Audison su BMW X3 G01

[rs250v]

Un tweeter per essere filtrato in sicurezza, va tagliato al doppio della sua fs a 12db, ma in un tre vie lo tagli comunque molto molto più alto, quindi non ha proprio senso un condensatore per sicurezza
Diverso il discorso che vuoi un taglio passivo, ma allora un condensatore non basta, e sei limitato con il dsp poi...

[Davide.HZ]

Come già detto da Brian ed RS250v, non ha alcun senso inserire un condensatore serie se già utilizzi il filtraggio passivo da dsp per diversi motivi:
1 il dsp si occupa di filtrare le frequenze, per cui non dovresti aver motivo di preoccupazione, ed aver il pallino del reset e/o eventuali guasti è una "tortura a gratis", vivi tranquillo.
2 il taglio elettrico ed acustico che effettua il condensatore si va' a sommare a quello del dsp con la conseguenza che non sai come interagisce, non sai come aumenta la pendenza, non sai se genera dei ripple o dei buchi di attenuazione in banda utile, potrebbe generare picchi più marcati del dovuto alla fs, non sai che teorico andamento prende la fase elettrica e acustica, il tw subisce 2 filtraggi che ne alterano la timbrica e tutte queste conseguenze hanno lo stesso risultato, ovvero peggiorare la situazione, o scegli il filtro attivo o il filtro passivo ( la legenda del condensatore di salvaguardia lasciamola agli altri)
3 se proprio vuoi usare un condensatore di salvaguardia ( invano sia chiaro) scegline uno ben dimensionato che operi poco prima o alla fs del tw, quindi totalmente fuori taglio ipotetico del dsp, ed un cap da 8.2uf serie ad un tw con impedenza di 4 ohm, a circa 4000hz porta un' attenuazione già di 6db oct ( in piena o quasi piena banda utile) , il che inizia ad operare già dai 5500/6000hz ( in piena banda utile in ogni caso, sia 3 che 2 vie) quindi quel condensatore non andrà bene in ogni caso, come minimo ti serve un 22uf
4 anche fosse che succeda un guasto, non credere che il condensatore serie salvaguardi chissà quanto, bastano 2 o 3 watt non filtrati per surriscaldare e bruciare la bobina di un tw, per cui anche il condensatore da 8.2 uf da solo non salvaguarda poi troppo, la bobina subisce comunque pesanti escursioni e alte correnti da gestire.
5 oltre che ad essere sbagliato il cap da 8.2 uf perché interagisce in maniera non trascurabile sulla banda utile e con il dsp, ti serve un cap ancora più grande per evitare correnti troppo elevate ma che allo stesso tempo interagisca il meno possibile con il taglio del dsp, il che salvaguarda ancora meno di quello da 8.2 uf, quindi il tw lo brucerai in ogni caso.
6 ha senso fare un sistema decente se poi castrato da paranoie senza fondamenta?

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[flashato]

Mi avete convinto

[ozama]

EDIT: Ho scritto evidentemente senza aver visto che aveva risposto anche Davide, che quoto in pieno come gli altri. Ho in effetti cominciato a scrivere qualche ora fa.. Poi ho dovuto abbandonare e ri prendere più volte.. Chiedo scusa..
Lascio integralmente il mio commento, per trasparenza e possibile utilità della parte finale.

Il suggerimento dell'installatore è per super neofiti. Tuttavia, influisce sul taglio che darai con il DSP, perchè, anche se poi taglierai più in alto (un 8.2 microFarad è quasi da medio), aumenta lo sfasamento, quindi influisce comunque sul taglio e sui ritardi temporali.
Sulle prime, potresti non apprezzare. Ma affinando le tarature, si faranno presenti delle incoerenze.
Io non lo metterei. Peró, se ti fa stare tranquillo, inizialmente puoi metterli.
Ma mettili dove puoi rimuoverli facilmente senza smontare tutto.
Sul fatto del reset accidentale, stante l'elevato numero di canali e molteplici configurazioni degli 8.9, potrebbe capitare di avere il taglio sbagliato. Tuttavia, che si resetti da solo non credo sia possibile.. In 3 anni di smanettamenti, mai successo nulla di simile. Poi, per bruciare i tweeters, bisognerebbe avere anche il volume molto alto o non curarsi della distorsione evidente..
Più facile che carichi un file sbagliato o che lo resetti per errore alle impostazioni di fabbrica.
Tuttavia, basta assegnare ai tweeters i canali che vi sono assegnati nella configurazione di default, senza stravolgere la "mappa canali", ed il reset accidentale imposterà un taglio Linkwiz 12 db/ottava a 3 KHz.
Questa è la configurazione che ti ritroveresti a DSP resettato:

Che è quella che sostanzialmente adotteresti tu, con alcuni ritocchi, in caso di "opzione 2". Ovvero, quella "pericolosa", con tagli tutti in attivo sul front.
I canali 1 e 2 ai tweeters frontali sono di default tagliati a 3 KHz 12 db/ottava. Come nel 4.9 e nel 5.9. Penso che il Forza 8.9 avrà la stessa impostazione.
Ciao!

