Impianto audio panda 3 serie

[CobraLuigi]

Salve a tutti.
Provengo da un panda 1 serie che purtroppo ora va rottamata, qui avevo un nell'impianto dedicato con autoradio kit a 2 vie e 2 ampli.
Ecco da cosa parto:
Cavo connected solition 4 awg, portafusibile, sdoppiatore alimentazione, RCA 6 connected solution.
2 amplificatori Sony xmc 1000
2 kit due vie Hertz dsk 165 (fronte e retro ultrapiatto)
1 sub Hertz es 300.5
Sorgente Pioneer mvh s520dab

Subito iniziano i primi problemi: dietro ho la predisposizione per casse da 130 e lo stereo originale non ha bluetooth.
Mi armo di mascherina, rimuovo lo stereo e ci sono solo positivo e negativo, non un cavo che va con l'accensione del quadro, per questo decido di prenderlo dall'accendisigari sotto ma non riesco a smontare il freno a mano...
In tutto ciò non saprei nemmeno per dove far passare il cavo di alimentazione.
Avevo pensato di far passare RCA a sinistra ed alimentazione a destra, ma qui sono tutte plastiche incastrate ed avvitate quindi credo che dovrei rimuovere tutti i sedili per procedere...

[ozama]

Ciao!
Se puó esserti utile per i passaggi cavi, guarda il mio work in progress:
viewtopic.php?t=11887
Puoi prendere spunto eventualmente per insonorizzazione e disposizione degli altoparlanti. Nel tempo, ho cambiato diverse configurazioni: due tipi di woofer e montaggio interno ed esterno. Tweeters tradizionali e full range, per portare su i medi ed alzare la scena, mantenendo il pilotaggio in attivo di tutte le vie con il DSP. Che è decisivo, a questi livelli di spesa, per ottenere una "scena sonora" stereo, più corretta e piacevole possibile. Cosa per me imprescindibile, per l'ascolto della musica.
Per fortuna la mia Panda, una "Lounge" settembre 2016 (già "modello 2017" come dotazioni) è dotata di un'ottima sorgente di serie, con il sinto DAB+ e che legge anche wav e flac dalla USB. Siccome c'era, andava bene e aveva un ottimo viva voce e comodi comandi al volante, ho mantenuta questa "Uconnect" al suo posto ed ho acquistato un DSP con ingressi high level e ingresso ausiliario digitale e analogico.
Di fatto, collego in digitale lo smartphone solo per "ascolti impegnati". Perchè, in marcia, le molte differenze che si sentono da fermi, si sfumano parecchio. Alla fine, questa sorgente di poche "pretese hi-fi" collegata in high level, va molto meglio di come mi aspettavo.
È molto peggio ascoltare i brani residenti sul telefono collegato in Bluetooth. Ha l'A2DP, ma il suono risulta piuttosto "compresso", dalla scena sonora piatta e dalla gamma alta smorta. Lasem perdar.. Va bene per l'ottimo viva voce.
La mia è una Panda a metano ed ha il telaio della 4x4, che è differente dalla 1200 e dalla Diesel. Non so la tua. Ma penso che il passaggio del cavo di alimentazione attraverso il gommino di uscita del filo della freccia laterale, sia possibile ugualmente. Ci ho passato senza la minima difficoltà in 16 mmq commerciale. Che su questa auto è praticamente la sezione del cavo principale. Ah, ho raddoppiato la sezione anche del cavo di massa originale, dato che i due amplificatori in classe D che uso (un 4 canali integrato con il DSP ed un mono per il sub) hanno ognuno un fusibile da 30 A.
Per il sottochiave, mi sono armato di lampadina con punta a spillo e l'ho trovato in un fascio di cavi in uscita dalla scatola fusibili, nel fianchetto del batti tacco, dove c'è la leva per aprire il cofano.
Purtroppo non ricordo il colore del filo. Tuttavia, potrebbe non corrispondere tra versioni diverse. Meglio che te lo cerchi autonomamente. Siccome li, passa praticamente tutto l'impianto elettrico, ne trovi sicuramente uno.
La macchina è abbastanza facile da smontare. Tranne il tunnel, che ha proprio nella leva del freno a mano con l'impugnatura particolare, la maggiore difficoltà. Anche io ho lasciato perdere.
L'ho solo allentato per passare i cavi degli altoparlanti di destra (ed il cavo ottico) sotto al sedile lato guida, dove ho attualmente montati gli amplificatori/DSP.
Per i passaggi cavo, ti consiglio di passare l'alimentazione sulla sinistra. Che è il lato su cui si trova la batteria.
Per il resto, dipende da dove monti le elettroniche.
Sugli altoparlanti posteriori, lascia perdere. Anzi: sarebbe opportuno rimuovere i 130 di serie e tappare il foro con del legno, perchè:
1) Danno fastidio al fronte anteriore a prescindere, sempre e comunque, tranne che non gli assegni dei segnali di ambienza opportunamente generati da un processore.
2) Da quella posizione, ammesso che tu li voglia adoperare per "presenza", sentiresti solo dei medi provenire da destra, dato che sono infossati dietro ai sedili.
3) Gli eventuali passeggeri posteriori li sentirebbero in mezzo ai piedi, e in prevalenza solo quello del loro lato, con un effetto meno piacevole che sentire il suono che viene dal davanti, ma più "uniforme".
Dovresti inutilmente fare l'insonorizzazione anche alle porte posteriori, per ottenere qualcosa di decente sotto i 200 Hz e per contenere le (molte) vibrazioni della cartella in plastica.
4) Io li ho lasciati montati e scollegati, ma si alcune frequenze risuonano, facendo vibrare il pannello della porta anche se non alimentati. Sarebbe meglio smontarli e chiudere il foro con un pannellino di legno in modo che non facciano da "risuonatore di Helmholtz". Prima o poi, quando mi decideró a migliorare l'insonorizzazione della macchina, lo faró.
Se ne hai, fai pure domande. Se posso, ti rispondo volentieri.
Tra noi c'è anche Dinosa, che ha fatto un mega lavoro su Panda 3a serie. Peccato che le foto dell'insonorizzazione non si vedano più per il solito problema degli host esterni gratuiti, che poi vogliono dei soldi o ti cancellano tutto.
Ah, giusto. Se metti foto, usa la funzione diretta, che è semplicissima. Non usare quella merda di Tapatalk, attraverso il quale perdi un sacco di funzioni e che tiene le foto sul suo host. E prima o poi le cancellerà, rendendo il topic inconsultabile.
Ciao!

