Upgrade audi a3 8V - Kit 3 vie

[SimoneT]

Buongiorno,
La fortuna è stata dalla mia e sono riuscito a portarmi a poco più di 350€ il gladen D2 80.6 DSP. Al momento è forse la soluzione ideale per me, perché con un sistema a 2 vie più sub, ho già tutto il necessario per poter fare suonare l'impianto. In più ho la versatilità di una coppia di uscite per per passare ad un 3 vie più sub.
Per quanto riguarda i woofer e tweeter confermo la scelta dell'ml1600.2 + ml280.2
Ho letto molte recensioni a riguardo su ACS e ne consigliano l'uso a 2 e 3 vie.
Il problema del 3 vie per me è non solo legato alla taratura dell'impianto ma anche di predisposizione. Vivo in una zona soggetta a furti d'auto e il sistema DEVE essere invisibile. Per cui niente pods o sistema a montante vistoso.
Per il discorso taratura, ho piacevolmente scoperto di conoscere un collega appassionato di musica che collabora con un negozio di musica ed esegue installazione e calibrazione di impianti in ambito home HiFi. Devo parlarci e capire se ha fatto qualche lavoro di car audio e se può aiutarmi.
Altrimenti cerco un centro master disposto a farmi la sola calibrazione. Al momento tra DSP e diffusori sono sotto i 500€. Ho già cavi di alimentazione, fusibili, prolunga qualdock da cui prendere i segnali in uscita dalla sorgente e cavi di potenza di ogni dimensione e misura.
Supporti in compensato fatti su macchina a controllo numerico da un collega

[ozama]

Molto bene!
Allora, si comincia!
Si, purtroppo in predisposizione sei obbligato a molti compromessi, ma piuttosto che trovare la macchina aperta, ben vengano i compromessi.
Fai anche attenzione, quando ti fermi in posti "abituali", a come tieni il volume. Perchè un impianto "non di serie" all'"orecchio clinico" non passa inosservato.
Per quanto riguarda la taratura, sicuramente un tecnico audio ti puó aiutare. Considera solo che in auto il campo acustico è molto diverso rispetto alla situazione che si crea in ambienti più grandi. Quindi, se non ha mai fatto cose "car audio", dovrà sicuramente "farsi le ossa".
Buon lavoro!

[SimoneT]

Per quanto riguarda i supporti. Sono perfetti ma forse non definitivi. il mio collega si è divertito a farmeli e ora stiamo valutando l'idea di rifarli inclinati. Devo solo ridisegnare il tutto al cad e verificare gli imgombri. Forse riesco a dare 10-15° di inclinazione. Per quanto riguarda il cablaggio dei woofer sono tentato di sfruttare il cablaggio originale, prelevandolo dalla sorgente, entrando nell'amplificatore e poi ricongiungendomi al collegamento originale (usando un cavo in/out tipo quello di audison). Per i tweeter anteriori e subwoofer invece devo andare con cablaggio indipendente da 2.5mm^2.
Casse posteriori, le voglio mantenere a volume blando. metterei un crossover passivo per filtrare e fare lavorare bene woofer e tweeter. Per il posteriore amplificazione di serie ovviamente.

[ozama]

Non si puó fare, di mantenere gli altoparlanti posteriori collegati all'amplificatore originale.
Il DSP, per processare i canali, ha un tempo di lavoro. Quindi, anche se PER ASSURDO tu non usassi i ritardi temporali (ma allora non avrebbe senso montare un DSP), gli altoparlanti non processati saranno in anticipo.
Siccome non danno nessun apporto alla scena sonora, sia per la posizione, sia perchè riprodurrebbero lo stesso segnale del fronte e NON UN SEGNALE DI AMBIENZA APPOSITAMENTE RICAVATO, è molto meglio non solo TENERLI SPENTI. Ma ANCHE CORTOCIRCUITARNE I MORSETTI, anche dal connettore in plancia In modo da FRENARLI e non farli risuonare passivamente con la musica, trasformando le cavità nelle quali sono montati in una coppia di risonatori di Helmholtz. Che potrebbero cancellare o attenuare la frequenza a cui risuoneranno casualmente.
Uomo avvisato..
Ciao!

