Problema amplificatore

[Valerio]

No vabbè io intendevo da usare proprio da mettere sul bullone del negativo e positivo, però visto che me lo hai fatto notare proverò ad usarlo anche per quel lavoro

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[Valerio]

Quanti mm^ è il cavo?

8awg

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[Lustrike]

No vabbè io intendevo da usare proprio da mettere sul bullone del negativo e positivo, però visto che me lo hai fatto notare proverò ad usarlo anche per quel lavoro

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Ah ok.

Però per un 8 AVG ci vorrà un buon saldatore di buona potenza. Io un 10 AVG l'ho saldato con un 40W e con il tasto "turbo" inserito ma c'è voluto un bel po'.....

[Valerio]

No vabbè io intendevo da usare proprio da mettere sul bullone del negativo e positivo, però visto che me lo hai fatto notare proverò ad usarlo anche per quel lavoro

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Ah ok.

Però per un 8 AVG ci vorrà un buon saldatore di buona potenza. Io un 10 AVG l'ho saldato con un 40W e con il tasto "turbo" inserito ma c'è voluto un bel po'.....

Io ne ho uno da 80watt, non so se andrà bene

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[Lustrike]

No vabbè io intendevo da usare proprio da mettere sul bullone del negativo e positivo, però visto che me lo hai fatto notare proverò ad usarlo anche per quel lavoro

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Ah ok.

Però per un 8 AVG ci vorrà un buon saldatore di buona potenza. Io un 10 AVG l'ho saldato con un 40W e con il tasto "turbo" inserito ma c'è voluto un bel po'.....

Io ne ho uno da 80watt, non so se andrà bene

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No scusami, mi correggo, io ho saldato un 10 mm^ (non 10 AVG come avevo detto) con un 40/50W. Per il tuo 8 AVG siamo li e con 80W di saldatore vai bene. Fai riscaldare bene il conduttore e dopo aver messo lo stagno tieni il saldatore ancora qualche secondo. Alla fine la saldatura dovrà risultare lucida.

[Valerio]

Ah ok.

Però per un 8 AVG ci vorrà un buon saldatore di buona potenza. Io un 10 AVG l'ho saldato con un 40W e con il tasto "turbo" inserito ma c'è voluto un bel po'.....

Io ne ho uno da 80watt, non so se andrà bene

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No scusami, mi correggo, io ho saldato un 10 mm^ (non 10 AVG come avevo detto) con un 40/50W. Per il tuo 8 AVG siamo li e con 80W di saldatore vai bene. Fai riscaldare bene il conduttore e dopo aver messo lo stagno tieni il saldatore ancora qualche secondo. Alla fine la saldatura dovrà risultare lucida.

Ok va benissimo, invece per il capicorda, va bene oppure dovrei prenderne uno di materiale diverso?

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[Lustrike]

Sembrerebbe di rame, quindi non esiste materiale migliore.... di più c'è l'oro....
Se li trovi dorati è il top ma non mi sfiacchirei.

[Valerio]

Sembrerebbe di rame, quindi non esiste materiale migliore.... di più c'è l'oro....
Se li trovi dorati è il top.

Si si sono di rame, tengo questi allora, poi magari se li trovo li metto dorati

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[Lustrike]

Sembrerebbe di rame, quindi non esiste materiale migliore.... di più c'è l'oro....
Se li trovi dorati è il top.

Si si sono di rame, tengo questi allora, poi magari se li trovo li metto dorati

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Sono cavi di potenza, quindi non stare li a sottilizzare troppo. Prima che il rame si ossidi cambierai certamente la macchina

[ozama]

Ci sono i puntalini da quadro elettrico. Ma serve la crimpatrice per i puntalini.
Per l'anello, io ho usato quelli a crimpare, anche quelli con la pinza apposita.
Consiglio: FALLO FARE AD UN ELETTRAUTO, che ci mette 5 minuti ed ha tutti gli attrezzi ed i terminali in casa. Inuile sbattersi, per pochi Euro.
Il buon contatto è importante. Avrai notato..
Comunque, cambia il grano e mettine uno più lungo. Non ha senso stringere la guaina. Non durerà mai.
Invece, se metti un puntalino, puoi fare il cavo doppio ed usare un puntalino per sezione doppia.
Va bene anche un amico elettricista che fa quadri ed inpianti industriali.
Nel civile, quelle sezioni non sono comuni.
Alla bruttisima, potresti mettere una vite più lunga e interporre qualcosa di conduttore (ad esempio un ritaglio dell'anello di prima) tra vite e cavo, in modo che la vite non pnetri il cavo.
Comunque sia, è il porta fusibile ad avere un morsetto inadatto. Kit o non kit.
Ciao!