[CobraLuigi]

Carissimo ozama, pian piano sto cercando di leggerla tutta la tua discussione.
Ho letto della freccia ma non ho ancora capito come fare.
Si, anche io ho del materiale per insonorizzare la portiera.
Ho letto anche delle casse posteriori, peccato, vorrei usare sempre il mio kit ma cambiando i filtri così da filtrare alti per i tw e medi ma non troppo bassi per i woofer.
Magari poi pian piano vedrò se mettere dsp.
A quando ho capito oggi, da quello che ho fatto, devo smontare completamente la macchina

[Mau++ro]

Hai già la sorgente che puo gestire un 2 vie piu sub, o un 3 vie. elimini il posteriore e biamplifichi il fronte. il sony da quanto vedo è un 6 canali. hai già tutto per provare.

[ozama]

Esatto.
Non sarà come un DSP esterno, ma vedrai che usare quello della sorgente ed eliminare i passivi, ne vale la pena ugualmente. Se non altro, perchè puoi usare i ritardi temporali sul singolo altoparlante.
Per passare i cavi dei tweeters ai montanti non importa smontare parti del cruscotto. Basta sfilare le guarnizioni delle porte e smontare naturalmente i montanti stessi.
I passa cavi permettono di portare i cavi ai woofers (evitando l'uso degli originali, da isolare e fissare sul posto) tranquillamente, passando a fianco del connettore.
Per portare i cavi dietro, devi smontare il divano posteriore (2 torks) ed i batti tacchi (c'è una vite per lato, sia davanti che dietro). Ci sono le guide originali nelle quali puoi passare anche i tuoi cavi.
Se monti gli amplificatori sotto i sedili, non importanarrivare nel baule. Nell'ultima parte della mia discussione vedi come ho organizzato i cavi.
Posto ce n'è, sotto i sedili. Mentre nel baule, dovrai realizzare un doppio fondo.
Penso che se la tua Panda non è a metano, avrai più posto di quello che ho io.
Per uscire col cavo, smonti il sotto parafango in plastica e vedi il cavo della freccia. Di fianco, c'è una "tettina" che puó essere tagliata e passa il cavo.
All'interno, sbuca proprio sopra la scatola fusibili.
Occhio: proteggi il cavo con guaina anti taglio o con guaina spiralata per impianti elettrici, nella zona del sotto parafango. E fissalo saldamente al longherone in modo che non tocchi parti mobili. Li c'è l'ammortizzatore, che ruota con il mozzo, essendo un avantreno MacPherson. Devi essere ASSOLUTAMENTE CERTO che il cavo passi ben fissato, lontano da parti mobili.
Per lavorare bene dentro, sia per il positivo che per portare i cavi in plancia, devi smontare il sotto cruscotto lato guida. È comodo, per raggiungere il gommino, abbassare la scatola fusibili svitando la vite che la tiene.
Per farlo, stacchi il coperchio della scatola fusibili (incastrato) e trovi due viti da svitare. Le sviti ed il sotto cruscotto si stacca. Al lato opposto del volante è incastrato. Devi tirare con cautela.
Rimane una specie di barra tra un lato e l'altro, alla quale puoi fascettare i cavi per attraversare la zona del piantone senza rischi che qualcosa tocchi gli organi di sterzo e la pedaliera.
Vado a memoria. E comunque potrebbero esserci delle differenze tra i modelli. Prendi ste cose come "suggerimento", ma verifica.
Ti consiglio di mettere un fusibile da 1 Amper al filo che userai come sotto chiave. Non si sa mai che vai a bruciare qualcosa in caso di corto accidentale. Se non sai da dove arriva, meglio essere prudenti..
Ciao!

[CobraLuigi]

Hai già la sorgente che puo gestire un 2 vie piu sub, o un 3 vie. elimini il posteriore e biamplifichi il fronte. il sony da quanto vedo è un 6 canali. hai già tutto per provare.

No, l'ampli ha 4 canali però possono essere messi a ponte: a ponte l'anteriore più a ponte il sub con l'altro ampli.

@ozama appena mi metto a lavorare sull'auto aggiornerò
Io ho già passato l'rca a sinistra, dato che per farlo uscire dallo stereo era più semplice: c'era un vano abbastanza grande da permettermi di passare il cavo (essendo a 6 ad un certo punto è grosso).
Anche per questo vorrei cercare di passare il cavo di alimentazione a destra.
Per il doppio fondo non c'è problema: faccio il falegname quindi potrei costruirmene uno.
Ho visto anche la discussione di dinosa, per insonorizzare la portiera toglie quel 'velo' bianco incollato alla porta, è importante? O bisogna rimetterlo a lavoro finito?

[CobraLuigi]

Eccomi di nuovo ragazzi, ho montato per ora le casse in portiera (collegate per adesso allo stereo originale) e passato tutti i cavi.
Ho passato l'RCA a 6 della connection che già avevo a sinistra sotto plastiche e sedili insieme al cavo connection a 4 per l'alimentazione delle casse.
Il mio piano è prendere direttamente i fili originali e giuntarlo con i miei dato che non volevo bucare la portiera.
Il kit hertz uno monta al posto della cassa che già c'era e i tw affianco la maniglia della portiera.
A destra ho passato l'alimentazione, ho forato la carrozzerie dietro a dove si mette l'olio (essendo tutto vuoto, ho comunque dovuto forare da dentro) e passa anche quello sotto le plastiche e arriva dietro.
Unico problema cambiare stereo (ho notato che si devono cambiare i cavi, dato che il mio stereo Pioneer monta già i connettori ISO, devo modificare i cavi)

Ora mi sorge una bella domanda: vorrei montare dietro l'altro kit mettendolo nella cappelliera (il 165 ultrapiatto) e i tw nelle plastiche che mantengono le cinture dietro, però pensandoci bene io dietro ho già il sub...

Poi vorrei fare un upgrade....ho letto degli ampli herts hcp 4d/k però dicono che non sono tanto buoni

[Darios]

Ora mi sorge una bella domanda: vorrei montare dietro l'altro kit mettendolo nella cappelliera (il 165 ultrapiatto) e i tw nelle plastiche che mantengono le cinture dietro

Poi vorrei fare un upgrade....ho letto degli ampli herts hcp 4d/k però dicono che non sono tanto buoni

Perchè 150wrms su un kit da 70-80wrms ??

