Montanti litrati in vetroresina qualche consiglio o tutorial?

[fedelectric]

Ciao! A breve inizierò a fare i montanti litrati per la mia Ford c-max per alloggiare un midrange da 10cm più tweeter. Ho iniziato a fare la dima di supporto frontale, ma vorrei qualche consiglio su come proseguire, se utilizzare per la intera struttura listelli di legno(di che tipo?) ed attaccarli tra loro (come?) oppure realizzarli con fogli di vtr e reti metalliche (idea mia)...

Eventualmente ho pensato di mettere nella parte interna antirombo e sughero sa un paio di mm..
C'è qualche tutorial in rete??
Insomma come li fareste?? Allego due foto per rendere l'idea .. grazie

[synagryda]

Gentile fedelectric, buon fine settimana.
E' un argomento importante che spero affronterò a breve anch'io.
Spero tu abbia un progetto, sappia già che componenti installare e quanti litri abbisogni il mid che dovrai installare.
Solitamente si fanno test di posizionamento o meglio orientamento prima di completare il lavoro. E bisogna essere sicuri sicuri perché una volta costruito non si può rifare tutto...
Su una vettura ho dovuto correggere l'orientamento di un mid dopo qualche mese e la prossima che farò la tengo grezza per un bel po prima di terminarla e rifinirla come anche si può spessorare generosamente l'anello per poterlo lavorare al millimetro in seguito se per caso si fosse sbagliato qualcosa. Ma è un'impresa, possibilmente, da non mettere in considerazione.
La tecnica adottata è quella di usare bastoncini di legno (a esempio le stecche per ghiaccioli) e una pistola a colla caldo per fissare al montante gli anelli con gli altoparlanti.
Dopo aver reperito l'angolazione corretta a seconda del progetto fatto si possono rinforzare i supporti oppure costruire attorno una struttura di contorno aiutandoti con un telaio in legno, sempre.
Si possono usare anche altri materiali per la scheletratura di sostegno e di contorno ma sarebbe ideale qualcosa che dopo si può facilmente rimuovere o smussare, che non ti sottragga volume prezioso.
Poi si può coprire tutto con del tessuto sintetico (pile) l'intera struttura, si fissa al perimetro con cianoacrilato, con punti metallici, insomma devi confezionare la predisposizione dandogli la forma che ti sei progettato prima.
Una volta che il tessuto è ben teso e piazzato lo impregni, lo imbibisci di resina. A secondo dei tempi di polimerizzazione il tuo manufatto diventerà stabile.
Se poi vuoi irrobustirlo e renderlo sordo puoi rivestirlo internamente o esternamente in vari modi.
Personalmente ho in mente una predisposizione totalmente sigillata, una cassa chiusa, ma per realizzarla ci penserà il mio amico Davide, un mostro nel lavorare resine, stucchi, fiberglass, compositi di varia natura, lui sì che è il signore delle resine e degli stucchi! Io non valgo nulla in questo delicato frangente.
Al posto del pile si può utilizzare direttamente del mat di vetroresina di alta o media grammatura, sandwich stratificati di fogli sottilissimi di legno e sughero, ci si può sbizzarrire: l'obiettivo sarà comunque quello di comporre un involucro durissimo, totalmente afono. Non dovrà occludere la visuale, o limitarla appena, raggiungere un litraggio di circa 2000 cc.
Io monterò un midwooferino, non un medio: il mio progetto lo puoi seguire sulla discussione: L'in-Qubo Trekking.
Ciao
Manu '63

[mark3004]

Puoi usare la tecnica classica dei bastoncini di legno. Ti fai le flange che reggeranno gli speaker e trovata la posizione desiderata con i bastoncini tagliati a misura e colla a caldo ne fissi 2-3 per tenerli nella posizione desiderata. Poi continui a riempire tutte le parti vuote. Alla fine puoi rivestire con vetroresina o semplicemente stuccare, ma almeno la resina la userei per irrigidire la struttura visto che si mantiene con la colla a caldo! Se non metti nessun foglio di vetroresina usa almeno lo stucco in vetroresina. E fai dei forellini sul montante dove la struttura che vai a creare si accoppia con il montante, si riempiranno di stucco/resina e non avrai brutte sorprese perche' altrimenti com tempo quasi certamente avrai delle crepe nelle giunture.

