Consiglio collegamento adattatore segnale

[ozama]

Scusa ma ho letto adesso.. Forse ho capito.
Se metti il sub affacciato al passaggio dell'abitacolo, questo risulta suonare solo nella sua cassa. E magari dovevi invertirlo di fase, per trovare un compromesso con gli altoparlanti anteriori (sono ancora a banda intera o filtrati passa alto in qualche modo?). Mettendolo lontano dal foro di passaggio, sfrutti il baule intero come la seconda camera accordata (chiaramente su una frequenza casuale che non puoi decidere) e l'emissione cambia. Perchè il sub diventa configurato in "carico simmetrico". Dove la "camera chiusa" è quella realizzata dalla cassa e la "camera accordata" è quella realizzata dal volume del baule meno gli oggetti che contiene (comprso il sub). E la porta reflex della suddetta camera, è costituita dal foro di comunicazione fra abitacolo e baule.
Se è così, spostandolo, non dovresti percepire grossi cambiamenti. Tranne che non vai ad ostruire parzialmente o "allungare virtualmente" questa "porta reflex" involontaria, posizionandovi lo stesso sub o altri oggetti davanti.
Se per fortuna il tutto si accorda, ok. I problemi che puoi avere, sono principalmente 2: 1) caricando oggetti solidi nel baule, cambierà sensibilmente l'accordo della "camera", quindi il suono e la fase; 2) a causa di questo fatto, farai fatica a delocalizzarlo verso il fronte anteriore.
Se vuoi "azzerare" il discorso "doppia camera", devi affacciare il woofer all'abitacolo, come avevi fatto in prima battuta, ma devi sigillare in qualche modo il passaggio. Sennò si crea un corto circuito acustico "tra le due camere", ed il basso si riduce.
In pratica, devi creare un anello che raccordi perfettamente il mobile allo schienale, con apposite guarnizioni, e fissare rigidamente il sub allo stesso. Magari con una cinghia o ganci a scatto, per poterlo rimuovere in caso di bisogno.
Per il problema dell'esuberanza (da verificare dopo aver valutato e capito la storia del posizionamento), potresti far lavorare l'ampli su 4 o 8 ohm per cominciare, riconfigurando il collegamento in funzione delle bobine che hai sul sub. Inoltre, cominciare ad abbassare il taglio passa basso del sub. È chiaro che se al sub gli fai emettere i 150 Hz, per esempio, farà un gran volume che sovrasterà tutto. Il sub non deve fare "bum bum". La botta secca (50/70 Hz) deve venire dagli altoparlanti ANTERIORI. Altrimenti, il sub rimarrà sempre prevalente e rimbombante. Oppure, scegli, assente (dovrai abbassarlo fino a ridurre il rimbombo). Non ti fidare delle scritte sul potenziometro del passa basso, sull'ampli. È abbastanza tipico che la serigrafia non corrisponda alle reali frequenze di TAGLIO (che in realtà sono quasi sempre più alte di quanto indicato). Anche su amplificatori blasonati.
Comunque, vedrai che, se ora il sub è "libero", quando lo taglierai a frequenza da sub (70/80 Hz), la sua emissione calerà drasticamente.
Questa è la ragione per la quale, se insegui la QUALITÀ, è necessario TRATTARE LE PORTIERE ed avere POTENZA sul fronte anteriore. Il sub NON POTRÀ MAI SOSTITUIRLO nella "zona alta" della cassa della batteria. E se non fai un lavoro minuzioso sulle porte, non avrai mai i 50/60 Hz PRESENTI ABBASTANZA.
Ecco perchè aggiungere un sub e un amplificatore grossi e potenti ad un impianto di serie, non comporta veri miglioramenti in chiave "hi-fi". Ma potrà solo soddisfare la (lecita) voglia di fare un po' più di CASINO. Li, sta a te giudicare ed accettare il suono, trovando il giusto compromesso tra aumento dei bassi e bilanciamento generale. Se vuoi più "botta", dovrai tenere alta la frequenza di incrocio, rendendo localizzabile il sub. Se vuoi più emissione anteriore, dovrai ridurla il più possibile senza perdere "impatto". Comunque sia, per aumentare il volume del fronte, devi trovare il modo di filtrare i woofers anteriori. A costo di mettergli due condensatori da 100/200 MicroF in serie (dato che non puoi intervenire in attivo sull'ampli originale).
Ciao!

