Panda 2017: migliorare l'impianto di serie

[Exevia]

Si potrebbe dire che in generale il male sono proprio le connessioni/contatti e saldature in generale! Ma spesso non se ne può fare a meno, l'importante è usare il modo più appropriato per la circostanza specifica.
Nel tuo caso quei connettori rimangono dentro l'abitacolo, ed essendo quelli con la linguetta non ci vedo nulla di male.
Fermorestando che se devo spendere anche due centesimi vado di XT.

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Scusate l'OT, ma questi XT non li conosco, mi girate un esempio di immagine?

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sono molto usati in ambito modellismo per le batterie li-po, xt60 è per correnti fino a 60 ampere, poi c'e il piu piccolo xt30

[ozama]

@Exevia
L’avevo ordinata, quella scatola, vedendola su Amazon. Si trova sui 25 Euro.
Poi ho proprio pensato che non me ne faccio niente ed ho annullato l’ordine, qualche minuto fa.
In teoria dovrei fusibilare solo il DSP, dato che la radio è già fusibilata a monte e l’ampli ha due fusibili da 35 A in parallelo, accessibili.
Quindi ne ho presa una un po’ più piccola con i fusibili a lama standard, a 6 uscite. Tutte con i morsetti a vite.
Se riesco, la monto dove ho derivato l’alimentazione per la sorgente, nella scatola fusibili originale. Ed uso due uscite in parallelo per l’ampli, portando sotto al sedile due cavi da 10 mm2; un 1,5 mm2 per il DSP; un 1,5mm2 per il remote tra sorgente e DSP.
Giusto per non lasciare tutto com’è, e prelevare semplicemente l’alimentazione per il DSP brutalmente dalla morsettiera dell’ampli, interponendo sulla derivazione un porta fusibile normale a lama, fissato in qualche modo nella struttura che faró. Ma la cosa MI FA CAGARE per principio, e vorrei evitarlo. Anche se ampli e DSP saranno uno sull’altro. Quindi non ci sarebbe alcun problema di cavi “non protetti”.
Il fatto è che devo ridurre gli spazi. Ed un distributore così grande, con fusibili di quella portata, non ha senso. Non ho il doppio fondo dove piazzarlo. E ho solo un DSP ed un ampli. Fine delle elettroniche.
Oggi faccio delle verifiche e qualche “test” di posizionamento.
Poi decido.
Ciao!

[ozama]

Deciso.
Si monta sotto il sedile passeggero.
Questo comporta che dovrei rifare i cablaggi agli altoparlanti e allungare il positivo di alimentazione.
Quindi, per evitare, potrei montare il distributore di alimentazione sotto il sedile di sinistra. E predisporre una morsettiera per parallelizzare le celle comodamente, in quel punto, dove arrivano tutti i cavi.
Per quanto riguarda la struttura di supporto, faró due piani il legno rivestiti di moquette, separati da 4 colonne in alluminio.
Sotto metto il DSP, disposto longitudinalmente. Sopra metto l’amplificatore, disposto trasversalmente.
Sia per questioni di valore che per l’accesso ai controlli di gain dell’ampli.

Sedile tutto avanti, questi sono gli spazi minimi occupati, relativamente ai piedi del passeggero:

Vista senza tappetino:

Davanti viene più o meno così:

Logicamente il “panino” sarà in totale circa 4 (forse 3) cm più alto, data la struttura e lo spazio che lascerò sopra al DSP. E Potrebbe diventare un po’ più scomodo cablare senza smontare le l sedile e regolare i gain. Ma direi che non è un grosso problema.
Più che altro devo rendere accessibile un ingresso analogico al DSP, per le misure.
Li, ci devo studiare. Al massimo faccio un codino. Come per il cavo USB, che lasceró in pianta stabile come ora, avvolto in posizione nascosta.
Prossima settimana mi ci metto. Intanto ho fatto tagliare un po’ di legname ed ho comprato un po’ di bulloneria.
Ho diverse opzioni, per l’assemblaggio del “panino”.
Vedremo.

