Upgrade Fronte + sub Giulietta

[Queuqacio96]

Ciao a tutti,
Da poco possiedo una Giulietta del 2016 con impianto audio base ( radio uconnect touch)

Vorrei effettuare un upgrade alle casse anteriori + un minimo di insonorizzazione ai pannelli.
Vorrei soltanto migliorare un po' la situazione (escluderò sicuramente il kit posteriore) e utilizzare tutti componenti già in mio possesso, senza stravolgere l'auto per montaggio di amplificatori dedicati al kit anteriore.

Sorgente: Di serie
Fronte:
- Kit Coral mk 165 (anche senza amplificatore credo che avrò un leggero miglioramento rispetto a quelle di serie)
- Insonorizzante: STP balck silver su entrambi i pannelli frontali.
Sub:
- SW attivo in baule, vorrei mettere il mio Audison APBX 8 AS2 .. posso usare come input i cavi delle casse posteiori ? quindi gli ingressi ad alto livello, come dovrei fare ?

Vorrei evitare di smontare la plancia e l’autoradio ma vorrei limitarmi a smontare i 4 pannelli e la moquette.

Grazie a tutti anticipatamente.

[ozama]

Ottima idea fare l'insonorizzazione. Darà sicuramente un udibile miglioramento al suono. Ma se non pensi di installare un amplificatore, lascia gli altoparlanti originali.
Qualsiasi kit after market migliorerà probabilmente la gamma alta (tranne che non sia di primo prezzo), ma non migliorerà la pressione in gamma bassa.
Purtroppo, che ti piaccia o no, qualsiasi upgrade passa per l'aumento dei pochi watts che puó fornire una qualsiasi sorgente con finali BTL. Ovvero, "qualsiasi sorgente". OEM o after market che sia.
È una questione, alla fine, di quanta corrente puó essere gestita dai cavi e dai connettori presenti nel cruscotto. Che comunque non potrebbero alimentare una sorgente con survoltore e finali più potenti, finanche in classe D. Che potrebbero attualmente essere implementati in una sorgente di dimensioni ISO ma che per ottenere una potenza che valga la pena, dovrebbero assorbire almeno 20/25 Amper. Appunto, ingestibili dal cablaggio di serie. A meno di non ricorrere alla presa per il c@lo che comporta la gestione del segnale attraverso compressori che limitino l'assorbimento, e quindi, la potenza. Come avviene per alcuni kit proposti da diversi costruttori, pur di vendere un DSP/amplificatore in più.
Questione semplicemente DI FISICA. Punto.
Eventualmente tu cambiassi idea, non dovresti comunque stravolgere nulla. Un amplificatore da 50/60 W REALI puó stare sotto ad un sedile tranquillamente, fissato, alla brutta, con due strisce di velcro. Anche un più adatto DSP amplificato, che potrebbe migliorare molto la sesa della sorgente di serie, rispetto ad un ampli normale, con semplici ingressi high level.
Per passare l'alimentazione diretta alla batteria, si smonta il batti tacco lato guida ed il sotto cruscotto lato guida, generalmente. E ci dovrebbero essere fori liberi nel gommino principale, dietro alla scatola fusibili. Varia da auto ad auto, la situazione. Ma qui sul forum ci sono degli esempi, eventualmente.
Per smontare la radio di serie, che è simile a quella che ho sul furgone Ducato, servono delle chiavette che si trovano in commercio. O puoi chiedere un piacere ad un elettrauto.
Per collegare l'amplificatore, ma anche cambiare il kit altoparlanti se con crossover separato, senza tagliare cavi, esistono degli adattatori che puoi cablare a piacimento, senza far manomissioni all'impianto originale.
Come detto, infatti, anche per installare un semplice kit altoparlanti con un proprio crossover, da utilizzare OBBLIGATORIAMENTE per dividere le frequenze tra woofer e tweeter, dovrai ricablare almeno i tweeters. Portando loro i cavi direttamente dal crossover. Ed alimentare Invece i woofers attraverso l'impianto originale, CHE PARTE DALLA PLANCIA, DIETRO ALLA SORGENTE. Portando li i cavi dei woofers dal crossover. E partendo da li con i cavi che dalle uscite "front" della sorgente lo vanno ad alimentare.
Quindi, a meno di non sostituire i soli woofers o di non montare un kit altoparlanti davvero economico, i tuoi propositi di non smontarla, vanno a farsi friggere prima di cominciare, a prescindere.
Ergo: se non vuoi smontare la sorgente ed intervenire sull'impianto elettrico, fai solo l'insonorizzazione.
Se ritieni quindi questi passaggi non alla tua portata, ma vuoi proseguire, ti consiglio di rivolgerti ad un installatore SERIO, che non ti prenda per i fondelli installando parzialmente il kit (senza crossover) e tagliando i cavi originali che vanno ai woofers invece di acquistare il cablaggio necessario per separare la sorgente dall'impianto, al fine di collegare correttamente altoparlanti ed eventuale ampli.
Sullo smontaggio della macchina ed il passaggio dei cavi, passo la palla a @Davide.HZ che ha un'auto come la tua.
Mi spiace se ti ho in qualche modo "rotto le uova nel paniere". Ma ritengo giusto mettere in evidenza i limiti che scaturiscono dai propositi che al momento ti guidano.
Voglio anche tranquillizzarti sullo smontaggio della sorgente e del sotto cruscotto e sul passaggio di un eventuale cavo diretto alla batteria. È MOLTO più semplice che smontare i pannelli e fare l'insonorizzazione. Davvero.
Ciao!

[Queuqacio96]

Ottima idea fare l'insonorizzazione. Darà sicuramente un udibile miglioramento al suono. Ma se non pensi di installare un amplificatore, lascia gli altoparlanti originali.
Qualsiasi kit after market migliorerà probabilmente la gamma alta (tranne che non sia di primo prezzo), ma non migliorerà la pressione in gamma bassa.
Purtroppo, che ti piaccia o no, qualsiasi upgrade passa per l'aumento dei pochi watts che puó fornire una qualsiasi sorgente con finali BTL. Ovvero, "qualsiasi sorgente". OEM o after market che sia.
È una questione, alla fine, di quanta corrente puó essere gestita dai cavi e dai connettori presenti nel cruscotto. Che comunque non potrebbero alimentare una sorgente con survoltore e finali più potenti, finanche in classe D. Che potrebbero attualmente essere implementati in una sorgente di dimensioni ISO ma che per ottenere una potenza che valga la pena, dovrebbero assorbire almeno 20/25 Amper. Appunto, ingestibili dal cablaggio di serie. A meno di non ricorrere alla presa per il c@lo che comporta la gestione del segnale attraverso compressori che limitino l'assorbimento, e quindi, la potenza. Come avviene per alcuni kit proposti da diversi costruttori, pur di vendere un DSP/amplificatore in più.
Questione semplicemente DI FISICA. Punto.
Eventualmente tu cambiassi idea, non dovresti comunque stravolgere nulla. Un amplificatore da 50/60 W REALI puó stare sotto ad un sedile tranquillamente, fissato, alla brutta, con due strisce di velcro. Anche un più adatto DSP amplificato, che potrebbe migliorare molto la sesa della sorgente di serie, rispetto ad un ampli normale, con semplici ingressi high level.
Per passare l'alimentazione diretta alla batteria, si smonta il batti tacco lato guida ed il sotto cruscotto lato guida, generalmente. E ci dovrebbero essere fori liberi nel gommino principale, dietro alla scatola fusibili. Varia da auto ad auto, la situazione. Ma qui sul forum ci sono degli esempi, eventualmente.
Per smontare la radio di serie, che è simile a quella che ho sul furgone Ducato, servono delle chiavette che si trovano in commercio. O puoi chiedere un piacere ad un elettrauto.
Per collegare l'amplificatore, ma anche cambiare il kit altoparlanti se con crossover separato, senza tagliare cavi, esistono degli adattatori che puoi cablare a piacimento, senza far manomissioni all'impianto originale.
Come detto, infatti, anche per installare un semplice kit altoparlanti con un proprio crossover, da utilizzare OBBLIGATORIAMENTE per dividere le frequenze tra woofer e tweeter, dovrai ricablare almeno i tweeters. Portando loro i cavi direttamente dal crossover. Ed alimentare Invece i woofers attraverso l'impianto originale, CHE PARTE DALLA PLANCIA, DIETRO ALLA SORGENTE. Portando li i cavi dei woofers dal crossover. E partendo da li con i cavi che dalle uscite "front" della sorgente lo vanno ad alimentare.
Quindi, a meno di non sostituire i soli woofers o di non montare un kit altoparlanti davvero economico, i tuoi propositi di non smontarla, vanno a farsi friggere prima di cominciare, a prescindere.
Ergo: se non vuoi smontare la sorgente ed intervenire sull'impianto elettrico, fai solo l'insonorizzazione.
Se ritieni quindi questi passaggi non alla tua portata, ma vuoi proseguire, ti consiglio di rivolgerti ad un installatore SERIO, che non ti prenda per i fondelli installando parzialmente il kit (senza crossover) e tagliando i cavi originali che vanno ai woofers invece di acquistare il cablaggio necessario per separare la sorgente dall'impianto, al fine di collegare correttamente altoparlanti ed eventuale ampli.
Sullo smontaggio della macchina ed il passaggio dei cavi, passo la palla a @Davide.HZ che ha un'auto come la tua.
Mi spiace se ti ho in qualche modo "rotto le uova nel paniere". Ma ritengo giusto mettere in evidenza i limiti che scaturiscono dai propositi che al momento ti guidano.
Voglio anche tranquillizzarti sullo smontaggio della sorgente e del sotto cruscotto e sul passaggio di un eventuale cavo diretto alla batteria. È MOLTO più semplice che smontare i pannelli e fare l'insonorizzazione. Davvero.
Ciao!