[massimino]

Ciao Ozama....infatti non c'ho pensato proprio al corto circuito acustico (che ho imparato qui sul forum) all'inizio ma avevo pensato ad invertire la fase (invertendo il + e - all'attacco sub), purtroppo non ho provato.
Spostando il sub con cono rivolto verso il cofano FORSE otterrei qualche cambiamento (riporto il risultato dopo averlo provato stamattina)...perchè non ti ho detto che il foro dello skysac col sub nella posizione attuale è occultato per più della metà....in foto sotto!!
Ottima idea quella di "azzerare" il discorso "doppia camera" tramite un anello di raccordo....non dovrebbe essere molto difficile. Per l'anello che materiale potrei usare, il solito mdf o anche materiale "gommoso"?
Il taglio del passabasso l'avevo già impostato a circa 70/80 HZ, almeno dalla serigrafia riportata sull'ampli....però provo a regolarlo meglio dopo aver appreso la notizia riguardo i tagli indicati in difetto!!
Gli altoparlanti anteriori (woofer + tweeter) non hanno subito nessun trattamento elettrico da parte mia....credo cmq dispongano già di condensatori dedicati. Ok, smonto e faccio foto che è meglio

Ora una domanda ad un problema, col quale speravo di non imbattermi: il sub ad ogni colpo mi attenua parecchio sia le luci del quadro e plafoniere che degli stop posteriori (i fari anteriori sono bixeno e non sembrano accusare il colpo), anche ad un volume medio!!
La batteria ha un anno di vita ed è una Autopart 100Ah con 860 di spunto.
Il positivo che va all'ampli è circa 10-12 mmq (lo so troppo pochi ma il cavo è meno di un metro) mentre il negativo è di circa mezzo metro, stesso cavo del positivo.
Non ho provato ancora ad aumentare la massa tra batteria e carrozzeria ne ad una massa aggiuntiva tra motore e telaio....tantomeno tra alternatore e telaio!!

[massimino]

Perfetto, ho appena provato l'ascolto con cono rivolto verso il cofano e riesce ad entrare in abitacolo molto meglio (ho abbassato ancora il passabasso ed un po il gain....quest'ultimo è quasi al minimo ormai!!).
Il sub è stato posizionato sulla destra per motivi logistici, nient'altro....mettendola in questo modo ho recuperato un centimetro abbondante lateralmente....meglio di niente. Naturalmente in questa posizione si recupera anche più spazio utile per il passaggio aria nello skysac per via della spiovenza della cassa (per adattarsi agli schienali).
Per il momento sono già molto contento del risultato.....grazie per esserti preso cura di me Ozama....anche se non sto contemplando un impianto sql PURTROPPO

Ritornando a noi, l'autoradio oltre alle varie regolazioni, bassi/alti/fader/balance/loudness ha anche un equalizzatore a 7 bande (che se attivato esclude i controlli precedenti), un controllo posizione sx/simmetrico/dx ed altro....insomma, vorrei regolare di fino l'Eq per far rendere al meglio il fronte anteriore, per quanto possibile e naturalmente con tutti i limiti del caso .
Quindi chiedo: ma i dati riportati in Hz alla destra dell'Eq si riferiscono a quest'ultimo tutto in flat o cosa? Qui sotto una foto presa dal web



Qui sotto le foto della portiera, altoparlante e tweeter OEM....più quella del sub nella sua nuova posizione.