[Valerio]

Ci sono i puntalini da quadro elettrico. Ma serve la crimpatrice per i puntalini.
Per l'anello, io ho usato quelli a crimpare, anche quelli con la pinza apposita.
Consiglio: FALLO FARE AD UN ELETTRAUTO, che ci mette 5 minuti ed ha tutti gli attrezzi ed i terminali in casa. Inuile sbattersi, per pochi Euro.
Il buon contatto è importante. Avrai notato..
Comunque, cambia il grano e mettine uno più lungo. Non ha senso stringere la guaina. Non durerà mai.
Invece, se metti un puntalino, puoi fare il cavo doppio ed usare un puntalino per sezione doppia.
Va bene anche un amico elettricista che fa quadri ed inpianti industriali.
Nel civile, quelle sezioni non sono comuni.
Alla bruttisima, potresti mettere una vite più lunga e interporre qualcosa di conduttore (ad esempio un ritaglio dell'anello di prima) tra vite e cavo, in modo che la vite non pnetri il cavo.
Comunque sia, è il porta fusibile ad avere un morsetto inadatto. Kit o non kit.
Ciao!

Si si infatti ho risolto per quello, avevo per fortuna un porta fusibile con le uscite più piccole, quindi ora la vite stringe e il cavo rimane ben fermo

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[Valerio]

Aggiornamento: ho rimontato l'impianto, funziona tutto a parte il problema che ora si sente il motore o il cd che gira nelle casse, prima non lo faceva, e l'unica cosa che ho cambiato dell'impianto è il capicorda della massa, può essere quello il problema? (Allego una foto del capicorda)

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[ozama]

Hai cambiato il giro dei cavi?
Hai cambiato il punto di massa?
Perchè hai cambiato il capicorda della massa?
Giusto per capire. Magari adesso che fa contatto bene, hai un loop che prima non c'era. Ma l'impianto prima andava a massa attraverso la sorgente, via calza dei cavi di segnale..
E per forza, andava in protezione..

[Valerio]

Cioè il giro dei cavi? Il punto di massa è sempre lo stesso, ne ho provato anche altri ma non ho risolto, ho cambiato il capicorda perché quello che c'era prima tendeva a togliersi anche se stringevo e non so perché

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[Valerio]

Che intendi con "calza dei cavi"

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[ozama]

È una storia lunga..
Prima, la massa non era buona. Quindi l'amplificatore andava a massa sia per il capicorda che non si
stringeva, sia per un'altra via.
E non c'erano loop di massa, perchè la massa "ufficiale" aveva una elevata resistenza.
Ora l'amplificatore va a massa attraverso la "massa ufficiale". E si sono instaurati due percorsi di massa: quello di prima e quello ufficiale.
I due percorsi costituiscono quindi un "anello" che raccoglie i disturbi irradiati, come una antenna a loop, per la banda in AM. È un classico.
L'altro percorso, è il polo freddo della linea di trasporto del segnale audio, tra sorgente ed amplificatore quella più "vicina di impedenza" al negativo di alimentazione.
Questi fenomeni, solitamente, si cerca di evitarli alimentando sia la sorgente che l'amplificazione, dallo stesso punto. Attraverso derivazioni dagli stessi cavi.
In pratica, il positivo della sorgente lo derivi dal cavo diretto che proviene dalla batteria. Ed il negativo della sorgente lo porti al bullone di massa dove è collegato a massa l'amplificatore.
I cavi di corrente li passi da un lato dell'auto e quelli di segnale dall'altro.
Io ho la radio originale collegata al DSP in high level. E, nonostante l'high level, faceva la stessa cosa.
Ho portato in predisposizione il +, derivato dal cavo di alimentazione generale. Ed il - , preso dal punto di massa dove ho collegato gli ampli ed il DSP, nel baule.
Sparito il ronzio.
Non è detto che funzioni al primo colpo eh.. Però, si comincia così.
Pensa che il tuo problema iniziale, era molto probabilmente anche dovuto all'alta resistenza del collegamento di massa, oltre che del positivo.
Ciao!

[Valerio]

È una storia lunga..
Prima, la massa non era buona. Quindi l'amplificatore andava a massa sia per il capicorda che non si
stringeva, sia per un'altra via.
E non c'erano loop di massa, perchè la massa "ufficiale" aveva una elevata resistenza.
Ora l'amplificatore va a massa attraverso la "massa ufficiale". E si sono instaurati due percorsi di massa: quello di prima e quello ufficiale.
I due percorsi costituiscono quindi un "anello" che raccoglie i disturbi irradiati, come una antenna a loop, per la banda in AM. È un classico.
L'altro percorso, è il polo freddo della linea di trasporto del segnale audio, tra sorgente ed amplificatore quella più "vicina di impedenza" al negativo di alimentazione.
Questi fenomeni, solitamente, si cerca di evitarli alimentando sia la sorgente che l'amplificazione, dallo stesso punto. Attraverso derivazioni dagli stessi cavi.
In pratica, il positivo della sorgente lo derivi dal cavo diretto che proviene dalla batteria. Ed il negativo della sorgente lo porti al bullone di massa dove è collegato a massa l'amplificatore.
I cavi di corrente li passi da un lato dell'auto e quelli di segnale dall'altro.
Io ho la radio originale collegata al DSP in high level. E, nonostante l'high level, faceva la stessa cosa.
Ho portato in predisposizione il +, derivato dal cavo di alimentazione generale. Ed il - , preso dal punto di massa dove ho collegato gli ampli ed il DSP, nel baule.
Sparito il ronzio.
Non è detto che funzioni al primo colpo eh.. Però, si comincia così.
Pensa che il tuo problema iniziale, era molto probabilmente anche dovuto all'alta resistenza del collegamento di massa, oltre che del positivo.
Ciao!

