IMPIANTO AUDIO GOLF

[NunzioPower]

È certo! Non ci avevo pensato a sentire solo il medio, ma con I tagli già come punto di partenza i woofer arrivano a 1khz, i medi da 1khz a 5khz, e i tweeter da 5khz in poi, come hai detto tu era assurdo tagliare come al passivo, non ci ho provato neanche, oggi però provo a fare come hai detto, sentendo solo il medio e vedo dove arriva, dovrebbe arrivare a circa 6000hz, vedremo....
per quanto il rumore invece, dovrei usare il bianco o il rosa?

[ozama]

Dal momento che dato quanto scritto credo che tu non abbia inquadrato il problema, provo a farti un esempio con un mio full range, attualmente utilizzato sulla mia auto.

Nella foto vedi una simulazione di taglio ed equalizzazione fatta con REW, sulla base della misura fatta REALMENTE all’altoparlante, dal posto guida.
La linea blu è la “curva target”. Ovvero, la curva “ideale” da perseguire.
La linea marrone è la risposta in frequenza REALE, MISURATA IN AUTO DAL POSTO GUIDA dell’altoparlante.
La linea rossa è la risposta ottenuta applicando il filtro passa alto ed alcuni punti di equalizzazione per ottenere un incrocio con il woofer a 300 Hz circa. Che puoi vedere essere a -3 db, come “da manuale”.
Veniamo al dunque.
Ho cerchiato le due cose che ti interessano e sono quelle di cui parlo.
In alto è cerchiata la zona dei 500 Hz. In basso è cerchiata l’impostazione del filtro che ho dovuto applicare: BU2 significa Butterworth del secondo ordine (ovvero: 12 db/ottava). HP significa “passa alto”, quindi c’è l’impostazione della frequenza: 500 Hz.
Se guardi, con quella risposta dell’altoparlante (installato evidentemente in un volume troppo piccolo per ottenere una risposta regolare, ma compromesso necessario data la posizione di installazione, finalizzata alla scena sonora), applicando un filtro ELETTRICO a 500 Hz, 12 db/ottava, ottengo una risposta REALE regolare e a -3 db a circa 300 (TRECENTO) Hz, 24 db/ottava..
Questo dovrebbe renderti evidente che impostare un filtro elettronico ad una determinata frequenza, basandosi sui controlli del crossover/DSP, porta un risultato che NON C’ENTRA UN C@ZZO con quello che CREDI di impostare.
E non abbiamo neanche parlato della cosa più importante: L’INCROCIO. Ma questa è un’altra storia, che implica i tempi di arrivo dei suoni alle orecchie. Che nella zona dove lavorano i due altoparlanti dovrebbe essere TEORICAMENTE UGUALE. Ovvero, della FASE RELATIVA tra i due altoparlanti, che per ottenere realmente l’incrocio corretto, DOVREBBE COINCIDERE. Fase che è estremamente influenzata dalla risposta in frequenza dell’altoparlante e dal filtro crossover (per questo si parla di somma VETTORIALE e NON DI SOMMA ALGEBRICA quando si considera il risultato dell’interazione tra filtro ed altoparlante). Ma è una cosa complicata da spiegare e ci porterebbe troppo al largo..
Ricapitolando, se devi “copiare” le impostazioni dichiarate per il filtro - cosa di per se comunque del tutto inutile in automobile per il discorso sulla fase, dato che il costruttore non puó sapere a che distanza dalle orecchie finiranno i suoi altoparlanti - devi misurare la risposta elettrica dello stesso, come ti ho indicato. E replicare con il crossover elettronico la risposta elettrica, senza curarti delle frequenze dichiarate. Queste, se dichiarate correttamente, “salteranno fuori” applicando il filtro si fatto all’altoparlante, se questo è installato “come ipotizzato dal Costruttore”.
Tuttavia, per fare qualcosa che vada oltre le impostazioni generalistiche e poco utili del crossover fornito con il kit (vedi problema della fase tra le vie, che non puó essere risolto dal filtro generico) è meglio misurare le risposte dei singoli drivers INSTALLATI e decidere come procedere. Ovvero, impostare dei filtri di base tenendo conto delle caratteristiche verificate e misurare nuovamente per vedere che succede. E procedere per approssimazioni successive.
Se questa cosa non la ritieni alla tua portata, lascia fare ad un installatore BRAVO. Unica cosa da fare se l’intento è ottenere “prestazioni hi-fi”. Oppure, imposta i filtri in modo conservativo e accontentati, come faresti usando il crossover passivo del kit. Oppure ancora, se l’impianto deve semplicemente suonare senza rompersi, senza particolari pretese, metti il filtro passivo originale e non amplificare in attivo. Suonerà in modo certamente approssimativo ma non rischiarai nulla. Il 90% delle persone si accontenta di questo. Anche se purtroppo crede che il risultato sia cosa normale.
Qualsiasi impianto che SUONA è progettato a partire da questi criteri. Che sono MOLTO PIÙ IMPORTANTI ED INFLUENTI rispetto alla marca degli amplificatori e degli altoparlanti. Ma è molto più figo passare la vita a cambiare componenti e configurazioni procedendo a caso, che sfruttare quello che si ha fino in fondo.
È come cambiare la moto ad ogni stagione perchè c’è lo si puó permettere, senza mai imparare a guidarla seriamente. Cosa che fa un certo numero di persone. Perchè alla fine non trae soddisfazione dalla guida, ma dal possesso dell’oggetto e dalla novità. Cosa peraltro lecita, dato che parliamo sostanzialmente di hobby è di giocattoli. Ed ognuno gioca come gli pare. L’importante è che si limiti a sognare di essere Valentino Rossi e non creda di esserlo diventato.. Potrebbe “scontrarsi” brutalmente con la realtà. Con l’audio è molto meno pericoloso.
Ciao!