Non succede nulla se regoli bene e stai attento con il volume, però sceglierei altro...

[Alessio Giomi]

Ora mi sorge una bella domanda: vorrei montare dietro l'altro kit mettendolo nella cappelliera (il 165 ultrapiatto) e i tw nelle plastiche che mantengono le cinture dietro, però pensandoci bene io dietro ho già il sub...

Ecco, non fartela nemmeno sta domanda.....
evita il Kit dietro, non serve a niente.... TANTOMENO fatto lavorare nello stesso volume del sub.....

[CobraLuigi]

Ora mi sorge una bella domanda: vorrei montare dietro l'altro kit mettendolo nella cappelliera (il 165 ultrapiatto) e i tw nelle plastiche che mantengono le cinture dietro

Poi vorrei fare un upgrade....ho letto degli ampli herts hcp 4d/k però dicono che non sono tanto buoni

Perchè 150wrms su un kit da 70-80wrms ??

Non succede nulla se regoli bene e stai attento con il volume, però sceglierei altro...

Perché vorrei mettere un kit più potente, semote mqb mano, e avevi pensato a un kit kertz ck165, quindi ci vuole hcp 4, però ho sentito dire che non sono buoni questi ampli

[Alessio Giomi]

Poi vorrei fare un upgrade....ho letto degli ampli herts hcp 4d/k però dicono che non sono tanto buoni

Ma perché? hai letto i consigli che ti hanno dato in primavera? che senso ha cambiare ora? hai "spremuto" le potenzialità di quello che hai?

[Alessio Giomi]

Perché vorrei mettere un kit più potente, semote mqb mano, e avevi pensato a un kit kertz ck165, quindi ci vuole hcp 4, però ho sentito dire che non sono buoni questi ampli

Aspetta riprovo: ma perchè??? ma dove le leggi ste cose? il kit non è più potente, al limite supporta più potenza, ma anche questo è relativo.... puoi mettere anche un ampli da 1000 Watt agli altoparlanti originali... non è che si rompono... basta andarci cauti e dureranno più che se amplificati dai 12 Watt distorti della sorgente.

Detto questo ripeto: prova a spremere bene quello che hai.
Foto per capire come hai installato e che insonorizzazione hai fatto, altrimenti siam di nuovo qui a fare la lista della spesa... ma il frigo mi sembra gia pieno!!!!!

[CobraLuigi]

Perché vorrei mettere un kit più potente, semote mqb mano, e avevi pensato a un kit kertz ck165, quindi ci vuole hcp 4, però ho sentito dire che non sono buoni questi ampli

Aspetta riprovo: ma perchè??? ma dove le leggi ste cose? il kit non è più potente, al limite supporta più potenza, ma anche questo è relativo.... puoi mettere anche un ampli da 1000 Watt agli altoparlanti originali... non è che si rompono... basta andarci cauti e dureranno più che se amplificati dai 12 Watt distorti della sorgente.

Detto questo ripeto: prova a spremere bene quello che hai.
Foto per capire come hai installato e che insonorizzazione hai fatto, altrimenti siam di nuovo qui a fare la lista della spesa... ma il frigo mi sembra gia pieno!!!!!

Si, hai ragione, scusami, non avevo letto le altre risposte

Allora metto le ultrapiatte nei tasconi avanti e poi aplifico a 2ohm con un ampli sono che ho già, poi metto il sub dietro e faccio due canali a ponte con l'altro ampli.

Per ora proverei a vedere già come si sente con un solo kit e il sub dietro, devo ancora montare lo stereo purtroppo, perché sto trovando delle difficoltà con l'iso già presente in auto

Unica cosa, per collegare le casse per farle uscire a 2ohm devo collegare i crossover dei kit, o direttamente le due casse che vanno al crossover?

Per isolare ho quei fogli di butilico e argento e li ho messi sulle portiere avanti, mentre quelle dietro ancora non le ho isolate.

