Eliminare finale autoradio Bosch rcca2 (Citroen C4 2017)

[sam 79]

Ciao ragazzi...
Scusate se l'argomento esiste già, ma non l'ho trovato.
Parliamo di autoradio originale e dei finali di c...a.
Ho installato un DSP amplificato, collegato alla radio originale della mia C4 del 2017, che ahimè non ha la deequalizzazione (anche se mi è stato detto che molto probabilmente neanche quello risolve il problema). In pratica a volume basso sento la musica molto piena di bassi che escono dal sub, ma man mano che si alza il volume si apre sempre più fino a far sparire del tutto i bassi al subwoofer, e gli woofer in portiera cominciano a diventare troppo ingombranti per come danno botte dai 100hz in su. Immagino questo effetto può essere dato in parte dal finale (ricordo i finali anni '80 non mosfet che avevano questa caratteristica).
Vorrei provare ad eliminare il finale della radio, e collegarmi tramite RCA al DSP (che ha 6 ingressi high, 6 ingressi low, un ingresso out tramite RCA e un ingresso ottico).
Quindi, eliminando il finale posso collegare i 4 canali di uscita al mio DSP in preamplificato così da provare ad eliminare quel fastidioso cambio di dinamica in funzione del volume?
Con chiunque parlo mi viene detto di cambiare autoradio, ma purtroppo la sfiga vuole che non ci sia un'autoradio aftermarket compatibile con la mia, se no l'avrei già cambiata.
E se si può fare questa modifica, conoscete qualcuno che fa questo tipo di modifica che sia veramente affidabile?
O avete altre idee da propromi?
Io sono di Catania, ma potrei muovermi per qualche centinaio di km pur di fare questo lavoro.
Grazie a tutti.....

[Armando Proietti]

Bo io nn mi intendo ma potresti chiedere ad @Etabeta che è un vero maga per queste cose.
Purtroppo ha sempre poco tempo ma chiedere e lecito rispondere è cordiale.

[The_Bis]

Ma il Dsp è tarato?

Ammetto di aver letto un po' di fretta ma i sintomi sono più da taratura errata che da problemi di uscite HiLev.

[sam 79]

Tarato a orecchio, anche perché il DSP non permette chissà quale possibilità, è abbastanza semplice, ma la radio questa caratteristica ce l'aveva anche quando non avevo il DSP, sia con gli altoparlanti originali che con quelli installati aftermarket. Ho provato diverse tarature, e in pratica non cambia niente di niente, quella caratteristica rimane sempre.
Ho provato il DSP collegato col BT ad alta risoluzione (c'è un accessorio da collegare al DSP che ne permette la funzione), ed è tutto un altro mondo. Molto più piatto come suono (ovviamente perché usavo le stesse regolazioni del collegamento in HIGH LEVEL), ma assolutamente più lineare e pulito.
Potrei utilizzarlo così, ma in pratica perderei tutto, dai sensori di parcheggio, e tutte le funzioni sonore dell'auto, oltre ai comandi al volante e specialmente del volume.

Manderò un messaggio a @Etabeta , vediamo se mi può aiutare.
Grazie ragazzi, il fatto è che ho speso 1000 euro per DSP amplificato, KIT 2vie HERTZ CK165L e per il subwoofer amplificato ALPINE SWE-815(che sostitueró appena lo vendo), e sinceramente mi aspettavo molto di più...

[Etabeta]

Ciao,
purtroppo in casi come questo (sorgente di serie, di cui non esiste documentazione tecnica reperibile) non è possibile dare risposte circostanziate ma solo fare qualche considerazione generica:

• Il punto di partenza in questo caso è che dalla uscite amplificate esce un segnale fortemente equalizzato (come quasi sempre accade negli impianti di serie, dove per sopperire alle limitate caratteristiche di risposta in frequenza e resa dei diffusori si ricorre appunto a equalizzazioni piuttosto spinte).
• Tale equalizzazione, essendo una realizzazione recente, è certamente gestita dal dsp integrato nella sorgente di serie e tipicamente non è disinseribile (a meno di accesso a menu di servizio, non ne ho idea, non ho documentazione al riguardo).
• Se, come presumo, l'equalizzazione è applicata dal dsp integrato nella sorgente non è bypassabile prelevando il segnale a monte dello stadio di amplificazione.
• Disponendo di un dsp esterno è possibile cercare di compensare l'effetto dell'equalizzazione della sorgente di serie applicando una equalizzazione completare, per far ciò però, se il dsp non dispone di funzione di de-equalizzazione automatica, è necessario disporre di analizzatore di spettro (a meno di fare la regolazione "ad orecchio", il che però porta via molto più tempo e non permetterà di raggiungere lo stesso risultato).
• Molto probabilmente l'equalizzazione è di tipo dinamico ovvero la curva varia al variare del livello del segnale per cui, se così è, non è completamente compensabile tramite una de-equalizzazione statica.