Un canale da dove puoi prendere vari spunti è anche questo:

https://youtu.be/8xa1NFY_VDU

[Armando Proietti]

Ma io invece per partire in passato ho usato barre filettettate M3 con dato e controdato sempre bloccato sulla superficie. Una volta fatte varie prove fisso i bastoncini e tolgo le barre filettate. Il motivo è semplice per essere sicuri che la posizione è quella che cerco. Inoltre è semplice mettere 4 barre filettate. Specifici che le barre vanno messe dove vanno i fori degli altoparlanti. Un paio di volte lo pure sagomate cosi come si può sagomare una struttura in lamiera per metà opera e poi si stacca dipende molto dalla forma che si vuole dare.
Puoi fare un negativo in polistiroli poi metti del nastro in alluminio e fai la forma in vetroresina che è molto rigida e poi semplicemente svuoti il polistirolo. Cioè lo distruggi .
Pure in plastilina puoi fare il negativo poi netti in superficie del cemento rapido o gesso che poi verrà tolto. Stesso discorso.

[fedelectric]

Bello il video ma non ho capito perché a prescindere li ha orientati con il laser verso il cielo della macchina... nelle vostre esperienze dove è meglio orientarli? Io parto con il sinistro cercando la giusta immagine ad orecchio..... Idem faccio col destro basandomi sull immagine con l altezza del sinistro. Finora ho trovato meglio all'incirca con gli altoparlanti puntati in faccia..

[mark3004]

Ma io invece per partire in passato ho usato barre filettettate M3 con dato e controdato sempre bloccato sulla superficie poi una volta fatte varie prove fisso i bastoncini e tolgo le barre filettate il motivo è semplice per essere sicuri che la posizione è quella che cerco e poi è semplice mettere 4 barre filettate ha le barre vanno messe dove vanno i fori degli ap in paio di volte lo pure sagomate cosi come si può sagomare una struttura in lamiera per metà opera e poi si stacca dipende molto dalla forma che si vuole dare.
Puoi fare un negativo in polistiroli poi metti del nastro in alluminio e fai la forma in vetroresina che è molto rigida e poi semplicemente svuoti il polistirolo. Cioè lo distruggi

Per leggerlo tutto cosi' com'e' stavo affogando... Dai che un po' di punteggiatura non si paga!

Bello il video ma non ho capito perché a prescindere li ha orientati con il laser verso il cielo della macchina... nelle vostre esperienze dove è meglio orientarli? Io parto con il sinistro cercando la giusta immagine ad orecchio..... Idem faccio col destro basandomi sull immagine con l altezza del sinistro. Finora ho trovato meglio all'incirca con gli altoparlanti puntati in faccia..

Era per prendere spunto sull tecnica da usare per costruirli. Sull'orinentamento ognuno fa la propria scelta, sicuramente destro e sinistro orientati al punto di ascolto (quindi asimmetrici) solitamente e' la migliore soluzione, tranne se non hai speaker che in asse sono "fastidiosi", ma e' raro.

[Nostromo]

Ma io invece per partire in passato ho usato barre filettettate M3 con dato e controdato sempre bloccato sulla superficie. Una volta fatte varie prove fisso i bastoncini e tolgo le barre filettate. Il motivo è semplice per essere sicuri che la posizione è quella che cerco. Inoltre è semplice mettere 4 barre filettate. Specifici che le barre vanno messe dove vanno i fori degli altoparlanti. Un paio di volte lo pure sagomate cosi come si può sagomare una struttura in lamiera per metà opera e poi si stacca dipende molto dalla forma che si vuole dare.
Puoi fare un negativo in polistiroli poi metti del nastro in alluminio e fai la forma in vetroresina che è molto rigida e poi semplicemente svuoti il polistirolo. Cioè lo distruggi .
Pure in plastilina puoi fare il negativo poi netti in superficie del cemento rapido o gesso che poi verrà tolto. Stesso discorso.

e per fare le prove li lasci su una flangia che dietro non ha nulla? osì è tutto completamente in cortocircuito acustico... ovvero NON SERVE A NULLA...

l'unico modo per fare prove sui mid e fare intanto una simulazione dell'eventuale volume di carico necessario e dopo, in macchina, cercare di chiudere la parte posteriore del medio ad esempio con del dynamat o comunque qualcosa di NON FONOTRASPARENTE...