Ciao,
scusa se non ho risposto subito ma ho avuto altre questioni da risolvere sulla vettura prima di poter procedere con l'impianto Audio, adesso che avrò un po' di tempo da dedicare vorrei procedere.
A fronte di quanto mi hai detto vorrei capire cosa mi conviene fare per ottenere un buon risultato : alla fine dei conti mi interessa avere un fronte anteriore con 2 woofer da 165 e 2 tweeter ed un sub in baule ( vorrei lasciare le casse che ci sono al fronte posteriore solo per ambienza da far suonare quando ho qualcuno se no disattivarle)
Mi piacerebbe tenere la sorgente originale... per far questo ho bisogno di un processore giusto? non ho ben chiaro come funzioni un processore, da quel che ho letto posso usare gli ingressi ad alto livello per riconvertire il segnale dai cavi altoparlanti e mandare tutto ad un ampli per poi andare agli AP ( con il processore posso evitare di mettere un crossover passivo e tagliare le frequenze dal processore stesso giusto? ) .
Mi potresti spiegare cosa mi conviene fare?
Considera che voglio ottenere una buona dinamica per musica rock e pop, non voglio volumi esagerati.
Attualmente ho il seguente materiale con cui lavorare: Coral MK 165 (kit completo) , ampli Mosconi 4 canali e un hertz HCP4D .
La soluzione che ho pensato (da ignorante è) :
Sorgente originale che entra nel DSP con i cavi casse ( high level) --> lo riconverse in RCA --> entro nell'ampli mosconi --> esco e vado ad ogni singolo altoparlante senza i crossover (però non capisco come gestire il taglio se non uso i crossover passivi che già possiedo) e non ho idea di come gestire il sub che sarò un sub attivo dell'Audison.

Credo di avere un po' di confusione... mi metto nelle tue mani

[ozama]

Oddio, che responsabilità!
Allora, si, per cercare di migliorare l'audio della sorgente originale ti conviene procurarti un processore di buona qualità, con ingressi high level e accensione automatica. Non è che "fa il miracolo" di far diventare buona una sorgente cattiva, ma se la sorgente non fa troppo schifo e se non elabora il segnale con ritardi temporali o filtri passa tutto propri, ed equalizzazioni dinamiche (tipo lourness automatico non disinseribile), si puó sentire decentemente anche con quella.
Siccome lo scopri solo a cose fatte, ti consiglio di acquistare un processore che disponga anche di un ingresso digitale e possa gestire le commutazioni tra sorgenti in modo almeno "semi automatico". Così, se sentirai il bisogno di un upgrade, potrai connettere magari uno smartphone o un tablet dedicato, via USB OTG, da affiancare alla sorgente di serie.
Visto che hai già degli amplificatori, sceglierei un DSP con le uscite RCA. Anche se ci sono ottimi amplificati, di qualità e potenza adeguata a gestire volumi "normali" ed impianti anche abbastanza complessi. Ed io ne ho uno di questi.
Il percorso del segnale, lo hai azzeccato. Dalla sorgente entri nel DSP che elabora il segnale, che poi offrirà processato alle proprie uscite.
Cosa fa il DSP? Fa quello che gli chiedi, in base alla configurazione del tuo impianto. Ovvero, accetta insegnali in ingresso (nel tuo caso, i "front") dalla sorgente, e, attraverso le funzioni di routing e di crossover elettronico, genera i segnali già filtrati passa alto, passa basso, passa banda, eccetera, da inviare agli amplificatori. Quindi, da questi, agli altoparlanti.
In sostanza, per fare un due vie più sub, ti servirà un ampli a 4 canali per il fronte: 2 per i woofers e 2 per i tweeters. Lo alimenterai con i segnali filtrati dal processore DSP: passa banda per i woofers (ad esempio da 80 a 3000 Hz), passa alto per i tweeters (da 3000 Hz in su). E servirà un ampli mono o stereo (a seconda del sub che hai), che alimenterai con l'uscita mono o stereo passa basso (ad esempio, da 80 Hz in giù), per il sub.
Il processore DSP si occuperà anche di accendere gli amplificatori che deve alimentare con i segnali filtrati per le varie vie. E potrà implementare i ritardi temporali per allineare virtualmente ogni singola via processata, rispetto al punto di ascolto. Inoltre, oltre che gestire i filtri, disporrà di equalizzatori parametrici suddivisi per singola via.
Chiaramente parlo di processori non "giocattolo". Cose che comunque si acquistano con cifre che partono dai 300 Euro o poco più, fino ad arrivare a cifre molto elevate.
Rivolgendoti a marchi come Mosconi, Audison, Helix, in genere non sbagli. Audison è un po' più "semplice", Helix è probabilmente il top come versatilità nelle elaborazioni sul suono, Mosconi è probabilmente quello più "audiolhile" tra quelli abbordabili.
Chiaro che non è che un processore DSP lo colleghi e va: NON ESISTE.
Sendevi fare da solo, servono nozioni sulla teoria dei filtri, buona volontà di sperimentare a livello "informatico" e molta pazienza.
Nel caso, scaricati i software di gestione e valuta se è una cosa alla tua portata. Tutti i marchi citati permettono di scaricare i software e di utilizzarli anche senza processore collegato, in simulazione. E tutti i costruttori citati permettono di scaricare i manuali dei prodotti.
Ti servirà un PC portatile che esegue almeno Windows 7, in linea di massima.
Se non te la senti, ti consiglio di cercare un buon installatore e farti consigliare un prodotto che conosce. Arriverà al risultato di taratura nel più breve tempo, rispetto ad usare un prodotto che non conosce.
Considera che una accurata taratura vale più del 50% del suono di un impianto.
Comunque, senti i pareri di tutti, qui dentro. Ci sono persone molto più qualificate di me.
Ciao!

