Upgrade Fronte + sub Giulietta

[ozama]

Esatto.
Lo avevo suggerito più sopra.
Se metti il TW a montante o cruscotto, eviti di portare un altro filo in porta. E inoltre, il tweeter in quel punto è basso e nascosto. Sarebbe da spostare e basta.
Quindi, per rimanere ridotto con ingombri e cablaggi:
1) DSP amplificato a 4 canali + uscite pre processate per alimentare il sub attivo, includendolo nella catena.
2) Bi amplificazione fronte anteriore.
3) Esclusione sistema posteriore che disturba solo, lasciandolo collegato alla sorgente originale che ti toglie problemi di "protezione", ma rigorosamente AZZERATO CON IL FADER (sarebbe anche in anticipo come suono, quindi inutilizzabile tranne che per sottofondo ai passeggeri posteriori, veramente in extremis).
4) Sub attivo Collegato ed acceso/spento da apposito "remote out" del DSP (semmai, metterai sotto chiave il "remote in" del DSP.
Secondo me, il secondo step è questo.
E porterà l'impianto a tutt'altra resa sonora, rispetto a quanto adesso ascolterai.
Occhio, peró, che servirà una taratura adeguata per sfruttarne le potenzialità.
Ah, OVVIAMENTE, serve il cavo diretto alla batteria, dal quale deriverai i cavi di alimentazione a sub e DSP amplificato. E, già che hai il cofano aperto, è opportuno rinforzare con uno spezzone di cavo della stessa sezione che porterai dietro, anche la massa a telaio di quest'ultima. In modo che, a livello di sezione dei cavi, con l'impianto audio tu sia indipendente dall'impianto della vettura. Cosa oltremodo opportuna, in caso di start e stop.
Ciao!

[Queuqacio96]

Esatto.
Lo avevo suggerito più sopra.
Se metti il TW a montante o cruscotto, eviti di portare un altro filo in porta. E inoltre, il tweeter in quel punto è basso e nascosto. Sarebbe da spostare e basta.
Quindi, per rimanere ridotto con ingombri e cablaggi:
1) DSP amplificato a 4 canali + uscite pre processate per alimentare il sub attivo, includendolo nella catena.
2) Bi amplificazione fronte anteriore.
3) Esclusione sistema posteriore che disturba solo, lasciandolo collegato alla sorgente originale che ti toglie problemi di "protezione", ma rigorosamente AZZERATO CON IL FADER (sarebbe anche in anticipo come suono, quindi inutilizzabile tranne che per sottofondo ai passeggeri posteriori, veramente in extremis).
4) Sub attivo Collegato ed acceso/spento da apposito "remote out" del DSP (semmai, metterai sotto chiave il "remote in" del DSP.
Secondo me, il secondo step è questo.
E porterà l'impianto a tutt'altra resa sonora, rispetto a quanto adesso ascolterai.
Occhio, peró, che servirà una taratura adeguata per sfruttarne le potenzialità.
Ah, OVVIAMENTE, serve il cavo diretto alla batteria, dal quale deriverai i cavi di alimentazione a sub e DSP amplificato. E, già che hai il cofano aperto, è opportuno rinforzare con uno spezzone di cavo della stessa sezione che porterai dietro, anche la massa a telaio di quest'ultima. In modo che, a livello di sezione dei cavi, con l'impianto audio tu sia indipendente dall'impianto della vettura. Cosa oltremodo opportuna, in caso di start e stop.
Ciao!

Buonasera,
Mi piace come prossimo step !!

Intento stasera abbiamo finito di collegare e installare tutto, abbiamo avuto modo di provarlo . Il risultato è soddisfacente (con tutti i limiti del caso) ma devo dire che la radio di serie pilota con dignità questo kit. Tutta l'insonorizzazione fatta, unita ad una buon bloccaggio dei supporti e delle casse grazie ai vostri consigli, ha dato un risultato inaspettato per kit pilotato da radio OEM...
Niente a che vedere con l'installazione di un ampli dedicato, però il bassettino frontale c'è ed è piacevole, si sente un po' di impasto in certi brani credo dovuto alla poca "corrente" e alla qualità dell'amplificazione che arriva agli AP. I tweeter sono un altro pianeta rispetto agli originali. Voci migliorate molto.
Per quanto riguarda la pressione sonora è aumentata un po' e posso gestire volumi alti senza mandare in crisi gli AP fino a fondo scala. Mi aspettavo molta distorsione a volumi alti cosa che non si è presentata.

Prove fatto sui formati:da USB legge AAC, ALAC, WAV ed MP3 320 sono più che soddisfatto (da BT legge tutto anche FLAC)
Proverò il discorso di un DAC esterno da AUX e vi dirò.

