Autoradio di serie senza RCA

[Bisetrix]

Salve, volevo sapere una informazione nel mio impianto l'autoradio è originale e senza uscite RCA, mi è venuto un dubbio ho visto che online vendono dei adattatori che si collegano alle uscite autoradio ed escono con dei RCA, ma io ho saldato direttamente i cavi RCA ai cavi sorgente, premetto che si sente bene, ho fatto giusto o una porcata? Può creare problemi?

[ozama]

Beh, se colleghi una uscita amplificata ad un ingresso RCA hai due problemi, principalmente:
1) Il segnale è troppo forte e in una minima escursione del volume saturi l’ingresso dell’amplificatore e lo mandi in clipping.
2) la massa degli ingressi RCA è comune. Ed anche se normalmente è sollevata dalla massa di alimentazione, comunque vai a mettere in corto tra loro la due cavi del negativo altoparlanti. E se la sorgente ha gli amplificatori di tipo BTL (direi la totalità delle sorgenti OEM), i negativi degli altoparlanti non sono negativi, ma positivi invertiti di fase. E questo collegamento puó danneggiare la sorgente.
Usando un adattatore di tipo attivo, poi, puoi anche ricavare il remote per accendere l’amplificatore. Che se ha solo gli ingressi RCA, probabilmente non ha l’accensione automatica ed hai dovuto collegargli il “remote in” sotto chiave.
Ciao!

[Dude]

Salve, volevo sapere una informazione nel mio impianto l'autoradio è originale e senza uscite RCA, mi è venuto un dubbio ho visto che online vendono dei adattatori che si collegano alle uscite autoradio ed escono con dei RCA, ma io ho saldato direttamente i cavi RCA ai cavi sorgente, premetto che si sente bene, ho fatto giusto o una porcata?

La seconda che hai detto.

Può creare problemi?

Vedi risposta di ozama.
Se sei fortunato, non hai rotto niente.
Che "si senta bene", viene onestamente da dubitarne, a meno che tu non abbia provato solo a basso volume.

Ma... perdonami eh... essendo evidentemente del tutto privo di esperienza, perché non chiedi, prima di avventurarti addirittura in *saldature*???

[ozama]

Certo, manca l’elemento “amplificatore”. Di che amplificatore si tratta?
Perchè tra i vari accrocchi economici (mi viene in mente un Pioneer trattato di recente sul forum) ce ne sono che hanno ingressi alto e basso livello in comune, differenziali, e vengono forniti con un cablaggio “RCA” che peró contiene il partitore resistivo necessario ad abbassare il segnale.
In quel caso, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL CABLAGGIO FORNITO, il collegamento è corretto. Ed è di norma anche presente l’accensione automatica.
Se invece parliamo di amplificatori più “strutturati” (in altre parole: non “giocattolo”), se è presente l’APPOSITO INGRESSO HIGH LEVEL, va usato quello. Ed è anche in questo caso normalmente disponibile l’accensione automatica. Se invece l’ampli è proprio un “classico” con i soli ingressi RCA, non necessariamente costoso, magari rimasto in garage dagli anni 90 (quando non esisteva l’esigenza degli ingressi alto livello perchè sostanzialmente non esistevano le sorgenti di serie o si potevano sostituire..), allora vale il discorso fatto nel mio primo post.
Puoi specificare di che amplificatore si parla e magari anche di che auto?
Ciao!