[Queuqacio96]

Oddio, che responsabilità!
Allora, si, per cercare di migliorare l'audio della sorgente originale ti conviene procurarti un processore di buona qualità, con ingressi high level e accensione automatica. Non è che "fa il miracolo" di far diventare buona una sorgente cattiva, ma se la sorgente non fa troppo schifo e se non elabora il segnale con ritardi temporali o filtri passa tutto propri, ed equalizzazioni dinamiche (tipo lourness automatico non disinseribile), si puó sentire decentemente anche con quella.
Siccome lo scopri solo a cose fatte, ti consiglio di acquistare un processore che disponga anche di un ingresso digitale e possa gestire le commutazioni tra sorgenti in modo almeno "semi automatico". Così, se sentirai il bisogno di un upgrade, potrai connettere magari uno smartphone o un tablet dedicato, via USB OTG, da affiancare alla sorgente di serie.
Visto che hai già degli amplificatori, sceglierei un DSP con le uscite RCA. Anche se ci sono ottimi amplificati, di qualità e potenza adeguata a gestire volumi "normali" ed impianti anche abbastanza complessi. Ed io ne ho uno di questi.
Il percorso del segnale, lo hai azzeccato. Dalla sorgente entri nel DSP che elabora il segnale, che poi offrirà processato alle proprie uscite.
Cosa fa il DSP? Fa quello che gli chiedi, in base alla configurazione del tuo impianto. Ovvero, accetta insegnali in ingresso (nel tuo caso, i "front") dalla sorgente, e, attraverso le funzioni di routing e di crossover elettronico, genera i segnali già filtrati passa alto, passa basso, passa banda, eccetera, da inviare agli amplificatori. Quindi, da questi, agli altoparlanti.
In sostanza, per fare un due vie più sub, ti servirà un ampli a 4 canali per il fronte: 2 per i woofers e 2 per i tweeters. Lo alimenterai con i segnali filtrati dal processore DSP: passa banda per i woofers (ad esempio da 80 a 3000 Hz), passa alto per i tweeters (da 3000 Hz in su). E servirà un ampli mono o stereo (a seconda del sub che hai), che alimenterai con l'uscita mono o stereo passa basso (ad esempio, da 80 Hz in giù), per il sub.
Il processore DSP si occuperà anche di accendere gli amplificatori che deve alimentare con i segnali filtrati per le varie vie. E potrà implementare i ritardi temporali per allineare virtualmente ogni singola via processata, rispetto al punto di ascolto. Inoltre, oltre che gestire i filtri, disporrà di equalizzatori parametrici suddivisi per singola via.
Chiaramente parlo di processori non "giocattolo". Cose che comunque si acquistano con cifre che partono dai 300 Euro o poco più, fino ad arrivare a cifre molto elevate.
Rivolgendoti a marchi come Mosconi, Audison, Helix, in genere non sbagli. Audison è un po' più "semplice", Helix è probabilmente il top come versatilità nelle elaborazioni sul suono, Mosconi è probabilmente quello più "audiolhile" tra quelli abbordabili.
Chiaro che non è che un processore DSP lo colleghi e va: NON ESISTE.
Sendevi fare da solo, servono nozioni sulla teoria dei filtri, buona volontà di sperimentare a livello "informatico" e molta pazienza.
Nel caso, scaricati i software di gestione e valuta se è una cosa alla tua portata. Tutti i marchi citati permettono di scaricare i software e di utilizzarli anche senza processore collegato, in simulazione. E tutti i costruttori citati permettono di scaricare i manuali dei prodotti.
Ti servirà un PC portatile che esegue almeno Windows 7, in linea di massima.
Se non te la senti, ti consiglio di cercare un buon installatore e farti consigliare un prodotto che conosce. Arriverà al risultato di taratura nel più breve tempo, rispetto ad usare un prodotto che non conosce.
Considera che una accurata taratura vale più del 50% del suono di un impianto.
Comunque, senti i pareri di tutti, qui dentro. Ci sono persone molto più qualificate di me.
Ciao!

Ti ringrazio molto per la risposta, è tutto chiaro.


Quindi Sorgente di serie ( da cui metto fader frontale per escludere le casse dietro e non doverle collegare al DSP) --> DSP con ingrssi High level e uscita RCA --> Ampli mosconi 4 canali ( di cui riceve il canale front con i segnali per i midwoofer ed il canale rear con il segnare dei TW corretto?) --> uscite front al mw destro e sinistro e uscite rear ai TW destro e sinistro.
In questo modo il mio DSP gestirebbe riconversione segnale e taglio delle frequenze per poi mandare tutto all'ampli che lavorerebbe solo in amplificazione escludendo tagli gestiti da quest'ultimo.
Per la configurazione del DSP ho qualche conoscenza a cui chiedere ma un po' ci posso smanettare ( facendo attenzione ovviamente) . Che ne pensi di un Audison Bit Ten?

Cosa cambierebbe se invece optassi nel non mettere il DSP e usare l'entrata ad alto livello dell'ampli per poi mandare il segnale ai crossover ? (oltre a non avere le regolazioni del DSP) ne perderei di qualità di conversione del segnale?
Perchè in questo modo potrei anche fare così: Sorgente di serie ( intercetto i cavi casse negli AP e li mando all'ampli ) --> Mosconi che riceve da ingressi alto livello --> amplificazione e taglio passa alto e basse --> invio tutto ai crossover che gestiscono il taglio tra MW e TW
Facendo in questo modo però non saprei come collegare il SUB ...

[ozama]

Si, il DSP genera in uscita i segnali per tutte le vie, a partire dai soli front.
E questi segnali li mandi agli amplificatori.
Certo, se l'ampli Mosconi ha già dei filtri che possono gestire il due vie con una buona versatilità, puoi cominciare così, per poi valutare come va. Ed eventualmente inserire un DSP in seguito.
Il problema di gestire un sub correttamente, nasce dal fatto che dovresti filtrare passa alto a 70/80 Hz tutto il fronte, per sgravare i woofers dalle frequenze che non puó riprodurre. Perchè, sennó, potresti comunque collegarlo. Se l'ampli del sub ha anch'esso ingressi high level adatti a sorgenti BTL ed un filtro passa basso adatto, puoi collegarlo sia in parallelo ai "front" della sorgente, sia ai "rear", se non sei costretto a mantenere gli altoparlanti posteriori per i suoni di sistema (ad esempio, i sensori di parcheggio, se riprodotti tramite la sorgente sui canali posteriori).
Peró, il non poter filtrare passa alto i woofers anteriori, potrebbe fargli perdere risoluzione in gamma media. Poi, comunque, senza la possibilità di amalgamare bene i filtri e senza i ritardi temporali, chiaramente dovrai accontentarti abbastanza.
Certo, una volta non esistevano.. Ed infatti, ora è molto più facile ottenere che il sub si mimetizzi con il fronte.
Comunque, disponendo le elettroniche in modo da poter inserire eventualmente un DSP successivamente, puoi intanto cominciare e valutare.
Sul Bit Ten, per me è un prodotto piuttosto basico e vecchiotto. Puoi giusto fare un due vie più sub. Almeno, scegli la versione "D", che aggiunge un ingresso digitale. Seppure con dei limiti.
Starei più sul "Bit Nove", in casa Audison, eventualmente.
Non tanto per il maggior numero di canali in e out, quanto per il software più moderno e "trasparente" e l'hardware più performante che consente un maggior numero di elaborazioni.
Ciao!