Per ora il prossimo piccolo passo sarà: Insonorizzazione Baule e installazione subbettino attivo di cui ho vari dubbi:
1) Avendo ingresso passa alto delle casse posteriori quando agisco sull'EQ della radio per il kit vado ad agire anche sul segnale di ingresso per il sub? vero?

2) Come mi hanno detto posso regolare il Volume indipendente del sub con il Fader della in modo da settarlo in base ai brani ( ovviamente intendo solo volume e non taglio, per il taglio ed il bass boost li regolo fissi da dietro il sub , stesso discorso per il volume "master" del sub) , quando trovo una quadra con fader per il brano che sto ascoltando posso poi regolare kit e sub insieme con il volume "master " della radio , corretto?

3)Considerando che non posso tagliare il kit frontale in basso dalla sorgente, avrei una doppia emissione di alcune frequenze! so che ogni tipo di previsione sarebbe azzardata e non dimostrabile però per farmi un'idea: Taglio il sub a circa 50 /60 hz ( che è un taglio altino per un sub, però considerando i limiti del kit ci può stare) la doppia emissione sarà molto rilevabile? dovrei tagliare più in basso?

[rs250v]

1) non ho capito
2) si corretto
3) difficilmente le coral scenderanno sotto i 70hz, devi provare non c’è una frequenza corretta ed una no, anche 80hz potrebbero essere giusti
Non è mai un taglio netto, così come non ci sono mai sovrapposizioni esagerate, si amalgama, per una taratura corretta non dovresti distinguere da dove viene, le basse frequenze sono poco localizzabili

[Queuqacio96]

1) non ho capito
2) si corretto
3) difficilmente le coral scenderanno sotto i 70hz, devi provare non c’è una frequenza corretta ed una no, anche 80hz potrebbero essere giusti
Non è mai un taglio netto, così come non ci sono mai sovrapposizioni esagerate, si amalgama, per una taratura corretta non dovresti distinguere da dove viene, le basse frequenze sono poco localizzabili

Grazie
1) intendevo : usando come ingresso del sub il segnale alto livello ( prelevato dalle casse posteriori, quando agisco sull'equalizzatore della radio ( correggendo alti, medi bassi) vado a d'agire anche su segnale del sub corretto? Ovviamente essendoci poi il taglio passa basso gestito del sub , posso comunque giocare con medi e alti del kit corretto?

Altra cosa che mi è venuta in mente : ho visto che oltre al fader , l'equalizzatore , e qualche altra impostazioni c'è anche il loudness : a me pare che attivandolo con il kit Coral Monza si senta peggio... ( Ho trovato un risultato migliore dando qualche tacca agli altri e qualche tacca ai bassi con il loudness disattivato). Mentre prima , con il kit di serie , se non attivavo il loudness praticamente non c'erano bassi. Credo che attualmente però sporchi il suono! Con il sub dovrei lasciarlo attivo?

[Alessio Giomi]

Luodness disattivato SEMPRE!!!
Per quanto riguarda il controllo dei toni sull’uscita posteriore sì: andrai ad intervenire sul sub nel tuo caso.
Tieni conto (ma gia lo saprai) che bass/treble & Co vanno di pari passo con il loudness.... tienili a “0”

[Queuqacio96]

Luodness disattivato SEMPRE!!!
Per quanto riguarda il controllo dei toni sull’uscita posteriore sì: andrai ad intervenire sul sub nel tuo caso.
Tieni conto (ma gia lo saprai) che bass/treble & Co vanno di pari passo con il loudness.... tienili a “0”

Ok immaginavo , grazie .
Perfetto , Vi chiedo ancora un parere sul tipo di sub . Ho letto vari forum e articoli in riferimento a sub bass reflex e cassa chiusa, premetto che io in auto ho sempre avuto sub bass reflex, non mi è ancora molto chiaro il tipo di suono che si ottiene con il cassa chiusa.... Non vorrei rimanere deluso... Non cerco vibrazioni dei vetri e specchietti, bensì un basso più secco e preciso possibile , è la scelta giusta il caricamento in cassa chiusa ?