RAGAZZI STIAMO ATTENTI QUANDO SI DANNO CONSIGLI CHE NON SIANO SBAGLIATI!!!

[Nostromo]

Ma io invece per partire in passato ho usato barre filettettate M3 con dato e controdato sempre bloccato sulla superficie poi una volta fatte varie prove fisso i bastoncini e tolgo le barre filettate il motivo è semplice per essere sicuri che la posizione è quella che cerco e poi è semplice mettere 4 barre filettate ha le barre vanno messe dove vanno i fori degli ap in paio di volte lo pure sagomate cosi come si può sagomare una struttura in lamiera per metà opera e poi si stacca dipende molto dalla forma che si vuole dare.
Puoi fare un negativo in polistiroli poi metti del nastro in alluminio e fai la forma in vetroresina che è molto rigida e poi semplicemente svuoti il polistirolo. Cioè lo distruggi

Per leggerlo tutto cosi' com'e' stavo affogando... Dai che un po' di punteggiatura non si paga!

Bello il video ma non ho capito perché a prescindere li ha orientati con il laser verso il cielo della macchina... nelle vostre esperienze dove è meglio orientarli? Io parto con il sinistro cercando la giusta immagine ad orecchio..... Idem faccio col destro basandomi sull immagine con l altezza del sinistro. Finora ho trovato meglio all'incirca con gli altoparlanti puntati in faccia..

Era per prendere spunto sull tecnica da usare per costruirli. Sull'orinentamento ognuno fa la propria scelta, sicuramente destro e sinistro orientati al punto di ascolto (quindi asimmetrici) solitamente e' la migliore soluzione, tranne se non hai speaker che in asse sono "fastidiosi", ma e' raro.

DIPENDE... perchè posizionarli asimmetrici verso l'ascoltatore rischi che quello lato guida dia 2 problemi grossi:
1) riflessione dannosa causata dal vetro del finestrino sinistro
2) una totale carenza energetica nel centrosinistra della scena sonora

ricordiamoci che il posizionamento non deve puntare all'ottenimento della massima estensione possibile, bensì DELLA MASSIMA LINEARITA' IN GAMMA DI UTILIZZO (apposta è fondamentale fare misure... perchè certe cose a orecchio non le valuterai mai), il posizionamento di un midrange va "letto" in termini di "progetto", non di quello che fa il driver da solo...

se ad esempio lavori in passivo ti fa molto più comodo avere un driver che vicino alla frequenza di incrocio si "taglia parzialmente da solo" piuttosto che averlo ancora in piena emissione e doverlo quindi stroncare molto più violentemente!

[synagryda]

Grazie, Andrea!
Al posto del Dynamat si potrebbe usare anche del cartoncino e plastilina conformata con una silhouette che simili il volume che si intende ricavare?

[Nostromo]

Grazie, Andrea!
Al posto del Dynamat si potrebbe usare anche del cartoncino e plastilina conformata con una silhouette che simili il volume che si intende ricavare?

deve essere ERMETICO...NON DEVI AVERE NESSUNO SFIATO...

[Armando Proietti]

@Nostromo
E chi ha detto che lascio aperto?
Uso normalmente una camera d'oria tagliata e poi con molto nastro americano chiudo certo non è il massimo ma per provare va bene.
Secondo te a che servono i controdadi?
Per bloccare l'involucro.
Certo mi sono scordato di dirlo...

[synagryda]

Grazie, Andrea!
Al posto del Dynamat si potrebbe usare anche del cartoncino e plastilina conformata con una silhouette che simili il volume che si intende ricavare?

deve essere ERMETICO...NON DEVI AVERE NESSUNO SFIATO...