[Alessio Giomi]

Perchè vuoi collegarle a 2 ohm? L'amplificatore ce la fa? poi è un kit 4 ohm... come lo colleghi a 2 ohm?

[rs250v]

l'ampli non si setta a 2ohm, funziona in base al carico, se gli Altoparlanti (non casse) sono 4ohm funziona a 4ohm se sono a 2 a 2....
senza crossover il tweeter si rompe, direi di usarlo se è un kit
ma ti hanno consigliato 6 mesi fa'di usare l'ampli che ora leggo 4 canali biamplificando il fronte con i tagli della sorgente, e lasciare perdere ilposteriore
ora se ho capito lo vuoi mettere a ponte (non 2ohm) perche?

[ozama]

Ma se hai una Panda 3a serie (serie 312) e non hai la predisposizione obbligata nella maniglia della SECONDA SERIE, CHE È IN UNA POSIZIONE CHE ACUSTICAMENTE FA CAGARE, perchè i Tweeters non li metti nel montante? Al limite, se non vuoi usare i supporti che in genere vengono forniti con i kit, compri una coppia di montanti con la predisposizione (occhio poi alla misura dei tweeters). Se non li trovi allo sfascio, come ricambi originali costano sui 40/45 Euro l'uno, completi della griglia..
Io feci il contrario: avevo quelli con il tweeter e montai quelli lisci, montando il tweeter a triangolo, per poi tornare indietro montando i full range con le "cups", forando quelli originali per montare le sfere..
Per quanto riguarda i cavi degli altoparlanti, nella Panda TERZA SERIE NON DEVI FORARE NIENTE. Si passa tranquillamente dal passa cavo originale, a fianco del cablaggio. Non ha il connettore "da forare". C'è, ma è sospeso in un telaio che ti permette di passare tranquillamente anche con cavi grossi. Non ha senso intercettare quelli di serie. Non ti serve la spina ISO a 8 poli degli altoparlanti. Non devi tagliare o modificare nulla. NEMMENO NELLA ASSURDA IPOTESI DI MONTARE ALTOPARLANTI POSTERIORI SULLA CAPPELLIERA. Perchè se c'è il cablaggio, arriva nelle porte posteriori.
Se la tua Panda aveva la radio di serie, piuttosto, ha i fili del CAN Bus nella spina dell'alimentazione. E NON HAI il sottochiave. Quelli li devi rimuovere e isolare, se dal lato sorgente corrispondono a cavi su cui è presente tensione. E se non ricordo male, su uno dei due finirebbe il "remote".
A questo punto, se hai il CAN Bus e non hai il sottochiave, già che ci sei, ti conviene portare DIRETTAMENTE un cablaggio nuovo e lasciare isolata ed intatta anche la spina ISO originale dell'alimentazione. Comprando un connettore ISO per alimentazione, con i suoi Fast On, oppure pre cablato, da giuntare poi con "fischiotti" a crimpare o con morsetti a vite "mammut" a seconda degli attrezzi che hai. Questo, in ottica di non tagliare l'ISO della Alpine. Sennó, vai di morsetti direttamente.
Ti servono:
- il negativo preso dal bullone di massa sotto alla scatola fusibili, nel montante verticale del batti tacco sinistro, comodissimo;
- il + diretto, derivato dal cavo che porterai dal cofano, che passerà proprio di li;
- il + sotto chiave, che dovrai cercare con il tester nel cablaggio originale che passa nel batti tacco sinistro, anche lui li;
- il "remote" che porterai all'amplificatore.