A questo punto le opzioni sono 2 (ma non dico nulla di nuovo, mi rendo conto):

• Mantenere la sorgente di serie per l'ascolto "basico" e affiancarla con un player digitale connesso per via digitale (spdif), argomento più volte trattato in vari thread
• Soppiantare completamente la sorgente di serie con una "clone" Android dotata possibilmente di uscita spdif, o modificabile in tal senso (nota: non ho informazioni in tal senso, ho fatto giusto una ricerca ora su Google e vedo che appunto sono in commercio diverse sorgenti Android customizzate per Cirtroen C4 2017).

Spero di aver dato qualche spunto utile.

[Dude]

Concordo con @Etabeta , a me sembra molto chiaramente l'effetto di un loudness assai spinto e, altrettanto molto scorrettamente, centrato più sulle basse frequenze che sulle medi-basse e medie, come di solito fanno i loudness tradizionali.
I finali di potenza della sorgente non hanno nessun ruolo in questo "problema".

Unitamente al fatto che con tutte le probabilità, come ipotizzato da Etabeta questa equalizzazione è pure applicata dinamicamente, non c'è sostanzialmente modo di correggerla in maniera soddisfacente.

Quindi, se non si trova una sorgente aftermarket compatibile per la sostituzione, non resta altro che la seconda sorgente affiancata.


Detto questo, non mi è chiaro cosa c'entri l'argomento in questione con la Board HOT ZONE "Mettiamoli a nudo"...

E giusto per completare la parte dello scassamaroni... sarebbero *i* woofer.

[Etabeta]

Detto questo, non mi è chiaro cosa c'entri l'argomento in questione con la Board HOT ZONE "Mettiamoli a nudo"...

Grazie per la segnalazione, non me ne ero accorto, ho provveduto ora spostare il thread nella sezione inerente.

[ozama]

Purtroppo il loudness automatico è una triste realtà di molte sorgenti di serie.
In genere, si sceglie un volume al quale ancora il loudness rimane inserito, si fa la taratura a quel livello li, e si considera che non bisognerà mai sorpassare quel livello.
Non è che "si perde volume". Si perde escursione del comando. Il volume massimo indistorto rimane quello. Ma lo si ottiene, per esempio, a metà escursione.
Comunque, ci sono dei DSP che permettono di creare una curva di de equalizzazione che dipende dal volume. Lo avevo letto in un articolo su ACS. Ma non so che marche e modelli..
Sarebbe l'unica soluzione, senza cambiare sorgente, non accettando il compromesso di perdere un po' di escursione.
Ciao!

[sam 79]

Grazie ragazzi, mi avete smontato ogni possibilità di sognare
Purtroppo non esiste in commercio una aftermarket per questo modello di autoradio (ho contattato anche la Xtrons per vedere se avevano possibilità di adattare il connettore FAKRA alla mia macchina, ma non possono aiutarmi). Il connettore della mia è diverso dai soliti FAKRA. Un installatore si era proposto di provare uno ad uno i fili connettendoli ad una Alpine da 7" universale con classico adattatore per Peugeot/Citroën, per vedere se trovava una sorta di compatibilità, ma sinceramente non me la sento di fare esperimenti di questo genere, dato che parliamo di cavi collegati alla centralina dell'auto, e ho paura si faccia danno.
Non affiancherò mai una sorgente parallelamente alla originale, perché perdo tutti i controlli che mi servono tra volume, cambio brano, mute, per non parlare che perdo tutte le funzionalità di Android Auto e del telefono. No, non posso,anche se questo DSP ha la possibilità di mettere in MUTE la sorgente e far intervenire l'HI LEVEL INPUT quando l'auto trasmette dei segnali anche quando si sta ascoltando musica da altre sorgenti (BT, AUX o OPTICAL), ma in pratica ogni 5 secondi si ammutolisce la musica anche se dalla radio non esce alcun suono (sicuramente la radio emetterà delle frequenze comandata dalla centralina, perché lo fa ogni volta che metto o tolgo le frecce, che freno o accelero). Quindi diventa inascoltabile, e allora dovrei in pratica eliminare, spegnere, disattivare, bruciare, calpestare, distruggere e macinare la radio originale e tenerla come soprammobile nel cruscotto dell'auto.
Che sfiga oh, l'unica auto senza autoradio aftermarket l'ho beccata io...
Niente, ci perdo le speranze, penso di smontare tutto e rimettere le gran belle ciofeche originali, almeno so che suona di c...a per quel motivo...
Cavolo però, ho materiale che suona davvero bene, uffa

[Dude]

in pratica ogni 5 secondi si ammutolisce la musica anche se dalla radio non esce alcun suono (sicuramente la radio emetterà delle frequenze comandata dalla centralina, perché lo fa ogni volta che metto o tolgo le frecce, che freno o accelero)

Non l'ho capita, puoi dettagliare?

