Kit morel tempo 6, tweeter "fastidioso"

[ale.giordano]

Su questo non c'è dubbio.
Ma ti assicuro che comunque è tutta un'altra cosa la radio di serie liscia e dopo che è stata "trattata".
Con una sorgente analogica buona, dal mio punto di vista, si può approcciare l'impianto valutando pro e contro di una ri-conversione e filtraggio attivo con ritardi. Ma con una sorgente "obbligata" e orientata ai sistemi di serie, personalmente non ho dubbi sulla soluzione DSP e quindi (già che ho riconvertito) tagli attivi ed equalizzazione.
La mia seppur limitata esperienza di ascolto, mi dice questo.
D'altronde, molti hanno sorgenti con DSP interno e le fanno suonare in flat, con un DSP esterno collegato in analogico. Ritenendosi maggiormente soddisfatti.
Evidentemente certi DSP incorporati suonano peggio di uno "buono" esterno, nonostante il collegamento analogico.
Se è così' figurati cosa può peggiorare collegato su una radio di sere..
Penso che più della filosofia, a volte, sia meglio la pratica e l'ascolto, senza pregiudizio. Ma comunque sia, c'è sorgente di serie e sorgente di serie. E torniamo al discorso dei miracoli..
Ciao!

Il punto è che le sorgenti da 200 euro hanno dei dsp poco completi (come la mia per esempio) quindi per una taratura fine e gestire eventualmente un 3 vie in attivo hai necessità obbligata di un dsp esterno. Se la sorgente originale ha solo uscita analogica il segnale sarà elaborato dalla sorgente e rielaborato dal dsp, quindi la qualità decaderà per forza un po'... Poi la taratura è un'altra discorso... Se invece la sorgente ha uscita digitale allora il dsp se lavora bene dovrà tirare fuori le proprie doti...
I miglioramenti dovuti ad una taratura sono da distinguere da quelli che si possono avere affidandosi ad una buona sorgente e quindi ad una migliore qualità del segnale... Un amico fidato mi ripete... Se dalla sorgente esce un segnale di c***a al dsp arriverà c***a e quindi lavorerà sulla c***a

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[ozama]

Questo è tecnicamente ineluttabilmente vero.
Ma se l'uscita della radio di serie (oltre ad essere di qualità non eccelsa) è equalizzata per un altro sistema, hai voglia a sistemare le cose con delle resistenze..
Se guardi il grafico della mia radio, ci sono dei + 5 db a 80 e 950 Hz, oltre ad aggiustamenti di 2/3 db sui 6 e 10 KHz..
Anche la de equalizzazione, comunque, fa parte "della taratura".
Con un DSP che si occupa della de equalizzaziine, almeno puoi ottenere un segnale LINEARE. O "molto più lineare".
Se il livello di ingresso è tarato correttamente, rinunciando ad una piccola parte della corsa del volume, puoi anche limitare la distorsione prima della conversione. Ti rimane il rumore e le perdite dovute alla doppia conversione.
Ma gli effetti di quest'ultima: la perdita di risoluzione, li hai anche tu, in quantità dipendente dalla accuratezza dei convertitori.
Ripeto: Ascoltare e poi giudicare.
Sullo stesso principio, qualsiasi preamplificatore inserito tra sorgente ed ampli, dovrebbe comportare un peggioramento della situazione. E teoricamente è quasi sempre vero. Ma sia acusticamente che tecnicamente, a causa dei gusti personali prima e dell'interfaccia con le apparecchiature poi, anche questa affermazione è discutibile. Sul piano umanistico e, in taluni casi, anche sul piano tecnico.
Come può migliorare la situazione l'aggiunta di uno stadio in caso di mal accoppiamento di impedenza tra sorgente e amplificatore, può migliorare la situazione anche la linearizzazione della risposta in frequenza di una sorgente equalizzata, quando ben implementata.
In pratica, ci sono cose non rimediabili e altre si.
Perchè non rimediare il rimediabile, se comporta un effettivo vantaggio globale?
La tua situazione, col DSP esterno collegato in analogico, non è così dissimile. Qui c'è uno stadio in più, che è quello di potenza. Ma se lo stadio di potenza viene fatto lavorare su impedenza estremamente riposante (come i tipici 10 Kohm delle interfacce), se è decente, introduce qualche 0 virgola di distorsione e rumore in più. Tieni conto che quello delle autoradio è pure tipicamente un BTL, quindi composto da due stadi uguali in controfase. Perciò tende di suo ad annullare le distorsioni di ordine pari, se il carico è costante.
Guarda che stai parlando con un "tecnico", piuttosto che con un "umanistico" (inteso come approccio eh! non come specialista! ). Anche io credevo che certe cose fossero "impossibili", finchè non ho toccato con mano (e con tastiera).
Forse, un giorno, mi toccherà pure ricredermi sul suono dei cavi..
Ciao!