[ozama]

Per quanto riguarda l'abbassamento dei fari, è normale.. Se aumenti la sezione del cavo dell'ampli, è anche peggio per i fanali..
Per il filtraggio passa alto dei woofers anteriori (che sono installati da sberle, in una posizione nella quale non suoneranno mai), dato che l'ampli è "DSP", probabilmente sono filtrati in attivo. Solo i tweeters hanno il loro bravo condensatore, dato che l'amplificazione di serie è a 6 canali.
Puoi intervenire solo sul sub. Ma se proprio proprio, puoi filtrare anche tu, in passivo, con i condensatori di cui sopra, da provare sperimentalmente.
Sulla sorgente, ti suggerisco di usare l'equalizzatore e di selezionare la posizione di guida, che introdurrà probabilmente un ritardo sugli altoparlanti di destra.
Per il suono, se sei soddisfatto, va bene così. Se avrai altre esigenze, gli strumenti ed i consigli non mancheranno.
Ciao!

[massimino]

Per quanto riguarda l'abbassamento dei fari, è normale.. Se aumenti la sezione del cavo dell'ampli, è anche peggio per i fanali..

Ma che bella notizia a tarda ora....quindi sono costretto a convivere con sto problema?? Quindi mi stai facendo capire che chiunque (forse anche tu?) bene o male ha questo problema? E come diavolo fa chi monta 3 ampli ed elettroniche vari in auto? Non credo basti una batteria al gel e condenstaori annessi!!

Per il filtraggio passa alto dei woofers anteriori (che sono installati da sberle, in una posizione nella quale non suoneranno mai), dato che l'ampli è "DSP", probabilmente sono filtrati in attivo.

A parte la posizione, posso intervenire in qualche modo con un qualche materiale senza smontare il pannello? Anche un piccolo miglioramento della resa non mi dispiacerebbe.
Ma il woofer non andrebbe filtrato passa basso?

Sulla sorgente, ti suggerisco di usare l'equalizzatore e di selezionare la posizione di guida, che introdurrà probabilmente un ritardo sugli altoparlanti di destra.

Ho provato qualche combinazione e per il momento mi soddisfa il simmetrico

Per il suono, se sei soddisfatto, va bene così. Se avrai altre esigenze, gli strumenti ed i consigli non mancheranno.
Ciao!

Per il suono sono veramente soddisfatto, a parte gli accorgimenti di cui sopra....certo è un impiantino modesto ma abbastanza calibrato ora

Ne approfitto per farti gli auguri di buon compleanno.

[ozama]

Grazie degli Auguri! Ah ah.. 51..
Chi monta molti amplificatori dall'assorbimento elevato, monta una batteria aggiuntiva, con annesso circuito di ricarica.
Per quanto riguarda bli AP, sono terribilmente incassati.. Non credo che si possa fare molto. La gamma media e l'immagine stereo saranno estremamente compromesse. Tranne che l'impianto non sia a 3 vie, con medi "importanti" e ben posizionati.
Per quanto riguarda i woofers, questi si incrociano in alto, con i tweeters. Quindi, normalmente vengono filtrati passa basso per non disturbare questi ultimi e per adattarne la fase acustica. Ma in basso, se c'è un sub woofer nell'impianto, che si occupa delle frequenze bassissime, vanno giltrati passa alto per 2 ragioni: 1) per non sovrapporsi anquest'ultimo, creando rigonfiamenti o buchi nella risposta; 2) per liberarli dell'onere di dover riprodurre le frequenze bassissime, assegnate al sub, aumentando la dinamica del sistema.
Ah.. Dimenticavo l'anello per sigillare l'emissione del sub.. Sarebbe meglio che fosse rigido, ed accoppiato con guarnizioni. Questo, per avere il massimo rendimento. Nell'ipotesi che il problema sia dovuto al corto circuito acustico tra le due ipotetiche camere, naturalmente.
Ciao!

[Dude]

Per quanto riguarda l'abbassamento dei fari, è normale.. Se aumenti la sezione del cavo dell'ampli, è anche peggio per i fanali..

Ma che bella notizia a tarda ora....quindi sono costretto a convivere con sto problema?? Quindi mi stai facendo capire che chiunque (forse anche tu?) bene o male ha questo problema?