[SimoneT]

Buonasera,
causa neonato e poco tempo da quando sono neo papà, sono riuscito a stento a completare il cablaggio di tutta l'attrezzatura. Devo essere sincero. E' stato un lavoraccio poiché è la mia unica macchina e quindi non avendo un box sotto casa ero costretto a piccoli interventi/cablaggi alla volta.
Le attività HW sono state:
1) Montaggio di una prolunga quadlock da cui prelevare i segnali di uscita dell'amplificatore (Fronte anteriore sx + dx e Subwoofer)
2) Cablaggio dei 4 cavi (twistati da me) dalla sorgente al MOSCONI posto sotto al sedile guida
3) Cablaggio di 12 cavi in uscita dall'amplificatore ai diffusori
4 cavi diretti al subwoofer (è un doppia bobian 8+8ohm)
4 cavi diretti ai tweeter
4 cavi che si innestano alla prolunga quadlock. In questo modo ho sfruttato i cavi originali audi e non mi sono dovuto preoccupare di cablare i cavi in portiera
4) Cablaggio 12v + Massa. Avendo l'amplificatore sotto il sedile mi è venuto un cavo di alimentazione corto e ho tenuto il 6AWG che avevo-> Forse faccio upgrade a 4AWG
5) Installazione dei tweeter ML 280.2 su montanti usando predisposizione degli originali
6) Installazione dei woofer ML1600.2 su portiera precedentemente trattata e su supporti mdf da 30mm di spessore
7) L'amplificatore è stato posizionato su basetta originale audi e relativa copertura. Tale gruppo è usato per l'amplificatore B&O e mi è tornato utile perchè la soluzione con copertura permette di nascondere totalmente l'amplificatore.

Al momento però nascono i miei primi dubbi.
1) Il subwoofer non è il massimo ed è quello della serie B&O usato da audi sulla versione amplificata. E' un doppia bobina da 8+8ohm che al momento ho montato non a ponte. In pratica uscita 5(+ e -) su una bobina e uscita 6(+ e -) su altra bobina. in questo modo dovrei erogare 40W a bobina visto che l'amplificatore è 80W su 4ohm.
Secondo voi lo dovrei tenere così o dargli maggiore forza mettendo a ponte. In questo modo l'impedenza scenderebbe a 4ohm e l'amplificatore erogherebbe 215W.
Ora lo sento un pé smorto a dire la verità, forse per l'elevata impedenza.
2) Le altre 4 uscite amplificate sono così ripartite:
a) Uscita 1 e 2 - Tweeter
b) Uscita 3 e 4 - Woofer
Il miscelatore eroga il 100% su tutte e 4 le uscite. per cui i tweeter si pappa 80W e idem i woofer. Ha senso secondo voi o dovrei ridurre l'uscita ai tweeter. Vedo che spesso sui woofer si usa qualche uscita a ponte (es. audison 8.9 in cui 35W per i tw e 70W per i woofer). Avrebbe senso nel mio caso? Al momento il tutto mi sembra sbilanciato verso gli alti.
3) Prima setup sui corssover molto basilare
1)Subwoofer tagliato a 100hz (24db)
2)Wofoer tagliato alto a 80hz e 2500hz basso (24db)
3)Tweeter tagliato alto a 2500hz (24db)
può andare bene come inizio

Prossimo step.
Fare taratura GAIN. Ho provato il metodo di eta beta ma con il mio multimetro non rilevo l'uscita. Se non ho capito male devo eseguire un segnale sinusoidale da 100hz a 0db e misurare l'uscita con tutti gli altoparlanti scollegati e sorgente al 80-90%. Giusto? Nel mio caso se uso il sub a ponte devo aspettarmi (70Wx4 + 215W) quindi 29.32Vrms tra uscita 5 e 6 e 16.73Wrms sulle uscite 1/2/3/4. Mentre se lascio la configurazione non a ponte 80x6W -> 17.88Vrms su tutte le uscite . Ma stranamente il multimetro mi dà valori molto bassi (sotto il volt). A breve proverò con un fluke professionale perchè forse la frequenza può essere decisiva per la misura. Ma è corretto quello che faccio o mi sto perdendo qualche punto?

