Riparazione ampli Orion

[mario2000]

Ampli spettacolare....... scende a impedenze assurde....

Mi sembra faccia quasi 400 x 2 a 0,5 ohm

Ma solo questa serie fa 400 x 2 su 0,5 ohm oppure tutte le serie old?

[Alessio Giomi]

Non sono un grande intenditore di orion.....
Di sicuro questo scende a 0,5 ohm e suona pure bene a quell’ impedenza! Gli altri non saprei

[spirito]

Questo è un 250 hcca della prima serie da quanto ne so e se non sbaglio mi sembra lo davano fino a 1 ohm in stereo

[spirito]

Confermo 1ohm in stereo e con il 400bgd 1x 400w su 2ohm

[Alessio Giomi]

Non vorrei sbagliarmi...... ma scende a 0,5 nonostante ciò che dice il libretto


Ci vorrebbero i "vecchi" del forum......

[mario2000]

Non vorrei sbagliarmi...... ma scende a 0,5 nonostante ciò che dice il libretto


Ci vorrebbero i "vecchi" del forum......

Se guardi l'elendo dell'altra pagina c'è la serie successiva Digital Reference che scende a 0,5ohm....

[Alessio Giomi]

Ok bingo... ho sbagliato anno...

[Etabeta]

Per il 250 hcca ho trovato guasto l'SF163A eventualmente posso usare qualcos'altro di equivalente? E in caso conviene sostituire anche l'SF163?

la serie SF163 è fuori produzione, sostituzioni possibili:

catodo comune SF163C --> MUR1620CTG
anodo comune SF163A --> MUR1620CTRG

RS vedo che li ha entrambi in magazzino Italia

Ti consiglio di sostituire entrambi in modo da avere il ponte diodi omogeneo.

[spirito]

A questo punto mi conviene aspettare di avere i 2 mur1620? senza immagino non c'è modo di provare se funziona o se c'è altro di guasto..
Su l'altro c'è scritto solo SF163 senza la C ma penso sia il solito..
Una curiosità ho notato che la maggior parte dei 2n6488 hanno come finale 929 mentre alcuni 934 sai a cosa si riferisce? È tipo il lotto di produzione?

[Etabeta]

A questo punto mi conviene aspettare di avere i 2 mur1620? senza immagino non c'è modo di provare se funziona o se c'è altro di guasto..
Su l'altro c'è scritto solo SF163 senza la C ma penso sia il solito..
Una curiosità ho notato che la maggior parte dei 2n6488 hanno come finale 929 mentre alcuni 934 sai a cosa si riferisce? È tipo il lotto di produzione?

Beh, senza il ponte diodi (costituito originariamente dalla coppia dei SF163 che sostituirai con i mur1620) non c'è naturalmente modo di alimentare nulla, potresti eventualmente provare la sezione audio se disponi di un alimentatore da banco duale che appunto sopperisca a ciò, ma naturalmente è più sensato rimettere in sesto tutte le parti che tanto sai già essere necessariamente da sostituire senza dover intervenire a più riprese.

Il SF163 senza sigla è a catodo comune (si vede dal "+" in corrispondenza del pin centrale) quindi equivale ad un 163C (non tutti i costruttori adottano le stesse numenclature) in ogni caso non ci si può sbagliare vedendo appunto le marchiature, negli MUR1620 ad esempio (vedi i datasheet) il pin centrale è marchiato "K" (catodo comune appunto nel caso del MUR1620CTG) o "A" (anodo comune, MUR1620CTRG).

Le sigle aggiuntive (929, 934...) sono riferimento all'anno e settimana di produzione, per sapere con esattezza devi consultare il datasheet del costruttore.

[spirito]

Di nuovo grazie,
Per ora ci ho saldato quello che avevo, compreso il potenziometro che a vederlo non è di qualità come l'originale ma per ora va bene.
Lui lo lascio in standby in attesa dei componenti ed intanto provo a ricontrollare il 2150sx per vedere se riesco a capire dov'è il guasto ma mi sa che non ne levo le gambe

[spirito]

Per ora sono riuscito solo a peggiorare la situazione
Speravo di riuscire a farli ripartire ma comincio a pensare che non è stata una buona idea..
Il 2150sx funzionava male e ora peggio ma per ora lo lascio da parte ..
Sul 250 hcca ho messo i mur1620 e lm317t che sono arrivati ..
Ma appena collego il remote mi butta giù l'uscita dell'alimentatore
Ovviamente l'ho lasciato collegato per pochi secondi e scaldano i 4 2n6488 evidenziati in foto che dovrebbero essere buoni, li avevo dissaldati e controllati tutti..
Accetto volentieri consigli su cosa posso controllare

[Etabeta]