[Bisetrix]

Certo, manca l’elemento “amplificatore”. Di che amplificatore si tratta?
Perchè tra i vari accrocchi economici (mi viene in mente un Pioneer trattato di recente sul forum) ce ne sono che hanno ingressi alto e basso livello in comune, differenziali, e vengono forniti con un cablaggio “RCA” che peró contiene il partitore resistivo necessario ad abbassare il segnale.
In quel caso, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL CABLAGGIO FORNITO, il collegamento è corretto. Ed è di norma anche presente l’accensione automatica.
Se invece parliamo di amplificatori più “strutturati” (in altre parole: non “giocattolo”), se è presente l’APPOSITO INGRESSO HIGH LEVEL, va usato quello. Ed è anche in questo caso normalmente disponibile l’accensione automatica. Se invece l’ampli è proprio un “classico” con i soli ingressi RCA, non necessariamente costoso, magari rimasto in garage dagli anni 90 (quando non esisteva l’esigenza degli ingressi alto livello perchè sostanzialmente non esistevano le sorgenti di serie o si potevano sostituire..), allora vale il discorso fatto nel mio primo post.
Puoi specificare di che amplificatore si parla e magari anche di che auto?
Ciao!

Si allora ho una Peugeot 208 2017 e un amplificatore Pioneer gm-d8704 infatti io ho utilizzato i cavi che hanno dei micro circuitini ma non so se bastino o serve per forza quel adattatore? il mio amplificatore va in clipping ad alto volume infatti ora mi sta per arrivare un hertz hcp 4dk perché l'amplificatore secondo me va in clipping perché non c'è la fa ad erogare 100wrms per canale come scritto sulle specifiche tecniche comunque posso utilizzarlo anche per amplificatore hertz? Comunque io il remote non lo uso ha l'accensione da rca

[ozama]

Sono andato a vedere le caratteristiche e ho visto che il GMD8704 implementa effettivamente gli ingressi differenziali e il partitore nei cavi forniti. Quindi ti funziona “bene”, salvo altri problemi eventuali.
Ad esempio una scorretta regolazione del GAIN. Addirittura è anche abbastanza “ben spiegato” nel manuale (che ho trovato come allegato su RG Sound).
Trattandosi di un ampli da 100 W RMS X 4, ne deduco che gli altoparlanti installati siano particolarmente duri da spingere o che l’alimentazione non sia adeguata. Oppure che tu ne abbia diversi in parallelo.
Oppure che la pressione che desideri sia particolarmente “importante”.
O ancora, che l’alimentazione non sia correttamente dimensionata.
Avendo il GMD di serie un fusibile da 80 Amper, direi che il minimo minimo minimo sindacale (se il cablaggio è corto) è un cavo da 16 mm2 diretto dalla batteria. Meglio un 25 mm2. Ed è indispensabile un buon punto di massa sul telaio, per il cavo negativo. Che deve essere DI PARI SEZIONE rispetto al positivo.
Non cambierà molto, probabilmente, con l’HCP4D, che sostanzialmente come potenza si equivale. Monta infatti due fusibili da 35 Amper in parallelo (70 Amper max di assorbimento) ed è sempre in classe D.
Pur potendo essere meglio costruito e più efficiente, la potenza effettiva erogata non puó essere tanto maggiore. E considera che guadagni 3 db di pressione con un RADDOPPIO della potenza.
Potresti avere peró un vantaggio effettivo se piloti carichi di bassa impedenza. In quel caso, l’HCP4DK potrebbe erogare qualcosa più del Pioneer, per la diversa costruzione. Almeno, secondo i dati dichiarati eh..
Ciao!

[Bisetrix]