[ozama]

In genere, il suono di un sub dipende dal progetto dello stesso.
Per sound quality si tende a preferire la cassa chiusa perchè ha un suono più smorzato e controllato. Ma poi, se la cassa chiusa è molto piccola, bisogna equalizzare in basso per ricuperare l'estensione. E se si esagera, si perdono i vantaggi.
Un sub in reflex, a seconda dei parametri dell'altoparlante, puó richiedere comunque un volume (e quindi ingombro) maggiore, rispetto ad una cassa chiusa equalizzata.
Ma, perdonami. Il basso secco, VIENE DAI WOOFERS IN PORTA. NON DAL SUB. Tu stai pensando ai "bass reinforcemente". Non ai VERI SUBWOOFERS. Se pensi di ottenere "il basso secco" senza momtare un amplificatore ADEGUATO sul fronte, hai sbagliato strada.
Dovrai tagliare il sub in modo che riproduca fino ad oltre i 100 Hz. E sentirai solo lui. Che è il classico suono che si sente nelle auto con impianto di serie e "sub amplificato che risolve tutti i problemi". Ovvero: si sente il sub nel baule ed in sottofondo, il resto dell'impianto.
Perdonami: una merda..
Quindi, alla fine Visto che vuoi montare un sub attivo e come secondo step una amplificazione sul fronte (sarebbe da fare IL CONTRARIO, ma è inutile continuare a convincerti: ti renderai conto come dell'insonorizzazione..) passa un cavo di alimentazione adeguato. Ovvero, un 16 mmq, come ti dicevo. Costa praticamente come un 10 e triboli uguale. Inutile cincischiare per poi essere sottodimensionati.
Sulla insonorizzazione, purtroppo la gente non ci crede. Conta più quella della qualità degli altoparlanti, negli step di base come il tuo. Non pensare che i woofers originali andassero peggio, finché non monti un ampli in grado di controllare i coni meglio dell'amplificatore compreso nella sorgente. Forse avrebbero invece regalato un po' di "pienezza" in più. A discapito della qualità. Ma quando sei in marcia, con il rumore, non so cosa sia preferibile. Comunque, ora sei pronto per lo step successivo.

1) Mi associo.
Cosa vuol dire "avendo un ingresso passa alto delle casse posteriori"?
Un INGRESSO è una connessione alla quale si APPLICA IL SEGNALE. Ad esempio, l'ingresso aux della sorgente, al quale vorresti applicare dac (non ha senso ma lo vediamo dopo). Semmai, nella sorgente avrai delle USCITE. Perchè dalla sorgente proviene il segnale che in questo caso va agli ALTOPARLANTI posteriori.
Sarebbero gli altoparlanti ad avere l'ingresso. Che poi è la morsettiera alla quale attacchi i fast-on.
Non facciamo casino con la terminologia di base, sennó non ne veniamo fuori..
Cosa volevi dire? Che nella sorgente, l'USCITA per gli altoparlanti posteriori è sottoposta ad un passa alto? Ovvero un filtro CHE FA PASSARE SOLO LE FREQUENZE ALTE? Ed è accessibile nel menù di una sorgente di serie? O è una tua supposizione? Nel caso, andrebbe disabilitato. Se non è possibile, non puoi usare l'uscita degli altoparlanti posteriori per pilotare il sub. Perchè non gli arriverebbero le frequenze basse.
Sarebbero gli anteriori, invece, ad aver bisogno di un passa alto che tolga ai woofers le frequenze sotto i 50/60 Hz, che non riescono a riprodurre ma che provocano forti escursioni (e quindi, distorsione che si propaga anche ai medi). Problema che ti toglie volume disponibile. Ma per fare questo, dato che non sarà possibile dalla sorgente (lo è in genere da quelle after market che hanno l'uscita pre per il sub), dovresti arbitratiamente (a occhio) mettere un bel condensatore NON POLARIZZATO da 100 microfarad sui woofers. In serie, sul cavo positivo, uno per ogni woofer. Anche direttamente all'uscita della sorgente o all'ingresso della porta. Basta che sia sulla linea che va agli altoparlanti. Realizzerai un passa alto passivo che darà respiro all'amplificazione della sorgente, sgravandolo del carico offerto dal woofer a frequenze. E non avrà effetto sui tweeters, anche se sono collegati dopo, perchè sarà trasparente a tutte le frequenze sopra ai 100/200 Hz.

2) dovresti tenere il fader al centro e regolare il sub per sentire al meglio. Poi, con il fader, gli dai prevalenza o lo attenui, eventualmente, a seconda del momento. Tieni presente che se il tutto è ben tarato, sarà un'esigenza rara, modificare il livello. Giusto un po' di attenuazione con certi brani "esagerati", dal basso debordante, che ti copriranno il fronte.
Ricordati che il sub è una rifinitura.. Per questo è necessario amplificare il fronte. Te ne renderai conto quando ascolterai per un po', dopo aver messo il sub.