[The_Bis]

Io, come ho già indicato, non getterei la spugna...

Si tratta principalmente di fare un'accurata analisi di quello che esce dalla sorgente, poi una volta realizzato come si comporta regolare il DSP di conseguenza.

Il problema è più che altro legato al fatto che non è così semplice installare un DSP e tararlo ad orecchio, tanto meno gestire correttamente le sorgenti originali.

Di che DSP stiamo parlando?

[ozama]

Da come lo ha descritto, potrebbe essere un Audison. Almeno, il mio ha la commutazione automatica "master enabled". Ma ha anche una serie di comandi per gestire le tempistiche.
Se avesse un Mosconi, avrebbe il mixer. Così come Helix, direi.
Comunque, sul fatto del sostituire la sorgente di serie, gli unici fili collegati alla centralina dell'auto sono quelli del CAN Bus. Che fanno comunicare il sottochiave, i segnali di avviso (se escono dal sistema audio) come cinture, sensori parcheggio, allarmi vari, e gli eventuali servizi che dovessero essere gestiti dalla sorgente.
Quindi, se il problema sono i comandi al volante, il sottochiave, l'odometro (se serve alla radio che monterai), la gestione della luminosità, eccetera, solitamente si monta una centralina CAN che si collega ai due fili deputati provenienti dalla centralina, e questa fornirà le uscite per la nuova sorgente after market. Se invece sul display touch della sorgente ci comandi il riscaldamento, il computer di bordo, le "mappature motore" e altri servizi fondamentali, allora ti devi tenere per forza la sorgente di serie.
La centralina programmabile che ho montato sulla mia (che è una Fiat, ma fa anche Peugeot, Citroeen, eccetera..) consente anche di regolare l'orologio di bordo con una sequenza di comandi dal volante (cosa indispensabile su alcune auto, perchè si regola dalla sorgente e si sincronizza con il GPS) e di ingannare la centralina dell'auto che sennó, levando la radio originale, darebbe errore (nel mio caso, manifestato dal lampeggio del contakilometri totale).
Per quanto riguarda il DSP, sono assolutamente d'ccordo con Stefano @The_Bis . Bisogna MISURARE quello che esce dalla sorgente e fare delle valutazioni che poi comporteranno delle azioni per la taratura. Questa cosa non è alla portata di un "elettrauto". Serve un VERO INSTALLATORE. E forse ne sono rimasti 5 o 6 in Italia, purtroppo.
Poi, si deve scegliere un DSP che permetta di operare le scelte giuste. E non è detto che sia "quello che hai in casa".
Naturalmente, tutto questo ha un costo. E più l'installatore è inesperto, più servono soldi, in definitiva. Tranne che non lavori gratis per far pratica sul tuo modello di auto.
Credimi, il tuo problema è COMUNISSIMO. La maggior parte delle auto ha una sorgente integrata sostanzialmente ineliminabile. E le comodità si scontrano con la qualità.
Sul problema del cavo, è un "non problema". Quasi sempre si usa un cavo più o meno compatibile e lo si adatta. Anche quello non è un problema, per un installatore decente.
Ciao!

[sam 79]

Allora, in pratica, se faccio lavorare il mio DSP con un ingresso diverso dall' HIGH LEVEL INPUT, ho la possibilità di utilizzare lo stesso i segnali audio inviati dall'autoradio originale, come sensori di parcheggio, info su Google Mpas in modalità Android Auto, ecc... In pratica, quando interviene una qualche frequenza della radio originale, il DSP mette in mute la sorgente utilizzata al momento per far sentire quello che esce dalla radio originale, esattamente come fa la radio originale appunto (hi level mix si chiama l'opzione). Il problema è che, anche se non esce nessun suono dalla radio, si ammutolisce spesso il Dsp, come se la radio emettesse delle frequenze dove però non c'è nessun suono (come quando ad esempio, a macchina spenta, apri la portiera lato guida e si accende il display della radio, facendo accendere anche il DSP, che è in modalità AUTO REMOTE). Questa cosa succede molto frequentemente durante il tragitto, mettendomi continuamente in mute la musica che ascolto, ed è veramente fastidioso.