A seguire inserirò i ritardi temporali con le misure fatte col metro come prima bozza

Grazie mille a tutti

[ozama]

Per quanto riguarda il sub, se è un 8+8 ohm metterei le bobine in parallelo ed i due canali che attualmente lo pilotano, a ponte.
Finché non installerai un ampli dedicato per il sub, puoi ottenere qualcosa in più, complessivamente, direi.
Per quanto riguarda la troppa presenza della gamma alta, considera che i tweeters sono normalmente più efficienti dei woofers anche di quei 3/4 db. Sia per ragioni di costruzione che per praticità e strategia di installazione. Quindi è del tutto normale che in fase di taratura tu debba attenuare il livello di uscita delle vie dedicate. E considera che 3 db di attenuazione equivalgono alla metà della potenza fornita. Quindi, tutto normale.
Per quanto riguarda la regolazione del livello di ingresso, io guarderei più che altro le indicazioni del software Mosconi. Che avrà certamente una indicazione del livello di picco ed un allarme per la saturazione dei convertitori. Perchè non hai a che fare con un amplificatore lineare. Ma con un convertitore A/D. Poi, una volta trasformato in digitale, il segnale non ha più un'attinenza "lineare" con il segnale di uscita che misurerai sui morsetti. Specie se poi questi segnali vengono filtrati dal software.
Inoltre, dovresti prima rilevare l'equalizzazione fissa della sorgente di serie, che sarà SICURAMENTE PRESENTE (cose ampiamente documentate anche su questo forum, in particolare vedi il topic della Golf di @The_Bis per le VW), quindi devi adottare, per la eventuale regolazione, la frequenza maggiormente esaltata. Che non è necessariamente quella meglio letta dal tester. Questo, per avere la certezza di non clippare i convertitori su una frequenza diversa da quella che hai usato per fare la misura, che magari è attenuata dalla sorgente, rispetto ad altre.
L'ideale è usare la registrazione su file di una sweeppata anche veloce. E usare il software per visualizzare il clipping. La cosa che purtroppo non riesci a vedere, senza fare una misura con l'oscilloscopio, è a che livello clippa l'uscita della sorgente. Che sarebbe utile per capire effettivamente a che livello regolare il volume, per effettuare la taratura.
Per quanto riguarda le frequenze di incrocio, sicuramente saranno da aggiustare in fase di taratura. In particolare, sul lato sinistro probabilmente dovrai far salire un po' il woofer rispetto al lato destro. Ed in funzione di quanto sono incassati i tweeters, potresti dover alzare i tagli per diminuire l'interazione con la struttura della griglia, tendenzialmente maggiori mano a mano che si abbassa la frequenza. Ma chiaramente servono delle misure. Così pure per valutare la somma in fase dei woofers con il sub. Anche in quel caso, potresti dover spostare il passa alto di uno dei due woofers per il fatto che la posizione di ascolto è asimmetrica.
Comunque, buon lavoro!
Ciao!

[SimoneT]