[Queuqacio96]

Si, il DSP genera in uscita i segnali per tutte le vie, a partire dai soli front.
E questi segnali li mandi agli amplificatori.
Certo, se l'ampli Mosconi ha già dei filtri che possono gestire il due vie con una buona versatilità, puoi cominciare così, per poi valutare come va. Ed eventualmente inserire un DSP in seguito.
Il problema di gestire un sub correttamente, nasce dal fatto che dovresti filtrare passa alto a 70/80 Hz tutto il fronte, per sgravare i woofers dalle frequenze che non puó riprodurre. Perchè, sennó, potresti comunque collegarlo. Se l'ampli del sub ha anch'esso ingressi high level adatti a sorgenti BTL ed un filtro passa basso adatto, puoi collegarlo sia in parallelo ai "front" della sorgente, sia ai "rear", se non sei costretto a mantenere gli altoparlanti posteriori per i suoni di sistema (ad esempio, i sensori di parcheggio, se riprodotti tramite la sorgente sui canali posteriori).
Peró, il non poter filtrare passa alto i woofers anteriori, potrebbe fargli perdere risoluzione in gamma media. Poi, comunque, senza la possibilità di amalgamare bene i filtri e senza i ritardi temporali, chiaramente dovrai accontentarti abbastanza.
Certo, una volta non esistevano.. Ed infatti, ora è molto più facile ottenere che il sub si mimetizzi con il fronte.
Comunque, disponendo le elettroniche in modo da poter inserire eventualmente un DSP successivamente, puoi intanto cominciare e valutare.
Sul Bit Ten, per me è un prodotto piuttosto basico e vecchiotto. Puoi giusto fare un due vie più sub. Almeno, scegli la versione "D", che aggiunge un ingresso digitale. Seppure con dei limiti.
Starei più sul "Bit Nove", in casa Audison, eventualmente.
Non tanto per il maggior numero di canali in e out, quanto per il software più moderno e "trasparente" e l'hardware più performante che consente un maggior numero di elaborazioni.
Ciao!

Grazie per tutte le info, tutto chiaro.
Probabilmente procederò aprendo i pannelli anteriori e installando STP e guaina insonorizzante e la sostituzione del kit di serie con le coral MK 165 ( anche se sono al corrente che la sorgente di serie è sottodimensionata per pilotarle ed anche il cablaggio di serie).
Per curiosità: nel frattempo potrei intercettare i cavi dei diffusori rear e portarli in baule per installare un piccolo sub con ingressi ad alto livello e filtrandolo dal suo filtro integrato (parlo di un piccolo sub attivo con filtraggio) in modo da avere kit frontale + sub ( in questo caso le casse dietro non suonerebbero se interrompo i cavi prima, ma se li sdoppio loro continuano a suonare... ( cosa che non vorrei) corretto?


Dopodiché appena avrò un po' di tempo (presumibilmente a fine mese) rifaccio i cablaggi ed installo DSP e ampli. (almeno ho il kit già installato e l'insonorizzazione fatta, dovrò solo togliere i crossover perchè farò gestire tutto al DSP)

[ozama]

Secondo me, ti conviene fare tutto da dietro alla sorgente.
Ti spiego come farei, anche se, senza amplificare, NON CAMBIEREI GLI ALTOPARLANTI ORIGINALI PERCHÈ PERDERAI LA MAGGIOR PARTE DEI MEDIOBASSI, CHE NON PUOI RICUPERARE CON UN SUB.
Inoltre, si. Se possibile, gli altoparlanti posteriori li isolerei completamente. Arrecano solo disturbo, dato che senti in prevalenza la gamma media del posteriore destro.
Comunque, per prima cosa, verifica che non ci siano suoni di sistema provenienti dai posteriori.
Poi, acquisti un cablaggio (chiedi ai possessori di Giulietta, perchè esiste il cablaggio "fakra" per interporre un viva vice ISO tra radio ed impianto che si puó sfruttare) che ti consente, senza tagliare, di inserirti tra sorgente e impianto.
Connetti per il momento tra loro in/out nel cablaggio i cavi del fronte anteriore, per continuare ad alimentarlo ed isoli gli altoparlanti posteriori. Mentre le uscite per i posteriori che arrivano dal lato radio, li usi per pilotare il sub attivo. Se non metti ampli da 1/2 Kilowatt, puoi anche usare il cablaggio originale per entrare in porta, se passare con un cavo nuovo è problematico. Più che altro, se monterai ampli e DSP per pilotare in attivo i singoli altoparlanti, dovrai portare alle predisposizioni anteriori almeno un cablaggio per i tweeters, se sono in porta. Oppure, spostare la via alta sul montante.
Potresti avere invece un problema più immediato: mancando un carico alle uscite altoparlanti posteriori, la sorgente potrebbe andare in allarme, oppure semplicemente disattivarli. Essendo una sorgente che puó andare anche in installazioni senza altoparlanti posteriori, potrebbe avere questa funzione di "auto sense", che, se non è collegato nulla dietro, disattiva le uscite e fa sparire il comando del fader. POTREBBE. Dipende dalle versioni. Nel caso, l'alta impedenza (10/20 Kohm) di un ingresso high-level (che sia ampli, sub attivo o DSP), non è sufficiente a mantenere attivi i canali. Dovrai inserire IN PARALLELO al cablaggio una resistenza (per ogni canale, ovviamente) da 8/10 ohm, almeno 10W, che "simuli" la presenza dell'altoparlante.
Da quel che vedo, penso che tu voglia procedere per step.
Beh, io non rinuncerei a montare gli amplificatori. Piuttosto, se è "troppo sbattimento" perchè devi realizzare un doppio fondo nel baule, vendili e compra un DSP amplificato come quello che ho io.
Certo, avere degli amplificatori già in casa, buoni, è un peccato non usarli. Ma, nel caso, spendendo qualcosina, si puó fare un bel lavoro e predisporre l'impianto anche per una seconda sorgente:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=720#p235599
Questa è la mia auto con il mio sistema.
Se ti va, leggi andando indietro. Come soluzione "amplificata" è senza dubbio, in questo momento, quella dal miglior rapporto qualità/dimensione/prezzo.
Certo, con la sorgente di serie non si fanno miracoli. Ma non sono tutte da buttare. E comunque, dipende dalle tue aspettative e dai paletti che ti dai.
Possedendoli già, userei ampli esterni di migliore qualità. Io non ne avevo di migliori. Ma questi qui, vanno comunque davvero molto bene. Nessun ampli di classe media li puó impensierire. Ed il limite principale del sistema, è sicuramente la sorgente di serie. Ah, beh, e LA TARATURA, ovviamente..
Così, ti basta un sotto sedile.
Considera che i due mostriciattoli assorbono in totale 60 Amper.. E devi portare un cavo diretto alla batteria di adeguate dimensioni. La fisica non fa sconti. Io ho portato un 16 mmq, che è SUFFICIENTE.
Anche tu, comunque, dovrai portare un diretto dalla batteria, per alimentare il sub attivo. Se assorbe più di 10 Amper, è obbligatorio. Se assorbe meno, è un dispositivo inutile.
Ciao!