3) ti ha risposto anche Stefano (RS250V) e ti ho già risposto io più sopra: filtra passa alto in passivo i woofers con il condensatore NON POLARIZZATO da 100 microfarad. Poi gli accordi il sub facendogli riprodurre quello che hai tolto ai woofers+quello che non avrebbero mai potuto dare.
In fase di taratura, dovrai anche modificare la fase invertendola o meno, oltre che livello e frequenza del passa basso. È normale.

Nota:
Mettere un dac esterno allo smartphone sicuramente migliira il suono. Ma ti perdi il 90% nella sorgente di serie, che riconverte, processa e riconverte ancora.
Quando acquisterai eventualmente un DSP, se "comprerai bene", avrai a disposizione un ingresso digitale. E allora, con un cavo USB OTG ed un convertitore di protocollo (da USB a SPDIF), potrai pilotare il DSP direttamente in digitale, SALTANDO La sorgente. Logicamente dovrai regolare volume e bilanciamento dal controller del DSP. La sorgente di serie e tutti i suoi comandi non avranno effetto. Ma sarà sempre possibile usarla per la radio ed il viva voce. Basta che acquisti un DSP che abbia un mixer di ingresso decente e le commutazioni automatiche.
Pensare di migliorare il segnale del telefonino e poi entrare nella sorgente, senza che nemmeno ci sia un amplificatore sul fronte, perdonami, ma sono soldi buttati che possono essere spesi meglio, appunto, in un amplificatore (con DSP, in questo caso, che con la sorgente di serie, ti consente di ottenere da lei tutto quello che puó dare).

Ciao!

[Queuqacio96]

In genere, il suono di un sub dipende dal progetto dello stesso.
Per sound quality si tende a preferire la cassa chiusa perchè ha un suono più smorzato e controllato. Ma poi, se la cassa chiusa è molto piccola, bisogna equalizzare in basso per ricuperare l'estensione. E se si esagera, si perdono i vantaggi.
Un sub in reflex, a seconda dei parametri dell'altoparlante, puó richiedere comunque un volume (e quindi ingombro) maggiore, rispetto ad una cassa chiusa equalizzata.
Ma, perdonami. Il basso secco, VIENE DAI WOOFERS IN PORTA. NON DAL SUB. Tu stai pensando ai "bass reinforcemente". Non ai VERI SUBWOOFERS. Se pensi di ottenere "il basso secco" senza momtare un amplificatore ADEGUATO sul fronte, hai sbagliato strada.
Dovrai tagliare il sub in modo che riproduca fino ad oltre i 100 Hz. E sentirai solo lui. Che è il classico suono che si sente nelle auto con impianto di serie e "sub amplificato che risolve tutti i problemi". Ovvero: si sente il sub nel baule ed in sottofondo, il resto dell'impianto.
Perdonami: una merda..
Quindi, alla fine Visto che vuoi montare un sub attivo e come secondo step una amplificazione sul fronte (sarebbe da fare IL CONTRARIO, ma è inutile continuare a convincerti: ti renderai conto come dell'insonorizzazione..) passa un cavo di alimentazione adeguato. Ovvero, un 16 mmq, come ti dicevo. Costa praticamente come un 10 e triboli uguale. Inutile cincischiare per poi essere sottodimensionati.
Sulla insonorizzazione, purtroppo la gente non ci crede. Conta più quella della qualità degli altoparlanti, negli step di base come il tuo. Non pensare che i woofers originali andassero peggio, finché non monti un ampli in grado di controllare i coni meglio dell'amplificatore compreso nella sorgente. Forse avrebbero invece regalato un po' di "pienezza" in più. A discapito della qualità. Ma quando sei in marcia, con il rumore, non so cosa sia preferibile. Comunque, ora sei pronto per lo step successivo.