[vitocar]

@ozama
@ale.giordano
Grazie per i vostri consigli/impressioni. L'oggetto da me proposto Audiocontrol LC6 è un convertitore da alto a basso livello con regolazioni di voltaggio per le usite. In pratica collego le uscite sorgente di serie, imposto il volume sorgente a circa 3/4 e dai guadagni del convertitore regolo fino a quanto lo stesso non mi segnala con un led che il segnale inizia a distorcere. In pratica dovrei riuscire ad equalizzare (o passatemi il termine giusto) il segnale in ingresso per avere un segnale rca con voltaggio "migliore" di quello che adesso mi converte l'amplificatore stesso con il suo modulo interno. Non è un equilizzatore, crossover attivo o dsp. Per adesso vado per gradi, seguo i vostri consigli. Provo le resistenze consigliate da ozama, e male che vada provo anche ad orientare i tweeter direzionandoli diversamente. Come dice anche ozama potrebbe essere un problema di riflessione. Anche se si sente che il volume dei tweeter è alto... (parere mio da nubbio)

[ozama]

L'Audio Control che hai postato, è solo un adattatore di livello che permette di mixare insegnali provenienti dai canali di uscita della radio. Ed ovviamente anche di ottenere il segnale per accendere gli amplificatori. Per deequalizzare, serve un circuito in grado di controllare selettivamente la risposta in frequenza della radio. In pratica, un equalizzatore.
Quello tipicamente incorporato nei DSP che prevedono la funzione specifica, in alcuni casi (come nel mio) consente di eseguire l'operazione in modo automatizzato, sfruttando opportuni segnali test fatti riprodurre alla radio da CD o da File.
L'Audio Control che dici tu, non fa assolutamente niente di tutto questo.
Non so cosa costa, ma ti consiglio di non buttare soldi in un apparecchio che non serve al tuo scopo. Un DSP VERO costa a partire dai 350 Euro. E fa quello e molto altro.
Una buona interfaccia a 2 canali costa dai 30 ai 50 Euro. E di più, secondo me, non vale la pena spendere.
Poi, vedi tu..
Secondo me, vai di resistenze, per cominciare. Poi vedi cosa ottieni ed elabori eventuali nuove strategie.
Ciao!

[vitocar]

Sì infatti farò così. Vado per step, provo con le resistenze che mi hai consigliato in L-PAD e dopo valuto. Posterò i risultati/impressioni. Grazie ozama.

[lucajust]

Sì infatti farò così. Vado per step, provo con le resistenze che mi hai consigliato in L-PAD e dopo valuto. Posterò i risultati/impressioni. Grazie ozama.

se non serve l'ingresso ottico, un bit ten modello base, fa tutto quello che richiedi e costa sulle 200. Ed è un vero e proprio dsp. otterresti 5 canli in uscita e tutte le funzioni di autoaccensione, ingresso aux etc etc etc. se no si passa a dsp più costosi sopra le 300 euro! a mio vedere risolvi tutto con il bit ten liscio. Collaudato da molti, funziona, puoi fare una taratura fine, software aggiornato etc etc etc.

[ozama]

Sono d'accordo.
Non buttare soldi in interfacce, se non risolvi. Qualche centinaio di Euro e fai un salto di qualità che non ti immagini. Solo, occorrerà farsi le ossa sul software per ottenere il massimo.
Per me, è un incredibile divertimento.
Ciao!