Beh... direi proprio di no.
Non voglio fare il maestrino, ma sono proprio i cavi piccoli, a dare quel problema, in quanto più diminuisce la sezione, a parità di lunghezza e temperatura d'esercizio, più aumenta la resistenza.
E più aumenta la temperatura, più aumenta la resistività (e, di conseguenza, la resistenza)
In sostanza, la resistenza di un conduttore è inversamente proporzionale alla sua sezione e direttamente proporzionale alla sua resistività, la quale a sua volta è direttamente proporzionale alla temperatura d'esercizio.

Esempio classico, l'avviamento dell'auto/moto con i cavi: quando i cavi sono di sezione inadeguata, si surriscaldano rapidamente e l'impianto elettrico "donatore" va in crisi, con (giustappunto) abbassamento delle luci se accese o addirittura tendenza a spegnere il motore.
E il motore in panne, peraltro, NON ce la fa ad accendersi.
Così come in un impianto car, l'amplificatore sotto-cablato non riesce a erogare come potrebbe.

Ed è un circolo vizioso in rapidissima evoluzione, surriscaldandosi aumentano la temperatura e di conseguenza la resistenza, per cui viene chiesta ancora più corrente e così via, fino alla fusione prima dell'isolante e poi anche del cavo, nei casi peggiori (sempre che non "ceda" prima l'impianto elettrico donatore).

Aumentare la sezione dei cavi può solo fare bene, perché consente il corretto flusso delle corrente necessaria all'impianto senza causare impropri richiami dalle altre utenze di bordo.

E come diavolo fa chi monta 3 ampli ed elettroniche vari in auto? Non credo basti una batteria al gel e condenstaori annessi!!

L'ultimo impianto che feci, aveva "solo" due ampli, ma entrambi da 45A di assorbimento max *ciascuno* (PPI TD2150 e Orion 2150SX).
Mai messo condensatori e men che meno batterie al gel, da buon genovese sono semrpe stato "respinto" dal loro costo esagerato.
Ma... mai avuto problemi di abbassamento dei fari & C.
Così come su tutte le altre mie auto, a partire dalla Panda 45S dell'87 che con la sua batteriella da 40 Ah (se ci arrivava, non ricordo, ma certo non più grande) alimentava serenamente tre LEM per un totale di una 50na di A senza il benché minimo disturbo alle altre utenze.

[ozama]

@Dude:
Il generatore, nel nostro caso, è la BATTERIA. In seconda istanza, l'ALTERNATORE che la mantiene in carica.
Se quando l'ampli richiede corrente le luci si abbassano, è perchè il GENERATORE (batteria + alternatore) non riesce ad erogare abbastanza corrente. Quindi si abbassa la tensione (leggi: "ripple") "a tempo di musica". Se tu aumenti la sezione dei cavi all'amplificatore, gli permetti di assorbire ancora più corrente, a discapito degli ALTRI utilizzatori collegati in parallelo, con cavi di sezione più sottile. Quindi, la situazione degli abbassamenti delle luci, scusa, ma a casa mia, indubitabilmente PEGGIORA.
Semmai, oltre a valutare la situazione della batteria, bisognerebbe aumentare l'apporto fornito dall'alternatore, eventualmente aumentando la sezione dei cavi dell'impianto elettrico DELLA VETTURA (tra alternatore e telaio, tra alternatore e positivo, tra telaio e batteria).
Tieni presente che l'ampli non è collegato a massa col negativo, ma direttamente alla batteria con entrambi i poli e a poco più di un metro di distanza (la batteria è nel baule). Quindi la resistenza è già ai minimi termini, anche con cavi non molto grossi, dato che la resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza della linea ed inversamente proporzionale alla sezione.
Quindi, se vuol migliorare la situazione, NON È ALL'AMPLIFICATORE che deve aumentare la sezione del cavo.
La situazione sulla tua Panda è simile alla mia, facendo le dovute proporzioni: io ho la batteria da 30 Amper ed un cavo da 25 mmq steso fino al baule. Negativi collegati a massa, sul posto. Ascolto a manetta ed assorbo circa 70 Amper di picco. E i fari si abbassano leggermente. Ma gli amplificatori sono MOLTO PIÙ LONTANI DEI FARI dalla batteria. Se avessi un metro di cavo che li alimenta, I FARI si abbasserebbero MOLTO di più.
Ciao!