Altro particolare:
Dato che l’amplificatore ha i Molex per altoparlanti e remote, ed io voglio poter smontare il blocco agevolmente, ho predisposto una morsettiera a vite montata sul trave trasversale del telaio, in posizione accessibile smontando un carter in plastica, con il sedile tutto indietro. Sotto a questo carter potrebbe anche trovar posto il fusibile del DSP, se il distributore che ho acquistato non dovesse stare dove ho pensato di metterlo e dovessi lasciare la situazione come ora.
Eccola:

Per oggi basta. Domani si esce in moto!
Ma intanto ho cominciato.
Ciao!

Edit:
Forse ho già un’idea migliore.. Potrebbe non servire li, la morsettiera a vite posizionata oggi.
Visto che tutti i cablaggi arrivano a sinistra e che il DSP e l’ampli hanno dei connettori, tanto vale allungare i cavi dei molex fino al sedile sinistro.
Per montare e smontare il “blocco”, basta staccare i connettori dalle elettroniche (oltre ai morsetti di alimentazione, naturalmente). Vediamo dove vanno a finire, e come sono raggiungibili, una volta assemblato il tutto.
Mmmmm..

[ozama]

Altro piccolo step, in raro un pomeriggio libero.

Qui è tutto solo appoggiato, per vedere gli ingombri. Sedile tutto avanti. Situazione nella quale non si troverà mai, nell’uso normale, essendo quello del passeggero.

Qui si vede dal davanti, con il sedile tutto indietro, che permette di arrivare ai connettori dell’amplificatore e soprattutto ai controlli di gain, che saranno da regolare e sui quali è opportuno poter arrivare senza smontare il sedile.

Ho deciso per un “panino” realizzato con due piani in legno, separati da colonnette poste in modo da poter arrivare ai connettori. Tuttavia, le due parti saranno separabili svitando i pomelli che si vedono in foto. Anche quelli sono appoggiati per valutare gli ingombri. Tra l’altro, sono m5. Mentre poi ho usato viti m6 per comodità, quindi li sostituirò in settimana.

Qui sopra si vede perché ho usato poi degli m6.
Intanto li avevo a disposizione della giusta lunghezza, senza tagliare delle barre filettate. E poi ci si avvitano le gabbie per i montaggi a rack, che in magazzino da me escono da tutti i cassetti, e che si adattano perfettamente a tenere centrate le colonnette. Che sono costituite da un quadrello di alluminio, anch’esso trovato tra le cose di casa come avanzo da altro lavoro.
La moquette di rivestimento è la stessa che ho usato per il sub, che è praticamente identica a quella originale.
Nei fori passanti del piano superiore ho piantato dei rivetti filettati m8. Sono li per fare da boccola e per centrare la colonnetta, offrendo un passaggio fluido al bullone che attraversa. In questo modo non si rischia che si sfilacci la moquette ogni volta che rimuovo la parte superiore. Una vera boccola non ce l’avevo. Mi è venuta in mente questa soluzione dopo aver provato ad inserire e rimuovere un po’ di volte il ripiano.
Certo, è una operazione che non si fa spesso. Ma potrebbe verosimilmente essere necessario farla in macchina, con le elettroniche montate. E mi è sembrato opportuno pensare a qualcosa almeno per rendere comodo sfilare ed infilare i buchi.

Ecco il risultato finale:

Prossimo step è la valutazione e spostamento delle alimentazioni, per le quali devo scegliere tra due opzioni. E poi il cablaggio dei segnali tra DSP e l’amplificatore, che si puó fare a banco. E li dovró decidere se fare cavi nuovi a misura o usare quelli originali, cambiando i connettori RCA.
Avendo tutto il materiale per farli nuovi, tranne il cavo che è da decidere, penso che li faró nuovi.
Ciao!

[mark3004]

Direi che il sandwich e' venuto bene! forza a fare due cavi che ci vuole!

[ozama]

Beh, in realtà, dato che sposto il tutto dal sedile lato guida a quello lato passeggero, ci sono diverse cose da fare. Compresa almeno la prima impostazione del DSP, che non ho mai smanettato in vita mia.
E logicamente ho un po’ di apprensione..
E quando comincio, non suona più nulla finchè non finisco TUTTO.
Quindi, siccome non voglio stare senza musica per troppo tempo, devo incastrare e preparare bene le cose.
Intanto preparo il cablaggio di segnale e valuto come fissarlo. Che si fa a banco.
Poi accenderò il DSP sempre a banco per giocarci un po’, aggiornare eventualmente e preimpostare ingressi e uscite.
In auto, invece, devo ricablare le alimentazioni e trovare posto alla scatola fusibili che ora non c’è, che suddivide le alimentazioni a DSP ed ampli.
E trovare posto anche alla morsettiera dove collegheró in parallelo le celle e gli altoparlanti. E tutti i cavi arrivano a sinistra. E non arrivano a destra.
Considerato che non ho un doppio fondo ne un vano nascosto, devo fare un po’ di prove a macchina smontata.
Ciao!