[flashato]

Smontaggio pannello laterale cintura sicurezza per passaggio cavi,
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01- ... 1Vnc6xOlgJ

[flashato]

Rimozione pannello leva apertura cofano

https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g01- ... 1VnbqhWR9E

[flashato]

Purtroppo il materiale non è ancora arrivato ma le prove generali le ho passate.

Ho provato ad aprire tutti i battitacco ed i fianchetti fino all'amplificatore.

Diciamo che se avessi avuto i cavi avrei fatto passare tutto correttamente sul laterale sinistro (probabilmente anche il cavo della portiera destra passando da sopra la pedaliera, sotto sterzo).

Se avessi avuto l'amplificatore, l'avrei potuto sostituire. Diciamo che le guide che ho postato precedentemente sono utilissime.

Ho aperto il faston (il connettore della portiera) e tecnicamente c'è spazio per fare passare un paio di fili per i tweeter, sarà complicato farlo passare attraverso la gomma ad S, qualche suggerimento? Cosa posso usare come "passa cavo" in questo caso?

Quale è il modo migliore per passare il filo attraverso il faston e lasciare la possibilità di sganciare il connettore? Esistono delle "spine" per il cavo audio da poter sganciare nel momento in cui si volesse scollegare il connettore della porta?

Buone feste!

[ozama]

Bene bene..
Per il passa cavo dovrei vedere.. Ma di solito, se comprimi la gomma facendo fuoriuscire il cablaggio presente, in qualche modo con le dita arrivi.. Altrimenti, con una sonda da elettricista..
Da una delle due parti devi arrivare bene.
Occhio a passare tra pedaliera e piantone. Passa assieme ai cablaggi originali e fascetta ACCURATAMENTE in quella zona. È molto pericoloso se i cavi sfregano o, peggio, si impigliano..
Ciao!

[flashato]

In questo diagramma è visibile come il cablaggio sia stato posato nel veicolo, utile soprattutto per capire come raggiungere la portiera destra dall'amplificatore (in baule a sinistra).

https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_5687

[flashato]

Altoparlanti portiera posteriore sinistra sostituiti.

1) È possibile che non si sente molto la differenza di qualità utilizzando ancora l'amplificatore originale BMW?

2) I connettori degli altoparlanti sono interni e quindi i cavi devo farli passare attraverso il buco della cassa , è normale o devo trovare un'altra soluzione?

P.s. purtroppo il fornitore mi aveva spedito l'amplificatore normale invece che il Forza e quindi sono in attesa del cambio

[Alessio Giomi]

1) Secondo me non sentirai la differenza nemmeno dopo......

Dove avevi detto che volevi sostituire gli altoparlanti posteriori?
Senza insonorizzare e senza un supporto rigido un altoparlante nuovo gli fa come il caXXo alle vecchie.... (scusa l'eufemismo pesante che usiamo qua in toscana... ma rende l'idea ).
Anzì probabilmente è meno sensibile di quello che c'era e di conseguenza nemmeno lo senti..... sei andato a peggiorare....

2) Un foro per far passare un cavo lo si trova...o lo si fa... come riesci a farlo passare dal buco dell'altoparlante? lo schiacci?

[flashato]

Sì l'unico è schiacciarlo

[Brian]

mah, basta fare un forellino (se riesci anche sul supporto stesso magari di lato, vedi foto) passi il cavo e crimpi i terminali per ultimo

IMG_20200102_162800.jpg (93.52 KiB) Visto 1614 volte

[Alessio Giomi]

Sì l'unico è schiacciarlo

Ma no che non va bene..... oltre a danneggiare il cavo crei aria tra l’altoparlante e il supporto.... quello che generalmente cerchiamo di togliere perché lo stesso suoni bene....

[flashato]

L'altoparlante è ben fissato, ho lasciato che il cavo si muova un po', ho cercato di non pizzicarlo (c'è della spugna che fa da spessore).

Ok per il discorso aria, facendo il forellino non immettiamo cmq aria?

Sembra che BMW abbia isolato per bene la parte interna del pannello porta da quella esterna, per questo non trovo buchi. Avete idea delle ragioni?

Dando un po' più di volume e comparando fronte anteriore con posteriore, la differenza si sente, il suono è più definito, sicuro con l'amplificatore nuovo si potrà configurare meglio il tutto.

[Alessio Giomi]

Va eliminata l'aria tra ALTOPARLANTE e SUPPORTO.... col cavo invece gliela crei..

[flashato]

Ok - allora mi armo di trapanino e faccio un buco.

Poiche' i cavi sono gia' tutti crimpati originali Audison, e' un problema fare un foro in cui possa passare anche il connettore (5/6 mm) oppure e' meglio farlo il piu' piccolo possibile?

Grazie ancora delle dritte

[Alessio Giomi]

Un foro piccolo così puoi tranquillamente chiuderlo con un goccio di silicone....

[flashato]

Idee su come smontare / aprire il connettore della portiera?
Vorrei provare ad aggiungere un paio di pin per collegare i tweeter anteriori (vorrei evitare di mettere cavi volanti).

[Alessio Giomi]

qua alzo le mani..... io ho aggiunto addirittura un passacavo in gomma (ho trovato un foro di servizio nuovo lato abitacolo) pur di non tocccare il connettore....