[massimino]

Ozama, dovevo arrivarci da me che il passa alto sul woofer, in presenza di un sub, servisse proprio a quello scopo....son contento di apprendere, almeno le basi
Riguardo ai woofer terribilmente incassati, forse l'immagine non rende come dovrebbe ma ti assicuro che non sono proprio incavati dentro. Proverò a spessorarli giusto per provare, anche se poi non terrà più la griglia....ora sono curioso Se il cambiamento in resa sonora è evidente, sperimento anche il lavoretto col condensatore che mi hai suggerito!!

@Dude: manco a farlo apposta il tuo vecchio impianto biamplificato al quale fai riferimento, assorbiva quanto il mio ampli (90 Ah)....però nel mio caso trattandosi di sezione sub, l'assorbimento forse è più accentuato?!!
Ozama giustamente dice che anche il negativo dell'ampli è collegato direttamente alla batteria....ma non sapeva che all'ultimo momento ho cambiato idea e l'ho collegato al telaietto del lettore Navi/cd
In tutti i casi appena appronto il 50 mmq li sostituisco, collegandoli entrambi alla batteria.
Proverò altresì a rinforzare le varie masse ma quella tra alternatore e positivo batteria la vedo troppo laboriosa e macchinosa da effettuare, in virtù della distanza che li separa.
C'è da dire che essendo un diesel Mjet abbastanza grosso, l'alternatore è di 140 Ah e carica perfettamente.
Cmq ribadisco che non ho bisogno di tenere un volume sostenuto per generare il problema....già a volumi medi si manifestano i primi sintomi

[Dude]

@Dude:
Il generatore, nel nostro caso, è la BATTERIA. In seconda istanza, l'ALTERNATORE che la mantiene in carica.
Se quando l'ampli richiede corrente le luci si abbassano, è perchè il GENERATORE (batteria + alternatore) non riesce ad erogare abbastanza corrente. Quindi si abbassa la tensione (leggi: "ripple") "a tempo di musica". Se tu aumenti la sezione dei cavi all'amplificatore, gli permetti di assorbire ancora più corrente, a discapito degli ALTRI utilizzatori collegati in parallelo, con cavi di sezione più sottile. Quindi, la situazione degli abbassamenti delle luci, scusa, ma a casa mia, indubitabilmente PEGGIORA.

Non sono d'accordo.
Le ragioni le ho già esposte, ribadisco che il punto è un altro ed è relativo alle ripercussioni generali sull'impianto derivanti dall'anomala ed eccessiva richiesta di corrente da parte delle utenze sotto-cablate, che in breve portano alla frusta le capacità di erogazione dell'impianto stesso. Come nel citato caso dell'avviamento a ponte di auto/moto.
Oltre a questo non vado, sennò diventa la solita botta e risposta...
A massimino decidere a chi credere.

Poi certo, aumentare le sezioni sull'impianto della vettura può essere un'idea, ma solo se quell'impianto è uscito dalla fabbrica "già al limite" e ha l'acqua alla gola rispetto alle capacità di erogazione dell'alternatore montato, qualora quest'ultimo potesse fare di più (cosa peraltro improbabile).
Altrimenti i cavi presenti saranno già adeguati a veicolare la corrente richiesta da tutte le utenze che, al massimo assorbimento, equivarrà alle massime prestazioni dell'alternatore - e posto che la batteria sia ovviamente adeguata - senza significative cadute di tensione.
In sostanza, finché l'alternatore è in grado di far fronte alle richieste dell'impianto, vuol dire che il suo cablaggio è ok.
Non è un caso, infatti, se negli impianti audio composti da ampli di grandi dimensioni si ricorre al limite alla maggiorazione dell'alternatore (e ovviametne dei suoi cavi).