Quello che ho installato nella mia auto, è un DSP amplificato della MUSWAY, marchio della tedesca AUDIO DESIGN, modello M6v2. È un DSP amplificato a 6 canali che eroga a canale 70W rms a 4ohm, 105W a 2ohm, e a ponte 210W a 4ohm per ogni coppia di canali. Ho fatto tutto da solo (mi diletto da anni a fare impiantini semplici, ma non ho mai avuto difficoltà, il primo processore che installai fu uno della Pioneer nel 2000/2001 in una Honda Prelude di un amico).
Questo MUSWAY M6v2 ha un'interfaccia BLUETOOTH per eseguire tutte le regolazioni che puoi fare anche dal pc, ed inoltre ha lo streaming BLUETOOTH ad alta risoluzione. Collegato col BLUETOOTH del mio HONOR VIEW 10 LITE si sente veramente grazioso, anche se molto flat sulle frequenze alte (ma per me i tweeter suonano un po' piano perché gli woofer sono molto, ma molto presenti). L'ho collegato così: 2 canali dedicati agli woofer del kit HERTZ CK165L tagliati in attivo a 3800hz, 2 canali ai tweeter C26 appartenenti sempre al kit tagliati in passivo con il loro crossover a 3800hz, e gli altri 2 al kit 2 vie posteriore HERTZ K165, filtrato in attivo a 250hz in passa alto, perché di basse frequenze ce ne sono già abbastanza.
Il subwoofer è lo stupendo SWE-815 (non mi aspettavo che un subwoofer da 20cm già amplificato con 37wx2 potesse suonare così) che avevo preso quando pensavo di non amplificare gli altoparlanti, ma che vorrei sostituire con qualcosa di più serio (sto ancora valutando cosa prendere).
Gli woofer in portiera all'anteriore (tutte e 4 trattate con fogli di alubutyl 1500 dentro e fuori a chiudere tutti i buchi e rinforzare le lamiere esterne), suonano veramente bene, e danno una botta incredibile per essere un 16cm, alle medie rendono molto bene, le alte sono un po' piatte, ma secondo me è perché i tweeter sono abbastanza economici, infatti vorrei passare a qualcosa di più serio. Però nel complesso, se collegato col telefonino direttamente al DSP, si sente veramente grazioso.
Sono veramente contento del risultato ottenuto quando uso sorgenti alternative alla radio originale, suono pulito che distorce poco o niente, e volume abbastanza presente (non mi piace far ballare le vetrine dei negozi quando passo io).
Un ulteriore step, che forse farò, è mettere un 20 a portiera, un midrange e un tweeter nel triangolino del vetro, ma se prima non risolvo questo problema non andrò avanti.
Leggendo le istruzioni del musway m6v2 non dicono di fare chissà quale taratura, ma di regloare tutto a orecchio.

[Dude]

Allora, in pratica, se faccio lavorare il mio DSP con un ingresso diverso dall' HIGH LEVEL INPUT, ho la possibilità di utilizzare lo stesso i segnali audio inviati dall'autoradio originale, come sensori di parcheggio, info su Google Mpas in modalità Android Auto, ecc... In pratica, quando interviene una qualche frequenza della radio originale, il DSP mette in mute la sorgente utilizzata al momento per far sentire quello che esce dalla radio originale, esattamente come fa la radio originale appunto (hi level mix si chiama l'opzione). Il problema è che, anche se non esce nessun suono dalla radio, si ammutolisce spesso il Dsp, come se la radio emettesse delle frequenze dove però non c'è nessun suono (come quando ad esempio, a macchina spenta, apri la portiera lato guida e si accende il display della radio, facendo accendere anche il DSP, che è in modalità AUTO REMOTE). Questa cosa succede molto frequentemente durante il tragitto, mettendomi continuamente in mute la musica che ascolto, ed è veramente fastidioso.

Hai provato a giocare con la regolazione della funzione High Level Mix? mi pare di capire che si possa impostare la soglia di intervento su ben tre parametri distinti.

Leggendo le istruzioni del musway m6v2 non dicono di fare chissà quale taratura, ma di regloare tutto a orecchio.

E beh, questo non è molto bello.

[ozama]