Per quanto riguarda il sub, se è un 8+8 ohm metterei le bobine in parallelo ed i due canali che attualmente lo pilotano, a ponte.
Finché non installerai un ampli dedicato per il sub, puoi ottenere qualcosa in più, complessivamente, direi.
Per quanto riguarda la troppa presenza della gamma alta, considera che i tweeters sono normalmente più efficienti dei woofers anche di quei 3/4 db. Sia per ragioni di costruzione che per praticità e strategia di installazione. Quindi è del tutto normale che in fase di taratura tu debba attenuare il livello di uscita delle vie dedicate. E considera che 3 db di attenuazione equivalgono alla metà della potenza fornita. Quindi, tutto normale.
Per quanto riguarda la regolazione del livello di ingresso, io guarderei più che altro le indicazioni del software Mosconi. Che avrà certamente una indicazione del livello di picco ed un allarme per la saturazione dei convertitori. Perchè non hai a che fare con un amplificatore lineare. Ma con un convertitore A/D. Poi, una volta trasformato in digitale, il segnale non ha più un'attinenza "lineare" con il segnale di uscita che misurerai sui morsetti. Specie se poi questi segnali vengono filtrati dal software.
Inoltre, dovresti prima rilevare l'equalizzazione fissa della sorgente di serie, che sarà SICURAMENTE PRESENTE (cose ampiamente documentate anche su questo forum, in particolare vedi il topic della Golf di @The_Bis per le VW), quindi devi adottare, per la eventuale regolazione, la frequenza maggiormente esaltata. Che non è necessariamente quella meglio letta dal tester. Questo, per avere la certezza di non clippare i convertitori su una frequenza diversa da quella che hai usato per fare la misura, che magari è attenuata dalla sorgente, rispetto ad altre.
L'ideale è usare la registrazione su file di una sweeppata anche veloce. E usare il software per visualizzare il clipping. La cosa che purtroppo non riesci a vedere, senza fare una misura con l'oscilloscopio, è a che livello clippa l'uscita della sorgente. Che sarebbe utile per capire effettivamente a che livello regolare il volume, per effettuare la taratura.
Per quanto riguarda le frequenze di incrocio, sicuramente saranno da aggiustare in fase di taratura. In particolare, sul lato sinistro probabilmente dovrai far salire un po' il woofer rispetto al lato destro. Ed in funzione di quanto sono incassati i tweeters, potresti dover alzare i tagli per diminuire l'interazione con la struttura della griglia, tendenzialmente maggiori mano a mano che si abbassa la frequenza. Ma chiaramente servono delle misure. Così pure per valutare la somma in fase dei woofers con il sub. Anche in quel caso, potresti dover spostare il passa alto di uno dei due woofers per il fatto che la posizione di ascolto è asimmetrica.
Comunque, buon lavoro!
Ciao!

Grazie mille Ozama per la tua risposta. Cerco di risponderti ad ogni punto anche per aiutare altri utenti. Il lavoro è ancora lungo e spero di riuscire ad imparare qualcosa da questa esperienza. Il forum in questo mi sta aiutando molto.

1)SUBWOOFER -> Domani o domenica se riesco metto le bobine in parallelo e vedo di testarlo a ponte. Soluzione secondo me che meglio si adatta come carichi e potenza a disposizione.

2) GAIN -> Per quanto riguarda il gain ho la procedura prevista da mosconi non mi è chiara solo nella parte finale.
Loro parlano di usare la loro traccia Pink Noise, impostare al massimo il volume e di ruotare la manopola del gain fino all'identificazione del clipping (led che lampeggia). Fin qui tutto chiaro e anche abbastanza preciso visto che il DSP rileva da solo il clipping. Dopodichè mi dice abbassare il gain fino al completo spegnimento del led che segnala il clipping. Fin qui perfetto. Poi mi fa impostare crossover e il volume della sorgente al 70-75%. Correggere il gain nuovamente fino al rilevamento della distorsione del suono. Quest'ultimo processo mi sembra poco preciso perchè affidato all'orecchio dell'ascoltatore. Il metodo fornito da ETA BETA e da alcuni siti (JL audio) con il multimetro mi sembrano più precisi e "scientifici". Proverò entrambi i metodi e magari cerco di capire se ci sono differenze evidenti. Alla fine potrei anche essere un pò più cautelativo.