Perfetto, grazie.
Quindi per l’orientamento bisogna simulare un montaggio a cassa chiusa. Tutto sigillato. Ok

[Nostromo]

Grazie, Andrea!
Al posto del Dynamat si potrebbe usare anche del cartoncino e plastilina conformata con una silhouette che simili il volume che si intende ricavare?

deve essere ERMETICO...NON DEVI AVERE NESSUNO SFIATO...

Perfetto, grazie.
Quindi per l’orientamento bisogna simulare un montaggio a cassa chiusa. Tutto sigillato. Ok

non necessariamente... puoi anche pensare di usarlo in infinite baffle (facendolo sfogare dietro al montante), ma l'importante è che l'emissione posteriore sia separata da quella frontale per non avere cortocircuiti acustici....

basta pensare che spesso (vedi ad esempio la panda di Ozama) basta avere un supporto che si è ovalizzato con il sole ed il piano di appoggio quindi che non fa perfettamente tenuta con il driver per avere problemi (motivo x cui io uso sempre dei supporti in alluminio da 5mm filettati metrici: così ancoro il supporto sottostante in maniera solida e gli impedisco deformazioni e rendo il piano d'appoggio del driver perfetto, oltre ad avere la possibilità di smontare 1000 volte il driver senza sfilettare nulla!!!)

[synagryda]

deve essere ERMETICO...NON DEVI AVERE NESSUNO SFIATO...

Perfetto, grazie.
Quindi per l’orientamento bisogna simulare un montaggio a cassa chiusa. Tutto sigillato. Ok

non necessariamente... puoi anche pensare di usarlo in infinite baffle (facendolo sfogare dietro al montante), ma l'importante è che l'emissione posteriore sia separata da quella frontale per non avere cortocircuiti acustici....

basta pensare che spesso (vedi ad esempio la panda di Ozama) basta avere un supporto che si è ovalizzato con il sole ed il piano di appoggio quindi che non fa perfettamente tenuta con il driver per avere problemi (motivo x cui io uso sempre dei supporti in alluminio da 5mm filettati metrici: così ancoro il supporto sottostante in maniera solida e gli impedisco deformazioni e rendo il piano d'appoggio del driver perfetto, oltre ad avere la possibilità di smontare 1000 volte il driver senza sfilettare nulla!!!)

Ti ringrazio infinitamente per i tuoi suggerimenti e consigli.
Io potrei farmi fare da un carissimo amico qualsiasi lavorazione meccanica ma pensavo che l’alluminio non facesse ben presa con la resina. Per la rigidità ho già un paio di anelli in legno massello, che aspetto mi torniscano. E su questi inserti M4: concordo con il fatto che la praticità di poter svitare a piacimento senza danneggiare supporti sia davvero utile.

[Nostromo]

No... non mi sono spiegato bene... io faccio solitamente un supporto in resina classico, esempio per un medio, usando un disco di legno mettiamo da 7-8mm, e resino su quello... irrobuatisco e rivesto (la pelle fa da guarnizione). Su di questo non avvito direttamente il driver ma un altro anello in alluminio o ottone (che sono AMAGNETICI e quindi non hanno nessuna interazione elettromagnetico can il.driver). Questo anello ha 2 funzioni: tenere FERMO l'anello in legno (la resina x quanto possa tirare non ce la fa certo a deformare 5mm di metallo) e permettere un ancoraggio solido e stabile al driver (baturalmente con guarnizione tra basket e anello metallico

[Armando Proietti]

Fai un sandwich metallo resina mdf ma nn sono troppi 5 mm si potrebbe usare anche acciaio amagnetico prodotto a Terni dalle acciaierie (unica al mondo a produrre acciaio amagnetico) magari meno spesso di 5 mm bastano 2 mm piu che sufficienti credo io per dare rigidità alla struttura.
Comunque bella idea quella del mix di materiali anche se io come guarnizione a tenuta userei dei fogli di PTFE espanso (comunemente chiamato goretex) si deforma e fai tenuta sui liguidi immagina se non lo fa sul area.
Certo nn è di facile reperibilità.
http://m.it.siliconepad.com/ptfe/ptfe-t ... anded.html

E come materia amagnetico rigido al mosto del metallo utilizzerei del diflex sp 3mm
Ottimo smorzante formato da teflon rogido caricato vetro.