[mark3004]

Si si, ma capisco che da fare ce n'e'! Io avrei fatto tutto il giorno dopo che mi arrivava ma sono io che sono impaziente!

[ozama]

Eh, una volta ero così anche io.
Ma per fare le cose fatte bene, serve tempo. Ed il tempo, scarseggia. Quindi preferisco rimandare, se devo fare le cose fatte a caso.
In fondo l’impianto suona decentemente. E ho pure un po’ di cose nuove da ascoltare e poco tempo anche per quello.
Ciao!

[ozama]

Bene.
Nel giorno della Liberazione, ho “liberato la Panda dal DSP Audison”.
Dalle 10 di questa mattina (con un’ora di pausa pranzo) alle 8 di sera, ho finalmente sostituito le elettroniche.
Siccome alla fine non ho avuto tempo di collegare il DSP a banco, non ho configurato nulla.
Non viene nemmeno attivato il remote out. Tuttavia, non me la sono sentita di collegare il PC ed avviare un software che non conosco per configurare una macchina che non conosco, alle 8 di sera dopo una giornata di lavoro.
Poi a pranzo ho anche bevuto un goccio di vino, che ne valeva la pena, quindi sento pure di più la stanchezza..
Domani dopo il lavoro, con calma e se non sono cotto, ci guardiamo.
Intanto, almeno il DSP si accende e mi indica con il LED di stato che non c’è sistema operativo installato (?). Ed il Conductor accende 4 LED in rosso indicando “errore 2”, ovvero che il software va aggiornato.
Almeno la parte hardware è terminata (tranne per le celle di compensazione che @Nostromo mi preparerà quando avrà un attimo. Sicuramente dopo il Perry..
Ecco due fotine del lavoro:

Invisibile come prima, con il vantaggio che rimane invisibile anche quando mio moglie prende la macchina, dato che il sedile passeggero non viene mai messo tutto avanti.

Con il sedile tutto indietro sono raggiungibili i potenziometri dei gain. E sono accessibili i collegamenti dell’ampli, per poterli staccare e rimuovere il tutto.

Per l’alimentazione, ho messo un connettore da 120 Amper sul fianco, cablato in modo che si possa estrarre il DSP in sicurezza.
Connettori crimpati e stagnati.

Su quel lato c’è anche l’unico ingresso, che è il digitale ottico. L’ho fatto uscire nello stesso punto dal quale esce il cavo di corrente, quindi è fissato al telaio porta elettroniche con una fascetta in velcro.
Sono raggiungibili anche gli RCA, per collegare eventualmente una sorgente per le misure. Predisporró il software per le commutazioni manuali, eventualmente.
@The_Bis si accettano consigli in merito.
Per ora è tutto.
Vado a letto contento.
Ciao!

[The_Bis]

Consigli su cosa?

[ozama]

@The_Bis Per adesso ho visto solo in modalità simulazione, per cui non so come certe impostazioni si comporteranno nella realtà. E probabilmente mi sto facendo dei viaggi per niente.
Avevo paventato l’idea di usare l’AUX per entrare con la scheda audio per le misure. Ma mi dicesti che tanto vale configurare l’ingresso “main”. Che poi è quello che stabilisce il touting principale rispetto alle uscite, e predisporre in modo da non dimenticarsi qualcosa a fine misure, che poi quando si termina stanchi la sessione, puó rimanere indietro.
Ok. Lo imposto come se entrassi con un ingresso stereo e sono a posto. E replico la configurazione per l’ingresso digitale. Il modulo HEC non è in uso e posso comunque attivare l’AUX analogico sugli ultimi due ingressi, e non utilizzarlo.
L’unica cosa che mi preme è che, nell’uso corrente, quando accendo il sistema vada o rimanga sull’SPDIF, dato che uso solo quello. Ma che quando faccio le misure (faró..) con una sorgente esterna, questa rimanga selezionata in modo stabile anche se è presente la portante SPDIF proveniente dalla radio. Che serve tenere accesa per avere tensione sul remote, per accendere il DSP.
Pensavo quindi di non usare la commutazione sulla base del segnale. Ma il DSP mantiene selezionato l’ingresso digitale anche allo spegnimento e riaccensione? Sarebbe una seccatura dover selezionare l’ingresso ogni volta che accendo l’auto.
Probabilmente sono domande che mi pongo perchè ancora non ci ho messo le mani eh.. Ma se hai qualche suggerimento, è ben accetto.
Ciao!