[Queuqacio96]

Secondo me, ti conviene fare tutto da dietro alla sorgente.
Ti spiego come farei, anche se, senza amplificare, NON CAMBIEREI GLI ALTOPARLANTI ORIGINALI PERCHÈ PERDERAI LA MAGGIOR PARTE DEI MEDIOBASSI, CHE NON PUOI RICUPERARE CON UN SUB.
Inoltre, si. Se possibile, gli altoparlanti posteriori li isolerei completamente. Arrecano solo disturbo, dato che senti in prevalenza la gamma media del posteriore destro.
Comunque, per prima cosa, verifica che non ci siano suoni di sistema provenienti dai posteriori.
Poi, acquisti un cablaggio (chiedi ai possessori di Giulietta, perchè esiste il cablaggio "fakra" per interporre un viva vice ISO tra radio ed impianto che si puó sfruttare) che ti consente, senza tagliare, di inserirti tra sorgente e impianto.
Connetti per il momento tra loro in/out nel cablaggio i cavi del fronte anteriore, per continuare ad alimentarlo ed isoli gli altoparlanti posteriori. Mentre le uscite per i posteriori che arrivano dal lato radio, li usi per pilotare il sub attivo. Se non metti ampli da 1/2 Kilowatt, puoi anche usare il cablaggio originale per entrare in porta, se passare con un cavo nuovo è problematico. Più che altro, se monterai ampli e DSP per pilotare in attivo i singoli altoparlanti, dovrai portare alle predisposizioni anteriori almeno un cablaggio per i tweeters, se sono in porta. Oppure, spostare la via alta sul montante.
Potresti avere invece un problema più immediato: mancando un carico alle uscite altoparlanti posteriori, la sorgente potrebbe andare in allarme, oppure semplicemente disattivarli. Essendo una sorgente che puó andare anche in installazioni senza altoparlanti posteriori, potrebbe avere questa funzione di "auto sense", che, se non è collegato nulla dietro, disattiva le uscite e fa sparire il comando del fader. POTREBBE. Dipende dalle versioni. Nel caso, l'alta impedenza (10/20 Kohm) di un ingresso high-level (che sia ampli, sub attivo o DSP), non è sufficiente a mantenere attivi i canali. Dovrai inserire IN PARALLELO al cablaggio una resistenza (per ogni canale, ovviamente) da 8/10 ohm, almeno 10W, che "simuli" la presenza dell'altoparlante.
Da quel che vedo, penso che tu voglia procedere per step.
Beh, io non rinuncerei a montare gli amplificatori. Piuttosto, se è "troppo sbattimento" perchè devi realizzare un doppio fondo nel baule, vendili e compra un DSP amplificato come quello che ho io.
Certo, avere degli amplificatori già in casa, buoni, è un peccato non usarli. Ma, nel caso, spendendo qualcosina, si puó fare un bel lavoro e predisporre l'impianto anche per una seconda sorgente:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=720#p235599
Questa è la mia auto con il mio sistema.
Se ti va, leggi andando indietro. Come soluzione "amplificata" è senza dubbio, in questo momento, quella dal miglior rapporto qualità/dimensione/prezzo.
Certo, con la sorgente di serie non si fanno miracoli. Ma non sono tutte da buttare. E comunque, dipende dalle tue aspettative e dai paletti che ti dai.
Possedendoli già, userei ampli esterni di migliore qualità. Io non ne avevo di migliori. Ma questi qui, vanno comunque davvero molto bene. Nessun ampli di classe media li puó impensierire. Ed il limite principale del sistema, è sicuramente la sorgente di serie. Ah, beh, e LA TARATURA, ovviamente..
Così, ti basta un sotto sedile.
Considera che i due mostriciattoli assorbono in totale 60 Amper.. E devi portare un cavo diretto alla batteria di adeguate dimensioni. La fisica non fa sconti. Io ho portato un 16 mmq, che è SUFFICIENTE.
Anche tu, comunque, dovrai portare un diretto dalla batteria, per alimentare il sub attivo. Se assorbe più di 10 Amper, è obbligatorio. Se assorbe meno, è un dispositivo inutile.
Ciao!

Ciao , ti rispondo a punti poi cerco di non disturbarti più!

1) Secondo me, temporaneamente , il kit coral MK 165 rende meglio rispetto a quello di serie . é vero che non rende alle sue massime potenzialità però evitando di alzare troppo perchè ci sarebbe distorsione, avrò un suono più pulito e giocando un po' con l'eq della sorgente secondo me riesco ad ottenere un risultato decente rispetto a quelle di serie che sono penose.

2) sinceramente mi devo informare sul discorso dei suoni degli altoparlanti e del carico sugli AP posteriori... a questo punto evito il sub per ora e mi limito a fare il primo step di insonorizzazione e forse installazione MK 165 ( e disattivazione Ap posteriori da fader) in modo da avere tutto il tempo di informarmi con calma per un DSP e studiare tutto bene. e intanto avere un suono frontale un po' più decente.

3) ci stai l'idea del DSP amplificato.. effettivamente sarebbe la cosa più comoda. Ho visto il tuo impianto , non male l'idea di metterlo sotto il sedile in modo da essere anche più vicino con l'arrivo dei cavi alle portiere!


4) Fammi sapere se eviteresti proprio di installare il kit per ora o faccio una prova e ci lavoro un po' di EQ.... considerando STP + moquette un po' di rimbombo basso ci sarà
Oggi faccio anche qualche prova con file Hi-res da USB se li legge ( da BT la radio li legge...) se li leggesse da USB sarei contentissimo!

P.S. : aggiungo una domanda per l'insonorizzazione: metto STP sui pannelli frontali nella lamiera ( come ho fatto in altre auto) li pulisco e li tappezzo per bene, l'ho già comprato. metto supporti in MDF per i midwoofer e li fisso a dovere. Per quanto riguarda il pannello in plastica devo fare qualcosa ? posso mettere della moquette spessa prima di mettere poi il pannello? (evitando di coprire MW e TW ovviamente, quest'ultimo per ora lo lascio a pannello per ora )

[ozama]

Non preoccuparti.. Non mi disturbi. Se ho tempo e posso rispondere alle tue domande, lo faccio sempre volentieri.
Per la sostituzione degli ap, FORSE, dato che farai una buona insonorizzazione, potresti avere buoni risultati. Purtroppo, il medio basso ricco dato dagli ap originali, è dovuto al basso fattore di merito che sporca il suono "gonfiandolo' dandoti la sensazione "del pieno". Se metti un ap buono, questo suonerà più pulito. Ma appena alzi, non avendo l'amplificazione della sorgente la capacità di "controllo" di un ampli come si deve (leggi "fattore di smorzamento e slew rate") la situazione peggiorerà.
Dire se andranno nel complesso meglio o peggio, è difficile.
Dipende molto anche dalla sorgente..
Lo step principale, per migliorare, sarebbe AMPLIFICARE. Anche solo gli ap orignali. Poi, INSONORIZZAZIONE, curando principalmente di chiudere i fori di ispezione in modo "rigido" per fare in modo che il pannello in plastica della portiera non costituisca la parete della "cassa" rivolta verso di te e l'abitacilo. Perchè, diversamente, "suonerà" assieme all'altoparlante.
A tal proposito, io le cartelle in plastica le ho appesantite con il butile anche se ho fatto dei tappi in metallo avvitati sulla portiera per chiudere, in modo ispezionabile. E poi ho messo del bugnato, in modo da non lasciare spazi d'aria tra plastica e metallo. Se vai alla prima o seconda pagina del link della mia auto, si vede la porta senza pannello. Non guardare il supporto, che poi è stato modificato, portando fuori dalla griglia originale i woofers. A circa metà del topic si vedono anche questi lavori. Ma sono cose che conosci, penso.
Sul discorso DSP amplificato, bisogna scegliere bene il prodotto. Il mio 4.9 fa tranquillamente 70W RMS per canale su 4 canali e lavora agevolmente fino a 2 ohm, erogando quasi 150 W effettivi. Ha 6 canali in ingresso e 9 complessivi in uscita (di cui 4/3/2 amplificati, a seonda se ne metti in bridge). Puoi aggiungere infatti ampli esterni, come in un DSP solo pre. Infatti io ho quello del sub, esterno. Lo vedi montato sotto al DSP. È della stessa serie, fatto per essere impilato. E fa 1/2 Kw su 2 ohm.. Ma il DSP lavora a 24 bit 48 KHz. Anche se in ingresso digitale accetta un flusso PCM fino a 24 bit 96 KHz. Ci sono prodotti che lavorano a 96/24. Ma o costano quasi il triplo (Helix) o hanno più canali ma molto meno potenti e non "bridgabili" (Mosconi Pico).
Discorso files "HD". Il flusso Bluetooth, comprime il segnale. Quindi senti comunque peggio della qualità CD. Se ascolti dal telefono in BT dei files HD, quindi, suoneranno a qualità inferiore al CD, comunque. Anche con i protocolli APTX HD, che comunque la tua sorgente di serie sicuramente non implementa.
Per quanto riguarda la USB, anche se non dichiarato, la Uconnect della mia Panda legge i flac, oltre a wav, mp3 con qualsiasi bitrate e wma. Ma non credo legga flac a qualità oltre 16 bit 44.1 KHz.. Mai provato.
Dato che uso iTunes per importare i CD (che compro ancora anche se poi non li ascolto quasi mai come tali), l'ho impostato per ottenere degli wav, dato che i flac non li gestisce. E vado bene così. Tanto, in casa non ascolto mai. E in auto, con il mio sistema, è inutile ascoltare dei 96/24. Non credo che attraverso l'high level e con una doppia conversione, si possa apprezzare la differenza.. Ma probabilmente nemmeno ascoltando dall'ingresso digitale con lo smartphone collegato attraverso la USB, dato che comunque verrebbe ricampionato a 24/48 per essere elaborato dal DSP.
Diciamo che se uno i files HD li ha perchè li ascolta in altri contesti e non ha voglia di convertirli, se c'è la compatibilità è meglio. Ma se uno li deve acquistare a posta per ascoltarli in auto, preparati a spendere molte migliaia di Euro per poterne sfruttare le potenzialità. E, a parte i DSP, solo alto di gamma, non è che ci sono tante sorgenti che oltre a suonarli, riescono a proporli "bit Perfect" in pasto a questi ultimi.
Comunque, fidati, dovrai risolvere problemi molto più "basici" già per sentire decentemente la qualità CD.
Ciao!