Sono andato a vedere le caratteristiche e ho visto che il GMD8704 implementa effettivamente gli ingressi differenziali e il partitore nei cavi forniti. Quindi ti funziona “bene”, salvo altri problemi eventuali.
Ad esempio una scorretta regolazione del GAIN. Addirittura è anche abbastanza “ben spiegato” nel manuale (che ho trovato come allegato su RG Sound).
Trattandosi di un ampli da 100 W RMS X 4, ne deduco che gli altoparlanti installati siano particolarmente duri da spingere o che l’alimentazione non sia adeguata. Oppure che tu ne abbia diversi in parallelo.
Oppure che la pressione che desideri sia particolarmente “importante”.
O ancora, che l’alimentazione non sia correttamente dimensionata.
Avendo il GMD di serie un fusibile da 80 Amper, direi che il minimo minimo minimo sindacale (se il cablaggio è corto) è un cavo da 16 mm2 diretto dalla batteria. Meglio un 25 mm2. Ed è indispensabile un buon punto di massa sul telaio, per il cavo negativo. Che deve essere DI PARI SEZIONE rispetto al positivo.
Non cambierà molto, probabilmente, con l’HCP4D, che sostanzialmente come potenza si equivale. Monta infatti due fusibili da 35 Amper in parallelo (70 Amper max di assorbimento) ed è sempre in classe D.
Pur potendo essere meglio costruito e più efficiente, la potenza effettiva erogata non puó essere tanto maggiore. E considera che guadagni 3 db di pressione con un RADDOPPIO della potenza.
Potresti avere peró un vantaggio effettivo se piloti carichi di bassa impedenza. In quel caso, l’HCP4DK potrebbe erogare qualcosa più del Pioneer, per la diversa costruzione. Almeno, secondo i dati dichiarati eh..
Ciao!

Piloto delle apk 165 audison da 4ohm 100wrms e sono veramente dure hanno le sospensioni praticamente in cemento (guarda che gm8704 non fa 80ampere ma ha 2 fusibili da 30)
Comunque ho un cavo da 20mm² con un fusibile vicino alla batteria da 50 secondo me con il hcp4dk avrò quei wrms in più per pilotare al meglio senza clipping infatti quando è inverno le sospensioni diventano ancora più dure ed inizia a clippare come un matto anche a volumi medio-alti, domanda posso utilizzare quei cavi RCA anche per hcp4dk o mi serve l'adattatore?

[rs250v]

Ma clippa perché probabilmente non hai regolato bene il gain
Ti rimando a cercare la discussione su questo forum come regolarlo correttamente


Devi leggere il manuale del hcp, il tuo è un segnale hi-level…guarda dove va in ngresso

[ozama]

Per quanto riguarda il fusibile, mi sono attenuto a quanto indicato sul manuale. Ma cambia poco.
Quello che mi fa ben sperare per te, è la potenza dichiarata su basse impedenze dell’Hertz rispetto al Pioneer. L’Hertz sembra di qualità maggiore, ma non credo che otterrai “miracoli”.
Bene per l’alimentazione. Mi pare sufficiente.
Invece dubito che il problema siano gli altoparlanti. Ma che sia il contesto unito alle aspettative.
L’efficienza degli altoparlanti non si misura a con la rigidezza delle sospensioni. È un dato globale che dipende da molti fattori. Nel caso degli APK 165 vale 93,5 db. Quindi se hanno le sospensioni dure avranno un motore magnetico potente ed una membrana leggera.
Il dato che mi fa propendere per “il problema di contesto” è la frequenza di risonanza dei “woofers” figlia di queste cose, che vale 80 Hz. Ovvero: questi sono mediobassi. Non “woofers”. Bassi non ne fanno proprio..
Sono altoparlanti da filtrare alti ed usare con un sub. Perchè sotto gli 80 Hz la risposta crolla. E questo, perchè sono altoparlanti studiati per suonare forte in porte non trattate, accoppiate ad un sub tarato da “discoteca”. Che si occuperà quindi dei “veri bassi”. Difatti, la “botta piena” sta tra i 50 e i 60 Hz. E quindi da quegli altoparlanti non la otterrai mai, nemmeno se messi in una cassa di legno. Al massimo, faranno “Pam Pam”. Gli mancherà tutto il “corpo”.
E non vorrei che, per cercare di ottenere il “corpo”, tu pompi con i toni sulla gamma bassa, sballando completamente la regolazione del gain. Che, se regolato correttamente, vale con i toni e l’equalizzazione A ZERO.
Inoltre non vorrei che distorcesse pure la sorgente, con il volume alto. Specie se tieni il loudness inserito ed i bassi a manetta. Anche la sorgente ha il problema del clipping. Il pilotaggio del suo stadio di uscita è stato studiato per avere un minimo di margine di regolazione. Ma ad un certo livello, se nella sezione pre i toni sono esaltati, la sezione di uscita andrà comunque in clipping molto prima di arrivare a tutto volume. E piloterai l’amplificatore con un segnale già distorto anche a livelli non elevati.
Oppure si verifica il problema opposto: essendo una sorgente di serie fatta per pilotare gli altoparlanti, ma essendo logicamente 20 W massimi e ben distorti per canale, il Costruttore potrebbe aver previsto (come spessissimo avviene) un calo drastico dei bassi nell’ultima parte dell’escursione volume, per guadagnare qualche db di pressione facendo erogare meno corrente agli stadi finali.
In altre parole, alzando a manetta hai l’effetto del calo sui bassi e insistendo, vai in clipping sui medi.
Oh.. Sono ipotesi eh.. Senza ascoltare sono l’unica cosa, per poter dare qualche suggerimento..
Nell’impianto c’è un sub? Di cosa si tratta? Come lo hai incrociato?
Ciao!