Io per derivare dei cavi da altri già stesi, spello la guaina senza tagliare per circa 1/2 cm, avvolgo alcuni giri del cavo nuovo su quello spellato, quindi nastro accuratamente con nastro auto vulcanizzante in gomma (perchè non ha la colla, che negli anni potrebbe ossidare il cavo, lo uso anche dove non c'è umidità), poi nastro isolante normale (perchè l'auto vulcanizzante deve essere meccanicamente protetto) e metto una fascetta a stringere tutto, che non si sa mai che con caldo/freddo il nastro isolante negli anni perda aderenza. Questo sistema ha il vantaggio di rimanere compatto e se il cavo spelato viene "bene avvolto" e "ben protetto", tiene come un morsetto. Non è sempre pratico mettere dei "distributori". Dipende dallo spazio e da come è organizzato il cablaggio.
Occhio. Metti fusibile (da 10 Amper come quello originale) sulla nuova linea che va alla radio. Vendono i porta fusibile volanti a Fast-on, anche componibili. Lo puoi fascettare in posizione raggiungibile aprendo il coperchio della centralina fusibili, a 10/15 cm dalla derivazione, prima di attraversare la zona del mintante. Passi di li..
Poi, avendo passato i cavi in portiera e mettendo i tweeters a montante, e prevedendo un upgrade, i crossover del kit è meglio metterli vicino all'amplificatore. Così, se un giorno biamplificherai, avrai già i cavi che arrivano al posto giusto.
Perchè, o biamplifichi ed usi il crossover della sorgente, o non biamplifichi e metti il crossover del kit eh.. Non esiste che non filtri gli altoparlanti. Non filtrare il woofer è prerogativa di kit economici fatti per andare direttamente con la sorgente, per non sprecare nemmeno una goccia di potenza. Ma il tweeter, si brucia proprio, se non gli metti un passa alto, anche semplice. Occhio eh..
Per quanto riguarda il passaggio del cavo di alimentazione, come accennato sopra, ti conviene stare sulla sinistra, perchè la batteria è a sinistra. Come passare nel cofano, ti vai a guardare le foto nel mio 3d. È la cosa più semplice. Smontare il sotto parafango servono 5 minuti. Quando l'hai smontato, segui il filo della freccia laterale montata nel parafango. È raggiungibilissimo. Ovviamente, dentro, è sopra la centralina dei fusibili. Ma non è un problema. Tanto, il sottocruscotto lato guida lo devi smontare per forza, per passare i cavi alla predisposizione radio. E fascettali bene, lontano dal piantone dello sterzo, lungo il telaio del cruscotto.
Conseguentemente, il cavo di segnale LO DEVI PASSARE A DESTRA per avere meno problemi di ronzii. Assieme ai cavi altoparlanti, eventualmente. Che comunque, se devi arrivare nel baule, conviene passare sui due lati dei rispettivi canali.
Per passare a destra, dovrai smontare il cassetto porta oggetti, che è fissato con una brugola, dentro, poi con almeno 6 torks. Non importa smontare le due del riscontro della serratura.
Ma pare che tu ti sia dimenticato tutto quello che ti abbiamo già detto..
O non hai letto quello che c'è da leggere, o non ti interessa seguire i consigli di chi ci è passato prima di te, volendo perseguire la tua idea.
Cioè.. Se ritieni difficoltoso passare i cavi altoparlanti in portiera in una Panda 3a serie, che è SEMPLICISSIMO, o non ci hai guardato, o come puoi pensare di avere la manualità per fare i supporti per i woofers e l'insonorizzazione?
Secondo me, sei più concentrato "sulle cose da montare" che sulle scelte da fare e su come montarle. Che è abbastanza tipico, ma è ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUELLO CHE C'È DA FARE per FAR SUONARE l'impianto. Perchè non è che "metti i componenti e va". Non funziona così.
Mah..
Fai un po' come vuoi. Io quello che avevo da suggerire, l'ho suggerito. Scusa se sono stato un po' schietto. Ma è "a fin di bene"..
Ciao!