Invece, aumentando la sezione dei cavi agli ampli NON è che "gli permetti di assorbire ancora più corrente", perché loro quella corrente la assorbono (richiamano) in ogni caso, la differenza sarà semmai che con i cavi insufficienti non potranno sfruttarla perché se ne andrà in dissipazione termica attraverso il cavo, ciò che non succederebbe con cavi di sezione maggiore.
Il fatto di "rubarla" ad altre utenze dipende solo dal bilancio energetico dell'impianto, che non è un parametro fisso ma si può, anzi si DEVE regolare i fase di progettazione dell'impianto.

[massimino]

Una cosa non mi è chiara: ma quando consigliate di metter mano all'alternatore, intendete di sostituirlo in toto con uno più performante in Ah o aumentare decisamente la massa da quest'ultimo al telaio?? Possibile non bastino 140 Ah???
Da premettere che il problema dell'abbassamento di tensione lo si nota sin da subito anche con fari spenti....ad esempio basta guardare il display digitale al centro del cruscotto
Cmq Dude, non hai mai avuto problemi di questo genere nonostante a suo tempo il tuo impianto (che assorbiva anch'esso 90 Ah) non credo avesse un alternatore di almeno quella portata!
Come anche quando asserisci che nella panda dell'87, tra l'altro a benzina (quindi credo alternatore max 50/60 Ah) e con una batteria non più di 40Ah non hai avuto il benchè minimo problema, nonostante i 3 LEM alimentati!!!

Il caso s'infittisce

[Dude]

Una cosa non mi è chiara: ma quando consigliate di metter mano all'alternatore, intendete di sostituirlo in toto con uno più performante in Ah o aumentare decisamente la massa da quest'ultimo al telaio?? Possibile non bastino 140 Ah???

O l'una o l'altra cosa.
Ripeto, a parte clamorosi difetti di progettazione, l'impianto elettrico dell'auto esce dalla fabbrica già adeguatamente dimensionato per l'alternatore che monta.
Se l'alternatore, a sua volta, ha prestazioni sufficienti a servire anche l'impianto audio, è chiaro che non c'è realmente bisogno di aumentare la portata del cablaggio; al limite la qualità, se fosse per qualche motivo evidente che i cavi di serie fossero di cattiva fattura.

Se invece installiamo dei kilowatt, allora fatalmente l'alternatore di serie sarà insufficiente e toccherà cambiarlo (e con lui il suo cablaggio).

Poi, intendiamoci, questi sono i due estremi della visione della cosa, e nel mezzo c'è tutto quello che si vuole, a partire dal - lecitissimo - principio che stare un po' più abbondanti non guasti. Ma non è obbligatorio.

Da premettere che il problema dell'abbassamento di tensione lo si nota sin da subito anche con fari spenti....ad esempio basta guardare il display digitale al centro del cruscotto
Cmq Dude, non hai mai avuto problemi di questo genere nonostante a suo tempo il tuo impianto (che assorbiva anch'esso 90 Ah) non credo avesse un alternatore di almeno quella portata!
Come anche quando asserisci che nella panda dell'87, tra l'altro a benzina (quindi credo alternatore max 50/60 Ah) e con una batteria non più di 40Ah non hai avuto il benchè minimo problema, nonostante i 3 LEM alimentati!!!

Il caso s'infittisce

No, io problemi non ne ho mai avuti, e il caso della vecchia Panda non è particolare: le correnti di spunto di una batteria, mediamente si possono considerare intorno a 8-10 volte quella nominale oraria, quindi con una batterietta da 30-35Ah si dispone serenamente di 200-300 A di picco.
Picchi che sono assolutamente poco frequenti, e NON coincidono con l'ascolto continuato ad alto volume ma bensì con transienti di segnali particolarmente energetici.
I miei tre LEM totalizzavano, come detto, una cinquantina di A max, quindi ero copertissimo.

Stesso discorso per l'ultimo impianto: era montato su una BMW325 TDS, quindi con batteria e alternatore ben dimensionati.

Se il problema che invece tu lamenti è particolarmente evidente/sensibile, tendo a pensare che ci sia qualcosa che non va, e non solo con i cavi di alimentazione dell'ampli.