Premesso che, come detto prima, "da remoto" si posso solo campare delle ipotesi e ovviamente la strada normale da seguire sarebbe disporre dello schema ed effettuare delle misure (cioè dare un segnale in ingresso e tracciarlo nei vari stati con un oscilloscopio).
Se hai già verificato che i transistor finali sono tutti sani, a meno di altri componenti guasti (i driver che pilotano i finali? però appunto per non andare a tentativi occorrerebbe fare delle misure e per fare delle misure sarebbe bene avere lo schema o ricostruirselo) un'ipotesi potrebbe essere perdita di isolamento tra i finali (le alette metalliche) e massa, ovvero lo chassis. Vedo infatti dalle foto che l'isolante è costituito da un nastro di kapton che mi pare lacerato in qualche punto (ma è difficile dirlo da una foto). Quindi dovresti verificare l'isolamento. Considera che basta anche un piccolissimo buco (causato ad esempio da una particella di metallo schiacciata in mezzo, che perfora il nastro e causa un corto).
Supponendo che la massa audio si separata dalla massa alimentazione (quest'ultima è solidale con lo chassis) prova a misurare (con le barre che tengono premuti i finali contro lo chassis fissate, viti serrate) la resistenza tra le uscite dell'ampli (sia + che - dei canali di uscita) rispetto allo chassis, se trovi un valore basso (normalmente dovrebbe essere dell'ordine dei kΩ) è probabile ci sia appunto un difetto di isolamento.
Ovviamente una prova diretta sarebbe provare l'ampli (per pochi instanti!) tenendo leggermente sollevati i transistor in modo che non tocchino, se così funziona allora il problema è quello.
Nel qual caso ovviamente va sostituito il nastro di kapton, pulendo tutto per bene (non ci deve essere nessuna particella sulla superficie dove si va a fissare il nastro nè ovviamente sotto alette dei transistor).

[spirito]

Effettivamente non sono cose che andrebbero fatte da remoto
Un problema di isolamento non è ho provato per un attimo con la scheda libera e dava comunque il problema, ho già del pad termico da metterci se riparte..
Ho controllato gli mpsu07 e mpsu57 dal lato dove scalda e ho trovato il mpsu57 vicino ai 2n6491 guasto e che ovviamente non ho da sostituire..
Ho guardato ma ho solo degli mpsa06 e mpsa56 che avevo preso di scorta per il 2150sx ..

[spirito]

.. il mpsu57 dovrei averlo trovato su eBay anche se mi segna venditore assente, presumo per l'attuale situazione.. quindi rimango in attesa che di recuperarlo..
A questo punto ho deciso di dare un occhio anche agli altri due ampli in macchina e visto che c'ero avevo pensato di mettere le foto degli interni nella sezione dedicata ma aprendo il 2150gx sembra uguale al 250 hcca guasto, non ricordavo che fossero così simili tanto che mi è venuto il dubbio che siano realmente quei modelli
Qualcuno riesce a confermare che sono realmente un 2150gx in alto e un 250 hcca in basso?

[spirito]

Mi rispondo da solo
Ho notato che sulla scheda è inciso un codice che credo sia il seriale e sul pannello inferiore c'è un un'adesivo con il solito codice quindi dovrebbero essere loro ..

[Alessio Giomi]

Gli Orion son peggio degli Zapco.... di ogni modello hanno fatto una marea di versioni.....

[Alessio Giomi]

Fatti una cultura

viewtopic.php?f=112&t=1162&p=23017&hili ... cca#p23017

[spirito]

[spirito]

Mpsu57 arrivato e spero sia uguale a quello vecchio

L'ho già saldato e per ora sembra non ci sia altro di guasto l'ho lasciato acceso un un'oretta con la scheda libera, ovviamente a volume basso, tenendo sotto controllo se scaldava e non ha dato problemi solo il trasformatore e i due regolatori di tensione si sono appena scaldati il resto freddo..

Quindi sembra che apparte il potenziometro rotto, le saldature del connettore din che ho dovuto ripassare, una delle 2 resistenze accanto al connettore din che ho risaldato perché appena toccata si è staccata, i due condensatori sull'ingresso e uno dei quattro da 3300 trovati con un polo rotto per via delle vibrazioni ed infine l'mpsu57 che sono abbastanza sicuro di averlo rotto io maldestramente mentre facevo le prove spero non ci sia altro

Per il potenziometro pensate sia il caso di trovarne uno simile a quello che c'era? Quello vecchio della piher a vederlo era più sigillato quello che ho messo è l'unico che ho trovato da rs (cod. 168-336) con più o meno le solite dimensioni e che ho dovuto adattare perché non era da saldare su scheda .. quasi uguale forse l'avevo trovato ma non ricordo se da mouser o da altra parte..
Poi non so.. consigliate di fare altro prima di rimontarlo?