[Queuqacio96]

Non preoccuparti.. Non mi disturbi. Se ho tempo e posso rispondere alle tue domande, lo faccio sempre volentieri.
Per la sostituzione degli ap, FORSE, dato che farai una buona insonorizzazione, potresti avere buoni risultati. Purtroppo, il medio basso ricco dato dagli ap originali, è dovuto al basso fattore di merito che sporca il suono "gonfiandolo' dandoti la sensazione "del pieno". Se metti un ap buono, questo suonerà più pulito. Ma appena alzi, non avendo l'amplificazione della sorgente la capacità di "controllo" di un ampli come si deve (leggi "fattore di smorzamento e slew rate") la situazione peggiorerà.
Dire se andranno nel complesso meglio o peggio, è difficile.
Dipende molto anche dalla sorgente..
Lo step principale, per migliorare, sarebbe AMPLIFICARE. Anche solo gli ap orignali. Poi, INSONORIZZAZIONE, curando principalmente di chiudere i fori di ispezione in modo "rigido" per fare in modo che il pannello in plastica della portiera non costituisca la parete della "cassa" rivolta verso di te e l'abitacilo. Perchè, diversamente, "suonerà" assieme all'altoparlante.
A tal proposito, io le cartelle in plastica le ho appesantite con il butile anche se ho fatto dei tappi in metallo avvitati sulla portiera per chiudere, in modo ispezionabile. E poi ho messo del bugnato, in modo da non lasciare spazi d'aria tra plastica e metallo. Se vai alla prima o seconda pagina del link della mia auto, si vede la porta senza pannello. Non guardare il supporto, che poi è stato modificato, portando fuori dalla griglia originale i woofers. A circa metà del topic si vedono anche questi lavori. Ma sono cose che conosci, penso.
Sul discorso DSP amplificato, bisogna scegliere bene il prodotto. Il mio 4.9 fa tranquillamente 70W RMS per canale su 4 canali e lavora agevolmente fino a 2 ohm, erogando quasi 150 W effettivi. Ha 6 canali in ingresso e 9 complessivi in uscita (di cui 4/3/2 amplificati, a seonda se ne metti in bridge). Puoi aggiungere infatti ampli esterni, come in un DSP solo pre. Infatti io ho quello del sub, esterno. Lo vedi montato sotto al DSP. È della stessa serie, fatto per essere impilato. E fa 1/2 Kw su 2 ohm.. Ma il DSP lavora a 24 bit 48 KHz. Anche se in ingresso digitale accetta un flusso PCM fino a 24 bit 96 KHz. Ci sono prodotti che lavorano a 96/24. Ma o costano quasi il triplo (Helix) o hanno più canali ma molto meno potenti e non "bridgabili" (Mosconi Pico).
Discorso files "HD". Il flusso Bluetooth, comprime il segnale. Quindi senti comunque peggio della qualità CD. Se ascolti dal telefono in BT dei files HD, quindi, suoneranno a qualità inferiore al CD, comunque. Anche con i protocolli APTX HD, che comunque la tua sorgente di serie sicuramente non implementa.
Per quanto riguarda la USB, anche se non dichiarato, la Uconnect della mia Panda legge i flac, oltre a wav, mp3 con qualsiasi bitrate e wma. Ma non credo legga flac a qualità oltre 16 bit 44.1 KHz.. Mai provato.
Dato che uso iTunes per importare i CD (che compro ancora anche se poi non li ascolto quasi mai come tali), l'ho impostato per ottenere degli wav, dato che i flac non li gestisce. E vado bene così. Tanto, in casa non ascolto mai. E in auto, con il mio sistema, è inutile ascoltare dei 96/24. Non credo che attraverso l'high level e con una doppia conversione, si possa apprezzare la differenza.. Ma probabilmente nemmeno ascoltando dall'ingresso digitale con lo smartphone collegato attraverso la USB, dato che comunque verrebbe ricampionato a 24/48 per essere elaborato dal DSP.
Diciamo che se uno i files HD li ha perchè li ascolta in altri contesti e non ha voglia di convertirli, se c'è la compatibilità è meglio. Ma se uno li deve acquistare a posta per ascoltarli in auto, preparati a spendere molte migliaia di Euro per poterne sfruttare le potenzialità. E, a parte i DSP, solo alto di gamma, non è che ci sono tante sorgenti che oltre a suonarli, riescono a proporli "bit Perfect" in pasto a questi ultimi.
Comunque, fidati, dovrai risolvere problemi molto più "basici" già per sentire decentemente la qualità CD.
Ciao!

Ciao, oggi sono riuscito ad andare avanti, ho caricato come allegato un po' di foto per avere la tua opinione.
Smontaggio pannello, pulizia totale e installazione pannelli antivibrazioni interni ed esterni. dalle foto si vede abbastanza. Dopo tutto il lavoro provando a sbattere sulla portiera si sente un suono con 0 rimbombo e molto secco rispetto alle altre che rimbombano... premetto che comunque non è la prima auto su cui faccio questo trattamento

Ho visto il lavoro che hai fatto tu, ma sui pannelli in plastica non ho ben capito..
dove mi consigli di aggiungere la moquette/pellicola insonorizante; sui pannelli in plastica o all'interno dell'incavo della portiera?
Inoltre secondo te dovrei mettere dell'STP anche sul pannello in plastica oltre che alla moquette per non lasciare aria ?

Sono stato piacevolmente colpito dal fatto che il tweeter si incastri bene nell'alloggio di quello originale !!
Domani e lunedì oltre a finire l'insonorizzazione creerò il supporto in MDF per il midwoofer in modo che sia posizionato a regola d'arte, fisserò il CX e cerco di fissare il tweeter decentemente ( mi piacerebbe alzarlo sul montante / triangolo, ma visto che anche se è a pannello è puntato verso il centro , lo provo per ora a lasciare lì)


PS. bella norizia: i sensori sia anteriori che posteriori sulla mia giuly non suonano dalle casse ma da dei cicalini appositamente posizionati in baule e sotto il voltante.Significa che il prossimo passo sarà quello di prendere il segnale delle casse posteriori ( escludendole completamente tagliando i fili prima della cassa ) per andare con ingresso ad alto livello su un bel subbettino attivo (devo sceglierne uno che gestisca bene i filtri ). ma prima di pensare a questo devo capire come suonerà il kit ...