[Bisetrix]

Per quanto riguarda il fusibile, mi sono attenuto a quanto indicato sul manuale. Ma cambia poco.
Quello che mi fa ben sperare per te, è la potenza dichiarata su basse impedenze dell’Hertz rispetto al Pioneer. L’Hertz sembra di qualità maggiore, ma non credo che otterrai “miracoli”.
Bene per l’alimentazione. Mi pare sufficiente.
Invece dubito che il problema siano gli altoparlanti. Ma che sia il contesto unito alle aspettative.
L’efficienza degli altoparlanti non si misura a con la rigidezza delle sospensioni. È un dato globale che dipende da molti fattori. Nel caso degli APK 165 vale 93,5 db. Quindi se hanno le sospensioni dure avranno un motore magnetico potente ed una membrana leggera.
Il dato che mi fa propendere per “il problema di contesto” è la frequenza di risonanza dei “woofers” figlia di queste cose, che vale 80 Hz. Ovvero: questi sono mediobassi. Non “woofers”. Bassi non ne fanno proprio..
Sono altoparlanti da filtrare alti ed usare con un sub. Perchè sotto gli 80 Hz la risposta crolla. E questo, perchè sono altoparlanti studiati per suonare forte in porte non trattate, accoppiate ad un sub tarato da “discoteca”. Che si occuperà quindi dei “veri bassi”. Difatti, la “botta piena” sta tra i 50 e i 60 Hz. E quindi da quegli altoparlanti non la otterrai mai, nemmeno se messi in una cassa di legno. Al massimo, faranno “Pam Pam”. Gli mancherà tutto il “corpo”.
E non vorrei che, per cercare di ottenere il “corpo”, tu pompi con i toni sulla gamma bassa, sballando completamente la regolazione del gain. Che, se regolato correttamente, vale con i toni e l’equalizzazione A ZERO.
Inoltre non vorrei che distorcesse pure la sorgente, con il volume alto. Specie se tieni il loudness inserito ed i bassi a manetta. Anche la sorgente ha il problema del clipping. Il pilotaggio del suo stadio di uscita è stato studiato per avere un minimo di margine di regolazione. Ma ad un certo livello, se nella sezione pre i toni sono esaltati, la sezione di uscita andrà comunque in clipping molto prima di arrivare a tutto volume. E piloterai l’amplificatore con un segnale già distorto anche a livelli non elevati.
Oppure si verifica il problema opposto: essendo una sorgente di serie fatta per pilotare gli altoparlanti, ma essendo logicamente 20 W massimi e ben distorti per canale, il Costruttore potrebbe aver previsto (come spessissimo avviene) un calo drastico dei bassi nell’ultima parte dell’escursione volume, per guadagnare qualche db di pressione facendo erogare meno corrente agli stadi finali.
In altre parole, alzando a manetta hai l’effetto del calo sui bassi e insistendo, vai in clipping sui medi.
Oh.. Sono ipotesi eh.. Senza ascoltare sono l’unica cosa, per poter dare qualche suggerimento..
Nell’impianto c’è un sub? Di cosa si tratta? Come lo hai incrociato?
Ciao!