Un problema alla volta.
Quando avevo il DSP collegato con la funzione di auto accensione sulla sorgente di serie, anche io avevo questo tipo di problemi.
Con le sorgenti come la tua, non puó funzionare. Perchè l'auto accensione sente quando l'uscita di potenza viene messa sotto tensione e rileva una differenza di potenziale tra le uscite altoparlanti (che sono del tipo BTL) e massa di alimentazione. Siccome tramite comando CAN Bus la radio viene attivata e disattivata anche quando APPARENTEMENTE SPENTA proprio per mostrare le animazioni, eccetera, il DSP riceve ogni volta un comando di accensione. E fa casino. Già vissuto..
Se non esiste un comando di delay sulla accensione (e di solito è solo sullo spegnimento), devi DISATTIVARE l'ACCENSIONE AUTOMATICA ed utilizzare il REMOTE IN, collegato ad un SOTTO CHIAVE (+15), accertandoti che non sia temporizzato. In questo modo il DSP sta acceso quando la chiave è in posizione di marcia e spento quando spegni la macchina. Di per se, non farebbe nulla questa accensione "estemporanea". Ma fa casino con le commutazioni. A me impallava il DRC (il controllo remoto del DSP) molto spesso.
Fatto questo, quindi, devi vedere come funziona con la commutazione. Ora hai un mix tra le due cose che potrebbe creare problemi.
Poi, se hai una funzione di commutazione automatica in presenza di audio, dovresti avere anche dei controlli per impostare delle tempistiche in attivazione e disattivazione dell'ingresso principale. Almeno, nel mio (Audison serie "Prima") ci sono. Se metti un delay attivazione troppo alto, ti puoi perdere una parte del messaggio proveniente dalla sorgente principale. Se lo metti troppo basso, hai le continue commutazioni inutili che lamenti. Se il DSP non ha queste regolazioni, direi che sei sotto il limite della decenza come prodotto. Ce ne sono. Ad esempio, i Macrom. Non conosco i Musway.
Già il fatto che nelle istruzioni ci sia scritto di "tararlo ad orecchio" mi mette dei sospetti.
Per quanto riguarda APPUNTO LE REGOLAZIONI sul suono, invece:
- Naturalmente il sub attivo è collegato ad un segnale preout del DSP, vero? Non in parallelo agli ingressi..
- I tweeters dovrebbero essere tagliati passa alto in attivo dal DSP. Non ha senso che siano collegati con il passivo di serie. In questo modo, perdi controllo sull'incrocio tra woofer e tweeter, che non va FATTO AD ORECCHIO. Si MISURANO gli altoparlanti non filtrati (ed eventualmente filtrati col filtro originale per capire il taglio ACUSTICO adottato dal Costruttore ed il PERCHÈ della sua scelta) e si decide come incrociarli. Poi si effettuano i tagli da DSP e si ri misura per capire se la risposta acustica corrisponde a quanto sperato, altrimenti si modificano i tagli di conseguenza.
- Il fatto che i tweeters possano non essere all'altezza di quello che ti aspetti, ci sta. Ma se NON FAI UNA TARATURA, non puoi capirlo. Se li senti poco, puó essere che sono incrociati troppo alti e/o che il livello dei woofers sia semplicemente da abbassare con l'apposita regolazione nel DSP.
Purtroppo, un conto è avere una buona/ottima manualità e conoscenza di elettrotecnica ed elettronica, e quindi potersi installare tutto con successo. Un conto è avere conoscenza IN CAMPO ACUSTICO, per fare adeguate scelte in fatto di progettazione dell'impianto (che si fa prima di comprare ed installare i componenti, solitamente) e successiva taratura/affinamento/modifica.
Ecco un esempio.
Non vorrei sembrarti saccente o arrogante eh.. È solo che è tanti anni che sono nell'ambiente ed anche io ho fatto tanti errori e tanto lavoro a volte per niente. E volevo evitarti spese inutili e delusioni, se possibile. Tutto qui. Poi, ognuno affronta queste cose con i propri metodi e vive felice. Per carità.
Ti porto la mia esperienza, semplicemente.
Questa è una misurazione fatta con scheda Clio da un esperto forumista attrezzato sia di strumentazione che di cervello, e successiva simulazione con il programma REW, fatta da me, che ho molto meno cervello ma tanta buona volontà.
La simulazione è di taglio ed equalizzazione sul mio full range destro e sul mio woofer destro. Si tratta di un "esercizio" al quale è seguita la regolazione del DSP, che poi non è stata verificata perchè in questo momento non ho la possibilità di misurarne il risultato.

In marroncino c'è la risposta misurata dalla posizione della testa del guidatore.
In blu la "curva ideale o curva target" verso cui tendere con le regolazioni.
In rosso c'è la curva ottenuta operando il filtraggio passa alto e l'equalizzazione.
Il DSP è abbastanza semplice. Non posso operare finemente come altri più specialistici.

Questo è il woofer destro. Non si vedono bene le distinzioni di colore.
Comunque, la curva più in alto è la risposta misurata. Quella "bella" in blu è la risposta ideale da usare come modello. Quella raccolta attorno alla curva ideale è quella ottenuta operando i passa alto, passa basso ed equalizzazione.
Sono simulazioni, ma sono piuttosto realistiche e non lontane da quello che si puó effettivamente ottenere, se si adottano filtri che poi sono effettivamente impostabili sul DSP. Ed anche questo, infatti, va studiato. Perchè quel che si vede nelle schermate del software non è sempre corrispondente al reale.

Quelle di seguito sono le regolazioni sul DSP effettivamente operate per esercitazione, poi leggermente modificata ad orecchio, che DOVREBBERO PERMETTERE DI OTTENERE il risultato simulato con Rew.

Full range destro:

Woofer destro:

Il woofer, ascoltando il risultato, che era piuttosto "piatto" durante la marcia, a causa del rumore di fondo, è stato parecchio modificato. Così come la zona di incrocio tra woofer e full range, dove le fasi dei due altoparlanti non parallele, creavano evidenti artefatti nella ricostruzione della scena sonora stereofonica e nel timbro.
Per la cronaca, il full range è un tipo di altoparlante che riproduce una gamma molto ampia. Nel mio impianto non ci sono i tweeters. Viene usato per l'intera medioalta, come midrange "esteso" che puó "fare anche da tweeter". È un compromesso, rispetto ad un tre vie.