Al lavoro feci una cassa in mdf tutta sigillata con questo materiale a cordoncino ci ho immesso azoto a 6 bar di pressione nn perdeva un millibar. Dopo un ora ho svuotato il tutto si era deformata la cassa di mdf spessa 3 cm ma il materiale teneva.

[Davide.HZ]

Ciao, come ti avevo già scritto nell'altro post, ancora sei in fase di progettazione, quindi è del tutto contro producente sotto ogni punto di vista realizzare a posteriori la struttura per poi dover scegliere l'ap, con tutti i limiti che emergono, che meglio si adatti. Conviene senza ombra di dubbio scegliere prima l'ap, simulare e verificare effettivamente il giusto litraggio di carico, per poi replicarlo nel montante. Comunque sia, ora a prescindere da questo, io per comodità, velocità e resistenza finale, utilizzo dei listelli di legno rettangolari spessi 0.5cm x 1cm di larghezza, e traccio tutto il perimetro accordando anello di battuta altoparlanti al montante, formando una struttura che riporta già la forma finale, per poi stendere una o due mano di resina e mat sia interne che esterne. La struttura risultante sarà rigida da morire e duratura. È vero che inizialmente è un procedimento un po' macchinoso tagliare a misura tutti i pezzi di legno ed incollarli con una punta di colla a caldo, ma alla fine ripaga egregiamente sulla stuccatura finale per delineare bene le forme. All'interno del box non puoi stabilire a priori cosa serve per smorzare le stazionarie e le risonanze interne, primo perché devi obbligatoriamente misurare quantomeno con un dats per valutarne l'entità ed in che banda si collocano, secondo perché ogni materiale ha un'applicazione specifica, quindi in base a ciò che misuri dovrai valutare l'operato, ed il sughero con l' antirombo sono prorpio inutili francamente. Sicuramente servirà stendere uno strato di butile ( vedi stp o simili) per ridurre la frequenza di risonanza propria dei materiali che compongono il box nel montante, dopodiché solitamente per smorzare le risonanze/stazionarie nei box che contengono dei midrange, si applica sulle pareti interne sopra ai fogli di butile del cascame pressato a basso spessore con alto peso specifico ( vedi intertechnik damping 10) e poi dei fogli di fibre poliestere a riempire la parte più lunga del box ( dacron) che avrà il compito sia da smorzate delle risonanze, che a rallentare i flussi d'aria. Il tutto ahimé deve essere verificato, è impossibile mettere a punto un box senza strumenti, e visto che si tratta di piccoli box per altoparlanti di piccola taglia chiamati a riprodurre la gamma media, la messa a punto del box determina più del 50% della resa del componente , non è un passaggio trascurabile o da fare così " alla come viene viene".
Per studiare il posizionamento, io mi trovo molto bene utilizzando due cup di legno ermetiche che contengono dei full range da 2 pollici, che sono facili da posizionare nei punti più disparati cosi da poter studiare e misurare la risposta acustica dell'auto rispetto all'ascoltatore, dopo che ho tutte le carte in tavola vado quasi a colpo sicuro sul posizionamento dell'ap definito.

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[fedelectric]

Fantastica spiegazione grazie.. oggi ho iniziato a fare i supporti, ho abbandonato l idea del 4". Ho predisposto per il 3".
Domani vado avanti con posizionamento.

[fedelectric]

Rifatto le dime

[Davide.HZ]

Ora mi uccidi, ma credo che sia il caso di prevedere a priori anche l'incasso per la flangia del tweeter così da evitare fastidiose diffrazioni ai bordi. Dico fastidiose ma non saprei quantificarti l'entità, perché come sempre va' verificato in che modo interagiscono con la risposta acustica, quindi potrebbe andarti di lusso che non siano troppo influenti come potrebbe andarti peggio e ritrovare delle notevoli differenze, pertanto nel dubbio, "io" preventiverei a posteriori l'incasso delle flange.

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