[Darios]

Perché vorrei mettere un kit più potente, semote mqb mano, e avevi pensato a un kit kertz ck165, quindi ci vuole hcp 4, però ho sentito dire che non sono buoni questi ampli

Il kit ck 165 è 95wrms... 150wrms sono sempre eccessivi,
a parità di prezzo ma con minore watt, si dovrebbero trovare ampli migliori,
magari un classe AB... e non D

[CobraLuigi]

Ma se hai una Panda 3a serie (serie 312) e non hai la predisposizione obbligata nella maniglia della SECONDA SERIE, CHE È IN UNA POSIZIONE CHE ACUSTICAMENTE FA CAGARE, perchè i Tweeters non li metti nel montante? Al limite, se non vuoi usare i supporti che in genere vengono forniti con i kit, compri una coppia di montanti con la predisposizione (occhio poi alla misura dei tweeters). Se non li trovi allo sfascio, come ricambi originali costano sui 40/45 Euro l'uno, completi della griglia..
Io feci il contrario: avevo quelli con il tweeter e montai quelli lisci, montando il tweeter a triangolo, per poi tornare indietro montando i full range con le "cups", forando quelli originali per montare le sfere..
Per quanto riguarda i cavi degli altoparlanti, nella Panda TERZA SERIE NON DEVI FORARE NIENTE. Si passa tranquillamente dal passa cavo originale, a fianco del cablaggio. Non ha il connettore "da forare". C'è, ma è sospeso in un telaio che ti permette di passare tranquillamente anche con cavi grossi. Non ha senso intercettare quelli di serie. Non ti serve la spina ISO a 8 poli degli altoparlanti. Non devi tagliare o modificare nulla. NEMMENO NELLA ASSURDA IPOTESI DI MONTARE ALTOPARLANTI POSTERIORI SULLA CAPPELLIERA. Perchè se c'è il cablaggio, arriva nelle porte posteriori.
Se la tua Panda aveva la radio di serie, piuttosto, ha i fili del CAN Bus nella spina dell'alimentazione. E NON HAI il sottochiave. Quelli li devi rimuovere e isolare, se dal lato sorgente corrispondono a cavi su cui è presente tensione. E se non ricordo male, su uno dei due finirebbe il "remote".
A questo punto, se hai il CAN Bus e non hai il sottochiave, già che ci sei, ti conviene portare DIRETTAMENTE un cablaggio nuovo e lasciare isolata ed intatta anche la spina ISO originale dell'alimentazione. Comprando un connettore ISO per alimentazione, con i suoi Fast On, oppure pre cablato, da giuntare poi con "fischiotti" a crimpare o con morsetti a vite "mammut" a seconda degli attrezzi che hai. Questo, in ottica di non tagliare l'ISO della Alpine. Sennó, vai di morsetti direttamente.
Ti servono:
- il negativo preso dal bullone di massa sotto alla scatola fusibili, nel montante verticale del batti tacco sinistro, comodissimo;
- il + diretto, derivato dal cavo che porterai dal cofano, che passerà proprio di li;
- il + sotto chiave, che dovrai cercare con il tester nel cablaggio originale che passa nel batti tacco sinistro, anche lui li;
- il "remote" che porterai all'amplificatore.
Io per derivare dei cavi da altri già stesi, spello la guaina senza tagliare per circa 1/2 cm, avvolgo alcuni giri del cavo nuovo su quello spellato, quindi nastro accuratamente con nastro auto vulcanizzante in gomma (perchè non ha la colla, che negli anni potrebbe ossidare il cavo, lo uso anche dove non c'è umidità), poi nastro isolante normale (perchè l'auto vulcanizzante deve essere meccanicamente protetto) e metto una fascetta a stringere tutto, che non si sa mai che con caldo/freddo il nastro isolante negli anni perda aderenza. Questo sistema ha il vantaggio di rimanere compatto e se il cavo spelato viene "bene avvolto" e "ben protetto", tiene come un morsetto. Non è sempre pratico mettere dei "distributori". Dipende dallo spazio e da come è organizzato il cablaggio.