Ok capisco proverò a fare così allora sperando di risolvere, altrimenti cosa posso controllare di altro? Quindi il capicorda c'entra ben poco? Cioè magari quello che aveva prima era migliore?

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[ozama]

Se non hai capito quello che ti ho scritto, direi che non posso aiutarti.
E dalla tua domanda, temo di no.
Non so se sono io che non mi sono spiegato o tu che non hai le basi necessarie, o tutte e due le cose.
Ripeto, più in chiaro e schematico possibile:

- devi alimentare LA SORGENTE (l'autoradio) attraverso lo stesso cavo positivo che viene dalla batteria, tirando in plancia un cavo derivato dal QUEL generale, da un punto conveniente (metti un fusibile appena derivato, o portalo direttamente dal distributore dietro, se hai un posto libero).

- devi portare alla sorgente un cavo negativo, collegato a massa allo stesso punto dove hai collegato gli amplificatori.

- ovviamente, devi staccare ed isolare i cavi di alimentazione presenti in plancia.

Note:
Non ci son c@zzi: DEVI SSMONTARE TUTTE LE PARTI NECESSARIE, perchè i cavi di alimentazione che vanno da dietro a davanti, DEVONO STARE VICINI TRA LORO, per simulare magneticamente un'unica linea, e separarsi solo dove necessario. Sempre ben fascettati o inguainati. Non devono "passare altri cavi" intrecciati con loro, perchè potrebbero "accoppiarsi" ed iniettare disturbi.
Quindi "le prove al volo sono fuorvianti".
QUESTA È LA PRIMA COSA DA FARE PER PROVARE.
Questa è una indicazione generica. Qualsiasi impianto car, dovrebbe essere fatto così. E BASTA.
E talvolta, il ronzio c'è lo stesso, per incompatibilità fra gli apparecchi, per un cavo difettoso, per un apparecchio difettoso. Se l'impianto è già fatto così, bisogna fare tante prove, che è difficile gestire via forum.
Ciao!

[Valerio]

Se non hai capito quello che ti ho scritto, direi che non posso aiutarti.
E dalla tua domanda, temo di no.
Non so se sono io che non mi sono spiegato o tu che non hai le basi necessarie, o tutte e due le cose.
Ripeto, più in chiaro e schematico possibile:

- devi alimentare LA SORGENTE (l'autoradio) attraverso lo stesso cavo positivo che viene dalla batteria, tirando in plancia un cavo derivato dal QUEL generale, da un punto conveniente (metti un fusibile appena derivato, o portalo direttamente dal distributore dietro, se hai un posto libero).

- devi portare alla sorgente un cavo negativo, collegato a massa allo stesso punto dove hai collegato gli amplificatori.

- ovviamente, devi staccare ed isolare i cavi di alimentazione presenti in plancia.

Note:
Non ci son c@zzi: DEVI SSMONTARE TUTTE LE PARTI NECESSARIE, perchè i cavi di alimentazione che vanno da dietro a davanti, DEVONO STARE VICINI TRA LORO, per simulare magneticamente un'unica linea, e separarsi solo dove necessario. Sempre ben fascettati o inguainati. Non devono "passare altri cavi" intrecciati con loro, perchè potrebbero "accoppiarsi" ed iniettare disturbi.
Quindi "le prove al volo sono fuorvianti".
QUESTA È LA PRIMA COSA DA FARE PER PROVARE.
Questa è una indicazione generica. Qualsiasi impianto car, dovrebbe essere fatto così. E BASTA.
E talvolta, il ronzio c'è lo stesso, per incompatibilità fra gli apparecchi, per un cavo difettoso, per un apparecchio difettoso. Se l'impianto è già fatto così, bisogna fare tante prove, che è difficile gestire via forum.
Ciao!

Si che ho capito ciò che mi hai spiegato, ma io intendevo, nel caso il ronzio non sparisca nemmeno così, quali sono le altre soluzioni?

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[ozama]

Sono tante e articolate.
Eventualmente, FATTA QUESTA COSA, descrivi i sintomi che rimangono e le valuteremo.
Inutile che ci giri intorno. Si parte da li, per avere le condizioni "standard". Ed il motivo è semplice: quasi sempre, se non ci sono guasti agli apparecchi, il problema è il giro delle masse, che si risolve SOLO facendo l'impianto come doveva semplicemente essere fatto fin dall'inizio.
La rottura di scatole con queste cose, è che non ci sono mai certezze. Solrattutto se cominci a far prove a caso.
Ciao!