[Queuqacio96]

Aggiungo un chiarimento sulle foto dei pannelli : quelle di cui non capisci il posizionamento, è perché ho fatto le foto dal foro per il MW e ho inserito all'interno del pannello tutto l'anti vibrazioni , questa operazione la faccio per appesantire il pannello e ridurre anche di molto le vibrazioni quando poi suonerà il MW e dare un suono diverso al basso (più secco)


Avevo ancora 2 domande:
1) il supporto in MDF per il MW è più adatto di quello in plastica vero?
2) il posizionamento del tweeter e per posizionamento ora intendo dritto o rovesciato rispetto alla scritta, influisce sul risultato? A parità di altezza e posizione , lo fisso con la scritta Coral verso il basso dritta ?
Grazie

[ozama]

Bello il pannello metallico che chiude i fori di ispezione..
Beato te che ce l'hai. Io ho dovuto farlo, dato che la porta della Panda è tradizionale. Ovvero, smontando la "cartella", ti ritrovi la classica plastichina morbida per l'umidità..
Secondo me, avendo la portiera chiusa anche all'interno, se hai messo l'STP su tutti i lamierati, sei a posto. Sei già chiuso ermeticamente tra faccia anteriore e posteriore del woofer.
Ma sei riuscito a foderare il pannello interno dal solo foro del woofer?
Per quanto riguarda il trattamento del pannello di plastica, siccome la chiusura dei fori nel metallo non era sufficiente a garantire l'assenza di vibrazioni, ho messo il bitume anche li, poi, della gomma piuma bugnata adesiva a riempire tutto. E un po' di feltro adesivo nei punti dove c'era molto contatto.
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=260#p200328
Bene per i sensori, così sei libero di gestirti come vuoi con la sorgente.
Sul fatto dei tweeters, purtroppo, li incassati suoneranno con un po' di fatica.. A parte che nono bassettini, hanno il pannello davanti, nella parte rivolta verso gli ascoltatori. E questa cosa provocherà delle riflessioni molto udibili. Sarebbe meglio spostarli a montante. Cosa che ti agevolerebbe nell'eventuale pilotaggio attivo, se in futuro installerai un DSP, dato che non devi aggiungere un cavo in portiera, che potrebbe non essere cosa semplice. Tuttavia, giusto che tu proceda per step. Così farai lavori utili a migliorare, se sentirai l'esigenza di migliorare.
Per il "verso", non ci sono differenze di suono. È un tweeter a cupola con la flangia simmetrica. Quindi le eventuali diversità di dispersione saranno dovute essenzialmente agli ostacoli circostanti, come detto sopra.
Ciao!

[Queuqacio96]

Bello il pannello metallico che chiude i fori di ispezione..
Beato te che ce l'hai. Io ho dovuto farlo, dato che la porta della Panda è tradizionale. Ovvero, smontando la "cartella", ti ritrovi la classica plastichina morbida per l'umidità..
Secondo me, avendo la portiera chiusa anche all'interno, se hai messo l'STP su tutti i lamierati, sei a posto. Sei già chiuso ermeticamente tra faccia anteriore e posteriore del woofer.
Ma sei riuscito a foderare il pannello interno dal solo foro del woofer?
Per quanto riguarda il trattamento del pannello di plastica, siccome la chiusura dei fori nel metallo non era sufficiente a garantire l'assenza di vibrazioni, ho messo il bitume anche li, poi, della gomma piuma bugnata adesiva a riempire tutto. E un po' di feltro adesivo nei punti dove c'era molto contatto.
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=260#p200328
Bene per i sensori, così sei libero di gestirti come vuoi con la sorgente.
Sul fatto dei tweeters, purtroppo, li incassati suoneranno con un po' di fatica.. A parte che nono bassettini, hanno il pannello davanti, nella parte rivolta verso gli ascoltatori. E questa cosa provocherà delle riflessioni molto udibili. Sarebbe meglio spostarli a montante. Cosa che ti agevolerebbe nell'eventuale pilotaggio attivo, se in futuro installerai un DSP, dato che non devi aggiungere un cavo in portiera, che potrebbe non essere cosa semplice. Tuttavia, giusto che tu proceda per step. Così farai lavori utili a migliorare, se sentirai l'esigenza di migliorare.
Per il "verso", non ci sono differenze di suono. È un tweeter a cupola con la flangia simmetrica. Quindi le eventuali diversità di dispersione saranno dovute essenzialmente agli ostacoli circostanti, come detto sopra.
Ciao!

Buonasera,
oggi siamo andati avanti con i lavori, posto qualche foto,
Come puoi vedere ho seguito le tue indicazione sull'insonorizzazione del pannello in plastica ( prendendo come esempio le tue foto) . Ho inserito l'stp anche intorno al MW (intendo all'interno del pannello come mi hai indicato)
Dopodichè ho preso i supporti in plastica per la giulietta ( per ora questi, poi valuterò l'MDF o il metallo) , per fissare i supporti al pannello uso dei bulloncini che entrano perfettamente con rondelle e dadino anti vibrazione, come puoi vedere ho inserito della schiuma espansa a fogli tra il pannello e il supporto in plastica. ( devo ancora chiudere bene i bulloni è solo per farti vedere come verrà)

-Adesso rimanngono da fissare le casse al supporto e pensavo di usare 4 fasciette in plastica dura ( grosse e rinforzate) per poterli stringere bene. Questo perchè delle autofilettanti o bulloncini rovinerebbero i fori delicati del supporto in plastica. che ne pensi? secondo me rimane bloccata a dovere.... ho messo una foto di esempio con le fasciette bianche di cui parlo... l'ho messa solo per farti vedere non l'ho ancora chiusa . A dir la verità lo avevo fatto sulla mia precedente Honda Civic ed il lavoro era venuto bene!

- Inoltre abbiamo affinato il bloccaggio del tweeter che per ora rimane a pannello ( più che altro perchè non vorrei compromettere l'estetica elegante con i tweeter a vista...)
( questo non l'ho detto prima , ma la mia giuly bianca l'ho modificata un po' intendo con cerchi, luci, portatarga ecc... in modo elegante e non tamarro . gli interni sono chiari ed eleganti, vorrei tenere questo stile salvo non ne sentirò la necessità in maniera importante. )

- Per quanto riguarda i cavi che vanno al MW ho usato gli appositi connettori da cavo a linguetta in ferro (presi della misura giusta). Domani fissiamo CX , colleghiamo i cavi e chiudiamo. Poi replichiamo sul pannello di sinistra.

- Prossimo passo insonorizzazione baule con STP nel vano ruotino e moquette per un sub attivo piccolino: pensavo al Audison 8APBX AS2 che è il cassa chiusa attivo da 20" ( simile al 10 APBX AS 2 che però è da 25" ) l'unico dubbio rimane: prenderei la corrente dalla predisposizione dell'accendisigri: 180 W e 15 A mentre dalle spedifiche di quel sub da 20" ho visto che tira fino a 250W in continua.... ma non vorrei sinceramente tirare il cavo dalla batteria se no a questo punto avrei bi amplificato subito il kit, a questo punto secondo te tenendo il volume a metà massimo 3 quarti ( per avere equiolibrio con il kit) secondo te è fattiibile mettendo i dovuti fusibili?