[NunzioPower]

Ho capito che vuoi dire e l'hai detto chiaramente e in modo più che significativo!
IMPOSTARE UN TAGLIO CON DSP È UNA COSA, MISURARNE GLI EFFETTI È UN ALTRA

io sono partito da quelle frequenze è aggiusto poi man mano

Tra un'oretta faccio qualche foto dell'RTA con il rumore rosa, io per ora sto tenendo conto solo dei limiti teorici degli ap, ex: il midrange ha risposta in frequenza da 600hz a 6000hz, perciò ho iniziato da 1000hz a 5000hz, poi misurando e ascoltando si aggiusta man mano, e poi con il dsp bit one è anche abbastanza facile fare gli aggiusti in real time

[ozama]

Esattamente.
Ciao!

[The_Bis]

Si al PinkNoise no al White noise.

Ma non basta, oltre a fare la giusta distinzione tra taglio "elettrico" e taglio "acustico" che, come già ribadito, non hanno una stretta attinenza tranne in contesti ideali. (che sono anni luce da quello che accade in auto). Devi anche considerare che la risposta acustica di un impianto in auto per ascoltare "da fermi" deve avere una sua curva di risposta che serve a contrastare gli effetti di un abitacolo particolarmente piccolo e acusticamente mortificante delle basse frequenze.

Per cui non si tara provando ad avere una risposta flat su tutta la gamma ma si tende ad avere un progressivo incremento fino a circa 10dB della pressione sonora a partire dai 200/300 hz fino ai 50 hz (secondo la letteratura, ognuno poi ha la propria risposta ideale).

Ma questi aspetti non possono non tenere conto del fatto che in fase di taratura devi verificare e lavorare perché l'incrocio tra altoparlanti dello stesso canale (dx o sx) si sommi correttamente. Che significa, in base al taglio acustico che riuscirai ad ottenere, un incremento nel punto di incrocio pari a N dB. Che significa anche confrontare l'output dei due AP su cui stai lavorando per fare in modo che la risposta dei due sommati non crei cancellazioni rispetto ai due AP presi singolarmente.

Questo ovviamente richiede uno studio accurato o decine di prove.

Inoltre, quanto sopra deve tenere conto dei limiti fisici degli altoparlanti che non si possono tagliare e/o equalizzare in modo barbaro perché incorrerai sicuramente in un inevitabile distorsione fino ad arrivare alla rottura del driver.

Non voglio spaventarti, mi fa piacere che tu stia provando ad arrangiarti e a capirci qualcosa, ma le basi di partenza sono vitali per evitare almeno di fare danni o di perdere mesi senza arrivare ad un risultato soddisfacente.

Parti da fare un analisi delle caratteristiche acustiche e magari anche elettriche dei tuoi altoparlanti INSTALLATI. I datasheet sono fuffa.

Poi setta correttamente i tempi di volo e parti con la taratura.

Ciao!

[NunzioPower]

Ti ringrazio tanto @The_Bis per la tua pazienza, nel spiegare le basi!