1) Mi associo.
Cosa vuol dire "avendo un ingresso passa alto delle casse posteriori"?
Un INGRESSO è una connessione alla quale si APPLICA IL SEGNALE. Ad esempio, l'ingresso aux della sorgente, al quale vorresti applicare dac (non ha senso ma lo vediamo dopo). Semmai, nella sorgente avrai delle USCITE. Perchè dalla sorgente proviene il segnale che in questo caso va agli ALTOPARLANTI posteriori.
Sarebbero gli altoparlanti ad avere l'ingresso. Che poi è la morsettiera alla quale attacchi i fast-on.
Non facciamo casino con la terminologia di base, sennó non ne veniamo fuori..
Cosa volevi dire? Che nella sorgente, l'USCITA per gli altoparlanti posteriori è sottoposta ad un passa alto? Ovvero un filtro CHE FA PASSARE SOLO LE FREQUENZE ALTE? Ed è accessibile nel menù di una sorgente di serie? O è una tua supposizione? Nel caso, andrebbe disabilitato. Se non è possibile, non puoi usare l'uscita degli altoparlanti posteriori per pilotare il sub. Perchè non gli arriverebbero le frequenze basse.
Sarebbero gli anteriori, invece, ad aver bisogno di un passa alto che tolga ai woofers le frequenze sotto i 50/60 Hz, che non riescono a riprodurre ma che provocano forti escursioni (e quindi, distorsione che si propaga anche ai medi). Problema che ti toglie volume disponibile. Ma per fare questo, dato che non sarà possibile dalla sorgente (lo è in genere da quelle after market che hanno l'uscita pre per il sub), dovresti arbitratiamente (a occhio) mettere un bel condensatore NON POLARIZZATO da 100 microfarad sui woofers. In serie, sul cavo positivo, uno per ogni woofer. Anche direttamente all'uscita della sorgente o all'ingresso della porta. Basta che sia sulla linea che va agli altoparlanti. Realizzerai un passa alto passivo che darà respiro all'amplificazione della sorgente, sgravandolo del carico offerto dal woofer a frequenze. E non avrà effetto sui tweeters, anche se sono collegati dopo, perchè sarà trasparente a tutte le frequenze sopra ai 100/200 Hz.

2) dovresti tenere il fader al centro e regolare il sub per sentire al meglio. Poi, con il fader, gli dai prevalenza o lo attenui, eventualmente, a seconda del momento. Tieni presente che se il tutto è ben tarato, sarà un'esigenza rara, modificare il livello. Giusto un po' di attenuazione con certi brani "esagerati", dal basso debordante, che ti copriranno il fronte.
Ricordati che il sub è una rifinitura.. Per questo è necessario amplificare il fronte. Te ne renderai conto quando ascolterai per un po', dopo aver messo il sub.

3) ti ha risposto anche Stefano (RS250V) e ti ho già risposto io più sopra: filtra passa alto in passivo i woofers con il condensatore NON POLARIZZATO da 100 microfarad. Poi gli accordi il sub facendogli riprodurre quello che hai tolto ai woofers+quello che non avrebbero mai potuto dare.
In fase di taratura, dovrai anche modificare la fase invertendola o meno, oltre che livello e frequenza del passa basso. È normale.

Nota:
Mettere un dac esterno allo smartphone sicuramente migliira il suono. Ma ti perdi il 90% nella sorgente di serie, che riconverte, processa e riconverte ancora.
Quando acquisterai eventualmente un DSP, se "comprerai bene", avrai a disposizione un ingresso digitale. E allora, con un cavo USB OTG ed un convertitore di protocollo (da USB a SPDIF), potrai pilotare il DSP direttamente in digitale, SALTANDO La sorgente. Logicamente dovrai regolare volume e bilanciamento dal controller del DSP. La sorgente di serie e tutti i suoi comandi non avranno effetto. Ma sarà sempre possibile usarla per la radio ed il viva voce. Basta che acquisti un DSP che abbia un mixer di ingresso decente e le commutazioni automatiche.
Pensare di migliorare il segnale del telefonino e poi entrare nella sorgente, senza che nemmeno ci sia un amplificatore sul fronte, perdonami, ma sono soldi buttati che possono essere spesi meglio, appunto, in un amplificatore (con DSP, in questo caso, che con la sorgente di serie, ti consente di ottenere da lei tutto quello che puó dare).

Ciao!

in riferimento al punto 1 volevo scrivere : ingresso ad alto livello e non passa alto!! Mi sono confuso.
Precisamente la frase corretta era : usando l'ingresso ad alto livello delle casse posteriori per il segnale del sub ... Ecc...

Comunque non volevo optare per un condensatore sulla linea dei MW come filtro, ci avevo pensato. Ma faccio prima a mettere DSP e gestire i tagli da lì.

Comunque dopo leggo bene e se ho dubbi ti chiedo.
Grazie

[ozama]

Si, se è a banda intera (perchè sarà sicuramente equalizzata, come quella anteriore, per suonare con gli altoparlanti originali), "puoi usare l'ingresso ad alto livello del sub, collegandoci l'uscita per gli altoparlanti posteriori della sorgente di serie". Così, penso che si capisca meglio.
Dopo approfondisco il discorso "equalizzazione".