[mark3004]

Selezioni quale deve essere l'ingresso prioritario. Se selezioni ad esempio come prioritario lo SPDIF ogni volta che hai il segnale in ingresso il DSP ti va sempre e comunque li', anche se hai due segnali in ingresso attivi perche' lo hai selezionato come prioritario.
Quando non hai il segnale in ingresso sul prioritario (SPDIF) ed hai segnale sul secondario il DSP commuta automaticamente. Ma la configurazione di base rimane, quindi lo SPDIF rimarra' prioritario quando hai il segnale.
Ovviamente lo SPDIF a te sara' sempre collegato, quando ti serve che switcha su altro ingresso devi fare in modo che non abbia segnale di ingresso, come ad esmepio portare il volume a 0 della sorgente se hail il DSP sotto remote della stessa. Tanto la commutazione avviene con il rilevamento segnale oltre una certa soglia di db.

[ozama]

Ah, per cui non gli basta la portante attiva. Infatti avevo letto che la sensibilità era regolabile.
Molto bene.. allora basta azzerare il volume. Grazie della risposta.
Intanto oggi tirno a casa con il furgone, quindi la macchina non la posso nemmeno toccare. Mi sa che prima che torni a suonare ci vorrà un po’..
Ciao!

[mark3004]

Ah, per cui non gli basta la portante attiva. Infatti avevo letto che la sensibilità era regolabile.
Molto bene.. allora basta azzerare il volume. Grazie della risposta.
Intanto oggi tirno a casa con il furgone, quindi la macchina non la posso nemmeno toccare. Mi sa che prima che torni a suonare ci vorrà un po’..
Ciao!

Si esatto, mi pare si possa anche regolare la soglia di sensibilita' (db) per cui attivare/switchare da un input all'altro, come anche mi pare il ritardo di commutazione (ad esempio se avessi due segnali sempre attivi non vuoi che ovviamente ti switcha ogni volta che si sono le pause tra i brani).
Hai un Helix adesso!

[ozama]

A dire il vero non era male Audison, da questo punto di vista.
Avevo un cavo che, posto a positivo, poteva fare diverse cose. Ed anche Audison ha gli automatismi ed una funzione che si chiama Master Priority, che commuta l’ingresso sul master in caso di attività.
Nel mio caso, quando usavo il telefono collegato in digitale tenevo accesa ed azzerata la sorgente originale e, se arrivava una chiamata, che ha un volume a parte, switchava sulla sorgente originale collegata all’ingresso master. Per poi tornare al precedente ingresso (analogico o digitale) a fine chiamata, dopo un tempo regolabile. Ad esempio, se hai i sensori di parcheggio che escono dagli altoparlanti, imposti un tempo di 3/4 secondi, in modo che rimanga commutato tra un “beep” e l’altro. Se usi solo il viva voce gli imposti 1 secondo (il minimo) e quando finisce la chiamata, torna dov’eri prima.
Puoi anche impostare un diverso volume, all’atto della commutazione.
Ora che usavo la sorgente con uscita digitale, avevo “istruito” il DSP a passare al digitale con tensione sul cavo programmabile. E in questo caso, in presenza di tensione il DSP si accendeva e commutava. E, dato che memorizza da quale input è stato acceso (remote, DRC, automatica ART, automatica AST, input cavo programmabile..), si spegneva alla mancanza della stessa.
Sicché detto cavo faceva di fatto da “remote” e da commutazione.
Avrei anche potuto usarlo per cambiare preset. Oppure assegnare un preset ad un ingresso..8
I DSP peggiori dal punto di vista della versatilità ed automatismo sugli ingressi, da quel poco che ho smanettato, sono gli Zapco.
Ciao!