[vitocar]

@lucajust
@ozama
Procedo come anticipato nel mio ultimo messaggio. Vado di resistenze, se non va, vedo di trovare un Bit Ten (magari un buon usato) e si vedrà. Grazie ragazzi.

[lucajust]

@lucajust
@ozama
Procedo come anticipato nel mio ultimo messaggio. Vado di resistenze, se non va, vedo di trovare un Bit Ten (magari un buon usato) e si vedrà. Grazie ragazzi.

di nulla! facci sapere.

[vitocar]

ragazzi, tempo di provare resistenze non c'è ancora stato. però nel frattempo ho "giocato" con le impostazioni della sorgente (sempre di serie) ed ho notato che se seleziono la funzione Loudness a volume moderato la situazione cambia in meglio. ovvero, tweeter molto più attenuato e gamma medio bassa molto più presente, suono più caldo e avolgente. se restava tutto così si può dire che avrei trovato il settaggio "ideale" però appena alzo un po' il volume torna tutto come prima. tweeter che "strillano" e medio bassa quasi assente. sarà che sono da rivedere i passivi? grazie.

[ozama]

Mi sa proprio si..
Sa da taglio troppo basso per il tw.. Chiaro che se attenui, migliora. Ma solo finchè non alzi il volume..
Puoi darci qualche notizia sui componenti e sul filtro che usi?
Ciao!

[vitocar]

Il kit Morel Tempo 6 è collegato ai suoi cross ove Morel che erano nel kit, dall'amplificatore un passa alto a 80hz meno no perché lo stesso non me lo permette. porte insonorizzate e supporti woofer in mdf. grazie.

[ozama]

Vero, scusa. Dimenticavo..
Che strano che con il suo kit dia sintomi di taglio troppo bassopensanche io avevo capito che era la parte alta che fosse troppo pungente. E invece, è lato "medie" che sparano.
A questo punto, dato che con "l'effetto loudness" migliora, potresti provare a fare una piccola rete di equalizzazione. Ad esempio, prova empirica per vedere l'ordine di grandezza: una resistenza da 5/6 ohm in serie ad attenuare la risposta del tw, ed in parallelo ad essa, un condensatore da 2,2 micro Farad.
In questo modo, la resistenza attenua, fintanto che il condensatore, gradualmente, non la bypassa.
Il tw lavora di meno sui medi, quindi soffre meno. Mentre dai 7/8 Khz in su, la resistenza è come se non ci fosse.
Dai dati, vedo che il taglio è 3,8 KHz, 6 db/ottava. È in effetti un crossover piuttosto semplice. Tuttavia l'equalizzazione potrebbe avere effetto.
Ciao!

[vitocar]

ozama, permettimi! sei un grande!!! grazie.
sai che ci metto un po' ma alla fine ci arrivo... spero di aver spiegato bene il mio "problema"
la resistenza ed il condensatore vanno sui cavi del tweeter prima del crossover Morel? così dovrei attenuare il tweeter ed avere una medio bassa più presente giusto?
resistenza 5/6 ohm ceramica? quanti Watt?
condensatore 2,2 microfarad elettrolitico non polarizzato giusto? quanti Volt?
grazie.

[ozama]

Se ogni altoparlante ha il suo filtro separato, stile serie Prima di Audison, metti resistenza con condensatore in parallelo, prima del filtro. Se usi un ampli, nel caso, almeno una 8/10 W ceramica. Il condensatore deve essere non polarizzato. Quindi, o metti un poliestere o un elettrolitico non polarizzato (ma un poliestere è meglio e si trova facilmente da 2,2 micro).
Se non puoi mettere questa cella di equalizzazione prima, perchè il filtro è unico per le due vie e ha l'ingresso comune, anche se non è "canonico" perchè sposta un po' in basso il taglio del filtro, mettila dopo il crossover. Nel caso che la metti dopo, puoi calare la potenza della resistenza a 5 Watt, tranquillamente.
L'azione della cella, come detto, sarà quella di attenuare le medie riprodotte dal solo tweeter.
L'azione del condensatore, in teoria, è abbastanza in alto rispetto alla frequenza di incrocio col woofer. Quindi non dovrebbe influire sulla fase relativa alla frequenza di incrocio. Tuttavia, data la distanza tra gli altoparlanti, l'inversione della fase dei tw rispettomai wf, è sempre da provare a
prescindere.
Buon divertimento e spero che risolvi!