Sul discorso DSP, dipende per quanto tempo pensi di andare con l'amplificazione originale.
Visto che procedi per step, ed un condensatore (che costerà 2/3 Euro in un negozio di elettronica), con una coppia di mammut, lo puoi mettere dove interromperai i cavi per andare al DSP, mi sembrava una soluzione semplice per migliorare la situazione in attesa dell'upgrade, che magari farai tra qualche mese, ecco.
Tornando sulla "equalizzazione" della sorgente per gli altoparlanti di serie, ecco che risposta in frequenza rileva il mio DSP (che ha una procedura guidata specifica da fare durante il setup iniziale, tramite files audio forniti) per la Uconnect della Panda:

Si tratta del "front right", è uno screen shot preso durante le fasi del setup. Sulla base di questo rilevamento, il DSP opererà una contro equalizzazione, per ottenere il segnale più lineare possibile al fine di "partire da zero" per pilotare un sistema diverso da quello di serie.
Logicamente, quella è la risposta della sorgente "con tutto in flat": toni a zero, eq grafico disinserito (c'è un 7 bande a disposizione nella mia sorgente di serie), loudness disinserito, controllo del volume con la velocità di marcia, disabilitato.
La tua sorgente di serie ne avrà una di caratteristiche adatte a compensare il tuo abitacolo. Gli altoparlanti che avevi di serie, probabilmente erano simili ai miei. Sono identici a quelli della Panda sia quelli del Ducato che uso per lavoro che quelli della Punto 2014 di mia moglie. Tranne che nel Ducato non ci sono i full range posteriori da 130.
L'espediente della equalizzazione consente di usare gli stessi altoparlanti su più modelli di auto, mantenendo una linea di suono "per quanto possibile comune".
Sugli impianti più sofisticati, le sorgenti di serie adottano anche ritardi temporali e filtri "passa tutto" a determinate frequenze, per rendere uniforme (ma del tutto inattendibile) il suono tra posti destro e sinistro.
Scusa se mi sono dilungato. Magari è un aspetto che molti non conoscono, che è utile avere presente per sapere a cosa si va incontro nell'evoluzione dell'impianto a partire della sorgente di serie.
Ciao!

[Davide.HZ]

Ciao, per i supporti dei mediobassi puoi farli tranquillamente così. Ti suggerisco tra l'altro di continuare a stendere altri strati di smorzante e antirombo sulle lamiere, e bugnato tra porte e cartelle perché di base sono veramente ridicole, altrimenti otterrai solo bassi gommosi e gonfi, tra l'altro già di per sè l'abitacolo della Giulietta gonfia in maniera ignobile la gamma 180-250hz, per cui se vuoi ottenere qualcosa di accettabile sei costretto a insonprizzare pesantemente. Per qualsiasi altra dritta sulla Giulietta poi basta che ti fai un giro sul mio thread, ciao.

Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk

[Queuqacio96]

Si, se è a banda intera (perchè sarà sicuramente equalizzata, come quella anteriore, per suonare con gli altoparlanti originali), "puoi usare l'ingresso ad alto livello del sub, collegandoci l'uscita per gli altoparlanti posteriori della sorgente di serie". Così, penso che si capisca meglio.
Dopo approfondisco il discorso "equalizzazione".

Sul discorso DSP, dipende per quanto tempo pensi di andare con l'amplificazione originale.
Visto che procedi per step, ed un condensatore (che costerà 2/3 Euro in un negozio di elettronica), con una coppia di mammut, lo puoi mettere dove interromperai i cavi per andare al DSP, mi sembrava una soluzione semplice per migliorare la situazione in attesa dell'upgrade, che magari farai tra qualche mese, ecco.
Tornando sulla "equalizzazione" della sorgente per gli altoparlanti di serie, ecco che risposta in frequenza rileva il mio DSP (che ha una procedura guidata specifica da fare durante il setup iniziale, tramite files audio forniti) per la Uconnect della Panda:
5DDA45D2-48CA-4A19-BF79-D99B66D4A636.jpeg
Si tratta del "front right", è uno screen shot preso durante le fasi del setup. Sulla base di questo rilevamento, il DSP opererà una contro equalizzazione, per ottenere il segnale più lineare possibile al fine di "partire da zero" per pilotare un sistema diverso da quello di serie.
Logicamente, quella è la risposta della sorgente "con tutto in flat": toni a zero, eq grafico disinserito (c'è un 7 bande a disposizione nella mia sorgente di serie), loudness disinserito, controllo del volume con la velocità di marcia, disabilitato.
La tua sorgente di serie ne avrà una di caratteristiche adatte a compensare il tuo abitacolo. Gli altoparlanti che avevi di serie, probabilmente erano simili ai miei. Sono identici a quelli della Panda sia quelli del Ducato che uso per lavoro che quelli della Punto 2014 di mia moglie. Tranne che nel Ducato non ci sono i full range posteriori da 130.
L'espediente della equalizzazione consente di usare gli stessi altoparlanti su più modelli di auto, mantenendo una linea di suono "per quanto possibile comune".
Sugli impianti più sofisticati, le sorgenti di serie adottano anche ritardi temporali e filtri "passa tutto" a determinate frequenze, per rendere uniforme (ma del tutto inattendibile) il suono tra posti destro e sinistro.
Scusa se mi sono dilungato. Magari è un aspetto che molti non conoscono, che è utile avere presente per sapere a cosa si va incontro nell'evoluzione dell'impianto a partire della sorgente di serie.
Ciao!