[mark3004]

Beh si, alla fine hanno (quasi) tutti degli automatismi, sta solo a capire ognuno come funziona e quindi come poterlo sfruttare. Persino il Sennuopu li ha, seppur limitato poi nelle impostazioni!

[ozama]

Mitico Sennopu!

[ozama]

Beh.. Tutto montato e funzionante al primo colpo, dal 25 Aprile.
Dato che la tensione di uscita massima dell’Helix è di 6 V e la sensibilità minima dell’amplificatore, pure, ho piazzato, per cominciare, tutti i gain al minimo. E con i controlli di livello a 0 db nell’Helix, nessun segno di clipping (ci sono gli indicatori sull’amplificatore: i LED che illuminano i trimmer di regolazione diventano rossi in caso di saturazione).
Per adesso ho effettuato una regolazione ad orecchio in un punto che so che crea problemi del full sinistro, impostato i ritardi temporali come nell’Audison e, sempre ad orecchio, regolato i livelli delle uscite.
Non ho avuto tempo di fare altro, dato che tra lavoro e vita privata sono piuttosto incasinato.
Tranne qualche modifica di prova al volo, per provare varie impostazioni e le commutazioni dei preset.
Le impressioni di ascolto sono molto buone, considerato che è tutto da tarare. Non ho replicato le equalizzazioni dell’Audison, perchè comunque quelle relative ai full erano per un’altra posizione di montaggio, modificate alla belle meglio. Per come sono montati ora, non avevo mai fatto una “sessione dedicata”, in quanto a breve avrei smontato e sostituito le elettroniche.
Poi chi lo dice che le ampiezze impostate con l’Audison sono precise come con l’Helix? Ed i Q non corrispondono neppure..
Meglio fare tutto da zero.
C’è una evidente sensazione di maggior trasparenza. Semplicemente regolando i livelli, e due punti di equalizzazione, suona complessivamente meglio di prima. Di più, non posso dire, per ora. Sarebbe fiato sprecato, dovuto alla novità e all’entusiasmo. Poi con la evidente caratterizzazione intorno ai 5 KHz, suona tutto molto “medioso”. Cosa che allarga la scena ma alleggerisce e “appapera” le voci.
Nelle prossime settimane, passati un paio di impegni importanti e contingenti, mi ci dedicherò. Per adesso sto “facendo amicizia” con il software e con il Conductor. Che, se devo essere sincero, non mi piace per niente.
È molto “fico” perchè si puó piazzare più facilmente di un controller con pulsanti e display. Ma un po’ che non riesci a vedere tutta la circonferenza dei LED, coperti dal pomello comunque lo guardi, tranne che non c’è l’hai “puntato contro”, un po’ che la manopola non ha per niente grip, non lo trovo per niente pratico da adoperare. Anche se è in una posizione piuttosto favorevole.
Meno male che devo adoperarlo poco. Praticamente per cambiare i preset ed i toni, che sono molto soft, come azione. Non credo che sia un caso se Audison, nel copiarlo spudoratamente, ha messo i LED SOPRA la manopola ed ha fatto in modo, con una basetta fornita, che possa essere montato anche in superficie e non solo incassato.
Dovró approfondire l’aspetto dei toni, come quello dei vari volumi impostati. Il cui funzionamento non mi è chiaro. Ma sul cui funzionamento non ho trovato riscontro nella documentazione.
Insomma: non si fa cenno nei manuali ne del PC Tool, ne del Conductor. Tutta la documentazione, cartacea e on line, è piuttosto indietro come versione, rispetto alle funzioni aggiunte.
Dovró guardare meglio se c’è qualcosa nella sezione dove si scaricano i software, tipo note sulle funzioni implementate.
Ciao!

[ilbaronerosso69]