Ma guarda che infatti è proprio quello che voglio i woofer secondo me non devono fare troppi bassi perché distorcono i medi infatti ho messo un passa alto che parte dai 80hz e un passa basso fino ai 120 sul sub che è un JBL S2-1224SS che giuro è veramente potente e comunque suona da dio l'impianto in se solo che solo in alcune canzoni soprattutto quando fa freddo clippa tanto ma la qualità audio è veramente ottima diciamo che ho sentito veramente pochi impianti(home o caraudio)suonare meglio del mio in termini di "qualità" comunque ho trattato tutte le portiere e il baule, poi non so se avrai ragione te e non cambia una cippa con questo amplificatore e da provare sicuramente vado in meglio e secondo me riesco a risolvere questo clipping

[Bisetrix]

Ma clippa perché probabilmente non hai regolato bene il gain
Ti rimando a cercare la discussione su questo forum come regolarlo correttamente


Devi leggere il manuale del hcp, il tuo è un segnale hi-level…guarda dove va in ngresso

Grazie, ma se l'ho regolato in estate ed andava bene in inverno no lo dovrei almeno tirare giù di un 30% per sistemarlo quindi a sto punto lo lascio così prendo un amplificatore più "ciccione" e sistemo così

[Bisetrix]

Per quanto riguarda il fusibile, mi sono attenuto a quanto indicato sul manuale. Ma cambia poco.
Quello che mi fa ben sperare per te, è la potenza dichiarata su basse impedenze dell’Hertz rispetto al Pioneer. L’Hertz sembra di qualità maggiore, ma non credo che otterrai “miracoli”.
Bene per l’alimentazione. Mi pare sufficiente.
Invece dubito che il problema siano gli altoparlanti. Ma che sia il contesto unito alle aspettative.
L’efficienza degli altoparlanti non si misura a con la rigidezza delle sospensioni. È un dato globale che dipende da molti fattori. Nel caso degli APK 165 vale 93,5 db. Quindi se hanno le sospensioni dure avranno un motore magnetico potente ed una membrana leggera.
Il dato che mi fa propendere per “il problema di contesto” è la frequenza di risonanza dei “woofers” figlia di queste cose, che vale 80 Hz. Ovvero: questi sono mediobassi. Non “woofers”. Bassi non ne fanno proprio..
Sono altoparlanti da filtrare alti ed usare con un sub. Perchè sotto gli 80 Hz la risposta crolla. E questo, perchè sono altoparlanti studiati per suonare forte in porte non trattate, accoppiate ad un sub tarato da “discoteca”. Che si occuperà quindi dei “veri bassi”. Difatti, la “botta piena” sta tra i 50 e i 60 Hz. E quindi da quegli altoparlanti non la otterrai mai, nemmeno se messi in una cassa di legno. Al massimo, faranno “Pam Pam”. Gli mancherà tutto il “corpo”.
E non vorrei che, per cercare di ottenere il “corpo”, tu pompi con i toni sulla gamma bassa, sballando completamente la regolazione del gain. Che, se regolato correttamente, vale con i toni e l’equalizzazione A ZERO.
Inoltre non vorrei che distorcesse pure la sorgente, con il volume alto. Specie se tieni il loudness inserito ed i bassi a manetta. Anche la sorgente ha il problema del clipping. Il pilotaggio del suo stadio di uscita è stato studiato per avere un minimo di margine di regolazione. Ma ad un certo livello, se nella sezione pre i toni sono esaltati, la sezione di uscita andrà comunque in clipping molto prima di arrivare a tutto volume. E piloterai l’amplificatore con un segnale già distorto anche a livelli non elevati.
Oppure si verifica il problema opposto: essendo una sorgente di serie fatta per pilotare gli altoparlanti, ma essendo logicamente 20 W massimi e ben distorti per canale, il Costruttore potrebbe aver previsto (come spessissimo avviene) un calo drastico dei bassi nell’ultima parte dell’escursione volume, per guadagnare qualche db di pressione facendo erogare meno corrente agli stadi finali.
In altre parole, alzando a manetta hai l’effetto del calo sui bassi e insistendo, vai in clipping sui medi.
Oh.. Sono ipotesi eh.. Senza ascoltare sono l’unica cosa, per poter dare qualche suggerimento..
Nell’impianto c’è un sub? Di cosa si tratta? Come lo hai incrociato?
Ciao!