[massimino]

Ah perfetto, ora è chiaro anche il discorso dei 90 Ah, visto che trattavasi del 325 tds

Se il problema che invece tu lamenti è particolarmente evidente/sensibile, tendo a pensare che ci sia qualcosa che non va, e non solo con i cavi di alimentazione dell'ampli.

Diciamo che è abbastanza sensibile quanto basta a farmi innervosire.
Cmq un piccolo controllo l'ho fatto in questo momento, se può tornarci utile a capire: ad auto spenta la batteria segna 13v, mentre ad auto accesa oltre 14v....diciamo che l'alternatore carica normalmente!

[Dude]

Ah perfetto, ora è chiaro anche il discorso dei 90 Ah, visto che trattavasi del 325 tds

Fai attenzione, una cosa sono gli A (Ampere) e un'altra gli Ah (Ampere - ora). Gli Ampere (A) rappresentano una intensità istantanea di corrente (per esempio, la corrente max assorbibile da un dato amplificatore in occasione di un picco di erogazione), gli Ampere-ora (Ah) rappresentano l'intensità di corrente necessaria per scaricare in un'ora una determinata batteria (una batteria da 90Ah potrà - teoricamente - erogare 90A di continuo per un'ora, prima di scaricarsi del tutto.
Sono proprio due grandezze diverse, con significati diversi.

Se il problema che invece tu lamenti è particolarmente evidente/sensibile, tendo a pensare che ci sia qualcosa che non va, e non solo con i cavi di alimentazione dell'ampli.

Diciamo che è abbastanza sensibile quanto basta a farmi innervosire.
Cmq un piccolo controllo l'ho fatto in questo momento, se può tornarci utile a capire: ad auto spenta la batteria segna 13v, mentre ad auto accesa oltre 14v....diciamo che l'alternatore carica normalmente!

Sì infatti non ci dice granché, a parte che l'alternatore sembra essere ok.
Non è che hai il gain dell'ampli sparato al massimo?

E nell'ampli come ci entri, in pre-out o in high-level?

Edit: domanda sciocca, ricordando il titolo del topic.

Ma una rinfrescata fa cmq bene, riposta un po' la configurazione attuale dell'impianto...

[massimino]

Chiaro anche il discorso degli A - Ah
L'ampli non ha entrate high-level, entro in rca tramite l'adattatore high/low opportunamente agganciato ai 2 ch che alimentano i sub oem in cappelliera.....quest'ultimi sono stati scollegati direttamente dal connettore posto sui cestelli.
Le uscite di segnale sx-dx dell'adattatore sono regolati a metà....credo un giusto compromesso, visto il conseguente comportamento dell'ampli/sub.
L'ampli ha il gain quasi al minimo....quindi ottimo rapporto s/n e tanta roba
Attualmente lavora a 2 ohm stereo.....lo so sempre meglio in mono pilotare un sub per salvaguardare le bobine!!
Stasera ho attivato anche il passa alto a circa 35 hz, usandolo come subsonico per salvaguardare il sub.

[massimino]

Aggiornamento: intanto ho cambiato configurazione sub per motivi di spazio, domani provo il Lanzar in un'altra cassa chiusa ma ben più piccola, circa 40 litri.....a detta di qualcuno ben informato, sto sub suona bene anche in chiusa da 35 litri, quindi proviamo......mal che vada rimetto i sub nelle loro rispettive casse ed uso il più "tranquillo" Dragster DWE 156.1, monobobina 4 ohm, 400 W rms e buonanotte!!
Naturalmente in ques'ultimo caso l'F2-500 sarebbe sprecato, quindi userò un Dragster DAB 2200 che in mono a 4Ω eroga 350 rms!!
Usando quest'ultima configurazione, direi che risolveremmo anche l'annoso problema del calo di tensione
Forse ne approfitto ed al posto dell'adattatore high/low level TargetAudio, monterò un più "professionale" Audison attivo.
In tutti i casi, come già anticipato nell'altro thread, eliminerò i cavi attualmente installati per dar posto ad un NUOVO positivo e negativo da 35 mmq perfettamente crimpati con capicorda specifici