione ad un’altra. E spendi anche un sacco di soldi.
Se il tuo scopo è solo ascoltare musica meglio, meglio far fare ad altri e pagarli. Se invece hai passione e tempo, la cosa migliore è confrontarsi con altri appassionati e ascoltare qualche auto fatta da chi se ne intende per valutare se “quel suono” è quello che cerchi. E poi documentarsi con tante letture, considerando che in Internet si leggono anche un sacco di c@zzate.
E riconoscere il buono dal meno buono, è davvero difficile per un neofita.Ci sono un sacco di personaggi “con la verità in tasca”.
Quello della qualità audio in auto è un argomento molto vasto. Non si può esaurire in un messaggio.
Ciao!
Sorgente: Pioneer DEH X8500 DAB modificata con sovra campionatore 24/48 ed uscita SPDIF ottica sotto controllo volume da Etabeta.
- DSP Helix DSP3s
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2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
- DSP Helix DSP3s
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2 canali su woofers Audio Development W60
2 canali su full range 2 pollici Audible Physics 220 CP
2 canali in bridge su sub Sonus by Nostromo & rs250v, in cassa chiusa.
Re: Hertz hcp4
Grazie mille!!! Farò qualche prova, ma di base sono negato!! Sicuramente la scelta di affidarmi ad un professionista è la migliore, e, probabilmente la meno costosa, e la più soddisfacente, come hai detto tu passerei tempo cambiare componenti senza sapere il reale significato, ma solo confrontandoli con numeri e prezzi!!
Grazie mille ancora!
Grazie mille ancora!