Nelle foto delle simulazioni puoi vedere nel riquadro tutti i punti di equalizzazione operati sul singolo canale e, nella parte bassa, i filtri passa alto e passa basso adottati. "BU2" sta per Butterworth di secondo ordine, ovvero: 12 db/ottava. "BU4" sta quindi per Butterworth 24 db ottava.
Per ottenere l'aderenza alle curve [ERRORE !!], i passa alto di woofer e full range sono diversi tra canale destro e sinistro. Non ho postato tutto per evitare di appesantire il messaggio ulteriormente. Questo è solo un ESEMPIO per farti capire in modo "diretto" cosa si intende per "progetto" e "taratura".
Non credo che ci sia qualcuno in grado di "fare ad orecchio". È una mera ILLUSIONE che comporta l'ottenimento di un compromesso che puó anche "sembrarci andar bene". Ma, a meno di non avere una fortuna sfacciata, penso che chi si ritiene in grado di fare una cosa del genere, non abbia mai sentito realmente le potenzialità del proprio impianto. E che si accontenti MOLTISSIMO del risultato.
Ma ci sono persone che attribuiscono diversa importanza a diversi parametri. Per cui, alla fine "l'audio diventa una questione di opinione" e va sempre tutto bene quando ci piace e viviamo felici così.
Il processo corretto, SECONDO ME, ma anche, credo, "ragionevolmente parlando", dovrebbe essere molto generalmente questo:
1) darsi obiettivo e budget;
2) vagliare una rosa di componenti su base "teorica";
3) procurarseli e provarli misurandone le risposte installati in abitacolo, valutando orientamenti eccetera;
4) scegliere le frequenze di taglio in base al risultato acustico misurato (e successivamente naturalmente ascoltato);
5) taratura e modifiche conseguenti.

Si puó operare naturalmente in mille modi. Ma questo secondo me, sarebbe quello corretto. Ed anche io l'ho adottato in parte, in base alla mia "attrezzatura".
Poi, ci sta che il budget e basso, abbiamo già componenti in casa e li vogliamo almeno provare, deve rimanere tutto invisibile quindi si devono considerare scelte anche in funzione di spazi e posizioni obbligate, eccetera eccetera. Ci sta tutto.
Peró, per sfruttare al massimo quello che si ha, serve procedere con metodo. Senza cambiare componenti a caso o mettere frequenze di incrocio a caso, magari sulla base di quanto "dichiarato" dal produttore del componente. Cosa spesso fuorviante, perchè non si sa mai se si tratta di tagli acustici od elettrici. E quando sono dichiarati "acustici", non sono certo quelli da impostare sul software del DSP. Che sono solo "elettrici", appunto.
Ad esempio, a me piacerebbe avere un DSP migliore o degli amplificatori migliori. Ma ho stabilito un budget di soldi e di spazio. E devo sfruttare al massimo quello che ho. Ho una piccola utilitaria che dorme fuori. Sto in una zona tranquilla. Ma comunque non lascierei migliaia di Euro di componenti in auto. E seppure l'invisibilità non sia necessaria, non mi va di impegnarci cifre elevate. Ho anche altri hobby ed una famiglia a cui rendere conto.
E mi piacerebbe anche avere tanto tempo in più, un microfono, un 70/80% di materia grigia in più e un po' di pigrizia in meno.
Spero che il mio post possa aiutarti nelle scelte e valutazioni future. Non ho altre ambizioni.. E spero che qualcuno sia arrivato in fondo senza addormentarsi. Eh, questo lockdown.. Potevo essere in giro in moto, se non c'era il Covid. E invece sono qui a rompervi i coyotes!
Ciao!

[Dude]

Un problema alla volta.
Quando avevo il DSP collegato con la funzione di auto accensione sulla sorgente di serie, anche io avevo questo tipo di problemi.
Con le sorgenti come la tua, non puó funzionare. Perchè l'auto accensione sente quando l'uscita di potenza viene messa sotto tensione e rileva una differenza di potenziale tra le uscite altoparlanti (che sono del tipo BTL) e massa di alimentazione. Siccome tramite comando CAN Bus la radio viene attivata e disattivata anche quando APPARENTEMENTE SPENTA proprio per mostrare le animazioni, eccetera, il DSP riceve ogni volta un comando di accensione. E fa casino. Già vissuto..
Se non esiste un comando di delay sulla accensione (e di solito è solo sullo spegnimento), devi DISATTIVARE l'ACCENSIONE AUTOMATICA ed utilizzare il REMOTE IN, collegato ad un SOTTO CHIAVE (+15), accertandoti che non sia temporizzato. In questo modo il DSP sta acceso quando la chiave è in posizione di marcia e spento quando spegni la macchina. Di per se, non farebbe nulla questa accensione "estemporanea". Ma fa casino con le commutazioni. A me impallava il DRC (il controllo remoto del DSP) molto spesso.