3) De-equalizzazione -> Qui vengono le note dolenti perchè la mosconi permette di modificare il segnale in ingresso, ma non dispongo di un oscilloscopio con cui misurare il segnale in ingresso ne il dispositivo permette una procedura automatica di correzione . Ho visto e letto la discussione di @The_Bis e della sua Golf. Secondo me golf e audi condividono la stessa centralina e quindi secondo me è verosimile pensare che i segnali in uscita siano uguali. Esteticamente il MIB Golf ed Audi sembrano identiche, così come il numero di tacchette di regolazione volume (30).
Io azzarderei ad usare i filtri proposti da @The_Bis

Filter 1: ON PK Fc 20.00 Hz Gain 5.00 dB Q 1.400 (questo filtro per cercare di recuperare qualcosa sui bassi)
Filter 2: ON PK Fc 99.90 Hz Gain 5.10 dB Q 2.961
Filter 3: ON PK Fc 240.0 Hz Gain 5.10 dB Q 2.292
Filter 4: ON PK Fc 1349 Hz Gain 3.90 dB Q 3.305
Filter 5: ON PK Fc 7028 Hz Gain 4.00 dB Q 1.786

Sarebbe utile capire se qualche altro utente con audi a3 (Muse90) che ha l'audison si ritrova con quanto segnalato da The_Bis e se può girarmi la sua curva di de-equalizzazione.

4) Taratura-> Ho ordinato un microfono Behringer ECM8000 e una scheda U-PHORIA UM2 per iniziare a fare le prime rilevazioni. A differenza dei microfoni usb dovrei riuscire a calcolare meglio i tempi di volo. Sto leggendo i thread relativo alla calibrazione con RTA così da buttar giù qualche analisi e apprendere quanto più possibile le nozioni necessarie. Al momento rilevo una vibrazione della portiera dx in alcune situazioni(ma può essere anche qualche cavo lasciato volante) ed una eccessiva presenza di alti e uno sbilanciamento verso sx del suono. Credo sia normale per quanto detto da Ozama. Con il microfono spero di dare una connotazione più precisa delle mie sensazioni.

Grazie a tutti

[ozama]

Beh, se posso, con tutti i miei limiti, provo a dare una mano volentieri. I forum servono a questo.
Venendo a noi, l'unica cosa che condivido (o che comprendo, più esattamente..) della procedura di Mosconi, è usare il rumore rosa per vedere il clipping, perchè assumerà una "deformazione" pari all'equalizzazione della sorgente e provocherà una saturazione sulle frequenze esaltate, dandoti in un colpo solo modo di vedere il clipping dello stadio di conversione nei punti più alti del segnale.
La seconda parte non la capisco molto. Potrebbe avere un senso in base a come imposti il mixer, in funzione dell'equalizzazione della sorgente. Ma non sapendo come funziona il Mosconi, non so dire.
Quello che invece non puoi misurare con i LED del clipping del Mosconi, è la distorsione in uscita dalla sorgente. Peró probabilmente potresti misurarla con un qualche programma da PC, una scheda audio ed un attenuatore calibrato che faccia da carico e partitore per non saturare l'ingresso della scheda.
Oppure, avendo un tester AFFIDABILE come risposta in frequenza, si puó fare una misura per punti, incidendo tracce audio con toni vicini. Ad esempio a 1/3 di ottava, quindi disegnando il grafico sulla base dei valori di tensione rilevati. Era un suggerimento a mio avviso molto intelligente che aveva dato @The_Bis in altro topic.
Sull'equalizzazione della sorgente, non penso che sia infatti la stessa della Golf. Le auto sono diverse. Con interni diversi ed altoparlanti posizionati non nello stesso identico posto. Quasi sicuramente l'equalizzazione sarà fatta [ERRORE!!!], anche se la sorgente è identica. Come avviene per le a me più conosciute sorgenti del gruppo Fiat.
In effetti, con Audison, nei DSP di generazione recente (non il Bit ten, per capirci, ma si nei serie Prima, nel Bit Nove e superiori) durante la procedura guidata dell'impostazione iniziale, che prevede anche la de equalizzazione automatica, puoi vedere un grafico della risposta rilevata. Ma non credo che possa essere affidabile. È più affidabile usare la procedura con il tester ed i toni registrati..
Ciao!

[The_Bis]

Da quello che ho potuto vedere anche misurando altre auto raramente l'equalizzazione di serie si trova uguale identica pur avendo lo stesso dispositivo MIB. Ho misurato la golf di un altro utente del forum che invece del Discover Pro credo abbia il Discover Media ed era diversa dalla mia. Non tantissimo ma cmq diversa. Nel suo caso per esempio c'era una forte attenuazione in alto (sopra i 5/6k).