[rs250v]

Per me supporto in plastica fino Bocciato
Tra l’altro mi sembra facile replicarlo in legno, hai fatto 30, fai 31 la plastica fina risuona a frequenza dove lavora il woofer sporcandole il suono e non facendolo scendere dove potrebbe
Poi avvitalo il woofer...ok che i Monza non sono mostri di discesa, ma castrarli sul nascere no

[ozama]

Esatto.
Ok per il pannello. Ma l'altoparlante lo devi fissare molto saldamente con delle auto filettanti della giusta misura. E il supporto in plastica, rinforzalo assolutamente ALMENO con STP dentro e fuori. Non esiste fissare gli altoparlanti con delle fascette.. Deve stare RIGIDO E SIGILLATO come una flangia da alta pressione.
Per quanto riguarda l'alimentazione del sub attivi, È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PORTARE UN CAVO DIRETTO DALLA BATTERIA! Ma tira TRENTA AMPER quel sub li eh. Ma che, SCHERZI?!
Che ci vuole a tirere un cavo.. E poi, metti anche ALMENO UN 10 mmq, SOLO PER IL SUB!
Anzi, dato che poi amplificherai, perchè tanto ti pentirai, già che ci sei, passa un 16 mmq, così lo usi anche per il futuro amplificatore/DSP/altro. Poi lo fermi in un punto dove si puó montare un distributore e per il momento lo giunti con un adeguato morsetto da elettricista ad uno spezzone più piccolo che entri nel morsetto del sub (10 mmq).
Davvero..
MA NON SCHERZIAMO.. Basta guardare i morsetti di alimentazione del APBX8AS, per CAPIRE INEQUIVOCABILMENTE CHE SERVE UN CAVO DIRETTO. E, mi raccomando: con il suo fusibile attaccato alla batteria!
Rischi di danneggiare l'impianto dell'auto, cambiando i fusibili a caso, oltre a non sfruttare il sub per la caduta di tensione che si crea durante i picchi di assorbimento.
Sul discorso estetico, capisco. Si possono fare cose carine anche con i componenti a vista, eventualmente tu ne sentissi l'esigenza.
Diciamo che con gli altoparlanti così bassi, difficilmente avrai un'immagine sonora alta e frontale. Comunque, se son rose fioriranno. Tutto dipende da quanto intendi accontentarti, come per tutte le cose. Giusto fare i lavori mano a mano che si desidera migliorare. L'unica cosa: occhio alla sicurezza. Vedi discorso del cavo di alimentazione..
Ciao!

[Queuqacio96]

Per me supporto in plastica fino Bocciato
Tra l’altro mi sembra facile replicarlo in legno, hai fatto 30, fai 31 la plastica fina risuona a frequenza dove lavora il woofer sporcandole il suono e non facendolo scendere dove potrebbe
Poi avvitalo il woofer...ok che i Monza non sono mostri di discesa, ma castrarli sul nascere no

Ciao,
ti ringrazio per il consiglio... come mi consigli di replicarlo in legno? seghetto alternativo? qualche consiglio perchè non sono estremamente pratico (vabbè anche in legno lo fisserei al pannello con i dadi e bulloncini anti vibrazione e poi la cassa con viti )

Ma nel caso in cui non riuscissi a farlo in legno e tenessi quello in plastica mi consigli comunque di usare delle viti per fissare la cassa? ho paura di sfondare la plastica... ( viti che si fermano alla fine dei supporti in plastica e non che entrino nel ferro del sovrapannello giusto? )

[Queuqacio96]

Esatto.
Ok per il pannello. Ma l'altoparlante lo devi fissare molto saldamente con delle auto filettanti della giusta misura. E il supporto in plastica, rinforzalo assolutamente ALMENO con STP dentro e fuori. Non esiste fissare gli altoparlanti con delle fascette.. Deve stare RIGIDO E SIGILLATO come una flangia da alta pressione.
Per quanto riguarda l'alimentazione del sub attivi, È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PORTARE UN CAVO DIRETTO DALLA BATTERIA! Ma tira TRENTA AMPER quel sub li eh. Ma che, SCHERZI?!
Che ci vuole a tirere un cavo.. E poi, metti anche ALMENO UN 10 mmq, SOLO PER IL SUB!
Anzi, dato che poi amplificherai, perchè tanto ti pentirai, già che ci sei, passa un 16 mmq, così lo usi anche per il futuro amplificatore/DSP/altro. Poi lo fermi in un punto dove si puó montare un distributore e per il momento lo giunti con un adeguato morsetto da elettricista ad uno spezzone più piccolo che entri nel morsetto del sub (10 mmq).
Davvero..
MA NON SCHERZIAMO.. Basta guardare i morsetti di alimentazione del APBX8AS, per CAPIRE INEQUIVOCABILMENTE CHE SERVE UN CAVO DIRETTO. E, mi raccomando: con il suo fusibile attaccato alla batteria!
Rischi di danneggiare l'impianto dell'auto, cambiando i fusibili a caso, oltre a non sfruttare il sub per la caduta di tensione che si crea durante i picchi di assorbimento.
Sul discorso estetico, capisco. Si possono fare cose carine anche con i componenti a vista, eventualmente tu ne sentissi l'esigenza.
Diciamo che con gli altoparlanti così bassi, difficilmente avrai un'immagine sonora alta e frontale. Comunque, se son rose fioriranno. Tutto dipende da quanto intendi accontentarti, come per tutte le cose. Giusto fare i lavori mano a mano che si desidera migliorare. L'unica cosa: occhio alla sicurezza. Vedi discorso del cavo di alimentazione..
Ciao!

ok grazie... evito questa porcata ahah !!
passo il cavo per il sub così sono tranquillo... comunque dici che mi basta APBX 8 AS2 o dovrei orientarmi sull'APBX 10 AS2

- Nel caso usassi i supporti in plastica li rinforzo con STP sia interno che esterno ed evito le fasciette quindi ma uso delle viti ! consigli per farli in legno?
Grazie

[rs250v]

Se non sei in grado, falli fare da qualcuno, falegname o utente vicino a te, per me sssolutamente no plastica fina, e te lo dice uno che li ha in plastica...ma stampati da 3etti l’uno
E viti a fissare gli AP (no casse)

[ozama]

Prendi la misura per portare il woofer più vicino possibile alla griglia. Poi acquisti un pezzetto di MDF da cui ricavare ventuali anelli da sovrapporre. Quindi li ritagli con il seghetto alternativo.
Li fissi a panino, con fori passanti, alla lamiera. Il legno deve essere rigidamente fissato alla lamiera e naturalmente, sigillato.
Se metti tre viti passanti è sufficiente. I fori delle viti passanti li scassi leggermente, in modo che quando appoggi il woofer le teste delle viti non interferiscano. Dado e rondella, li metti naturalmente all'interno. Niente "anti vibrazione". Il tutto deve essere RIGIDO. La membrana dell'altoparlante si muove avanti e indietro. Quindi, se non è fissato rigidamente, si perde il punch. La "botta".
Con una raspa da legno, realizzi le piccole modifiche che si rendano necessarie per far combaciare il tutto. Poi una mano di vernice qualsiasi, per impermeabilizzare.
Se hai un po' di manualità, è semplice.
Comunque, puoi usare anche quelli in plastica. Basta che li rinforzi con abbondante STP, in modo da smorzarne le risonanze. Anche questi vanno fissati più rigidamente possibile.
A parte questo, DAVVERO, mi raccomando il diretto alla batteria.. è FONDAMENTALE in qualsiasi impianto, la assoluta qualità della alimentazione. Ricordati che un amplificatore, anche quello contenuto nella sorgente, non è altro che un rubinetto che si apre e chiude a tempo di musica. E quello che passa dal rubinetto verso gli altoparlanti, è proprio la tensione di alimentazione.
E occhio ai fusibili e alla massa a telaio.
Ma poi, la Giulietta, non ha la batteria dietro?
Ciao!