E infatti.
Non mi resta che provare amplificandoli.. con la sorgente di serie però non sembrano scendere tantissimo.
)E beh, grazie.
Bravo, è la scelta più giusta, adesso.
Ok perfetto grazie mille, hai confermato con una spiegazione più semplice quello che volevo direozama ha scritto: ↑6 feb 2023, 6:54 Il cavo Fakra ti mette a disposizione le spine ISO maschio e femmina, immagino.
Se le connetti tra loro, è come se tu non avessi messo niente. Se le separi, ovviamente ti serviranno anche i corrispondenti femmina e maschio per connettere la sorgente all’ampli e l’ampli agli altoparlanti (almeno quelli in porta, per non passare nuovi cavi)..
Oppure tagli le spine del Fakra e ti colleghi ai cavi nudi con i giuntini a crimpare.
Beh, se utilizzerai solo il cablaggio degli altoparlanti anteriori per andare in portiera, basta che nelle presa e spina riconnetti tra loro i cavi corrispondenti ai diffusori posteriori, per ripristinare la continuità.
Che nella spina/presa ISO sono quelli esterni.
Ciao!
Ho scelto questo amplificatore per vari motivi:ozama ha scritto: ↑6 feb 2023, 7:42 Se lasci i rear collegati alla sorgente, all’ampli porterai solo i front.
Come collegarli ai 4 canali dell’ampli, dipende sia dalle funzioni che l’ampli mette a disposizione e da cosa hai da amplificare..
Posta il manuale dell’ampli e dicci come vorresti usarlo, che vediamo di capire come collegarlo.
Non è tanto una questione di RCA o hi-level. In genere, i due ingressi vanno di pari passo, a livello di routing. Tranne che l’ampli non abbia specifiche funzioni di crossover e specifico routing relativo.
Di solito, l’ampli si acquista in funzione del progetto che si ha in mente. Che scaturisce dall’analisi di quello che è presente in macchina e di cosa non soddisfa e si vuole migliorare..
Quindi: perchè hai acquistato quel l’amplificatore a 4 canali? Che funzionalità offre? Quali ritieni che ti servano?
Ciao!
Perfetto grazie mille!!ozama ha scritto: ↑6 feb 2023, 18:36 Ok.
Chiaro.
Allora, se l’ampli prevede l’opzione di due soli ingressi per avere 4 uscite (in genere c’è un commutatore che pone in parallelo gli ingressi internamente), dovrai utilizzare quella, collegando gli ingressi indicati.
Se non la prevede, dovrai collegare in parallelo gli ingressi, da fuori.
Ciao!
Capito perfettamente l’esempioozama ha scritto: ↑6 feb 2023, 21:25 In che senso?
Un qualsiasi DSP amplificato decente puó fare un milione di cose in più..
Ma dipende quali pretese hai. E se soprattutto se pensi di poterlo sfruttare.
Per sfruttare un DSP, devi tagliare tutto in attivo. Quindi ti serve un 6 canali.
Ed un DSP, oltre a fare da crossover elettronico, con infinite possibilità rispetto a quello di un ampli, dove non puoi neanche regolare banalmente il livello di uscita dei singoli canali (e potresti avere da abbassare il tweeter sinistro diversamente dal woofer o dal medio sinistro, ad esempio), hai a disposizione i ritardi temporali per allineare in fase gli altoparlanti ed d hai almeno un equalizzatore parametrico che ti consente di uniformare la risposta in frequenza dei canali destri e sinistri. Che, ascoltati seduti da un lato, avranno risposte in frequenza e livello di ascolto parecchio diversi.
È come confrontare un SH300 con una CBR..
Peró, allo stesso modo, se devi fare tre Km per andare al lavoro e non sai sfruttare una moto in pista, potrebbe essere più sfruttabile l’SH.
Di un equalizzatore parametrico e della possibilità di regolare finemente i tagli, non te ne fai molto, senza fare misure acustiche.
Tuttavia, è difficile emozionarsi con l’SH. Tranne che non ti attraversino la strada passando col rosso.
Credo che, nel caso, piuttosto di fare ipotesi, se non li conosci, tu debba scaricarti il software di qualcuno di questi oggetti, per capire di che si parta. Sono tutti scaricabili gratuitamente ed adoperabili in modalità demo. È il modo migliore per capire.
Considera che in questi anni, quando il budget lo permette (in genere si parla di almeno una millata di Euro, se fai fare ad un installatore), date le sorgenti di serie da interfacciare e le predisposizioni abbastanza decenti delle auto, rispetto agli anni 80/90, è più conveniente quasi sempre montare un DSP amplificato e fare poche o nessuna modifica agli altoparlanti di serie, piuttosto che fare “alla vecchia maniera”, quando gli altoparlanti di serie non c’erano o le predisposizioni erano indecenti.
In particolare, sulle BMW recenti, aggiungere i tweeters mancanti (se il sistema è il base) e lasciare il resto di serie, montando un DSP amplificato, da ottimi risultati. Più che cambiare altoparlanti e mettere un ampli comune. E proprio per le correzioni che il DSP consente di fare, se opportunamente maneggiato.
Ci sono diversi 3d sul forum, su sistemi di questo tipo.
Ciao!
Mentre l’utente “generalista”, non avendo mai avuto nemmeno un vero impianto hi-fi in casa, “non capisce nemmeno lo sbattimento”. 
Non ho mai sentito un impianto tarato, né tantomeno un impianto con dsp. Sono abituato a sorgenti di serie e hifi già assemblatiozama ha scritto: ↑7 feb 2023, 7:40 Si, diciamo che è questione di aspettative.
Se non sai che differenza fa tra un impianto basato su DSP, TARATO, non dai nemmeno peso alla cosa.
Se ascolti qualcosa, puoi capire la differenza. E magari, anche se la apprezzi (sicuramente..), tutto sommato potrebbe non interessarti più di tanto.
È che in genere certe prestazioni, da un impianto car audio, chi viene “dargli anni 80/90” e non è un appassionato che ha seguito l’evoluzione, nemmeno se le aspetta.
Logicamente, l’oggetto va gestito. Montato così “per avere il DSP”, te ne fai poco più di nulla. Diciamo che ti agevola i collegamenti, perchè è un oggetto fatto a posta per interfacciarsi alle sorgenti di serie, che incorpora apposite utili funzionalità. Poi, lo useresti giusto come crossover elettronico “evoluto”.
Oh.. Poi dipende dalla macchina. Tu hai una sorgente semplice, con uscita al massimo equalizzata. Ma ci sono auto “difficili”, dove se vuoi anche solo cambiare un po’ il suono, non hai alternative eh..
Ma DSP a parte, i tweeters sono in portiera? Perchè normalmente si montano a montante o a triangolo.
Se a montante, non esiste il problema di portare altri cavi in porta.
In genere, tornando ai tweeters in particolare, se non ci sono altri “problemi acustici”, più gli altoparlanti sono avanti rispetto alla posizione di guida, meglio è. Si riduce l’angolo rispetto alle orecchie, che è molto asimmetrico per via della posizione di ascolto decentrata.
E riguardo ai woofers, dato che li hai sotto il sedere, meglio non farli emettere oltre i 200/250 Hz. Adesso saranno completamente liberi, se non è cambiato l’assetto “di serie”.
Ciao!
ho solo il bruttissimo vizio di voler fare il tutto da solo 
E sto imparando cose nuove. 