Altra cosa io ho visto questo video dove questo tizio collega direttamente i cavi che escono dall'autoradio ai High level del hcp4 e giusto no? Senza RCA e Senza adattatore RCA, solo che devo fare quattro cavi lunghi dalla autoradio al baule giusto? Link video https://youtu.be/jT6H6Hl1-vA?si=AGyPhF8bqxQKjmax al minuto 8:50

[rs250v]

Grazie, ma se l'ho regolato in estate ed andava bene in inverno no

NO
ti ripeto cerca la discussione su come regolare il gain, non cambia da estate ad inverno...

[Bisetrix]

Grazie, ma se l'ho regolato in estate ed andava bene in inverno no

NO
ti ripeto cerca la discussione su come regolare il gain, non cambia da estate ad inverno...

Allora non ci siamo capiti IO HO SISTEMATO IL GAIN PROPRIO CON QUELLA GUIDA di questo forum, c'è scritto di mettere il volume a 3/4 della sorgente quindi nel mio caso va da 0 a 30 l'ho messo a 23 ed l'ho tarato appena sgranava l'ho messo un filo indietro come da scritto. quando è inverno le stesse canzoni che magari ascoltavo a 28 di volume ora con il freddo le devo mettere forzatamente a 23 di volume perché se no clippa capito?

[Delirium]

No però in teoria il loudness funziona solo a basso volume poi la risposta torna lineare

[Bisetrix]

Infatti quando fa freddo dopo un po' che le utilizzo e si scaldano posso iniziare ad alzare il volume ed hanno anche suono diverso quando sono fredde molto più secco e meno corpose

[rs250v]

La guida dice di misurare con un multimetro
Da quello che hai scritto mi sembra di no…
Poi vedi tu…

viewtopic.php?t=13215&hilit=Il+gain+e+i ... l+clipping

[Alessio Giomi]

La guida che ha letto lui è quella senza strumentazione.
C'è anche quella sul forum. Non possiamo toglierla....

[ozama]

Tra caldo e freddo i parametri degli altoparlanti cambiano. E si sente. Il suono diventa più asciutto col freddo e “morbido” con il caldo. Proprio per il fatto che le caratteristiche meccaniche degli altoparlanti, cambiano.
E con il caldo è anche tendenzialmente più facile danneggiare gli altoparlanti, se li si usa al limite.
Ma che ci sia del clipping tra caldo e freddo, non è possibile. Le caratteristiche non cambiano abbastanza, se i gain sono regolati bene, da far “sedere” l’alimentazione di un amplificatore ben funzionante. Piuttosto, che non ci sia un guasto proprio nell’amplificatore. Questo puó succedere. Ad esempio se c’è un problema di alimentazione e di polarizzazione, a caldo puó spostarsi il punto di lavoro dei semi conduttori coinvolti.
Hai visto mai che cambiare l’ampli risolve un problema di ampli difettoso?
Per quanto riguarda l’high level, l’amplificatore Hertz che hai acquistato ha gli ingressi high level separati da quelli RCA, come la stragrande maggioranza degli amplificatori compatibili high level. L’eccezione in effetti è il Pioneer.
Ma non importa “guardare un video”. Basta scaricare le istruzioni come ho fatto io, cosa che faccio sempre per capire cosa sto comprando, prima di comprarlo.
In questo momento sto leggendo le istruzioni della macchina nuova che, se va bene, userà prossimamente mia moglie..
Ciao!