Tutto chiarissimo! sicuramente un processore correggerebbe il suono dell'ingresso ad alto livello, attualmente non è ancora tra i miei piani, magari lo sarà
Rispondo un po' in ritardo perchè mi trovo in ferie attualmente, lontano dalla giuly ( per fortuna non l'ho portata, ho già preso più di un marciapede e sarei morto probabilmente !)
Ovviamente, come avevi previsto amplificherò , l'insonorizzazione fatta fino ad ora nei pannelli frontali ( ad orecchio) mi soddisfa.

Procederei così se vi sembra sensato:

Componenti : Mosconi One 120.4 oppure Hertz HCP 4 D (quest'ultimo ha i volumi parziali per i 2 canali divisi ) non so ancora quale userò ma spero che entrambi si accendano in automatico quando rilevano tensione dall'ingresso ad alto livello e non mi diano il problema di cui mi avevi parlato .... purtroppo per ora non passo il remote :(

- taglio , prima dei connettori entranti nelle portiere anteriori , i cavi che arrivano dalla radio. Li porto dietro/sottosedile (sia destra che sinistra) li uso come ingresso per 2 canali ad alto livello nell'ampli e porto i cavi dell'ampli ai cavi tagliati e li giunto come si deve ( non porcherie, sto cercando di fare lavori curati come avrai visto negli altri post ho ascoltato tutti i consigli , so che sono impiantini semplici ma rispetto a quanto facevamo in passato stiamo curando un po' tutto ) .
Quindi avrei il kit 2 vie frontale , amplificato mantenedo il CX delle monza senza dover riaprire temporaneamente i pannelli. Purtroppo il cavo di potenza che arriva dentro la portiera ( e che entra nel CX) sarebbe quello originale, quindi un po' fine. Poco male, sicuramente il suono sarà di un altro livello rispetto all'ampli della sorgente. Aggiungo che potrei anche tagliare a 60/70hz il kit frontale in modo da togliergli frequenze che non riproduce nemmeno

- stesso discorso per i cavi entranti in portiera del posteriore per andare nuovamnte nell'ampli nei canali rear ad alto livello e quinidi installare un sub passivo ( da tagliare con DSP dell'ampli) + insonorizzazione baule con STP e simili come nel post di Davide.

PRO: con un solo dispositivo amplifico kit frontale e lo taglio, amplifico sub passivo e lo taglio ( ho già un sub della hertz da installare) e anche tutti il cablaggio praticamente. Costo : 0€ , sorgente ancora perfettamente integrata. cablaggi di alimentazione e massa per future installazioni di processore ecc..
CONTRO: mantengo il CX dell coral ( per ora può starci) , uso gli stessi cavi cavi originali dall'ingresso in portire al CX. Il tweeter rimane a pannelli


Non uccidere questo prossimo step subito XDXD

[Queuqacio96]

Ciao, per i supporti dei mediobassi puoi farli tranquillamente così. Ti suggerisco tra l'altro di continuare a stendere altri strati di smorzante e antirombo sulle lamiere, e bugnato tra porte e cartelle perché di base sono veramente ridicole, altrimenti otterrai solo bassi gommosi e gonfi, tra l'altro già di per sè l'abitacolo della Giulietta gonfia in maniera ignobile la gamma 180-250hz, per cui se vuoi ottenere qualcosa di accettabile sei costretto a insonprizzare pesantemente. Per qualsiasi altra dritta sulla Giulietta poi basta che ti fai un giro sul mio thread, ciao.

Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk

Ciao Davide,
grazie dei consigli,
Sicuramente rinforzerò l'insonorizzazione ai pannelli quando li aprirò ne approfitterò per spostare il TW in un altro punto come hai fatto tu.

sto leggendo con calma il tuo thread della tua giuly. sarebbe assurdo, per me, ora come ora mettermi a fare modifiche che non saprei gestire tecnicamete e soprattutto manualmente ( vetroresina, teoria dei crossover e quant'altro). probabilmente non apprezzerei nemmeno se non ci arrivo per step.
Comunque ti faccio i complimenti per la tua competenza e per quello che hai fatto sulla giuly... dove ne sarò in grado proverò a prendere spunto