Ho fatto delle foto all'RTA prima, nella taratura, aggiustando man mano con il dsp dove occorreva, ora mostro i risultati con rumore bianco e rosa, ho tarato con rumore bianco, ma poi leggendo, ho capito che va fatto con il rosa

[NunzioPower]

Con il rumore rosa vedo questo

[NunzioPower]

Ora, tralasciando tutte le altre cose che hai detto, giustissime, vorrei capire cosa dovrei vedere idealmente per lo meno sull'Rta

[NunzioPower]

Ora, tralasciando tutte le altre cose che hai detto, giustissime, vorrei capire cosa dovrei vedere idealmente per lo meno sull'Rta

Con rumore rosa dovrei ottenere questo, giusto?

[The_Bis]

Niente rolloff sugli acuti...

Il rolloff è per palati poco allenati

La curva falla salire dai 200/300.

Però l'audio control è un po' grezzo per fare le cose fatte bene...

[NunzioPower]

Ok, domani si ritorna a lavoro, sono stato 3 ore in auto è il risultato mi piace, ovviamente senza sub, per ora, I bassi ne risentono, ho tarato con il roll-off prima di leggere il tuo messaggio, ma poi ho aggiunto un po di alti in più, ci volevano

[NunzioPower]

L'audiocontrol avrà 30 anni, mi dovrò sicuramente aggiornare

[Stani]

Si, confermo

Mica hai negozio tv? Brusciano marigliano?

[ozama]

Per andare oltre, basta un PC con Rev, software gratuito, ed un microfono con file di calibrazione anche a 90 gradi. Che prima o poi acquisterò pure io..
Ciao!

[Armando Proietti]

@ozama
Ti seguo a ruota nel acquisto

[NunzioPower]

Si, confermo

Mica hai negozio tv? Brusciano marigliano?

No, vicino sorrento

[NunzioPower]

ma, per quanto riguarda il box sub, posso chiedere anche qui? o continuo nella sezione adatta?
devo iniziare a progettare il box per il sub,
il mio obbiettivo è quello di ottenere un buon basso ma più orientato verso l'ascolto, non un sub da bassone con vetri che tremano per intenderci
solo un buon basso corposo tenento conto del resto dell'impianto, per ora suonerà un jl 12tw3d4 con un ampli zapco z150.2, suonerà ogni bobina con un canale, per ora

[The_Bis]

Il componente di partenza e il suo amplificatore sono buoni.

JL progetta quella gamma di AP per installazioni in volumi molto ristretti e configurati in sospensione pneumatica.

Poi per cercare di prendere dentro più mercato possibile usano parametri (o li pubblicizzano) che permettono installazioni anche in reflex.

A mio avviso devi prima di tutto capire quanto è lo spazio che puoi mettere a disposizione, poi rodare quel Sub e misurare PER BENE i reali parametri T&S

Solo dopo questa prima parte di valutazioni puoi muoverti in piena coscienza di cosa stai facendo.

La strada più "no brainer" è quella di seguire le specifiche dettate dal produttore e accontentarsi...

[NunzioPower]

Grazie @The_Bis per la risposta, infatti sul sito della jl ho trovato due possibili box con misure, ma come dice anche @rs250v, credo siano sottolitrati
Come spazio avevo pensato di fare il box con il sub che guarda verso il basso, con 4 piedini ai lati, tipo home, in modo da poterci caricare sopra qualcosa nelle emergenze, ma andrebbe bene anche il modo classico, essendo che il bagagliaio è bello grosso,
Per le misurazioni non saprei da dove partire...
Vorrei fare in reflex per sfruttare entrambe le facce del woofer, se è giovamento ovviamente

Ma c'è qualche programma di facile gestione per i calcoli reflex, litri, ecc...?

[The_Bis]

Di programmi per la simulazione di un box ce ne sono in abbondanza, ma stai partendo da un approccio sbagliato.

Ti faccio un esempio: se viene fuori che quel Sub può avere senso farlo lavorare anche in reflex ma il suo volume ideale sono 100litri può andarti bene?
E se poi, dopo averlo rodato e misurato bene, ti accorgi che in realtà funzionava meglio in 80 ma sospensione pneumatica?

Come ti dicevo se vuoi fare le cose al meglio solitamente si parte da identificare più o meno il volume a disposizione, sulla base di questo cerchi il componente più adatto al tipo di caricamento che vuoi ottenere e ai tuoi gusti. Poi si roda e misura l'AP in questione e si progetta la cassa di conseguenza.

Tu stai partendo dalla fine, con già l'altoparlante in mano, ma non hai ancora deciso come dovrebbe lavorare.

Vai in macchina metro alla mano e intanto prendi due misure...