Beh.. Tutto montato e funzionante al primo colpo, dal 25 Aprile.
Dato che la tensione di uscita massima dell’Helix è di 6 V e la sensibilità minima dell’amplificatore, pure, ho piazzato, per cominciare, tutti i gain al minimo. E con i controlli di livello a 0 db nell’Helix, nessun segno di clipping (ci sono gli indicatori sull’amplificatore: i LED che illuminano i trimmer di regolazione diventano rossi in caso di saturazione).
Per adesso ho effettuato una regolazione ad orecchio in un punto che so che crea problemi del full sinistro, impostato i ritardi temporali come nell’Audison e, sempre ad orecchio, regolato i livelli delle uscite.
Non ho avuto tempo di fare altro, dato che tra lavoro e vita privata sono piuttosto incasinato.
Tranne qualche modifica di prova al volo, per provare varie impostazioni e le commutazioni dei preset.
Le impressioni di ascolto sono molto buone, considerato che è tutto da tarare. Non ho replicato le equalizzazioni dell’Audison, perchè comunque quelle relative ai full erano per un’altra posizione di montaggio, modificate alla belle meglio. Per come sono montati ora, non avevo mai fatto una “sessione dedicata”, in quanto a breve avrei smontato e sostituito le elettroniche.
Poi chi lo dice che le ampiezze impostate con l’Audison sono precise come con l’Helix? Ed i Q non corrispondono neppure..
Meglio fare tutto da zero.
C’è una evidente sensazione di maggior trasparenza. Semplicemente regolando i livelli, e due punti di equalizzazione, suona complessivamente meglio di prima. Di più, non posso dire, per ora. Sarebbe fiato sprecato, dovuto alla novità e all’entusiasmo. Poi con la evidente caratterizzazione intorno ai 5 KHz, suona tutto molto “medioso”. Cosa che allarga la scena ma alleggerisce e “appapera” le voci.
Nelle prossime settimane, passati un paio di impegni importanti e contingenti, mi ci dedicherò. Per adesso sto “facendo amicizia” con il software e con il Conductor. Che, se devo essere sincero, non mi piace per niente.
È molto “fico” perchè si puó piazzare più facilmente di un controller con pulsanti e display. Ma un po’ che non riesci a vedere tutta la circonferenza dei LED, coperti dal pomello comunque lo guardi, tranne che non c’è l’hai “puntato contro”, un po’ che la manopola non ha per niente grip, non lo trovo per niente pratico da adoperare. Anche se è in una posizione piuttosto favorevole.
Meno male che devo adoperarlo poco. Praticamente per cambiare i preset ed i toni, che sono molto soft, come azione. Non credo che sia un caso se Audison, nel copiarlo spudoratamente, ha messo i LED SOPRA la manopola ed ha fatto in modo, con una basetta fornita, che possa essere montato anche in superficie e non solo incassato.
Dovró approfondire l’aspetto dei toni, come quello dei vari volumi impostati. Il cui funzionamento non mi è chiaro. Ma sul cui funzionamento non ho trovato riscontro nella documentazione.
Insomma: non si fa cenno nei manuali ne del PC Tool, ne del Conductor. Tutta la documentazione, cartacea e on line, è piuttosto indietro come versione, rispetto alle funzioni aggiunte.
Dovró guardare meglio se c’è qualcosa nella sezione dove si scaricano i software, tipo note sulle funzioni implementate.
Ciao!

Mi hai praticamente confermato ciò che pensavo del conductor…mi è subito parso scomodo…anche se L idea di helix è molto valida…menomale che non ho fatto la pazzia di vendere il dsp.2 per il 3 solo per poter utilizzare il conductor…per il software conviene che ci smanettò un po’ in campo e non in demo…è abbastanza complesso…io tutt’ora che ce L ho da parecchi anni credo di non conoscerlo alla perfezione

Comunque bella installazione…L idea di un dsp + un multi canali in classe d delle contenuti dimensioni è allettante…in poco spazio hai fatto il sistema…

[ozama]

Si, il paletto principale era “niente doppio fondo”.
Consapevole dei limiti che questa condizione pone. A tarature ultimate o almeno “avanzate” mi sbilancerò di più sul suono. Anche se le opinioni personali naturalmente lasciano il tempo che trovano..
Per il Conductor, oltre al pomello, anche le dita coprono i LED.
Davvero bella idea, davvero implementata da c@lo.
Non so quali siano le differenze tra il tuo ed il mio DSP. Ma se devi cambiarlo solo per mettere il Conductor, tranne che tu non abbia problemi di spazio e non abbia assoluta necessità del controller, lascia perdere.
Io l’ho fatto sia perché per un Director non avrei posto, che perché sinceramente credevo fosse meglio.
Ma almeno cambiare i preset mi fa comodo. Non è che sia uno schifo eh! Solo che in effetti era molto più pratico quello che avevo prima.
Perchè non è che questo non devi guardarlo eh.. Devi guardarlo uguale, per capire cosa stai facendo.
Ciao!