Considera poi che l'eq di serie varia anche tra speaker posteriori ed anteriori.

[SimoneT]

Grazie per le info.
1) Per il gain io seguirei la procedura iniziale della mosconi. Volume al max e rumore rosa e regolazione fino al raggiungimento del clipping (ovviamente un pò meno). In questa configurazione sarei sicuro che al massimo del volume non mando in clipping l'amplifcatore. E durante l'ascolto arrivare a massimo 20 tacche su 30. Così da essere lontano dal clipping e dalla distorsione della sorgente. In questa configurazione dovrei raggiungere una pressione sonora anche eccessiva per i miei ascolti ed essere tranquillo che la taratura sia adeguata.
Anch'io immagino una differenza tra le diverse sorgenti dello stesso gruppo. Il mio era un tentativo più che altro disperato di determinare l'equalizzazione di partenza. Quello che potrei fare a questo punto è creare delle tracce a 0db e a frequenza variabile. Avendo un de-equalizzatore a 9 bande potrei provare a misurare la tensione in uscita dalla sorgente a 50-100-200-400-800-1600-3200-6400-12800hz.
Sulle basse frequenze potrebbe andar bene il fluke in mio possesso. Forse fino a 1kz ci arriva. Dopo non sò e sarebbe da provare.
Ovviamente altre alternative non ne vedo, se non avere la fortuna che qualcuno con la mia stessa audi a3 abbia fatto una misura con oscilloscopio.
2) Dopo il GAIN dovendo fare una scaletta di attività per la taratura cosa mi consigliate di fare?
-Crossover per tutti i diffusori
-Posizionamento grossolano delle distanze
-Verifica della risposta in frequenza dei singoli diffusori, canale sx (tw + woofer) , canale dx (yw + woofer) e tutti i diffusori insieme?
Dite può andar bene come programma?

[Dipa91]

Ciao @SimoneT Dove hai trovato la guida del mosconi dove spiega la regolazione del gain ? Se riesci ad avere buoni risultati sull'utilizzo del dsp mosconi condividi pure perché sarebbe utile anche a me per vie future

Ciao

[The_Bis]

Mi preme approfondire un concetto spesso trascurato che forse è meglio chiarire.

La compensazione dell'eq di fabbrica ha senso quando la sorgente originale va utilizzata insieme ad una sorgente aggiuntiva che suona flat e/o per compensare, nei limiti del possibile, eventuali tagli sulle frequenze basse operati dalla casa madre come protezione degli altoparlanti (nel mondo VAG ho descritto bene come funziona nel thread della mia auto).

Se la sorgente originale è anche l'unica sorgente, impazzire sul eq in ingresso non ha molto senso se non nella ricerca di recuperare le frequenze basse perdute che potrebbero azzerare la presenza di un sub in quanto risulterebbe totalmente (o quasi) tagliato fuori dal xover di serie.

Questo perché poi in fase di taratura delle uscite si lavora direttamente su "cosa esce dagli altoparlanti" per cui qualora l'eq di serie risultasse azzeccato non ha senso eliminarlo e se non lo fosse invece si lavora in compensazione in base a cosa "vede" il microfono.

Ciao!

[SimoneT]

La procedura di taratura del gain della mosconi la trovi sul loro sito così come la traccia "pink noise a 0db". Se cerchi sul loro sito il DSP D2 80.6 in basso c'è un file che si chiama "warning sheet". Eì un pdf con la procedura. Invece i file li trovi nella sezione download -> GUI 1.0
Oggi fatto una prima misura con il cellulare e un'applicazione e ho fatto una rapida correzione. Riducendo i tweeter e cercando di allineare dx e sx. Il risultato è stato piacevole e molto più equilibrato. Nei prossimi giorni passo alle misure con microfono a condensatore sicuramente più preciso.

[Dipa91]

@SimoneTgrazie per l'informazione Posso chiederti se riesci a condividere qualche screen della sezione "impostazioni cros/ filtri " dei vari canali a scopo informativo?