[vitocar]

il kit ha due crossover sx e dx ed è amplificato con taglio HPF 80hz.
quindi metto in parallelo prima del crossover una resistenza ceramica 5 o 6 ohm 10W ed un condensatore poliestere non polarizzato da 2,2 microfarad. quanti Volt il condensatore?

io adesso con il Loudness attivo a volume moderato il tweeter si attenua ed il woofer ha una medio bassa più corposa/calda presente. come se il woofer scendesse di più. come alzo il volume il tweeter "strilla" ed il woofer perde quella discesa/medio bassa. come se il woofer fosse montato senza insonorizzazione. scusami ozama, cerco di farmi capire... hai una pazienza... grazie.

[ozama]

Peta peta peta.. la resistenza con il condensatore in parallelo (la cella di equalizzazione) DEVE STARE SOLO SULLA LINEA DEL TWEETER! visto che il crossover è in blocco, uno per canale, la devi per forza mettere DOPO lo stesso, sul filo che va dal crossover al tweeter. Stacchi il + dall'uscita Tweeter del cross e ci metti in mezzo la resistenza col suo condensatore.
Il condensatore, quando tiene 100 Volt, con ampli fino a 50/70 W, è più che sufficiente.
Sul Loudness, fa esattamente quello che deve fare: è un "correttore fisiologico".
L'orecchio umano, a basso volume, è meno sensibile a bassi ed acuti. Quindi, per far suonare l'impianto "con lo stesso timbro" che avrebbe se ascoltato a volume sostenuto, si mette il Loudness. Che esaurisce la propria azione, per scelta, da un certo volume in su.
È una operazione poco hi-fi, perchè è assolutamente arbitraria e implementata da ogni costruttore in modo diverso. Praticamente impossibile che la sua curva di intervento compensi esattamente quella del nostro orecchio. È un "erruffianatore" di timbro. Ma è fatto a posta. Se vuoi che l'azione rimanga alzando il volume, non devi usare il loudness, ma il controllo toni classico. L'effetto è lo stesso, ma viene mantenuto a tutti i livelli di volume. Chiaro che l'amplificatore, sui bassi, andrà in distorsione prima. Quindi, più correggi aumentando i toni, prima saturerai l'ingresso dell'ampli. Che questo sia esterno o che sia quello incorporato all'autoradio, non fa differenza. Il sovra pilotaggio esiste uguale.
Ciao!

[vitocar]

A questo punto, dato che con "l'effetto loudness" migliora, potresti provare a fare una piccola rete di equalizzazione. Ad esempio, prova empirica per vedere l'ordine di grandezza: una resistenza da 5/6 ohm in serie ad attenuare la risposta del tw, ed in parallelo ad essa, un condensatore da 2,2 micro Farad.
In questo modo, la resistenza attenua, fintanto che il condensatore, gradualmente, non la bypassa.

quindi resistenza in serie e condensatore in parallelo o entrambe in parallelo? grazie per il peta peta peta.

[ozama]

Resistenza e condensatore IN PARALLELO TRA LORO e il malloppo così formato, in serie al ramo positivo del tweeter.

Così dovrebbe essere chiaro.
La freccia indica la cella "RC serie". Sotto, il disegno delle due curve di risposta ipotetiche del filtro.
Quella indicata da "con", ha la risposta del tw attenuata sui medi, come vedi.
In pratica, come dicevamo, la resistenza attenua il tweeter finchè non comincia ad essere bypassata dal condensatore.
Adesso vado a letto.

Ciao!

[vitocar]

ti terrò aggiornato. grazieee.