Occhio. Metti fusibile (da 10 Amper come quello originale) sulla nuova linea che va alla radio. Vendono i porta fusibile volanti a Fast-on, anche componibili. Lo puoi fascettare in posizione raggiungibile aprendo il coperchio della centralina fusibili, a 10/15 cm dalla derivazione, prima di attraversare la zona del mintante. Passi di li..
Poi, avendo passato i cavi in portiera e mettendo i tweeters a montante, e prevedendo un upgrade, i crossover del kit è meglio metterli vicino all'amplificatore. Così, se un giorno biamplificherai, avrai già i cavi che arrivano al posto giusto.
Perchè, o biamplifichi ed usi il crossover della sorgente, o non biamplifichi e metti il crossover del kit eh.. Non esiste che non filtri gli altoparlanti. Non filtrare il woofer è prerogativa di kit economici fatti per andare direttamente con la sorgente, per non sprecare nemmeno una goccia di potenza. Ma il tweeter, si brucia proprio, se non gli metti un passa alto, anche semplice. Occhio eh..
Per quanto riguarda il passaggio del cavo di alimentazione, come accennato sopra, ti conviene stare sulla sinistra, perchè la batteria è a sinistra. Come passare nel cofano, ti vai a guardare le foto nel mio 3d. È la cosa più semplice. Smontare il sotto parafango servono 5 minuti. Quando l'hai smontato, segui il filo della freccia laterale montata nel parafango. È raggiungibilissimo. Ovviamente, dentro, è sopra la centralina dei fusibili. Ma non è un problema. Tanto, il sottocruscotto lato guida lo devi smontare per forza, per passare i cavi alla predisposizione radio. E fascettali bene, lontano dal piantone dello sterzo, lungo il telaio del cruscotto.
Conseguentemente, il cavo di segnale LO DEVI PASSARE A DESTRA per avere meno problemi di ronzii. Assieme ai cavi altoparlanti, eventualmente. Che comunque, se devi arrivare nel baule, conviene passare sui due lati dei rispettivi canali.
Per passare a destra, dovrai smontare il cassetto porta oggetti, che è fissato con una brugola, dentro, poi con almeno 6 torks. Non importa smontare le due del riscontro della serratura.
Ma pare che tu ti sia dimenticato tutto quello che ti abbiamo già detto..
O non hai letto quello che c'è da leggere, o non ti interessa seguire i consigli di chi ci è passato prima di te, volendo perseguire la tua idea.
Cioè.. Se ritieni difficoltoso passare i cavi altoparlanti in portiera in una Panda 3a serie, che è SEMPLICISSIMO, o non ci hai guardato, o come puoi pensare di avere la manualità per fare i supporti per i woofers e l'insonorizzazione?
Secondo me, sei più concentrato "sulle cose da montare" che sulle scelte da fare e su come montarle. Che è abbastanza tipico, ma è ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUELLO CHE C'È DA FARE per FAR SUONARE l'impianto. Perchè non è che "metti i componenti e va". Non funziona così.
Mah..
Fai un po' come vuoi. Io quello che avevo da suggerire, l'ho suggerito. Scusa se sono stato un po' schietto. Ma è "a fin di bene"..
Ciao!