[SimoneT]

Buongiorno,
eccomi qua. Dopo tante peripezie sono riuscito finalmente a fare le prime misure in auto.
Misure fatte con REW, microfono ECM8000 senza file di calibrazione e scheda audio U-PHORIA UM2. Ho fatto la calibrazione della scheda Audio con cavo di loop per eliminare il rumore generato dalla scheda. Dopodichè ho interfacciato il programma usando l'ingresso aux della macchina. In questo modo ho eseguito tutti i test mandando lo sweep direttamente dal programma e facendo 2 letture per ciascun test

Il primo setup prevedeva:
1) Applicazione della miscellazione così riparatita: 100% di potenza sui 6 canali
2) Impostazione dei crossover per woofer, tweeter e subwoofer
3) Inserimento dei ritardi temporali
4) Nessuna de-equalizzazione, equalizzazione o attenuazione dei canali. Tutte le fasi lasciate a 0°

Tweeter

Woofer

Subwoofer

Riepilogo

Tutti i diffusori

Come si vede dall'andamento generale abbiamo diversi problemi.
1) I woofer rispondono in modo diverso con attenuazioni da ambo le parti a frequenze diverse
2) Tweeter quasi allineati come risposta ma troppo presenti rispetto alla gamma media

Questo avvolora in parte la mia idea. I woofer sono troppo in basso e la gamma media necessita forse di un woofer dedicato. Un problema simile l'aveva avuto TheBis sulla sua golf. L'audi A3 ha l'alloggiamento per i medi ad un'altezza ragionevole e potrei gestire il tutto con un semplice crossover del 2°ordine. Proverei anche ad orientare meglio i woofer ma mi scoccia rifare i supporti.

Effettuando qualche attenuazione e lavorando un pò con l'equalizzatore sono riuscito a recuperare un pò sulla curva dei woofer e a ricavare un andamento più appropriato. Il suono mi convince di più e ho avuto conferma di quando percepito. Troppi bassi (in alcune canzoni al limite del fastidioso) e gamma alta troppo presente (anche in questo caso troppo accentuati).

Tweeter

Woofer

Subwoofer

Riepilogo

Tutti i diffusori

Cosa ne pensate? Perplessità? Non mi massacrate

[The_Bis]

In linea di massima posso dirti BRAVO!

Ti stai muovendo bene e vedo che cominci a lavorare in modo strumentale e con un approccio sicuramente valido.

Però stai misurando senza cercare un obbiettivo specifico che ti porta a trascurare alcuni aspetti fondamentali.

Intanto la logica di fondo è quella di puntare ad una curva di risposta target di riferimento, ma con un approssimazione meno ampia. Adesso guardi grafici con passi di 10db che è un abisso.

Porta il grafico a passi di 5db e analizza singola coppia di AP (WF +TW) mettendo a confronto le curve misurate singolarmente con la somma dei due.

Poi considera che tra i 300/400hz e i 30/40hz ci dovrebbero essere tranquillamente almeno 10db di differenza.

Tu, per quello che posso vedere, stai tirando una linea dritta che rende il suono moooolto povero di corpo e sicuramente fastidioso in gamma 1000/5000.

Il SUB è tagliato DECISAMENTE troppo alto e con un volume allineato a quello dei woofer e la pendenza dei woofer è piuttosto strana.

Se mi passi (tramite forum) il file di REW con le misure fatte senza alcun intervento lato DSP provo a darci un'occhiata.

Ciao!

[SimoneT]

Ciao TheBis,
ti ringrazio per i suggerimenti e per il tuo supporto. Cerco di fare un pò un punto così da aiutare anche altre persone nelle mie stesse condizioni o con i miei stessi dubbi.
Per prova ho testato anche l'impianto casalingo e la differenza rispetto alla mia auto è abissale. Le curve rilevate in casa sono molto più lineari con piccolissime attenuazioni o la totale assenza di buchi o cadute a varie frequenze. Questo deve far riflettere sull'uso di un DSP su una vettura per raggiungere un ottimo risultato.
Per cui ad oggi sono più che soddisfatto della strada seguita attraverso i suggerimenti del forum e non posso che consigliare tale strada. Magari punterei su un buon usato come ho fatto io per rientrare con costi e qualità.