Mah, quella del disattivare l'accensione automatica e usare il Remote In è stata la prima cosa a cui ho pensato anch'io, subito, però non mi convince, perché lui il problema ce l'ha a sorgente ACCESA.
Quindi il segnale di ON/OFF non sembrerebbe entrarci nulla.

Mentre la funzione HI-LEVEL mix sembra a sua volta proprio l'opzione necessaria per mantenere l'operatività dei messaggi di sistema ma, al tempo stesso, responsabile degli inserimenti non voluti.
Ma come gli suggerivo, dato che ho buttato un occhio al manuale del Musway, l'High-Level Mix va settato con una certa accuratezza,proprio per evitare interventi indesiderati.
Come tu stesso confermi.
E ti confermo che le regolazioni ce l'ha, eccome.

Poi, tornando al Remote In, personalmente lo userei sempre a prescindere, non mi sono mai piaciuti questi "automatismi", ma al di là che è più che altro una mia personalissima fisima, in ogni caso ripeto che non mi sembra avere nulla a che fare con il problema in oggetto.

[sam 79]

Ozama, intanto grazie mille per spendere così tanto tempo, sia tu che gli altri, per aiutarmi e delucidarmi su questo argomento.
Passiamo adesso al DSP.
Da pc ha possibilità di regolare il delay time del HI LEVEL MIX, quindi posso ovviare forse al problema antipatico del continuo mute su altre sorgenti, quindi lo proverò appena potrò collegare il pc al DSP.
Poi, per quanto riguarda le istruzioni, oltre ad essere solo in inglese o tedesco, trovo solo come collegarlo e come impostare altoparlanti, ingressi, uscite, ritardi temporali, crossover, equalizzazioni, l' HI LEVEL MIX appunto, e veramente poco altro.
Non c'è nessuna istruzione su come regolare i livelli di ingresso dall'autoradio, c'è scritto solo che se si accende la spia del clipping si deve abbassare il livello dal potenziometro.
Per quanto riguarda la taratura del DSP e dei vari componenti, mi devo complimentare con te per il tempo e l'esperienza, purtroppo io non ho né gli strumenti tantomeno l'esperienza, quindi non potrò fare una cosa del genere, e non mi fido degli knstallatori della mia zona.
Il tw è filtrato in passivo perché un sacco di persone mi hanno detto che i filtri attivi dei DSP sono sul preamplificato, e che i finali digitali possono creare delle frequenze spurie che potrebbero danneggiare i tw.
Più persone me l'hanno consigliato, e allora ho ascoltato il consiglio.
Per quanto riguarda le istruzioni del MUSWAY M6v2, posso postare qui il file in PDF, così da potervelo far vedere? Secondo me è veramente povero nelle informazioni. Ricordo il software del BIT TEN D installato qualche anno su Peugeot 308 prima serie, ci ho perso una settimana per eseguire le regolazioni, e avevo ottenuto un risultato veramente gradevole all'orecchio,qui ci ho messo un paio d'ore...
Tornando a noi, metto in allegato il PDF delle istruzioni del DSP, magari potreste darmi qualche dritta. Già il fatto del delay del HI LEVEL MIX è una santa cosa, lo proverò appena potrò collegare il DSP al pc. Poi magari pensavo di aumentare il gain in ingresso del DSP e abbassare il volume MASTER, fino ad ottenere un equilibrio migliore rispetto a quello attuale.
Il subwoofer è collegato alle uscite PRE OUT del DSP, quindi sì, è controlalto sia come filtri che come volume (tramite DRC) dal DSP.

[ozama]

Si, @Dude , io ho suggerito di collegare il remote per "stabilizzare" la situazione. Ma una volta a regime, sicuramente la soluzione è il "delay".