[rs250v]

penso tutti gli ampli 4 canali hanno il livello (gain, che non è un volume) separato, invece guarda che abbia il crox escludibile per un eventuale uso con dsp

se prendi anche il rear, conviene che intercetti il segnale (e rientri) dietro la radio, esistono cablaggi appositi senza tagliare niente
guarda i cavi acessori per dsp
esempio
https://www.rgsound.it/ap-t-h-fca01-cab ... 24362.html

gurda che non cambia tantissimo usare i cavi originali, non è corrente continua, ci sono problemi molto più seri da risolvere in auto che non un cavo da 0,75 al posto di 1,5 o 2,5

[Queuqacio96]

penso tutti gli ampli 4 canali hanno il livello (gain, che non è un volume) separato

se prendi anche il rear, conviene che intercetti il segnale (e rientri) dietro la radio, esistono cablaggi appositi senza tagliare niente
guarda i cavi acessori per dsp
esempio
https://www.rgsound.it/ap-t-h-fca01-cab ... 24362.html

gurda che non cambia tantissimo usare i cavi originali, non è corrente continua, ci sono problemi molto più seri da risolvere in auto che non un cavo da 0,75 al posto di 1,5 o 2,5

Ciao,
Purtroppo il Mosconi non ha quel tipo di regolazione, l'ho cercata un sacco di volte. ( ha la regolazione del volt in ingresso, e l'FSA per la scena, CX e fase ma niente volume...) qui puoi vedere le foto del retro per capire
https://www.rgsound.it/one-120-4-amplif ... 15894.html

ok per il diametro cavi, grazie

Per il discorso adattatori: non so se ho caapito, mi danno le uscire alto livello da portare all'ampli e poi ritorno con i segnali amplificati e lui li porta sui sablaggi di serie ?
però con l'altro metodo per ora non dovei mettere mano alla sorgente , cruscotto ecc... ma tanto prima o poi dovrò farlo.

[rs250v]

impossibile, il gain è una regolaziona basilare per gli ampli

questo è il 130.4 e c'è
https://mosconi-system.it/wp-content/up ... 101501.pdf

[Queuqacio96]

impossibile, il gain è una regolaziona basilare per gli ampli

ho corretto l'altro post mettendoti il link delle specs e delle foto.
metto qui di seguito una foto del retro: i Volt regolabili fanno cambiare il volume ma per un discorso di sincronizzazione dei volt del segnale in ingresso e non per il gain. l'FSA non fa cambiare il volume. quel che rimane sono Fase e tagli...

[rs250v]

c'è sens volt è il gain si regola in ingresso infatti
gain guadagno non è un volume non lo è mai stato, se sul hertz lo chiamano level non cambia la funzione è un guadagno


esatto per il cablaggio, devi solo aggiungere il cavo per i tweeter

[Queuqacio96]

c'è sens volt è il gain si regola in ingresso infatti
gain guadagno non è un volume non lo è mai stato, se sul hertz lo chiamano level non cambia la funzione è un guadagno

cioè la monopola dei Volt sarebbe il guadagno?
allora è rotto ! per entrambe le coppie di canali quell manopola ha questo tipo di comportamento:
minimo : suono molto basso via via aumentantoil suono si alza un po'
poco meno di metà: suono massimo ragigungibile
supero la metà fino a fondo corsa: il volume si abbassa via via .
Questo per entrambe le coppie di canali, per questo io ho sempre creduto che servisse semplicemnte per regolare il voltaggio dei segnali in ingresso dagli RCA ( 2volt, 3 volt, 5 volt) in base alle uscite RCA della sorgente....

[rs250v]

prima del potenziometro devi seleziona se entri con l'hi-level o rca, poi
leggiti come si regola il gain...stai sbagliando qualcosa...
gain, level, è la stessa cosa, non avresti qualcosa di diverso con l'ampli hertz

[Queuqacio96]

prima del potenziometro devi seleziona se entri con l'hi-level o rca, poi
leggiti come si regola il gain...stai sbagliando qualcosa...
gain, level, è la stessa cosa, non avresti qualcosa di diverso con l'ampli hertz

ti assicuro che l'ho settato come RCA e non hi-level.
Eppure il levels dell'hertz aumentanto , aumenta sempre ( poi distorce ma aumenta)
mentre sul Mosconi ha un comportamento diverso come ti ho descritto.
Ti credo sul fatto che siano la stessa cosa in realtà : ovvero il gain! ma il suo comportamento correttò è quello dell'hertz.
A questo punto il Mosconi è rovinato/ rotto per tutti 4 i canali. Quando facevo le prove avevo anche provato a cambiare con gli altri 2 canali ma ho ottenuto lo stesso risultato.
Proverò a mandarlo in assistenza !!!