Per quanto riguarda la posizione dei tweeter, si, potrei metterli nel montante dello specchietto, non ci ho proprio pensato...

Per quanto riguarda i cavi io li ho già passati: ho i crossover fissati nella portiera, perché nella portiera ho trovato una placchetta dove sono collegati i fili per il passaggio dalla portiera verso l'interno, non volendo forare nulla ho usato per quel po' della portiera i cavi originali, poi appena posso metto i miei per gli altoparlanti (li ho già passati, devo solo collegarli)

Ho letto che molti suggeriscono di biamplificare, ma io non so cosa voglia dire

[Darios]

Perchè vuoi collegarle a 2 ohm? poi è un kit 4 ohm... come lo colleghi a 2 ohm?

MAGIA

[ozama]

Beh, hai fatto un lavoro inutile e se vuoi bi amplificare dalla sorgente, poi devi rifarlo completamente. Ma poi, NON DEVI BUCARE NIENTE. Passi dalla gomma ORIGINALE.
Perché, in caso di biamplificazione, ad ogni altoparlante devi arrivare dall'amplificatore con la sua coppia di cavi.. Mah..
Anche senza biamplififare, considera che il crossover non è impermeabile e scalda. Quindi nella porta non va bene, tranne che se ci sei costretto (e non lo sei, perchè i cavi passano facilmente) e prendendo le dovute precauzioni: deve stare dal lato interno, tra cartella e lamiera, ben isolato dalle intemperie, ma senza impedirgli di raffreddare dove ci sono le resistenze di attenuazione. E poi, così, se vuoi fare le prove ed attenuare il tweeter, in fase di taratura, devi ogni volta smontare la porta.
Adesso, se hai già passato i cavi e hai fatto una minchiata, non è che "sei costretto a farne un'altra di conseguenza". Basta ri passare i cavi.. Lo stesso è per l'alimentazione ed il segnale. Se passi l'alimentazione a sinistra, perchè la batteria è a sinistra, il segnale LO PASSI A DESTRA. Sennó, fai un'altra MINCHIATA.
Comunque, sinceramente, vedo che perdere tempo a scrivere è inutile. Fai come credi. Ma non stare neanche li a chiedere consigli, se poi fai diversamente.
Ciao!