@sam 79 , purtroppo è una cosa comune che dei DSP non si trovino le istruzioni in Italiano, anche se dovrebbe essere obbligatorio per prodotti distribuiti nella Comunità Europea. Non è un caso che io, per il mio "primo DSP" abbia scelto un prodotto con un manuale chiaro e scritto nella mia lingua. Già entrare in un "nuovo mondo" è complicato. Farlo senza un adeguato supporto, lo diventa ancora di più. Potrebbe essere limitante quanto prestazioni inadeguate, durante la fase di apprendimento.
Per il tempo, se ce l'ho, lo "perdo" volentieri. Se posso essere utile, non lo ritengo tempo perso, comunque.
Si, devi fare un po' di prove con il delay.
Per quanto riguarda i tweeters, ti hanno detto una MASSA DI STR@NZATE.
I filtri attivi, che siano analogici "alla vecchia maniera" o che siano implementati con un DSP, sono sempre filtri. Ed impediscono che all'altoparlante arrivino frequenze che non sono di propria competenza. Esattamente come i filtri passivi realizzati a valle dell'amplificatore, posti prima dell'altoparlante.
La differenza è solo la posizione lungo la linea del segnale.
Se dalla sorgente parte un segnale per esempio a 500 Hz ed entra in un filtro per esempio passa alto a 3000 Hz, dopo il filtro questo segnale non ci sarà più (o più precisamente sarà ad un livello trascurabile, 30/40 db attenuato).
Che questo filtro sia nella sorgente (ce ne sono con crossover incorporato), che sia nel crossover elettronico (analogico o digitale DSP che sia), che sia nell'amplificatore (come saprai ce ne sono molti con crossover incorporato), che sia tra l'amplificatore e l'altoparlante, NON FA NESSUNA DIFFERENZA.
Semmai cambia il tipo di componentistica che occorre a realizzaro e le problematiche da risolvere per ottenere la curva desiderata. FINE.
Semmai, se uno non è molto esperto, è facile dare un filtraggio sbagliato al tweeter, che potrebbe bruciarsi per questo motivo. Se inavvertitamente non gli dai un passa alto almeno a 2000/3000 Hz, appena alzi un po' il volume, un tweeter normalmente si fotte. Se un woofer ha infatti una costruzione "fisica" in grado di sopportare un segnale a banda intera, rimanendo naturalmente nelle specifiche di potenza massima, i midrange e soprattutto i tweeters, per caratteristiche fisiche necessarie all'utilizzo nella loro gamma di frequenze, sono solitamente costruiti per sopportare, senza filtri, potenze massime di vari ordini di grandezza minori. Per capirci, se un tweeter è dichiarato per una sopportazione di 100 W, di solito il dato è riferito a quanto puó tenere con il proprio filtro specifico. Se lo alimenti senza filtri, con 2/3 W potrebbe cedere dopo pochi secondi.
Quindi, se con il DSP li filtri adeguatamente, non corre nessun pericolo.
Poi mi piacerebbe sapere cosa c'entra il fatto che un amplificatore sia in classe D con la eventuale pericolosità nel pilotare un tweeter. È in qualche modo diffusa la storia che gli amplificatori in classe D sono più "aggressivi" come suono. In realtà questa cosa è una questione di progettazione. Non è affatto detto. Sicuramente "non qualsiasi classe D rispetto a qualsiasi lasse AB". Hanno una cattiva fama perchè quando sono nati, a metà degli anni 70, non esisteva la componentistica adatta a questo tipo di progetti. Ora, soprattutto negli ultimi 10/15 anni le cose sono molto cambiate. E ci sono classe D che suonano meglio di molti classe AB. Anche i classe AB a transistor, quando sono nati, si bruciavano, distorcevano eccetera. E gli estimatori delle valvole li consideravano come il demonio. Ma il tempo passa ed i componenti ed progetti si affinano. E come ora gli ampli a transistors suonano mediamente bene ma in modo DIVERSO dalle valvole, gli ampli in classe D suonano mediamente bene, ma in modo SPESSO DIVERSO dagli ampli a transistors in classe AB.
Hanno dei pregi e dei difetti, come gli ampli a transistor. Quello "peculiare" è che la risposta ad alta frequenza è influenzata dall'impedenza del carico. Esattamente come gli amplificatori a valvole. I primi, a causa del filtro di uscita indispensabile per la ricostruzione del segnale. I secondi, a causa del necessario trasformatore di uscita, che deve adattare l'alta impedenza di uscita delle valvole alla bassa impedenza degli altoparlanti.
Non farti fuorviare dai luoghi comuni che magari hanno un fondo di verità, ma che in bocca agli ignoranti diventano "fatti inoppugnabili".
Per quanto riguarda la regolazione degli ingressi, si. Farei la prova di regolare la sensibilità di ingresso con la sorgente ad un volume al quale ancora non vengono tagliati i bassi. Logicamente, poi, non dovrai andare oltre con il volume.
Almeno per vedere se all'atto pratico diventa una cosa castrante o tollerabile. E se eventualmente migliora la situazione.
Ciao!

[The_Bis]

Ti consiglio di dare una letta al primo post della mia auto per capire come lavora il loudness che sebbene si parli di una Golf non sarà comunque molto diverso dal tuo.

Questo dovrebbe dartei delle chiare indicazioni anche di come andrebbe gestita la taratura del tuo dsp che va fatta ad un volume in cui il loudness non c'è, in modo da beneficiarne quando lavori a volumi più bassi.

[ozama]

@The_Bis Eh, ma temo che sia stata fatta così, e non piaccia.. Probabilmente taglia proprio via tutto, quando sali di volume, per portare il clipping più in alto, a discapito dei bassi.
Peró certo che tentare le due strade consapevoli di quello che accade, è certamente una prova da fare.
Ciao!