Per quanto riguarda la curva target in realtà non mi sono dato subito un obiettivo. Ovviamente è necessario altrimenti si naviga senza una meta. Purtroppo avevo poco tempo e dovevo restituire l'attrezzatura di misura ad un amico, per cui mi sono limitato a fare delle misure pre e post intervento per vedere gli effetti delle mie azioni. Quindi mi rendo conto che il lavoro da fare è ancora tanto.
Sul sito della harman avevo trovato come curva di target la seguente indicazione:
+9db a 60hz, scende a 0 db fino a 160hz, flat tra 160hz e 2kHz, discesa dopo i 2.5Khz
Allego una foto che magari può essere valida o utile ad altre persone.

WhatsApp Image 2021-07-27 at 14.53.03 (1).jpg (57.45 KiB) Visto 1002 volte

Lato subwoofer. Ora ho un taglio a 100hz con discesa a 24db. Potrei provare 48db e 80hz?

Lato midwoofer. Devo attenuare ed iniziare a livellare lato sinistro e lato destro

Lato tweeter. Devo rivedere anche qui l'attenuazione perchè rispetto ai 60hz devo avere 15db di attenuazione stando allo schema allegato sopra. Rivedendo magari le frequenze tra i 3khz e i 16khz.

Ora ho però alcuni dubbi:
1) Ho restituito il materiale al mio amico e vorrei comprarmi un microfono. Dato che il portatile serve a mia moglie per lavoro e vorrei poterci lavorare in settimana durante la pausa lavoro avevo visto il Dayotn iMM-6. Un microfono calibrato che potrei abbinare ad uno smartphone con audiotool in versione pro.
Che ne pensate? Posso nel caso usarlo anche con il Pc e REW? In questo caso avrei uno strumento più versatile e facile da portare in giro. Dai dati visti in rete ha una qualità psimile al miniDSP UMIK-1.

2) Le mie curve vengono registrate a 100db circa. E' un problema di calibrazione oppure ho testato l'impianto ad un volume troppo elevato?

3) Come posso con REW misurare i tempi di volo?

Grazie a tutti
@TheBis. Ti allego le misure fatte prima e dopo

[The_Bis]

Ciao Simone, ora sto crollando e le cose da dire sarebbero tantissime...

Però per farsi un idea di come va l'impianto, servirebbero misure senza alcun intervento nemmeno i tagli.

Domani ti rispondo per bene

[Erik21]

Non sono sicuro del passa alto. Ho il cavo VAG ed il software della ROSS-TECH e per abilitare il controllo del subwoofer ho spulciato in lungo ed in largo la centralina 5F che gestisce la parte multimediale. Non sembrano esserci filtri software in uscita. E' possibile cambiare le frequenza di crossover del solo amplificatore della B&O. Inoltre la cosa ridicola che il segnale che va al subwoofer dell'audi non ha nessun filtro passa basso. il sub in pratica funziona come full range.
Per quanto riguarda l'idea di entrare in un dsp con gli ingressi di alto livello non mi entusiasma molto. Se devo puntare ad un impianto di qualità credo sia necessario mantenere la catena del suono quanto più lossless possibile.
E' vero che potrei usare gli ingressi del dsp esterni ma un pò mi scoccia dover perdere la gestione dal volante e la sorgente originale. Ho visto che audison ha un convertitore most-digitale ma costa uno sproposito e andrebbe ad aggravare il budget ulteriormente. Per quanto riguarda il DSP, dovendo usare solo il fronte anteriore e al più il sub potrei valutare una soluzione non troppo complessa e costosa. Se considero DSP + 2 vie al fronte comunque dovrei non sforare troppo sul budget.

Ciao Simone, riguardo al software della ROSS-TECH per abilitare il controllo del subwoofer.

Io ho una audi S3 con sound system ma non riesco a trovare guide per l'attivazione del controllo subwoofer che attualmente non ho, potresti darmi una mano?